У всех тыквы, а у меня мёд

 

Фото: фужеры в меду

Парфюмерная неделя задалась. Всё началось с Lapidus pour Homme, тридцаточки, купленной в Лету за копейки в далёком 2012-м году, "чтобы было"; эпоха такая была, всё классическое снимали с полок; тревожное время; взял, исходя из соображений, что уж такая-то популярная и знаковая вещь просто обязана быть в гардеробе, а там - стерпится-слюбится. Любовь так и не пришла. Уважение пришло, это да. Но не любовь. Тяжело я переношу такие мощные кумариновые вещи. А вот во вторник взял Lapidus с полки, чтобы просто проветрить его, выгулять, и оценил его интересное цветочное сердце. Да, мне с ним ясно и понятно - медовый фужер на кумарине, но цветы в Lapidus оценил только два дня назад. Роза - главная в цветочной партии Lapidus.

За Lapidus пошёл жизнерадостный и молодёжный Boss Number One, с которым легко впасть в парфюмерный запой. До чего же приятный и энергичный фужер!

Givenchy Gentleman в четверг. 

Считаю Gentleman вершиной медовых фужеров, но вот Music For a While Frederic Malle Карлоса Бенаима взял новую высоту, хотя формально Music For a While сложно отнести к медовым фужерам (структура Music For a While замечательно изложена в статье Матвея Юдова на Фрагрантике), это какой-то другой уровень.

Заглавие не придумалось

 

Фото: West Yorkshire, Vetiver Parfum и следующие

Октябрь почти прошёл, и октябрь вышел под знаком Яшиных работ. Я впечатлён. Но и расстроен тоже. 

Теперь подробно.

1. Первым попробовал West Yorkshire. Флакон этому поспособствовал. Смотрите сами, какая красивая и запоминающаяся колотушка. Смайл. И парфюм внутри хорош, ой, хорош. Эпиценовая мужская штука; я знаю, Яков такое любит. И ещё: мне показалось, что это доработанный Победитель, так любимый мною, и о котором я так много упоминал везде, и в Уголке тоже. Но та итерация, что когда-то прибыла ко мне под именем "Победитель", мне больше по душе. Из West Yorkshire исчез гвоздичный дымок, который в моей памяти порождал знаменитые картины - паровоз с победителями, украшенный венками их хвойных деревьев, возвращается с фронта. Увы, уже нет паровозного дымка... Но я не в претензии - именно мастер решает, где и когда поставить точку.

2. Vetiver Parfum потряс. И не только меня, а и всю семью. Все попробовали и единогласно высказались в том плане, что это шедевр.

Сочный зелёный ветивер в старте бесподобен. Именно сочный в своей водянистой, жидкой ипостаси, с совершенным отсутствием маслянистости, присущей очень многим ветиверовым духам. Но сочность не единственная радость Vetiver Parfum; я очень люблю, когда духи демонстрируют какой-нибудь красивый финт, вот и Яшин Vetiver Parfum через некоторое небольшое время после старта закладывает крутой финт - становится ясным цветочным. Ясным и прозрачным, как очень редкий и дорогой изумруд изумительной прозрачности и ровноты. Замечательная штука! Хоть сейчас на прилавки магазинов, чтобы радовались все люди, а не только четыре человека. 

С законченными работами Яша прислал семь пробирок с заготовками. Вернее, с набросками. Вернее, шесть, ибо на Neroli Essenza уже можно ставить точку; это уже готовая классная композиция; сдаётся мне, что Neroli Essenza - это слегка переработанный вариант под бывшим когда-то именем Baggio (если Яков прочитает, то или подтвердит, или поправит меня).

С Ювелиром вышло забавно. Я его так и не раскусил, хотя напрягся нешуточно. Ювелир пахнет неброско, общеприятно, гладко и ровно, совершенно без нерва и драмы. Мне пришлось обратиться за помощью к Яше: "Брат, чем сделал?" Подсказка: пачули/роза/сандал. И много натуралки, которая и сбила меня с толку.

Француз - понятная штука. Ядрёная морозная лаванда. Сразу вспомнился кароновский Pour Un Homme. На мой вкус, требует доработки. Некоторого смягчения и обогащения.

Академик - спокойная, слегка растушёванная цветами, мускусами и древесными материалами, зелень. На мой вкус, я бы поборолся за более длительное присутствие зелени в композиции.

Гроссмейстер встревожил. Старт - реальный рыбный клей. Что за напасть? Основной аккорд композиции некрасивый.

Мастер хорош. И опять же - хорош именно в своей неброскости, максимальной растушёванности. Нерва нет. Драмы нет. Абсолютно нефигуративно - мужское парфюмерное. Чуть зелено, чуть древесно. Цитрусовости нет. Цветочная сердечность, читайте - пульс, не прощупывается.

Ферзь - нейтронные пачули. Мама дорогая, здания и мосты останутся, всё живое не выживет. 

Неожиданно

 

Фото: ирис Dior Homme (2005) и ирис Shalimar Guerlain Fourreau du Soir, EdP

Носил я в эти дни Dior Homme (2005), с ленцой почитывал на Фрагрантике материалы, посвящённые этому аромату, и комментарии под статьями, и вдруг вижу в комментариях на статью Алекса Осипова (вот здесь) мысль, что Dior Homme ни что иное, как адаптированный для мужчин ирисово-кожаный аккорд, с успехом применённый гораздо-гораздо ранее в Shalimar. Господи, боже мой, никогда не думал о Dior Homme в таком контексте! А почему? Ведь я считаю, что хорошо, даже отлично, знаю Shalimar. Делать нечего, полез в шкаф за Шалимаром. 

Устроил эксперимент: на одно запястье нанёс Dior Homme, на другое - Shalimar, EdP, лимитку 2011-го года Fourreau du Soir.

По первым минутам я был потрясён. Первые звуки очень похожи. Очень. В течение часа ароматы начинают расходиться, но словно нехотя, под острым углом, градусов в пять, не больше. Через полтора часа опопонакс в Шалимаре взял своё; такой штуки, как опопонакс, в Dior Homme нет. Но ирис в Dior Homme гораздо более ярко выражен. В шлейфе я бы не разобрал, что где.

Подумал и добавлю: Dior Homme хорош, конечно, но Shalimar интереснее - богаче на оттенки и игру.

Забег по зелёным шипрам. С транспортиром

 

Фото: зелёные шипры конца сентября

Как выбрать духи по душе? Открой шкаф, смотри и слушай организм. Я так и сделал утром 23 сентября, и вот что из этого получилось:

- 23 сентября - Ruse Corday;

- 24 сентября - Ma Griffe Carven, винтаж;

- 24 сентября, вечер - Eau de Lanvin;

- 25 сентября - Y YSL, винтажная туалетная вода;

- 25 сентября, вечер - Ivoire de Balmain, туалетная вода из 2000-х;

- 26 сентября - Ivoire de Balmain;

- 26 сентября, вечер - Balafre Lancome La Collection;

- 27 сентября - Balafre Lancome La Collection;

- 28 сентября - Homme de Gres;

- 29 сентября - Chanel 19, винтажная туалетная вода;

- 30 сентября - Fahrenheit Christian Dior;

- 1 октября - Van Cleef&Arpels pour Homme;

- 2 октября - Fahrenheit Christian Dior.

Мог бы и дальше продолжать, организм был не против.

Особое удовольствие получил от Ruse Corday и Фаренгейта.

Ruse Corday - чистое ровное зелёное дыхание, ничем не замутнённое, эталонное, каноническое. Сплошное удовольствие.

Y и Ivoire по своему хороши - невообразимо богатые зелёные шипры с упором на кремовость-уходовость-ухоженность, но в этом забеге мне мешало.

Ma Griffe - ещё один из канонов, но с хорошей такой долей тельности - не в этот раз.

Даже не могу подобрать слова, чтобы описать удовольствие от Фаренгейта. Обидно, что Фаренгейт часто ругают. Да какие там ГСМ, алюминий и огурцы? Вы ж погодите, потерпите, дайте аромату разгладиться, и Фаренгейт одарит вас отличным звучанием. Современный зелёный шипр, совершенно гениальный - массивная сочная фиалка + боярышник, который звучит в композиции очень цветочно. Кожа - лёгким фоном. Хвойность - лёгким фоном.

Хороший забег получился, душевный.

Реализация

Фото: Libertine Neroli Francesca Bianchi

Francesca Bianchi (Франческа Бьянки) - та, чьё имя, и чья парфюмерная линейка на устах. Я не представляю, насколько эта известность широка, но парфманьяки активно обсуждают её работы. Если крутишься среди себе подобных, то удержаться от пробы духов Франчески невозможно. Тем более, что бренд представлен в ЦУМе, где я его и попробовал.

О чём говорят парфманьяки, толкуя про Франческу Бьянки? Почти все говорят, что её работы сделаны в винтажном ключе; что её работы полны анималики (ох, уж это слово!); что все её духи, как минимум, интересны. В общем, вбирая в себя информацию про Франческу Бьянки, я сейчас имею в виду бренд, духи, я понял, что это - некое явление, остаться от которого в стороне было бы непростительным. Раз так - надо идти и пробовать. Что я и сделал в сентябре 2024-го года. В ЦУМе.

Контекст - всегда важен контекст. Это я к тому, что пробовал Франческу Бьянки, находясь в не самом лучшем расположении духа - перед этим я перепробовал кучу нишевой парфюмерии и был совершенно разочарован опробованным. Вот и к Франческе я подошёл с внутренним скепсисом. Перепробовал всё, что было представлено в ЦУМе, отметил про себя, что её духи выдержаны в определённой стилистике, что в её духах непременно присутствует та самая нишевая грязь, которая выдаётся за винтажную анималику (опять это слово!). Когда ставят знак равно между винтажными ароматами и анималикой, я всегда в недоумении пожимаю плечами. Анималика? Животинистость? Зверскость? Да что вы, помилуй бог, видимо, имеется в виду присутствие в великих духах прошлого дуновения человека, плотскость, некое волнующее дыхание человека; как самый яркий иллюстрирующий пример - в La Nuit Paco Rabanne или Jules Dior; или в Kouros Yves Saint-Laurent. Уверяю вас, пока ещё Франческа не научилась в это. Нет, не могу сказать, что её духи анемичны, они полны жизни, жизни яркой, как огонь, оттого все её духи наполнены дымом, дымностью, запахами горения. Полное и безоговорочное чемпионство по фламбе! Это не разгром с моей стороны. Однако! В тот сентябрьский день мне по душе пришлись духи Libertine Neroli. Почему? А я люблю цитрусовый жир! Мне надо, чтобы цитрусы были массивными, сочными, текли по рукам и засыхали сахарной коркой. И Libertine Neroli показались мне именно такими. И попали в wish-лист.

И вот реализация wish-листа состоялась.

За последние три недели пять раз доставал Libertine Neroli. Своеобразный аромат. Совсем не оммаж винтажным ароматам. Современный нишевый в кубе. Но сделано талантливо, с идеей. Нероли в старте жирные, но окутаны дымом. Фазу дыма я не очень люблю, даже сказал бы, что с трудом переношу и жду, не дождусь, когда эта фаза в Libertine Neroli пройдёт. Мне очень нравится сердце аромата, когда к многоголосому пению ансамбля присоединяется томный голос зелёной туберозы. Этот момент - красота в чистом виде!

Я не расскажу про Франческу Бьянки лучше, чем она сама. В Сети есть пара интересных интервью.

Выложу для себя фактики из мира галактики. Франческа Бьянки - парфюмер-самоучка. Это заметно. Это не плохо, это просто факт. Хорошо то, что она парфюмер независимый, и ей не грозит попадание в прокрустово ложе брифов и менеджеров креативных групп; эвалюаторы над ней не стоят; чистое незамутнённое творчество!

Франческа поделилась - на её парфюмерное мировоззрение большое влияние оказал Lorenzo Villoresi (Лоренцо Виллорези). Что ж, очень достойный факт!

Удачи Франческе! А мне - ещё раз перепробовать её ароматы. Только надо постараться быть в хорошем расположении духа.

 

Занимательные мысли

 Мысль первая. Парфюмерные сети расширяются, магазинов становится больше, а грамотных и сильных консультантов всё меньше и меньше. Сильных гидов именно в значении "проводник", "знаток", "опытный советчик" почти не осталось. Закономерно? Думаю, закономерно. Есть и другие факторы, влияющие на качество консультантов, но об этих других факторах не хочу говорить.

Мысль вторая. Гонки за глобальным коммерческим успехом породили страхи и отсутствие предпринимательского риска, риска в искусстве. Духи перестали быть мыслью художника, брошенной на растерзание. Креативные группы просчитывают только покрытие и попадание в аудиторию.

Мысль третья. Парфюмерные интернет-магазины для парфюмерно увлечённого человека - благо. Можно заказать сэмпл с заинтересовавшим тебя ароматом и вдумчиво распробовать. Почему сетевые магазины не внедряют платный сэмплинг - вопрос и загадка. Столичные и региональные парфбары - тоже в плюс, тоже благо. Пришёл, взял декант, ушёл домой спокойно пробовать. Да ещё и язык в парфбаре можно почесать об приятные темы. Я уж не касаюсь вопроса цен, с разницей цен и так всем всё понятно.
Забавно, сетевики всеми силами снижают издержки, а разрыв в ценах между сетями и интернет-магазинами растёт и растёт.

Мысль четвёртая. Надо пробовать L'Entropiste - новую линейку Дюшофура. Надо пробовать "Афоризмы", Aphorismes by Dominique Ropion, линейку Ропьона. Надо пробовать Spoturno - новый бренд от потомков Франсуа Коти, дань памяти Франсуа Коти; и да, там поработал Christopher Sheldrake, а это всегда высокий уровень. Надо пробовать коллекцию Les Eternels de Balmain - интересно, что они сделали под именами Carbone, Vent Vert, Ivoire и Ebene. И надо пробовать новый запуск Balenciaga, Le Dix Collection.

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Мужская вишня

 

Озадачился тут мужской вишней и с удивлением обнаружил, что модный тренд на вишню мною совершенно прощёлкан.

Нет, я не настолько отсталый, свою отсталость исправил пробой томфордовского Lost Cherry, но меня этот хит не пленил - задача выписать вишню в духах выполнена в лоб. Правда, остальное из вишнёвой серии Tom Ford, Cherry Smoke и Electric Cherry, попробовать не удалось. И ещё по фордовскому хиту: мне аромат показался подчёркнуто женским - женственно сладким, сочным, почти кулинарным.

Мне бы что-то такое вишнёвое, но чтобы совершенно определённо по-мужски и с затеей, чтобы вишня была и замаскирована и явно читалась, чтобы это неразрешимое противоречие в композиции талантливым образом разрешалось.

В общем-то, приём сочетания вишни и кумарина не нов в мужской парфюмерии - в подобном фужерном ключе решены Bogart pour Homme 2004-го года издания, тот же Joop! Homme, первоначальный Burberry London for Men (да ещё и с табаком!). Коллеги подсказали цианидно-вишнёвые Guerlain L'Homme Ideal со всеми их фланкерами, но миндально-цианидовое точно не моё, просто не люблю, яд он и есть яд.

Промежуточно итожу: пока для меня ничего с вишней не сделали. Или я не нашёл.

Есть аккорд вишнёвой костянки в любимейшем Antaeus Chanel, но не всегда Антей поворачивается вишнёвым бочком, инструментов в этом оркестре, я Антей имею в виду, очень много. Мне бы что-то совершенно точно шипровое, чтобы вишня в топе была отлично связана с цитрусами, чтобы в сердце вишня сочеталась с розой и дымком. 

Ходы-переходы

 

Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.

После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

Pasha de Cartier

 

Фото: Pasha de Cartier в саду

История и генезис Pasha - в отличной статье-исследовании Сергея Борисова: Pasha de Cartier: уже винтажный ~ Винтажные ароматы.

Как-то у меня не весело с легендарными мужскими Cartier. Только Declaration в любимых и необходимых. Santos мне скучный, Must de Cartier pour Homme не безусловный, а в Pasha душит анис, ничего не могу поделать с собой. Не любил я в детстве "капли датского короля".

Покупал для знания, Cartier же, легендарная вещь! Посмотрел дневник в basenotes: был восьмилетний период, когда вообще не доставал Pasha из шкафа.

Pasha из тех ароматов, которые задали направление - специевый фужер с зеленью и абстрактными фруктовыми аккордами. Анис (!), тмин, кориандр, мята - полный набор пряностей из лавки "Всё для шашлыка". И стаканчик узо к кебабу на воздухе.