Фенологический дневник: шестнадцатая неделя

 

Шестнадцатая неделя: лучшие

А "комод недели" - хорошая идея! Подсмотрел у Л. Берлянской, стал пользоваться.

Понедельник, 13 апреля - день начал с Kouros YSL, после полудня Royal Copenhagen, вечером Aramis.

Вторник, 14 апреля - с утра Cabochard Gres, вечером Aromatics Elixir Clinique.

Среда, 15 апреля - весь день Aramis.

Четверг, 16 апреля - с утра Fil de Soie L'Atelier Boheme, после обеда Salvador Dali Parfum, вечером Nudiflorum Nasomatto.

Пятница, 17 апреля - Nudiflorum Nasomatto, глубоким вечером Eau d'Ikar Sisley.

Суббота, 18 апреля - Cuir Lancome.

Воскресенье, 19 апреля - Russa Santa Maria Novella с утра, вечером Aqua Mysteri Le Couvent.

Настроение и интерес недели задал Aramis. Тема кожи превалировала. Ещё раз убедился в том, что существует разница в работе парфюмеров с изобутилхинолином - современные модные парфюмеры любят выводить IBQ на первые роли, а раньше старались IBQ максимально смягчить. Мода модой, но не всегда современным парфюмерам удаётся создать в ансамбле яркое противопоставление. Nudiflorum в этом плане - пример очень удачного решения. Яркая фруктово-ягодная нота, сильный дурманистый жасмин классно уравновешивают мощь изобутилхинолина.

Цитрусовые воды - моя зона отдыха, зона комфорта. И способ обнуления после сильных запахов.

Кастореум в Aramis найден!

 

С хорошо знакомыми ароматами, с ароматами, которые носишь давно, носишь часто, как с книгами, прочитанными много раз: вроде, всё знаешь, все сюжетные повороты, все смыслы и помыслы, а иной раз и осенит новым знанием, новым пониманием.

Я всегда относился к Арамису, как к кожаному шипру, обильно сдобренному цветами и полынью. Ну кожа, ну изобутилхинолин, ну классно обработано, мягко, искусно - мастерская рука! Считал, что Aramis изучен мною вдоль и поперёк. Полынная кожа с цветами. Точка.

Днями Aramis стали часто упоминать на форуме Фрагрантики в разрезе "раньше лучше/ныне хуже". Я не любитель подобных баталий, потому что в моём опыте не так много исторических парфюмов так уж и испортили. Что касается конкретно Aramis'ов, то перепробовал я их великое множество разных годов выпуска и могу сказать, что разница на уровне эманации. Разница, если и есть, то в глаза не бросается совершенно. Даже так: чтобы почувствовать разницу между винтажным Арамисом и современным, надо специально настроить себя на стремление уловить эту разницу. Заинтересовавшись, я стал просеивать парфюмерные блоги Сети на предмет "о чём пишут, о чём говорят блогеры, касаясь Арамиса". Забавно, но факт: обсуждают количество и качество кастореума в Арамисах разных лет. А я никогда не заострялся на вопросе кастореума в Арамисе, вот те голос!

Делать нечего - пришлось достать Арамис и напрячься в разыскивании кастореума. И кастореум таки есть. В сердце аромата есть сырой кожано-цветочный аккорд; раньше я всё думал, что это синергия землисто-пепельного ириса и IBQ; ошибался. Это кастореум.

PS. Когда-то Яша Подпорин присылал мне пробирку с кастореумом. 

Fendi Uomo: чёрный мрамор с золотом - это уголь!

 

Взорвано, уложено, сколото

Чёрное надёжное золото.

Фото: Fendi Uomo

Fendi Uomo в среде парфманьяков что-то вроде книги, обязательной к прочтению. Был сделан в 1988-м году на гребне так называемой "итальянской волны" в моде, когда итальянские дизайнеры выходили на первые роли в мире высокой моды. В рамках этой тенденции всякий уважающий себя дом моды запускал и ароматы. У Fendi уже был женский аромат 1985-го года, которому сопутствовал успех - смолистый восточный шипр, абсолютно в духе своего времени, - дорого, богато, плотно. И вот через три года - новый запуск, мужской аромат в пару к женскому.

Фактики из мира галактики.

Денег на подготовку к запуску мужского аромата не жалели. Арт-проектом руководил Карл Лагерфельд; в те годы он был креативным директором Fendi. Флаконом занимался очень модный в то время дизайнер Марк Розен. Почему флакон разделён на три части - не знаю, сведений не нашёл, а вот цвета, чёрный и жёлто-золотой, были фирменными цветами семьи Fendi. Чёрный, кстати, символизировал редкий сорт чёрного мрамора с золотыми прожилками Nero Portoro. Истинная роскошь! Даже в кубической степени.

Фото: постер Fendi Donna

Фото: постер Fendi Uomo

Постеры разместил неспроста. Рекламную кампанию снимала знаменитый фотограф Шейла Метцнер. Центральная ось рекламы - связь дома Fendi с историческим Римом. Сначала хотели провести фотосъёмку в каком-нибудь из старинных римских садов, но возникли какие-то бюрократические трудности с оформлением разрешения. Но нет добра без худа: в доме Альды Фенди нашли античный мраморный бюст, и кубики сложились - итальянский страстный поцелуй оживляет каменную скульптуру; прямая отсылка к мифу о Пигмалионе.

По мне, аромат получился совершенно не итальянским. Да, в Сети гуляют его определения как итальянского жеребца, но мне пахнет, скорее, надёжным российским мужиком, который и из последней спички костёр в тайге запалит, и кашу из топора сварит, и обойдётся одной отвёрткой и одним гаечным ключом, решая техническую задачу.

Основная идея композиции - тёмные смолы и кожаный аккорд, обрамлённые гвоздикой и амброй. Очень мужественно и красиво, но, тем не менее, живо, подвижно, allegro. Ничего не могу с собой поделать, но вспоминаю из детства - так пахнет уголь.

Кто делал парфюм - тайна великая сие есть. Видел в Сети мнения, что руку приложил создатель Bel Ami Jean-Louis Sieuzac, мол, стилистически они похожи. При всём уважении к мнению маститых нюхачей, я такого сходства-сродства не увидел - всё же, Fendi Uomo гораздо строже и монументальнее, берёт на пару нот ниже.

Досадно что при всех своих достоинствах аромат долго в продажах не продержался - он давно снят с производства и является библиографической редкостью. Такова уж история парфюмерной марки Fendi...

Or Black Pascal Morabito (2014)

 

Постер с современным Or Black Pascal Morabito

Кто не знает Or Black Pascal Morabito? Кто не читал "Гид" первого издания Луки Турина, тот и не знает, а кто читал, тот знает, что этот аромат 1981-го года  рождения (в некоторых парфюмерных энциклопедиях даётся 1982-й год) заслужил у Турина самые высокие отметки. По этой простой причине Or Black всегда в программе любого уважающего себя парфманьяка, настоящий must try. Тем более, что над созданием Or Black трудился такой выдающийся мастер как Jean-Louis Sieuzac, в послужном списке которого такие шедевры как Fahrenheit Dior, женская Dune, Bel Ami Hermes и Opium YSL.

По неизвестным мне причинам марка Pascal Morabito на моей памяти никогда не была представлена в российских парфюмерных сетях, да и у свободных радикалов я её не видел, хотя парфюмерная линейка у Pascal Morabito весьма обширная - более 70 ароматов. И марка до сих пор живее всех живых.

Or Black 1981 года

Тем временем, как пишут в плохих романах, дела у марки шли своим чередом. И в 2014-м году настал черёд обновить Or Black. Обновлённую версию сделал очень талантливый Vincent Ricord, который засветился хорошими работами для HFC, Sisley и Laurent Mazzone. И как говорят люди, имевшие счастие обонять и иметь обе версии Or Black, сделал очень хорошо. Как минимум, не испортил.

Вот версию 2014-го года мне и посчастливилось сегодня поносить, за что Саше огромное спасибо!

Какой замечательный яркий старт! Первые пять минут после нанесения я несколько раз приложился к запястью - как необычно! как нарядно! Микстурно-анисово, но странным образом не отталкивающе. Гладко, раскатно, напевно. Следом за лакричным открытием идёт узнаваемый цветочный блок из Фаренгейта - боярышник и зелёный лист фиалки. Кожаный аккорд - за горизонтом, но чуется как утреннее солнце, восходящее у мыса Евстафия на Охотском побережье Сахалина; кожа толстая, мягкая, ноздреватая, прекрасной отделки. Золото же Чёрное - в ансамбле кожаный аккорд мастерски заштрихован горькой полынью и колким розмарином; этот дуэт привносит в композицию те самые необходимые по названию оттенки чёрного цвета.

Пирамида-костыли современной версии

У Or Black узнаваемое фаренгейтовское настроение, что не удивляет, ведь в родителях у него папа Фаренгейта. Пост-Фаренгейтов много, ведь это выдающийся и почти бессмертный профиль, но если почти все последователи в той или иной мере исследуют зелёное свечение Фаренгейта или его маслянисто-индустриальный звук, то Or Black построен на контрасте микстурно-цветочного блока и смолистого кожаного аккорда.

Fahrenheit - для трудовых будней, Or Black - для тех летних вечеров, когда хочется посидеть у костровой чаши в компании любимой женщины с бокалом шампанского.

Одеколонный период. Углубление

 

Фото: Kanon

Kanon - пушка. Пушка она и есть. В том смысле, в каком слово "пушка" употребляет молодёжь, чтобы выразить одобрение и восхищение. Действительно сильная вещь.

Для Kanon я уже давно определил место на одеколонной полке своего шкафа. Для меня одеколон не только цитрусовая вода, а ещё и настроенческая категория, настроение утреннего бритейного ритуала. 

Аромат простой. Главное в нём - много-много мускуса, особенного такого кожистого мускуса, характерного для американцев (надо бы было взять в кавычки) 60-х - 80-х годов. Примета того времени. Мощный телесный мускус тогда - это свежесть и мужественность в одном флаконе. К мускусу прилагаются все мужские дела - древесность (топорище, отполированное до блеска мужскими руками), медовый аккорд (соблазнение), мыльная пена (истинно мужской ритуал - бритьё). Цветочный аккорд - неясный и до предела размытый, да и то его поглощает всеобъемлющий картонный мускус.

По мощи вот этого мускуса, вот этой приметы эпохи, Kanon располагается на самой крайней точке экстремума.

История аромата отлично изложена в очерке Сергея Борисова на Фрагрантике. 
Мой экземпляр из конца 90-х - начала 2000-х: Palm Beach Beaute, LLC., штрих-код на коробке, значок "эстимейт", но ещё короткий список ингредиентов-аллергенов и красителей.

На е-площадках стоит копейки. Если на вас влияют оценки и охи-ахи окружающих, не тратьте времени, не ищите. Для понимания эпохи штука интересная.

Если говорить о жанрах, то вещь на стыке шипров и цитрусовых вод. 

Сафралеин: и снова здравствуйте!

 

Фото: Cuir de Lancome и Tom of Finland Etat Libre d'Orange

На неделе получил хороший опыт. Всё началось с Cuir de Lancome. Давно не доставал, соскучился. Дай, думаю, надушусь. Надушился, и посетила меня такая мысль: "Где-то ещё так же кожаный аккорд сделан. Ну не так же, а очень похоже. Или какой-то похожий хвост из кожаного аккорда торчит! Вот эта солоноватость, что очень явная в Cuir de Lancome, где-то ещё есть из моих ароматов".

Проходил день с этими мыслями, и осенило - в Tom of Finland же! И началось - день с Cuir de Lancome, день с Tom of Finland.

Уже не помню, где и у кого из парфюмерных обзорщиков вычитал, что Calice Becker для создания кожаного аккорда в Cuir de Lancome использовала сафралеин, но распорядилась она им мастерски. Кожа в Cuir de Lancome вышла сложная, многосоставная - чую в этом аккорде, кроме сафралеина, и стиракс, и изобутилхинолин. И всё это кожаное великолепие искусно украшено цветами - гвоздикой и илангом.

Финский Том в сравнении с Cuir de Lancome, конечно, более прямолинейный. Но и более яркий, характерный. И сделан в отчётливой фужерной конструкции.

Фактики из мира галактики. В 1936-м году Lancome выпустил аромат с названием Revolte. Кожаный. Название в некоторых странах было не по душе власть предержащим, поэтому аромат имел и второе имя - Cuir. Cuir выпускался до середины или конца 50-х, потом был снят с производства. В 2006-м году в Lancome решили перевыпустить аромат в рамках линейки La Collection. 

Bel Ami Hermes и другие, идущие за ним

 

Фото: Bel Ami Hermes и Je Suis Un Homme ELDO

Сегодня надушился Bel Ami Hermes, и в Уголке была хорошая болталка-трепалка по поводу Леонсио из "Рабыни Изауры", наряжали этого абьюзера-тирана-мордувальнiка в разные ароматы, на сто процентов классические, и возникла потребность оформить некий список "бельамиоидов" (прошу прощения за это слово!). И самому полезно, и другим, заглянувшим в блог, опытным и не очень. Не то, чтобы к классике за ухо подтащить и что-то там заставить, а показать, как развиваются гениальные профили. А профиль у Bel Ami гениальный - до него так кожу не делали - с щедрой порцией плотных цитрусов, с явными фруктово-алкогольными аспектами, с ярким ладаном (а ладан или ладанник, как пишут в хрестоматийных определениях шипра, как вы знаете, в шипровой базе быть обязан). 

Bel Ami Hermes - кожаный шипр 1986-го года выпуска, одна из вершин мужской парфюмерии. да и вообще парфюмерии. Как шутят матёрые нюхачки, Bel Ami обязательно облагораживает носителя. Великая вещь, ставшая популярной и имеющая армию преданных поклонников! От момента рождения и до наших дней, сквозь 90-е и 2000-е, ставший маркером хорошего парфюмерного вкуса, идёт сияющей звездой.

Как и всякий популярный профиль, имеющий коммерческий успех, да ещё и явление в искусстве, породил некоторое количество подражаний и попыток расширить горизонты. Посмотрим в хронологическом порядке.

Eau de Gloire Parfum d'Empire, 2003-й год.

Аромат был сделан Марком-Антуаном Кортиккьято (Marc-Antoine Corticchiato) и был вдохновлён фигурой Наполеона Бонапарта. Ничего странного, они земляки, оба корсиканцы. Eau de Gloire ещё гуще берёт коньячную ноту, фокусируется на ней чуть ярче, чем Bel Ami. Прекрасный мужской парфюм!

Внимание! В 2023-м году в честь 20-летия Eau de Gloire Кортиккьято выпустил лимитку - Eau de Gloire Cologne с акцентом на яркие стартовые цитрусы. Выпустил и в релизе так и сказал: "Яркие цитрусы, освещающие путь того великого, который покинул Корсику в поисках славы".

Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 2006-й год.

Несомненный оммаж Bel Ami от старающегося быть эпатажным ELDO. Заново отыгранная мелодия ладана в этой пьесе под названием "Bel Ami" - темнее, ещё темнее, и с землёй! И мощный, сногсшибающий по красоте контраст со стартовым цитрусовым залпом. Цитрусовое начало Je Suis Un Homme - одно из лучших в истории парфюмерии.

Complex Boadicea, 2009-й год.

Один из первых выпусков британской марки Boadicea the Victorious. Берёт от Bel Ami кожаный спектр и развивает его до экстремума. Дым и пламя, такелаж горит, британский парусный флот ломит адмирала Вильнёва! Очень мощный и конкретный - ничего лишнего, ничего, кроме кожи и дыма. Носить в малой дозе!

В 2017-м дом Boadicea поместил этот парфюм в новый флакон зелёного бутылочного цвета. Назвал Complex 2020. Почему именно 2020 - не знаю.

Laudano Nero от нелюбимого (наверное, всё-таки, пугающего) многостаночника Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 2014-й год.

В своё время на форуме Фрагрантики породивший множество мемов и нешуточных баталий, но тем не менее, очень хороший, очень приличный "бельамиоид" (ещё раз простите!). Идёт по пути усложнения мелодии Bel Ami, но несколько нот всё же теряет. Главная идея Laudano Nero - акцент на контрасте тёмного ладанного дыма и светлого воскуриваемого ладана, чёрное и белое ладана в шипровых композициях, горькое и сладкое, грехи и благодетели. 

Upd. Вчера затеял переписку с Team ELdO - спросил у них, правда ли то, что они сняли с производства Je Suis Un Homme. Правда. Сняли.

Тонкая работа

 

Фото: духи Сапфир таллинской фабрики Флора и Jolie Madame Balmain

Потянуло на кожи старого толка, где каждый мазок, даже не мазок, а штрих, выписан тончайшими линиями; на ум пришла классическая японская живопись тушью.

По Виктории Власовой, большому знатоку советской парфюмерии, духи Сапфир выпускались на Новой Заре, чуть позже - параллельно на таллинской фабрике Флора в оригинальном флаконе-лампе.

Сапфир - классическая амбровая кожа с гвоздикой; эти духи сразу вызвали в памяти Knize Ten, только Сапфир слышится более смолистым, амбровым, бальзамичным. Гвоздика ведёт цветочную партию безупречно, делая композицию изящной, элегантной и даже духоподъёмной. Классная работа советских парфюмеров!

Jolie Madame - один из эталонных кожаных ароматов, член Зала Славы, общепризнанный шедевр. Кожа высочайшего класса выделки, тонкая, хорошо отдушенная фиалковой пудрой.

Jolie Madame Balmain - 1953-й год, делала Germaine Cellier (Жермен Селье).

Не вижу смысла приводить пирамиду - духам много лет, пирамиду переписывали тысячу раз.

Сапфир. По Виктории Власовой духи Сапфир входили в состав набора Новой Зари "Малахитовая шкатулка" и были созданы в 1940-е годы. Я в своём каталоге  Главного управления парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности СССР "Парфюмерия" издания 1953-го года такой набор не нашёл. Когда рецептура Сапфира была передана в Таллин и имела ли эта рецептура изменения - не знаю, данных не имею.

Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 

Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.

И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.

Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  

"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

Je Suis Un Homme: много шума, но всё проще

 

Фото: Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange

Je Suis Un Homme ("Я - Мужчина") - один из любимых ароматов, один из первых нишевых в моём собрании. Помню, приехал в Клин в конце марта 2010-го, а уже в середине апреля, буквально с корабля на бал, пришлось проводить выставку "Армия и общество" в московском Манеже. А рядом с Манежем - ГУМ. И каждую свободную от работы на стенде минуту бегал в ГУМ, утолял жажду к знаниям. Конечно, я был здорово начитан и знал, что такое Etat Libre d'Orange и кто такой Этьен де Свардт (Etienne de Swardt). Поэтому ожидания были ого-го! И надо сказать, что именно в случае с Je Suis Un Homme мои ожидания оправдались даже более, чем полностью. Часть аромата попала на рукав пальто - я долго потом принюхивался к рукаву. 

Отличный кожаный аромат, идущий по стопам знаменитого Bel Ami Hermes, безусловно красивый. Сложный замес цитрусовых и гвоздики, водружённый на каркас из изобутилхинолина. Цитрусов так много, что они буквально растворяют сам по себе мощный изобутилхинолин. Цветочное сердце из розы и герани взбадривается щепоткой корицы. В базе - ладанник, положенный шипрам, и чуть-чуть грязи, положенной нишевым ароматам.

Этьен де Свардт любит говорить о том, что нельзя выдёргивать из контекста названия его ароматов, но я отношусь к этому не больше, чем с пониманием. Одно дело сам Этьен де Свардт с его стремлением создать повод для разговоров, предмет обсуждения, другое дело - парфюмеры, которые работали с маркой. Je Suis Un Homme делал Антуан Ли (Antoine Lie), тогда молодой мастер, тогда на гребне успеха, получивший классическое французское парфюмерное образование. Отдаю должное его глубоким знаниям - его переосмысления классики просто чудесные.

Je Suis Un Homme - один из первых одиннадцати ароматов марки, вышедших в 2006-м году, один лучших, один из самых заметных, самых топовых в марке. Теперь уже классика. 

Эмка, V8, турбо, кожаный салон

 

Эмка. Puredistance M

Puredistance M - это любовь, помноженная на два. Bel Ami - это любовь, а Эмка - это умножить на два. Понимаете?
Bel Ami - любовь с первого взгляда, с первого нюха. Раз и навсегда. И понимание места Bel Ami в парфюмерной истории. Это место на вершине. И даже знание того, что этот ольфакторный профиль используется другими, что другие хотят сделать лучше, чем Bel Ami, не умаляло достоинства Милого Друга - наоборот. Никто не захочет превозмочь плохое; все хотят превозмочь только лучшее, великое, вечное.

У Puredistance с M (Эмкой) получилось. Помню первое знакомство с Эмкой: мне нанесли капельку на фалангу пальца. Я принюхивался весь день. И болезненно впечатлялся такой красотой. Мыслей о том, что Эмка лучше Милого Друга, не возникало - просто любовь, красота, которая покорила.

Эмка не лучше Bel Ami. Она чуть другая. Bel Ami - русский барин на охоте, Эмка - высокотехнологичный мощный седан. Bel Ami - яркая выпуклая вещь, Эмка берёт мощью, скрытой за тщательно отшлифованными деталями. Кожаный аккорд, обузданный рукой Мастера. 

Кровь и песок

Фото: Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange

Пока несколько дней назад испытывал краткое туберозное помешательство, вспомнил о Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange. Вспомнил - откопал. Откопал - относил.

Забавная вещь, это наше восприятие... Вопрос - зачем и почему я вообще покупал этих Дев и Тореадоров (так переводится название духов)? А-а-а, "она Жан-Полем Бельмондо увлечена", я был пленён маркой Etat Libre d'Orange, после Je Suis Un Homme и Eloge du Traitre на всё элдовское кидался. И ещё: описания Vierges et Toreros были заманчивые. Да-да-да, борьба утончённого с мужественным, борьба туберозы с кожей. А слово "кожа" в те времена вообще магическим для меня было.

Когда купил, любви не случилось. И не кожа это была, а костус, много костуса. А много костуса в духах пахнет бараньей шерстью, но никак не кожей. Я, конечно, покопался в Сети, нашёл интервью творца Vierges et Toreros парфюмера Антуана Ли (Antoine Lie; он работал над ароматом вместе с Антуаном Мэзондьё, Antoine Maisondieu), в котором он рассказал, что они работали с базой "animalis". Ну, да, чистое "анималис", зверство. И тубероза очень уж звенящая. Как туго натянутая струна. И синтетичная, как запах нитроэмали.

Хотя, со стороны хвалили. И даже один раз сказали, чтобы не ходил на работу, будучи надушенным этими духами, мол, слишком заманчиво и красиво пахнет.
А ещё молодой коллега по работе с моей подачи купил этих Дев и Тореро; так он меня буквально душил этим запахом.

В общем, симпатии не образовалось, и Vierges et Toreros были отставлены в дальний угол.

А сейчас день проходил, и ничего. Наоборот, тубероза не так уж и слышна. Своеобычная такая кожа, в редком исполнении. Нечто подобное чуял только в Tellus Les Liquides Imaginaires, но жиже и совсем без цветов.

В общем, для 2007-го года вещь была новаторской, но очень уж смелой. Подача кожи - не моя. Но раз в пять лет можно.

А-а-а, вспомнил. Аромат был назван созвучно роману испанского писателя-реалиста Висенте Ибаньеса "Кровь и песок". Фильм 1989-го года по роману - прекрасный. О любви матадора и богатой красавицы.

Vierges et Toreros (2007 год)

Кожа, тубероза, мускатный орех, кардамон, иланг-иланг, перец, пачули, ветивер, мускус, лабданум

 

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.

 

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Acteur Loris Azzaro. Первый опыт - провальный

Столько лет слышал об Актёре, столько всего противоречивого - от крепкого одобрения до ругательской критики - что это сделало его моим личным единорогом. А всё равно интересно было - а вот какой он, мужской одеколон из 80-х с явной розой? Из чужих рассказов знал, что Acteur Azzaro, хоть и с розой, но не такой, как Aramis 900, не такой, как Van Cleef&Arpels pour Homme. А в сентябре Сергей Авось-небось поделился Актёром среди прочих ароматов в ароматной посылке. И пошла любовь...

Да, Maurice Maurin, автор Актёра и Богарта, мог удивить. 
Я подметил схожесть приёмов в Актёре и Богарте: умение создать вибрато в старте, волшебное сияние. Сейчас такой переход от стартовых цитрусов к основной теме никто не делает.
А роза-то в Актёре - шиповниковая... И подход к кожаной теме - длинный, плавный, деликатный.

Рекламный слоган "Взгляд в будущее". 
Что Актёр смотрел в будущее - факт. В настоящем он не выстрелил, был провальным. А сегодня так деликатно розу с изобутилхинолином никто не стыкует - делают сильнее, грубее (ой, нельзя так грубо говорить!).

Acteur Azzaro, 1989 год, парфюмер Maurice Maurin.

Верхние ноты: бергамот, мускатный орех, кардамон, каламус

Ноты сердца: гвоздика, пачули, жасмин, ветивер, кедр, роза

Базовые ноты: дубовый мох, мускус, амбра, кожа

Cuir Ottoman Parfum d'Empire: лучший парфюмерный сафьян

В парфюмерном увлечении есть такой период: начинаешь искать сочетание любимых аккордов. Например, роза и ветивер. Или ладан и бессмертник. По-моему, все проходят через такое. Вот и я искал идеальное сочетание ириса и кожи. Это не были трудные поиски - любая парфюмерная энциклопедия сразу же выдаёт Cuir Ottoman Parfum d'Empire.

Первое знакомство и первые восторги. Слепая покупка была попаданием в яблочко. Услышал всё, о чём прочитал про Оттоманскую Кожу. Всё, что люблю до сих пор - ирис, кожа, ладан, бальзам толу. Всё, чем любовался по отдельности в разных духах, а здесь всё вместе.

Я не специалист в кожевенном деле, не знаток, но дух Оттоманской Кожи у меня почему-то ассоциируется с сафьяном. Кожа какая? - Оттоманская. Значит, что? Правильно, сафьян. Восточные, азиатские традиции кожевенного дела, древняя Персия. Я всё знаю про географию - Персия, а Оттоманская Порта рядом, вечные соседи и соперники.

С сайта parfumdempire.com: Оттоманская Кожа такая же томная, как послеобеденное время в турецкой бане...

 

Изобутилхинолин и цветы

 

Фото: Nudiflorum и Le Sillage Blanc

Получил в подарок от Семьи на день рождения Le Sillage Blanc Parfums Dusita, как водится, сразу же попробовал, потом ещё раз попробовал и ещё раз попробовал, и разволновался - где цветы, которые должны вырываться из облака изобутилхинолина? Или облако слишком плотное, или цветы слишком мягкие... Из отверстия  пульверизатора чую тонкие белые цветы, с себя и в облаке только изобутилхинолин. Слушайте, у меня был печальный опыт владения ароматом с передозом изобутилхинолина, положительно отмеченный уважаемыми мною парфюмерными обзорщиками, Cuir Mona di Orio: я так и не смог пробить-разогреть это плотное облако угольной пыли! Я бы очень не хотел пережить такое разочарование второй раз. Есть же прекрасные духи с передозом IBQ - Nudiflorum Nasomatto, Cabochard 80-х годов, Rose&Cuir Frederic Malle, Irish Leather Memo! Изобутилхинолин в Irish Leather Memo вообще так искусно обыгран, что я его почти не чувствую, он меня совершенно не раздражает. Когда уважаемые парфкритики говорят про Ирландскую Кожу "гольный изобутилхинолин", я только плечами пожимаю. Всё, что угодно в Ирландской Коже ярко и изобильно - зелень, цитрусы, мускус, ирис, но не изобутилхинолин.

Трижды после получения подарка относил Le Sillage Blanc. Подбирал дозы, подбирал места нанесения. Все эти экзерциции проводил, чтобы вытащить цветы. Цветы пошли, но робко. Пока отставил: пусть Le Sillage Blanc или сил наберёт, или я дождусь лета, ибо думаю, что в тепле раскроется во всей своей красе.

Le Sillage Blanc часто сравнивают с Bandit Piguet. У меня двойственный опыт познания Бандита. Я, конечно же, несколько раз пробовал современную версию Бандита, которая не потрясает моё воображение. Как раз по причине своей сухости. И я помню потрясение, которое испытал от знакомства с винтажными духами Bandit. В винтажном Бандите сквозь жирный дёготь прорывается совершенно изумительный жасмин - тонкий, настойчивый, мраморно-белый. Жаль, что мне не везёт на встречу с таким Бандитом... В общем, вопрос: с каким Бандитом сравнивать Le Sillage Blanc?

Вчера в качестве оселка для сравнения достал Nudiflorum Nasomatto, тоже та ещё кожища с изобутилхинолином! И словил чудо - новые грани в Нюдифлоруме. Ух, ты, как же там малина с розой смонтирована!

11 января. Отличный морозный день

 

От этих зимних новогодних каникул я устаю. Ладно бы, куда-нибудь выехать к тёплому морю, но во время пандемии о таком можно только мечтать, поэтому дом, зима, родственники, еда.
Сегодня утром были такие мысли: "Первый рабочий день после длинных каникул! И ведь такой год завалили! Теперь будет лучше!" С таким ходом мысли только и придёшь, что к Gold Man Amouage.
Вот когда что-то парадное берёшь и носишь как повседневное, это и есть шик. Не понимаю людей, которые о мужском Голде говорят с каким-то тяжёлым придыханием. Бери и носи! Ну, красота же? - красота! Так пользуйтесь, наслаждайтесь, не стесняйтесь!
И рабочий день, в теории должный быть тяжёлым и вязким, неожиданно сложился приятным и продуктивным.

Вечером с удовольствием прошёлся по морозцу по улицам города. Взбодрился. Даже чуть-чуть замёрз.
После душа и бритья потянуло на Koelnisch Juchten Farina Gegenuber. Отличный кожаный одеколон! Такие флаконы Farina Gegenuber выпустил в 1959-м году к 250-летию марки.

Архетип кожи: Peau d'Espagne Santa Maria Novella

Третий день подряд запойно ношу Peau d'Espagne Santa Maria Novella - архетипичную парфюмерную кожу. Спасибо людям из Santa Maria Novella за то, что сохранили возможность пользоваться Испанской Кожей по старинке, намазом. Для много-много парфюмерного спрей - хорошо, но к Испанской Коже я подхожу вежливо и признательно - только в ладонь, а потом растираю. Растираю по бороде, по шее, по запястьям.

Фото: специально снял крупным планом горловину флакона с пластиковым ограничителем

Фактическая сторона дела, цитирую Лиззи Остром, из книги "Парфюм. История ароматов XX века":
"Peau d’Espagne – «Испанская кожа» – уже был ароматом старой школы, когда в 1908 году фирма L. T. Piver выпустила свою версию, возвращаясь к собственным истокам: компания была основана в 1769 году как магазинчик ароматизированных перчаток. Во Флоренции в эпоху Ренессанса вымачивание кожи в ароматизированном воске было главным занятием парфюмеров, поэтому для многих кожа и была парфюмом. К викторианскому периоду рецепты Peau d’Espagne были всегда под рукой. Идея состояла в том, что семья могла купить необходимые ингредиенты и приготовить собственный состав, чтобы вымочить в нем полоски кожи в течение пары дней. Потом эти душистые полоски клали в ящики, чтобы они передавали свой аромат почтовой бумаге.

По мере того как девятнадцатый век заканчивался и начинался век двадцатый, оставалось все меньше желающих смешивать собственные духи. У людей появлялись новые развлечения, и парфюмерная промышленность умело предлагала готовый продукт. Во Франции, Германии, Италии, России и США существовали разные версии жидких ароматов Peau d’Espagne.

Работавший в Лондоне парфюмер Септимус Пайесс (иногда его фамилию переводят на русский как Пиесс - моё примечание) в своем трактате 1857 года «Искусство парфюмерии и методы извлечения запахов из растений» описал Peau d’Espagne как классическое сочетание цветов (нероли и розы), пряностей (гвоздики и корицы) и свежих трав (вербены и бергамота). Под этими нотами раздается шепот анималистических ингредиентов, таких как мускус и цибетин."

В общем, к концу XIX - началу XX века своя Peau d'Espagne, Испанская Кожа, была у каждой уважающей себя парфюмерной компании. Это был аромат-тип, так же, как и Русская Кожа, Cuir de Russie.

В конце 70-х годов прошлого века один из нынешних владельцев Santa Maria Novella Eugenio Alphandery реконструировал старинные ароматы, в том числе и Peau d'Espagne.

Для меня Peau d'Espagne пахнет мощно - истинной кожей без прикрас. Я не чувствую ни цветов, ни пряностей, ни свежих трав. Но я знаю, что они есть. Они незаметны, но есть. Их ровно столько, чтобы сознание отмечало - да, это ароматизированная кожа.