Занимательные мысли

 Мысль первая. Парфюмерные сети расширяются, магазинов становится больше, а грамотных и сильных консультантов всё меньше и меньше. Сильных гидов именно в значении "проводник", "знаток", "опытный советчик" почти не осталось. Закономерно? Думаю, закономерно. Есть и другие факторы, влияющие на качество консультантов, но об этих других факторах не хочу говорить.

Мысль вторая. Гонки за глобальным коммерческим успехом породили страхи и отсутствие предпринимательского риска, риска в искусстве. Духи перестали быть мыслью художника, брошенной на растерзание. Креативные группы просчитывают только покрытие и попадание в аудиторию.

Мысль третья. Парфюмерные интернет-магазины для парфюмерно увлечённого человека - благо. Можно заказать сэмпл с заинтересовавшим тебя ароматом и вдумчиво распробовать. Почему сетевые магазины не внедряют платный сэмплинг - вопрос и загадка. Столичные и региональные парфбары - тоже в плюс, тоже благо. Пришёл, взял декант, ушёл домой спокойно пробовать. Да ещё и язык в парфбаре можно почесать об приятные темы. Я уж не касаюсь вопроса цен, с разницей цен и так всем всё понятно.
Забавно, сетевики всеми силами снижают издержки, а разрыв в ценах между сетями и интернет-магазинами растёт и растёт.

Мысль четвёртая. Надо пробовать L'Entropiste - новую линейку Дюшофура. Надо пробовать "Афоризмы", Aphorismes by Dominique Ropion, линейку Ропьона. Надо пробовать Spoturno - новый бренд от потомков Франсуа Коти, дань памяти Франсуа Коти; и да, там поработал Christopher Sheldrake, а это всегда высокий уровень. Надо пробовать коллекцию Les Eternels de Balmain - интересно, что они сделали под именами Carbone, Vent Vert, Ivoire и Ebene. И надо пробовать новый запуск Balenciaga, Le Dix Collection.

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Мужская вишня

 

Озадачился тут мужской вишней и с удивлением обнаружил, что модный тренд на вишню мною совершенно прощёлкан.

Нет, я не настолько отсталый, свою отсталость исправил пробой томфордовского Lost Cherry, но меня этот хит не пленил - задача выписать вишню в духах выполнена в лоб. Правда, остальное из вишнёвой серии Tom Ford, Cherry Smoke и Electric Cherry, попробовать не удалось. И ещё по фордовскому хиту: мне аромат показался подчёркнуто женским - женственно сладким, сочным, почти кулинарным.

Мне бы что-то такое вишнёвое, но чтобы совершенно определённо по-мужски и с затеей, чтобы вишня была и замаскирована и явно читалась, чтобы это неразрешимое противоречие в композиции талантливым образом разрешалось.

В общем-то, приём сочетания вишни и кумарина не нов в мужской парфюмерии - в подобном фужерном ключе решены Bogart pour Homme 2004-го года издания, тот же Joop! Homme, первоначальный Burberry London for Men (да ещё и с табаком!). Коллеги подсказали цианидно-вишнёвые Guerlain L'Homme Ideal со всеми их фланкерами, но миндально-цианидовое точно не моё, просто не люблю, яд он и есть яд.

Промежуточно итожу: пока для меня ничего с вишней не сделали. Или я не нашёл.

Есть аккорд вишнёвой костянки в любимейшем Antaeus Chanel, но не всегда Антей поворачивается вишнёвым бочком, инструментов в этом оркестре, я Антей имею в виду, очень много. Мне бы что-то совершенно точно шипровое, чтобы вишня в топе была отлично связана с цитрусами, чтобы в сердце вишня сочеталась с розой и дымком. 

Ходы-переходы

 

Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.

После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

Pasha de Cartier

 

Фото: Pasha de Cartier в саду

История и генезис Pasha - в отличной статье-исследовании Сергея Борисова: Pasha de Cartier: уже винтажный ~ Винтажные ароматы.

Как-то у меня не весело с легендарными мужскими Cartier. Только Declaration в любимых и необходимых. Santos мне скучный, Must de Cartier pour Homme не безусловный, а в Pasha душит анис, ничего не могу поделать с собой. Не любил я в детстве "капли датского короля".

Покупал для знания, Cartier же, легендарная вещь! Посмотрел дневник в basenotes: был восьмилетний период, когда вообще не доставал Pasha из шкафа.

Pasha из тех ароматов, которые задали направление - специевый фужер с зеленью и абстрактными фруктовыми аккордами. Анис (!), тмин, кориандр, мята - полный набор пряностей из лавки "Всё для шашлыка". И стаканчик узо к кебабу на воздухе.

Одеколонный период. Углубление

 

Фото: Kanon

Kanon - пушка. Пушка она и есть. В том смысле, в каком слово "пушка" употребляет молодёжь, чтобы выразить одобрение и восхищение. Действительно сильная вещь.

Для Kanon я уже давно определил место на одеколонной полке своего шкафа. Для меня одеколон не только цитрусовая вода, а ещё и настроенческая категория, настроение утреннего бритейного ритуала. 

Аромат простой. Главное в нём - много-много мускуса, особенного такого кожистого мускуса, характерного для американцев (надо бы было взять в кавычки) 60-х - 80-х годов. Примета того времени. Мощный телесный мускус тогда - это свежесть и мужественность в одном флаконе. К мускусу прилагаются все мужские дела - древесность (топорище, отполированное до блеска мужскими руками), медовый аккорд (соблазнение), мыльная пена (истинно мужской ритуал - бритьё). Цветочный аккорд - неясный и до предела размытый, да и то его поглощает всеобъемлющий картонный мускус.

По мощи вот этого мускуса, вот этой приметы эпохи, Kanon располагается на самой крайней точке экстремума.

История аромата отлично изложена в очерке Сергея Борисова на Фрагрантике. 
Мой экземпляр из конца 90-х - начала 2000-х: Palm Beach Beaute, LLC., штрих-код на коробке, значок "эстимейт", но ещё короткий список ингредиентов-аллергенов и красителей.

На е-площадках стоит копейки. Если на вас влияют оценки и охи-ахи окружающих, не тратьте времени, не ищите. Для понимания эпохи штука интересная.

Если говорить о жанрах, то вещь на стыке шипров и цитрусовых вод. 

Dior Homme. Первородный

 

Фото: Dior Homme 2005-го года, первой формулы

Всё, дружище, прощай? Или до свидания? Даже не знаю.

"Как предвидеть наперёд
Трудный путь стрелковых рот..."

Одеколонный период

 

Фото: цитрусовые воды. Лучшие!

Массу всего парфюмерного перебрал за последние две недели, но больше всего тянет к одеколонам, к цитрусовым водам. Значит, такой период у организма.

Позавчера был в нашем Лету. Из новенького: марка Antonio Maretti выдала очередную порцию, коллекцию Arabic. Четыре женских аромата, два мужских. Мужские попробовал с блоттера. 

Grand Palace Antonio Maretti - модный восточный профиль, шафраново-кожаный, тёмно-смолистый. Баланс на высоте, но вот какой-то чертовщинки в глазах не хватает.

Valley of Kings Antonio Maretti - неожиданный для люксовых полок Лету и неожиданный для марки. Цитрусовая вода. Но очень уж нежная, зажатая, робкая, какая-то неяркая.

Оба аромата - безрисковые, хорошо сбалансированные. 

Концентрация - духи. Цена - 8500 рублей за 50 мл. Делал Cristian Calabro (Кристиан Калабро). Имя на слуху, но чем славен, вспомнить не могу.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Мой самый туманный Cartier

 

Фото: Santos de Cartier

Картье! Сантос Дюмон! Первые наручные часы! Powerhouse 80-х!

А я его не раскусываю. Не складывается цельный образ аромата. А он у меня давно, с начала 2010-го года.

Бывает такое. Смотришь на мужика, работаешь с ним, общаешься, находишь какие-то общие темы, вроде, нормальный, симпатичный, разумный, но в разведку бы с ним не пошёл.

По привычке и по сказанному многими другими относил Сантоса к шипрам, а сегодня осенило: да нет же! Это фужер! Тёмный такой фужер, совершенно непроницаемый. Как когда-то советовал товарищ, посмотрел на аромат с точки зрения кумарина.

Три дня подряд носил. Устал от него. В общем, так: основную игру делает аккорд кумарина и амилциннамала (корица). К этой связке прилит цветочный аккорд - лаванда и герань. Иононы на подпевках. Плюс салицилаты. Бинго! Картинка сложилась. Фужер.

1981 год. Делал Daniel Moliere (Даниэль Мольер), славный ещё и тем, что сотворил мощные Insense Givenchy и Tam Dao Dyptique.

А Лука Турин высоко его ценит. 

"Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах."

Относится к высшему эшелону! 

Оп, не совпали.

Разведка боем

 

Фото: исследую Arte Profumi

Вчера по случаю образовавшегося свободного времени в Москве целенаправленно отправился в бутик Arte Profumi на Большом Харитоньевском (правильный адрес - Садово-Черногрязская, 8, строение 6, просто вход с Большого Харитоньевского), бывший Салон Bouquet, в своё время располагавшийся в Пожарском.
Был выбор, мог пойти в ГУМ, ЦУМ, Ароматеку, Космотеку на Дмитровке, но я ни разу не был в новом бутике на новом месте, да и много нового у Nicolai Parfumeur Createur пропустил; плюс очень хотелось распробовать марку Arte Profumi, которую хвалят.

Фото: один!

Фото: два!

Фото: три!

Фактики из мира галактики.

Основатели марки Michele Iannone (Микеле Ианноне), Mariagrazia Iannone, жена Микеле - Monica Martinez. Родители Микеле Ианноне в 1960-1980-х годах владели парфюмерным магазином в Риме. Как видите, люди для парфюмерии не чужие, даже родные, с большим опытом, два поколения в продажах парфюмерии - это не кот чихнул! В 2013-м году открыли линейку Arte Profumi, "Искусство Парфюмерии", и сразу выстрелили одиннадцатью ароматами. 

У меня есть опыт знакомства с Arte Profumi. За давностью лет уже не помню деталей и обстоятельств, но был у меня в руках фирменный сэмпл с Fumoir. И мне не понравилось. И прямо активно не понравилось - реальный, вернее, реалистичный кусок мяса, добросовестно вымоченный в маринаде и зажаренный на углях. Настоящее фламбе! Понимаю, что просто не повезло с вариантом первой пробы.

Что понравилось.

O-Furo. Люблю одеколоны, цитрусовые воды, в парфюмерии, и всегда радуюсь, когда в таком исследованном и исхоженном вдоль и поперёк жанре у кого-то получается что-то необычное и новаторское. O-Furo - колкий микс разных цитрусов, оживлённый терпкостью ревеня и ананаса. Терпкий и долгоиграющий одеколон с зеленью - что ещё надо для счастья?

Jardin de Giverny. Любителям-почитателям жемчужного ириса посвящается. Ирисовая классика - прекрасно само по себе! Сад Giverny напомнил мне шанелевскую Misia, но если Misia говорит низким контральто опытной женщины, то Jardin de Giverny эту песню поёт трогательно-детским голосом - тонко и высоко. 

Attar Davana. Попробовать этот аромат обязательно мне рекомендовали буквально настоятельно. Что же, у моих парфюмерных друзей тонкий вкус - мне тоже понравилось. Лимонная давана, индийская полынь, которая сама по себе обладает глубоким цветочным ароматом, подхвачена зелёной туберозой и высыхает красивым заморским деревом. База Attar Davana особенно хороша!

Sine Tempore. Если придавать аромату человеческие черты, то это некрасивый человек. Но очень строгий, надёжный, солидный, уверенный. Веский такой, массивный. Очень тёмный и очень зелёный ветивер. Второй день нюхаю блоттер и мучаюсь попытками вспомнить - что же мне так напоминает Sine Tempore? Что же такое старинное, завинтаженное, знакомое до глубины души, но погребённое временем? Я бы в таком парфюме на приёмы в Кремль ходил. Если бы приглашали.

Фото: на отход - Myrrhe Extreme

Myrrhe Extreme. В какое хорошее время мы живём, как нам помогает быстро и удобно жить современная моментальная связь - на отход напомнили обязательно попробовать Myrrhe Extreme! "Мирра! Грибная! Пробуй!" Попробовал. Я не любитель парфюмерных воплощений мирры - мне кислит, и кислит перебродившим квасом, но здесь совсем другое, и действительно про грибы. Нюхаешь, и ощущение, что нюхаешь полотняный мешочек с сушёными боровиками. Интересно, но как таким душиться и постоянно ощущать с себя, не представляю. Как говорит молодёжь, прикольно, но не более того.

Марка хорошая, интересная, со своим лицом. Одного дня, вернее, полутора часов, для знакомства мало.

Попробовал кое-что из пропущенных Николаичей и ещё раз поднял вес с Baikal Leather Intense. Зело сафралеиново. Насытился я сафралеином, не заходит уже в меня.

Cuir Cuba в скоростном тесте понравился - мягко, алкогольно, по-кубински; парфюмерный кубинский ром.

Bois Belize. Современное парфюмерное дерево. Ничего так. Как у всех, как у многих.

Итог разведки: O-Furo - чемпион!

Консультанту Елене - огромное спасибо и поклон в пол!

И вообще - хорошее место, светлое и душевное.