Амбровая неделя

 

Фото: амбровая неделя

Не планировал ничего амбрового, хотя осень располагает к тёплым амбровым ароматам, но Ambre Mona di Orio из пробирки потянула за собой Cedre Serge Lutens, Cedre Serge Lutens потянул за собой Ambre Sultan Serge Lutens, Ambre Sultan Serge Lutens вытянул из шкафа Ambre Gris Balmain.

Сейчас не хочется углубляться в объяснение этой чудесной милой путаницы, связанной с понятием "амбра" - кто хочет, тот может ещё раз перечитать объёмную статью на эту тему за авторством Матвея Юдова на Фрагрантике. Я об амбре, как о сборном аккорде из ванили, ладана, бензоина и сандала (или без сандала; или без бензоина). Интересно, что в нулевые годы и на перекрёстке нулевых с десятыми сборным амбровым аккордом отметились почти все нишевые дома. И не только нишевые. Вспомнился чудесный амброво-фруктовый Accord 119 Caron и Ambre 114 Histoires de Parfums; именно из-за них и взялся из шкафа Ambre Gris Balmain работы Гийома Флавиньи (Guillaume Flavigny). М-да... Не всегда, ой, далеко не всегда меня радует эта Ambre Gris. Выражаясь словами моего друга, очень уж расслабленная амбра. Драмы нет. Не в пример энергичной амбре Ambre Sultan Serge Lutens.

Кстати, о путанице. The Golden Secret Antonio Banderas, весь из современных амброводревесных материалов, никак не может расположить себя ко мне. Не может расположить меня к себе.

Финальное слово: Ambre Sultan Serge Lutens - выдающаяся амбра. Эталонная.

Забытый. Выдающийся. Невезучий

В марте 2019-го года у Сергея Борисова на Фрагрантике вышел отличный очерк, посвящённый Ebene de Balmain: Крепкий как дерево. 

Полностью согласен с эмоциональной оценкой Сергея - "мощно, весомо, по-мужски". Отличный мужской древесный шипр эпохи 80-х, к сожалению, забытый.

Фактология. Pierre Balmain (Пьер Бальман) - один из самых выдающихся французских модельеров, оказавших огромное влияние на развитие моды в XX веке. В нашем деле, парфюмерном, тоже был не последним человеком - любил и ценил духи, и, кроме того, водил дружбу с одним из самых великих парфюмеров середины XX века, Жерменой Селье. Именно Жермена Селье сделала славу парфюмерному имени Pierre Balmain - она создала грандиозный Vent Vert (1946 год), кожаный шипр Jolie Madame (Красивая Женщина, 1953 год), мужской Monsieur Balmain (1964 год). Это была выдающаяся дружба! Пьер Бальман в своей автобиографии "My Years and Seasons" писал: “My friend, Germaine Cellier, had just invented a perfume for me which evoked the best kind of elegance of which I wanted to be the harbinger. I named it Élysées 64-83, my first telephone number.” Elysees 64-83 был первым ароматом марки и первым ароматом, который Жермена Селье сделала для Бальмана.

Тем временем, парфюмерия, как бизнес, развивалась своим путём и по своим законам, затрагивая и разрушая старые отношения и создавая новые, поэтому в 1970-м году Пьер Бальман продал право на использование имени "Pierre Balmain" в парфюмерии крупному игроку, Revlon. В эпоху Revlon для Pierre Balmain были сделаны два аромата, по неизвестному для меня стечению обстоятельств (или так было задумано), обыгрывающих африканскую тему: одна из икон парфюмерии, Ivoire de Balmain (1980-й год), и Ebene (1983-й год). Ivoire был посвящён слоновой кости, Ebene - редкому и дорогому эбеновому дереву. Над Ivoire работал знаменитый Michel Hy (автор Calandre Paco Rabanne и Farouche Nina Ricci), а помогал ему молодой тогда парфюмер Francis Camail (Франсис Камай). Спустя три года Франсис Камай уже самостоятельно сработал для марки Ebene. Кстати, Франсис Камай тоже парфюмер с большими достижениями - он подписал Niagara Courreges, Aliage Estee Lauder, духи Beverly Hills Gale Hayman и Eau d'Hadrien Annick Goutal.
В 1986-м году Revlon оставил бренд Pierre Balmain, и для марки начались тяжёлые времена. Между 1980-м и 1986-м годом, в июне 1982-го года, умер и Пьер Бальман. Обстоятельства за обстоятельствами... И если Ivoire успел завоевать своего почитателя, своих почитательниц, то Ebene повезло гораздо меньше - этот мужской шипр опережал своё время. В моду входили свежие светлые фужеры, Azzaro pour Homme и Drakkar Noir Guy Laroche, а не мрачно-зелёная древесность Ebene.

Стартует Ebene жёстко и даже сурово - тёмной горькой зеленью абстрактных африканских джунглей, взбодрённой специями экзотических трав. Сердце Ebene - честное, древесное, всё, как заявлено в его имени - сухое и тёплое полированное чёрное дерево. Солоноватый, как пот мастера, обрабатывающего эбеновую древесину. Полынь-артемизия пронизывает аромат от старта до полного затухания. Повторюсь - отличный, красивый, мощный древесный шипр тёмно-зелёной окраски.

Фото: эбеновое дерево

Кароновский Yatagan открыл дорогу полынным и хвойным древесным мужским шипрам. За Ятаганом последовал буквально легендарный Macassar Rochas (1980-й год). В похожей стилистике, в поиске нового древесного звучания, были сделаны и Revillon pour Homme, и Hascish Homme Veejaga, и Moods Uomo Krizia. Все эти шипры были известны, любимы, снискали почёт и уважение. Не повезло лишь Ebene - прекрасный аромат остался в тени.

Сейчас очень дорогой. Неспроста. 

Vent Vert

От шипра - к шипру. Пока не пройду по своему кругу. Сегодня Vent Vert Pierre Balmain пера Germaine Cellier.

EdT 80-х годов, то есть, ещё до первого изменения формулы. В 1990 году Калис Бекер впервые изменила формулу Vent Vert. Адаптировала под современные материалы и, наверное, современные запросы. Лука Турин в первом издании "Гида" писал, что Калис Бекер справилась с задачей. В 1999 году фасад Vent Vert ещё раз освежили. Все подробности у Виктории Власовой в её блоге Bois de Jasmin - https://boisdejasmin.com/2007/02/balmain-vent-vert-perfume-review.html

Не могу утверждать, что что-то шаманили с тем выпуском, который у меня. Равно, как и не могу утверждать обратное, ведь Vent Vert выпустили в 1947 году.

Купил, чтобы ликвидировать огромный пробел. Ведь долгие-долгие годы Vent Vert считался "самым-самым зелёным шипром", "чемпионом по зелёности" (простите), "шипром с овердозом гальбанума". Сейчас, конечно, нет - сейчас в нише могут такое закрутить, что аж в зобу дыхание сперается.

Мне нравится. Любви не возникло, но нравится. Величина чувствуется. Не пишу, что чувствуется класс, это было бы обидным по отношению к Vent Vert. Величина - правильное слово.

Формулы у Germaine Cellier всегда были многоэтажные - рассказывают, что она работала с готовыми базами. Количество ингредиентов в её духах доходило до плюс-минус тысячи. Бытует мнение, что работать с готовыми базами легче, что работа с готовыми базами удел начинающих или показатель слабой вовлечённости парфюмера в идейную работу над духами. Думаю, все парфлюбители понимают, что к Germaine Cellier это не относится.

Пирамида Vent Vert, конечно, помогает разобраться детальнее с тем, что вы слышите, но выглядит нечестной подсказкой.

От Vent Vert легко перебросить мостик к Grey Flannel Geoffrey Beene - вот это самая главная подсказка.

Зелёная шипровая неделя

Всю неделю с зелёными шипрами. Вот как очаровался в воскресенье Ruse Corday, так и пошло-поехало - Ruse Corday 3 дня подряд, Ma Griffe Carven в PdT из начала 2000-х два дня, и Vent Vert Balmain в туалетке 80-х сегодня.
Один раз хотел согреть себя Кубой в эту кислую дождливую неделю, взял с полки Acqua di Cuba Santa Maria Novella и не попал. Диссонировал страшно.
И сегодня не смог с себя раскочегарить удивительно красивый Vent Vert. Зависло на гальбануме, и всё, хоть ты тресни!

Вечером полез в шкаф, на глаза попался Michael for Men Michael Kors 2001 года. Сто лет им не душился. С 2014 года точно. А он у меня в гардеробе с начала 2011 года. Оросился. Мама дорогая, как же я отвык от такого!
На фоне зелёных шипров прошлого просто другая планета. И не лучшая планета...
Этот Michael здорово мимо своего времени махнул. Ему бы в начале 2010-х появиться, когда алкогольно-фруктовая тема в нише стала популярной благодаря Frapin. Потом вышли Bentley for Men Intense (2013) и Man in Black Bvlgari (2014), которые завоевали своего массового почитателя.
У одного бэйсноутера вычитал, что Michael'а этого делали в Givenchy специально для Майкла Корса...
Для меня он - сухофрукты, чернослив, чуть-чуть плодово-ягодного алкоголя, что-то фантазийное, слегка дымное, слегка химичное + изнанка сильно пропотевшего кожаного армейского ремня.
В общем, хороша Маша, да не наша...

PS. Конечно, в экспрессии Ruse Corday проигрывает и Ma Griffe, и Vent Vert (в этом случае особенно, кто бы сомневался?), но по тихой упорной силе Рыжик превосходит этих богов с Пантеона. В тихом омуте черти водятся.