Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 

Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.

И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.

Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  

"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

Je Suis Un Homme: много шума, но всё проще

 

Фото: Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange

Je Suis Un Homme ("Я - Мужчина") - один из любимых ароматов, один из первых нишевых в моём собрании. Помню, приехал в Клин в конце марта 2010-го, а уже в середине апреля, буквально с корабля на бал, пришлось проводить выставку "Армия и общество" в московском Манеже. А рядом с Манежем - ГУМ. И каждую свободную от работы на стенде минуту бегал в ГУМ, утолял жажду к знаниям. Конечно, я был здорово начитан и знал, что такое Etat Libre d'Orange и кто такой Этьен де Свардт (Etienne de Swardt). Поэтому ожидания были ого-го! И надо сказать, что именно в случае с Je Suis Un Homme мои ожидания оправдались даже более, чем полностью. Часть аромата попала на рукав пальто - я долго потом принюхивался к рукаву. 

Отличный кожаный аромат, идущий по стопам знаменитого Bel Ami Hermes, безусловно красивый. Сложный замес цитрусовых и гвоздики, водружённый на каркас из изобутилхинолина. Цитрусов так много, что они буквально растворяют сам по себе мощный изобутилхинолин. Цветочное сердце из розы и герани взбадривается щепоткой корицы. В базе - ладанник, положенный шипрам, и чуть-чуть грязи, положенной нишевым ароматам.

Этьен де Свардт любит говорить о том, что нельзя выдёргивать из контекста названия его ароматов, но я отношусь к этому не больше, чем с пониманием. Одно дело сам Этьен де Свардт с его стремлением создать повод для разговоров, предмет обсуждения, другое дело - парфюмеры, которые работали с маркой. Je Suis Un Homme делал Антуан Ли (Antoine Lie), тогда молодой мастер, тогда на гребне успеха, получивший классическое французское парфюмерное образование. Отдаю должное его глубоким знаниям - его переосмысления классики просто чудесные.

Je Suis Un Homme - один из первых одиннадцати ароматов марки, вышедших в 2006-м году, один лучших, один из самых заметных, самых топовых в марке. Теперь уже классика. 

Эмка, V8, турбо, кожаный салон

 

Эмка. Puredistance M

Puredistance M - это любовь, помноженная на два. Bel Ami - это любовь, а Эмка - это умножить на два. Понимаете?
Bel Ami - любовь с первого взгляда, с первого нюха. Раз и навсегда. И понимание места Bel Ami в парфюмерной истории. Это место на вершине. И даже знание того, что этот ольфакторный профиль используется другими, что другие хотят сделать лучше, чем Bel Ami, не умаляло достоинства Милого Друга - наоборот. Никто не захочет превозмочь плохое; все хотят превозмочь только лучшее, великое, вечное.

У Puredistance с M (Эмкой) получилось. Помню первое знакомство с Эмкой: мне нанесли капельку на фалангу пальца. Я принюхивался весь день. И болезненно впечатлялся такой красотой. Мыслей о том, что Эмка лучше Милого Друга, не возникало - просто любовь, красота, которая покорила.

Эмка не лучше Bel Ami. Она чуть другая. Bel Ami - русский барин на охоте, Эмка - высокотехнологичный мощный седан. Bel Ami - яркая выпуклая вещь, Эмка берёт мощью, скрытой за тщательно отшлифованными деталями. Кожаный аккорд, обузданный рукой Мастера. 

Кровь и песок

Фото: Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange

Пока несколько дней назад испытывал краткое туберозное помешательство, вспомнил о Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange. Вспомнил - откопал. Откопал - относил.

Забавная вещь, это наше восприятие... Вопрос - зачем и почему я вообще покупал этих Дев и Тореадоров (так переводится название духов)? А-а-а, "она Жан-Полем Бельмондо увлечена", я был пленён маркой Etat Libre d'Orange, после Je Suis Un Homme и Eloge du Traitre на всё элдовское кидался. И ещё: описания Vierges et Toreros были заманчивые. Да-да-да, борьба утончённого с мужественным, борьба туберозы с кожей. А слово "кожа" в те времена вообще магическим для меня было.

Когда купил, любви не случилось. И не кожа это была, а костус, много костуса. А много костуса в духах пахнет бараньей шерстью, но никак не кожей. Я, конечно, покопался в Сети, нашёл интервью творца Vierges et Toreros парфюмера Антуана Ли (Antoine Lie; он работал над ароматом вместе с Антуаном Мэзондьё, Antoine Maisondieu), в котором он рассказал, что они работали с базой "animalis". Ну, да, чистое "анималис", зверство. И тубероза очень уж звенящая. Как туго натянутая струна. И синтетичная, как запах нитроэмали.

Хотя, со стороны хвалили. И даже один раз сказали, чтобы не ходил на работу, будучи надушенным этими духами, мол, слишком заманчиво и красиво пахнет.
А ещё молодой коллега по работе с моей подачи купил этих Дев и Тореро; так он меня буквально душил этим запахом.

В общем, симпатии не образовалось, и Vierges et Toreros были отставлены в дальний угол.

А сейчас день проходил, и ничего. Наоборот, тубероза не так уж и слышна. Своеобычная такая кожа, в редком исполнении. Нечто подобное чуял только в Tellus Les Liquides Imaginaires, но жиже и совсем без цветов.

В общем, для 2007-го года вещь была новаторской, но очень уж смелой. Подача кожи - не моя. Но раз в пять лет можно.

А-а-а, вспомнил. Аромат был назван созвучно роману испанского писателя-реалиста Висенте Ибаньеса "Кровь и песок". Фильм 1989-го года по роману - прекрасный. О любви матадора и богатой красавицы.

Vierges et Toreros (2007 год)

Кожа, тубероза, мускатный орех, кардамон, иланг-иланг, перец, пачули, ветивер, мускус, лабданум

 

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.

 

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Acteur Loris Azzaro. Первый опыт - провальный

Столько лет слышал об Актёре, столько всего противоречивого - от крепкого одобрения до ругательской критики - что это сделало его моим личным единорогом. А всё равно интересно было - а вот какой он, мужской одеколон из 80-х с явной розой? Из чужих рассказов знал, что Acteur Azzaro, хоть и с розой, но не такой, как Aramis 900, не такой, как Van Cleef&Arpels pour Homme. А в сентябре Сергей Авось-небось поделился Актёром среди прочих ароматов в ароматной посылке. И пошла любовь...

Да, Maurice Maurin, автор Актёра и Богарта, мог удивить. 
Я подметил схожесть приёмов в Актёре и Богарте: умение создать вибрато в старте, волшебное сияние. Сейчас такой переход от стартовых цитрусов к основной теме никто не делает.
А роза-то в Актёре - шиповниковая... И подход к кожаной теме - длинный, плавный, деликатный.

Рекламный слоган "Взгляд в будущее". 
Что Актёр смотрел в будущее - факт. В настоящем он не выстрелил, был провальным. А сегодня так деликатно розу с изобутилхинолином никто не стыкует - делают сильнее, грубее (ой, нельзя так грубо говорить!).

Acteur Azzaro, 1989 год, парфюмер Maurice Maurin.

Верхние ноты: бергамот, мускатный орех, кардамон, каламус

Ноты сердца: гвоздика, пачули, жасмин, ветивер, кедр, роза

Базовые ноты: дубовый мох, мускус, амбра, кожа

Cuir Ottoman Parfum d'Empire: лучший парфюмерный сафьян

В парфюмерном увлечении есть такой период: начинаешь искать сочетание любимых аккордов. Например, роза и ветивер. Или ладан и бессмертник. По-моему, все проходят через такое. Вот и я искал идеальное сочетание ириса и кожи. Это не были трудные поиски - любая парфюмерная энциклопедия сразу же выдаёт Cuir Ottoman Parfum d'Empire.

Первое знакомство и первые восторги. Слепая покупка была попаданием в яблочко. Услышал всё, о чём прочитал про Оттоманскую Кожу. Всё, что люблю до сих пор - ирис, кожа, ладан, бальзам толу. Всё, чем любовался по отдельности в разных духах, а здесь всё вместе.

Я не специалист в кожевенном деле, не знаток, но дух Оттоманской Кожи у меня почему-то ассоциируется с сафьяном. Кожа какая? - Оттоманская. Значит, что? Правильно, сафьян. Восточные, азиатские традиции кожевенного дела, древняя Персия. Я всё знаю про географию - Персия, а Оттоманская Порта рядом, вечные соседи и соперники.

С сайта parfumdempire.com: Оттоманская Кожа такая же томная, как послеобеденное время в турецкой бане...

 

Изобутилхинолин и цветы

 

Фото: Nudiflorum и Le Sillage Blanc

Получил в подарок от Семьи на день рождения Le Sillage Blanc Parfums Dusita, как водится, сразу же попробовал, потом ещё раз попробовал и ещё раз попробовал, и разволновался - где цветы, которые должны вырываться из облака изобутилхинолина? Или облако слишком плотное, или цветы слишком мягкие... Из отверстия  пульверизатора чую тонкие белые цветы, с себя и в облаке только изобутилхинолин. Слушайте, у меня был печальный опыт владения ароматом с передозом изобутилхинолина, положительно отмеченный уважаемыми мною парфюмерными обзорщиками, Cuir Mona di Orio: я так и не смог пробить-разогреть это плотное облако угольной пыли! Я бы очень не хотел пережить такое разочарование второй раз. Есть же прекрасные духи с передозом IBQ - Nudiflorum Nasomatto, Cabochard 80-х годов, Rose&Cuir Frederic Malle, Irish Leather Memo! Изобутилхинолин в Irish Leather Memo вообще так искусно обыгран, что я его почти не чувствую, он меня совершенно не раздражает. Когда уважаемые парфкритики говорят про Ирландскую Кожу "гольный изобутилхинолин", я только плечами пожимаю. Всё, что угодно в Ирландской Коже ярко и изобильно - зелень, цитрусы, мускус, ирис, но не изобутилхинолин.

Трижды после получения подарка относил Le Sillage Blanc. Подбирал дозы, подбирал места нанесения. Все эти экзерциции проводил, чтобы вытащить цветы. Цветы пошли, но робко. Пока отставил: пусть Le Sillage Blanc или сил наберёт, или я дождусь лета, ибо думаю, что в тепле раскроется во всей своей красе.

Le Sillage Blanc часто сравнивают с Bandit Piguet. У меня двойственный опыт познания Бандита. Я, конечно же, несколько раз пробовал современную версию Бандита, которая не потрясает моё воображение. Как раз по причине своей сухости. И я помню потрясение, которое испытал от знакомства с винтажными духами Bandit. В винтажном Бандите сквозь жирный дёготь прорывается совершенно изумительный жасмин - тонкий, настойчивый, мраморно-белый. Жаль, что мне не везёт на встречу с таким Бандитом... В общем, вопрос: с каким Бандитом сравнивать Le Sillage Blanc?

Вчера в качестве оселка для сравнения достал Nudiflorum Nasomatto, тоже та ещё кожища с изобутилхинолином! И словил чудо - новые грани в Нюдифлоруме. Ух, ты, как же там малина с розой смонтирована!

11 января. Отличный морозный день

 

От этих зимних новогодних каникул я устаю. Ладно бы, куда-нибудь выехать к тёплому морю, но во время пандемии о таком можно только мечтать, поэтому дом, зима, родственники, еда.
Сегодня утром были такие мысли: "Первый рабочий день после длинных каникул! И ведь такой год завалили! Теперь будет лучше!" С таким ходом мысли только и придёшь, что к Gold Man Amouage.
Вот когда что-то парадное берёшь и носишь как повседневное, это и есть шик. Не понимаю людей, которые о мужском Голде говорят с каким-то тяжёлым придыханием. Бери и носи! Ну, красота же? - красота! Так пользуйтесь, наслаждайтесь, не стесняйтесь!
И рабочий день, в теории должный быть тяжёлым и вязким, неожиданно сложился приятным и продуктивным.

Вечером с удовольствием прошёлся по морозцу по улицам города. Взбодрился. Даже чуть-чуть замёрз.
После душа и бритья потянуло на Koelnisch Juchten Farina Gegenuber. Отличный кожаный одеколон! Такие флаконы Farina Gegenuber выпустил в 1959-м году к 250-летию марки.

Архетип кожи: Peau d'Espagne Santa Maria Novella

Третий день подряд запойно ношу Peau d'Espagne Santa Maria Novella - архетипичную парфюмерную кожу. Спасибо людям из Santa Maria Novella за то, что сохранили возможность пользоваться Испанской Кожей по старинке, намазом. Для много-много парфюмерного спрей - хорошо, но к Испанской Коже я подхожу вежливо и признательно - только в ладонь, а потом растираю. Растираю по бороде, по шее, по запястьям.

Фото: специально снял крупным планом горловину флакона с пластиковым ограничителем

Фактическая сторона дела, цитирую Лиззи Остром, из книги "Парфюм. История ароматов XX века":
"Peau d’Espagne – «Испанская кожа» – уже был ароматом старой школы, когда в 1908 году фирма L. T. Piver выпустила свою версию, возвращаясь к собственным истокам: компания была основана в 1769 году как магазинчик ароматизированных перчаток. Во Флоренции в эпоху Ренессанса вымачивание кожи в ароматизированном воске было главным занятием парфюмеров, поэтому для многих кожа и была парфюмом. К викторианскому периоду рецепты Peau d’Espagne были всегда под рукой. Идея состояла в том, что семья могла купить необходимые ингредиенты и приготовить собственный состав, чтобы вымочить в нем полоски кожи в течение пары дней. Потом эти душистые полоски клали в ящики, чтобы они передавали свой аромат почтовой бумаге.

По мере того как девятнадцатый век заканчивался и начинался век двадцатый, оставалось все меньше желающих смешивать собственные духи. У людей появлялись новые развлечения, и парфюмерная промышленность умело предлагала готовый продукт. Во Франции, Германии, Италии, России и США существовали разные версии жидких ароматов Peau d’Espagne.

Работавший в Лондоне парфюмер Септимус Пайесс (иногда его фамилию переводят на русский как Пиесс - моё примечание) в своем трактате 1857 года «Искусство парфюмерии и методы извлечения запахов из растений» описал Peau d’Espagne как классическое сочетание цветов (нероли и розы), пряностей (гвоздики и корицы) и свежих трав (вербены и бергамота). Под этими нотами раздается шепот анималистических ингредиентов, таких как мускус и цибетин."

В общем, к концу XIX - началу XX века своя Peau d'Espagne, Испанская Кожа, была у каждой уважающей себя парфюмерной компании. Это был аромат-тип, так же, как и Русская Кожа, Cuir de Russie.

В конце 70-х годов прошлого века один из нынешних владельцев Santa Maria Novella Eugenio Alphandery реконструировал старинные ароматы, в том числе и Peau d'Espagne.

Для меня Peau d'Espagne пахнет мощно - истинной кожей без прикрас. Я не чувствую ни цветов, ни пряностей, ни свежих трав. Но я знаю, что они есть. Они незаметны, но есть. Их ровно столько, чтобы сознание отмечало - да, это ароматизированная кожа.

1 октября

Пока в выходные я развлекался просмотром футбольных матчей, супруга Ирина Васильевна подсчитала - творений каких парфюмеров у нас больше всего.
Жан-Поль Герлен - 11 (но флаконов гораздо больше - разные концентрации, разные годы выпуска);
Жак Польж - 11;
Бертран Дюшофур - 9 (да? для меня это стало неожиданностью, уважаю, но в душе отношение к Дюшофуру прохладное);
Семья Рудницка - 7 (два аромата в этой семёрке принадлежат перу Мишеля Рудницка);
Марк Бакстон - 5 (симпатизирую этому дядьке);
Бернар Шант - 5 (без вопросов);
Кристофер Шелдрейк - 5 (Lutens, вопросов не имею).
Никогда особо глубоких выводов по парфюмерам не делал. У каждого есть удачи и неудачи, у каждого своя палитра решений и широкий арсенал приёмов.

Парфюм дня - Knize Ten. Десятка была посвящена игре в поло, а в амуниции игрока в поло много кожи, да и сама эта игра в мяч на лошади. Сбруя - кожа. Всё замыкается.
Почему десять? Оказывается, у игроков в поло есть свой рейтинг. У каждого. И десятка - это наивысший рейтинг игрока в поло.

На знаменитом фото - Марлен Дитрих. Дело в том, что Knize для меня в первую очередь - очень крутая портняжная мастерская, которая в начале и середине XX века одевала сильных мира сего. Фраки, смокинги, костюмы, гвардейские и армейские мундиры... Я искал в Сети фото какого-нибудь блестящего офицера или генерала Австро-Венгрии или кайзеровской Германии, а наткнулся на это фото Марлен Дитрих. А что? - мне кажется, ей бы Knize Ten был по плечу.

Knize Ten и Bel Ami Hermes. Как порвать шаблон

Парфюмерный генезис довольно-таки интересная штука. Я всегда говорю - смотрите на духи сквозь призму времени. Простите за литературный штамп.
У кожаных ароматов свой генезис. Peau d'Espagne Santa Maria Novella в разных парфюмерных энциклопедиях датируется или 1801 или 1901 годом. Читал у Веригина, что Peau d'Espagne ещё Фёдор Михайлович Достоевский любил. Веригину верю. Но Peau d'Espagne пока отставлю в сторонку; если Испанская Кожа появилась в начале XIX века, то она не слишком показательна с точки зрения развития европейской парфюмерии, толчок которой дали открытия химиков в середине века.
Вот Knize Ten - да, показательная вещь. 1924 год, изобутилхинолин и кастореум. Мне интересно - использовали ли авторы Knize Ten, Francois Coty и Vincent Roubert, знаменитую базу Mousse de Saxe Марии-Терезы де Лэр?
Кстати, Knize Ten - первый нишевый аромат, который прямо был адресован мужчинам. Так, небольшое отступление.
Эта структура мужского кожаного аромата - цитрусовый верх, изобутилхинолин, кастореум, ваниль, цветы, дубовый мох - практически без изменений держалась до конца XX века. Aramis, Van Cleef&Arpels pour Homme, Antaeus Chanel, Trussardi Uomo, Davidoff (1984), Leonard pour Homme - они все в рамках этой схемы. Шаг влево, шаг вправо, шаг вперёд, шаг назад - но всё в рамках схемы, предложенной в 1924 году Франсуа Коти и Венсаном Рубером. Малоподвижное мужское лицо, минимум эмоций, "мужская парфюмерия, изнемогшая от клише" (цитирую Луку Турина).
А вот Bel Ami Hermes уже другой. Не революция, а эволюция. Без потрясений, но другой. Jean-Louis Sieuzac освежил фасад мужских кожаных шипров всего лишь одним штрихом - фруктово-алкогольной нотой. Всего лишь один штрих! - а как сразу всё поменялось? И сколько сразу последователей! Вот это я и считаю ломкой шаблонов.
Бум! - и готов генезис нового направления. 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums - 2000 год, Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange - 2006 год, Puredistance M - 2010 год.
В кругу коллег мнения о Knize Ten неоднозначные. Всякое слышал. Шпала, море ванили - было, слышал. Сам много раз пытался подобрать ногу к темпу марша Knize Ten. Вещь с тяжёлой и неоднозначной посадкой: может сесть резиной, может сесть закисшей конской сбруей, может сесть шпалопропиточным заводом. Но я приноровился - микроспрей на горло. Достаточно. Микроспрей, один микроспрей - тогда порадует красивыми цветами, прорастающими сквозь сбруйную кожу.
А вот Bel Ami, ощущение от Bel Ami обильным нанесением не испортишь. Милый Друг в этом плане гораздо демократичнее Knize Ten.

Кожи разные нужны, кожи разные важны

Когда ещё писать в собственный блог? Правильно, когда не спится!
Сегодня с утра лень было определяться с духами. Можно было, конечно, покопаться в шкафчике, можно было что-нибудь себе придумать, но вот не хотелось, и всё. Говоря литературным штампом, взгляд упал на коробку с атомайзерами. Всякое есть в этой коробке: атомайзеры-подарки от друзей, эдакие ароматные гостинцы, фирменные пробники, пробирки из ароматных писем и прочее такое же. Два атомайзера-подарка от Артёма-Avd93 с Фрагрантики - Monsieur Couturier и Complex Boadicea.
Взял Complex. Я его не люблю. Или не очень люблю. Или очень не люблю. До сих пор не могу определиться. Я такие вещи в принципе не принимаю. Из-за собственных фрустраций с Кожей Моны ди Орио. Для меня это был величайший обман. Я тогда начитался кучу хвалебных отзывов о Коже Моны от самых авторитетных для меня людей и купил её без пробы. Я был мощно разочарован. Это не кожа, это угольная пыль. Мне ли не знать, как пахнет угольная пыль? Я вырос в маленьком шахтёрском городке на Сахалине; запах шахтовой ламповой мне не забыть никогда. Изобутилхинолин в квадрате.
Вот и Complex такой же, только приправлен пароходным дымом. Печальная Советская Гавань...
В придорожном ресторанчике протянул жене надушенную Комплексом руку:
- Чем пахнет? Ведь угольная пыль, да? Шахта?
- Нет. Пахнет грубой кожей.
Весь день пришлось махать бензиновым триммером в режиме "меч" - Complex очень органично звучал на фоне бензинового выхлопа триммера. Мне даже понравилось. Он не сбежал. Все бегут от триммера, а Complex не сбежал. Я умывался, когда жена лила мне воду в ладони и пах не дачником, который приводит себя в мало-мальский порядок перед тем, как поехать домой, а мастером-взрывником шахты №4.
А вот вечерний Monsieur Couturier - тоже кожаный аромат, но совсем другой. Без бах-ба-бах!!! Но более парфюмерно привычный и человечный. Кожа мягкая, с цветами, вкрадчивая.
Фигуративная концепция (Complex Boadicea) и нефигуративная концепция (Monsieur Couturier).