18 мая. День за днём

 

Фото: бывает май, ляг под кустом да загорай...

А бывает май - коню корма дай да сам на печь полезай.

Гзириусом (Xeryus Givenchy) загнал себя в тупик. Вот она, сила сигнатюра! Кстати, те, кто ищет сигнатюр, одеколон, один и на всю жизнь - вот он, Xeryus, горячо рекомендую. Хм, насколько мощный и яркий у Givenchy вышел Ysatis, настолько же сдержанным получился Xeryus. Как в природе - яркая самочка и серенький самец. А эти игры в X и Y у Givenchy мне, кстати, нравятся. Нет, не могу сказать, что Xeryus плохой одеколон. Хороший. Надёжный. Мужской. А зачем драма в мужском исполнении? Драма в мужском исполнении утомляет. Ну, это в жизни.

Но наркотик надёжности и незыблемости силы и принципов в Xeryus есть, несомненно.

Xeryus разбавлял Acqua di Colonia Russa. "Русский Одеколон" от Santa Maria Novella стал для меня чем-то традиционным после бритья. Принц Лимон.

Вчера думал, чем же сдёрнуть себя с Xeryus? Эмоции нужны были, парфюмерная истерика. Уже поздно вечером для этой цели достал Le Sillage Blanc Dusita Parfums. Всё жду, когда же на мне сквозь изобутилхинолин прорастут обещанные чудесные белые цветы, как в Бандите Пиге. Ни хрена подобного! Ничего сквозь меня не прорастает!

Утром долго стоял перед распахнутыми створками шкафа. Сквозь сонные глаза высмотрел Палому Пикассо. Взял. Надушился. Сорвал себя.

Эпиценовые мужские ароматы

 

Фото: Bijan Men и Marescialla Santa Maria Novella

Разговоры в Уголке насчёт Bijan Men этот самый Bijan Men потянули из шкафа.

Bijan Men - яркий специевый фужер, громкий разноцветный салют в ночи. Который всегда оставляет после себя лёгкий дымок. Очень задорное и сногсшибательно красивое начало - новогодние цитрусы, специи для заправки глинтвейнов, обе гвоздики - цветок и специя, мощный всегда приятный мускатный орех. База Epicene Gamma IFF, о которой на Фрагрантике рассказывал Сергей Борисов, во всём своём великолепии. А Cacharel L'Homme (которого у меня, увы, нет) - лучше. Лучшем, чем что? Лучше, чем Bijan Men.

Из этого, простите, эпиценового семейства в доме есть Jacomo de Jacomo и Dunhill Edition. Оба покупались из желания закрыть определённую брешь в знании. Семейство эпиценовых фужеров - жизнерадостное, но слегка утомительное, поэтому не совсем моё.

Коль уж гвоздика неотъемлемая часть эпиценовых ароматов, взял с полки и Marescialla Santa Maria Novella (Марешалья). Нет-нет, Marescialla не эпиценовый фужер, но старой доброй гвоздики от старого доброго Эудженио Альфандери там навалом. А вот эталонного набора специй, характерного для Epicene Gamma IFF, нет. В Marescialla гвоздика туго замешана на травах и хвойных терпенах. Как заметил мой не озабоченный парфюмерно друг: "Ёлкой пахнет!"

Фактики из мира галактики. Парфюмерная марка Bijan - имени американского модельера иранского происхождения Биджана Пакзада (Bijan Pakzad). Современники называли его королём шика. Интересно, что Биджан никогда не участвовал в показах мод, но число его клиентов доходило до 15 тысяч. И это были не простые парни из сборочного цеха Ford Motors, а короли и президенты. Рассказывают, что дизайнер имел непомерное эго и начисто был лишён скромности. Яркий человек! Яркой была и парфюмерия его имени.

Первый аромат Bijan был выпущен в 1981-м году небольшим тиражом в баснословно дорогих хрустальных флаконах и продавался по 3000 долларов. Если я правильно понял бэйсноутеров, у которых вычитал это, то первый аромат Bijan предназначался и для мужчин, и для женщин. В 1987-м году Биджан решил не играть в золотую лихорадку, и были выпущены в широкий коммерческий оборот одноимённый аромат для мужчин и аромат для женщин.

Первые выпуски Bijan Men были заключены в флакон в виде буквы B. 

Фото: Bijan Men первого выпуска в виде литеры B. Надпись на флаконе - "Стопроцентный Биджан!"

В конце 90-х (или в начале 2000-х) Биджан Пакзад продал свой парфюмерный бизнес компании Five Star. Парфманьяки считают, что Bijan Men производства Five Star "уже не тот!"

Кучки-могучки

 

Фото: кучка сэмплов и фиолок

У всех, наверное, возникают залежи вот таких сэмплов и фиолок в результате участия во всяческих перелётных письмах и посылках. На днях зачищал ящики комодов, в которых временно, до покупки нового парфюмерного шкафа, хранились мои сокровища, и вот, вытащил ещё одну кучку. Что-то уже пробованное, что-то почему-то так и не взял на зубок.

3 января надушился Sushi Imperiale (2005-й год) итальянской нишевой марки BOIS 1920. Яркая штука. Майонеза и сливочного масла не пожалели. Стоин, шлейфин - всё есть, всё щедро. Старт - классический, цитрусовый. Интересный. Цитрусово-специевый. Для меня все специи в парфюмерии делятся на три части: специи для алкоголя, гвоздика, анис, корица; специи для выпечки, кондитерские специи; специи для мяса - разные ароматные травы. Так вот, в Sushi Imperiale в цитрусовом старте специи для алкоголя. Старт - длинный, плавный. Потом переходит в цветочное розовое сердце с мускатным орехом. И всё так пикантно приперчено - ух! Италия! Сандал тоже хорошо чувствуется. И ваниль. Итожу: богато, многослойно, ярко. Но себе бы не купил. Не знаю, почему. Даже самому странно. Обычно, когда отвергают многослойные вещи, оправдывают себя тем, что якобы несбалансированно. А вот не могу сказать, что Sushi Imperiale несбалансированный. Понял! Анис не люблю.

Вообще, BOIS 1920 странная для меня марка. Давно, с самого начала своего хобби, вижу её в рядах нишевых марок, даже в злачных козырных местах, ЦУМ, ГУМ, специализированные бутики ниши, но ни разу ни от кого от авторитетных обзорщиков не видел восторженных или просто одобрительно тёплых отзывов об ароматах марки. А вот минувшим летом перепал мне сэмплик Sacro E Profano (в концентрации духи!) от друга Си Антона - так зело понравилось! Гурманский уд. Смола удового дерева и шоколадно-апельсиновый торт.

Фактики из мира галактики.

А BOIS вовсе не буа, не французское "дерево". Это аббревиатура - Bottega Italiana Spiga, что с итальянского значит мастерская итальянской лаванды. А 1920 - якобы год основания предприятия. Легенда такая: бренд был основан в 1920-м году во Флоренции Гвидо Галарди и был возрождён его внуком Энцо Галарди (Enzo Galardi) в 2005-м году. Хотите верьте, хотите нет.

4 января взял из кучки знаменитый Caline Patou. Эта фиолка - очень давняя история, ещё с ароманских времён, из посылки ароманки Ольги-Ольги, непревзойдённого коллекционера винтажных ароматов. Шедевр, классика, шипр, 1964 год, делал Henri Giboulet (Анри Жибуле). Хотелка моя давняя. Сейчас перепробовал, почесал ухо - может, не надо его мне? В этот раз Caline показался мне более перечной версией Mitsouko Guerlain. Оставил пару капель. Ещё надо попробовать.

5 января. Eva Santa Maria Novella. Здоровый одеколон здорового человека. Просто и элегантно - лимон, бергамот и древесность. В стиле старого доброго Альфандери. Просто и в то же время духоподъёмно. Только почему Eva? 

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

Большой набег

Спасибо одному из моих дорогих друзей Антону-NewBornHunter - вытащил меня в Москву на большой набег по маршруту ЦУМ - Космотека на Малой Дмитровке - Ароматека на Лубянке. Итак, всё по порядку.

ЦУМ. Корнер Frederic Malle. Антон хотел попробовать грандиозную Ночь, The Night, но, увы, тестера не было. А вот The Night, два полтинника, есть. Решили разнюхать The Moon из DESERT GEMS (а Promise у Антона есть). Вернее, Антон решил разнюхать, я-то знаком со всеми ароматами этой линейки. Отступлю, что важно: в корнере Frederic Malle работает очень опытный и хороший консультант, и раз уж мы втроём заговорили об удовых ароматах, то консультант решила показать нам свой любимый удовый аромат и подвела нас к стойке с Initio Parfums Prives. Я нанёс на себя обласканный вниманием и многажды упоминаемый на парфюмерных форумах Oud for Greatness. Меня не потрясло: гладкий удовый аромат, сделанный по-европейски, с борзым шафрановым стартом, постепенно переходит в спокойную амброво-удовую фазу.
Ещё раз приложился к блоттеру с French Lover Frederic Malle: красивый мятно-гераниевый мужской аромат, но и в этот раз души моей не всколыхнул.
Понюхал блоттер с нашумевшим Uncut Gem. Любопытно было, как там Maurice Roucel укротил неистовые амбродерева? А я к ним о-о-очень чуткий, ко всем этим амброценидам-амбермаксам-аброксанам... Я ничего страшного не учуял, я бумагу унюхал... Вообще, этот фокус с взметаемым изящным движением блоттером в облачко аромата меня оставляет в стороне - не чую аромат, чую только запах бумаги.

У стойки с Parfums de Marly задержались, хотели оценить кожаный шипр Lippizan, но его опять не было; видимо, его к нам не возят; видимо, есть на то какие-то свои причины. Лёгкое разочарование этим фактом уравновесилось приятной беседой у корнера Parfums de Marly с многолетним консультантом марки Amouage. Посплетничали насчёт Кристофера Чонга, Рено Сальмона и сальмоновских ароматов Amouage. Сошлись на том, что после Чонга Сальмону понадобятся суперусилия. Которых пока не видно - чонговских результатов нет. И да - Amouage в России быть! Так что, запасаемся терпением и ждём.

В Уголке (и не только в Уголке) хвалят марку Stephane Humbert Lucas 777 - было бы просто неприличным пройти мимо, да и Антону надо было. Занюхали самый популярный в линейке Soleil de Jeddah - коллеги, такое не может быть не любимым. Лимон и цветы на ладане - это беспроигрышно.
Ещё один титуларес, Black Gemstone, оставил равнодушным (это всё блоттер, я понимаю).

Из ЦУМа от корнера с Staphane Humbert Lucas 777 пошли в Космотеку на Малой Дмитровке. На Малой Дмитровке, посмотрев на Антона, я сменил тактику проб - стал нюхать духи с крышек и пульвиков. Да, не глубоко, не вдумчиво, но скорость просмотра увеличивается в разы. А если что-то заинтересовало, можно углубить. Сначала ты смотришь на аромат через чуть приоткрытую щёлочку, а если развидел интересное, дверь приоткрываешь.

На Малой Дмитровке много интересного, но я люблю это место за Santa Maria Novella.

Фото: L'Iris Santa Maria Novella

Жалею, что не успел приобрести старый ирис от Santa Maria Novella, который просто Iris. Новый рулевой SMN Джанлука Перрис запустил новый ирисовый аромат, L'Iris. Вот его-то и хотелось очень попробовать. Попробовал. Понравилось. Знаете, старый ирис был красивым в своей торжественно-трагической печали, а новый ирис SMN - солнечный и очень зелёный. Оптимистический ирис. Надо брать.

Фото: как шутят парфманьяки, лютая ниша, Filippo Sorcinelli

Сорчинелли, Сорчинелли... Сочиняли, сочиняли... Не понимаю, кому это интересно. Особенно в сравнении с известной Серией Comme des Garcons. Я перенюхал все эти контрбомбарды - они же все плюс-минус одинаковые. И недухоподъёмные. А крышки? Это просто некрасиво. Короче, отъём денег у доверчивых покупателей. Третья Серия Comme des Garcons - всем для начала туда. "Знай и люби свой край!" (знай и люби своё хобби).

Вот хорошая марка, Tom Daxon. Очень французская и очень понятная. Традиционная, тем и мила. Цена только не милая. Попробовал на себе Sicilian Wood и VSOP. 
Sicilian Wood - тонкий неошипр; уже без дубового мха, но с красивым набором цитрусов в старте и интеллигентными древесными нотами в развитии. Очень классически, очень по-французски.
VSOP - цветы и вибрации перца. С - свежесть. Свежесть без морских нот, без которых многие свежесть в парфюмерии и не признают.

По Gallivant бегом. К марке надо принюхаться. Многое показалось интересным.

Une Nuit Nomade - ещё раз подошёл, ещё раз с удовольствием. Ambre Khandjar по-прежнему хорош.

С Малой Дмитровки пошли на Лубянку в Ароматеку. Главная цель - оценить дебют Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской, проект Scent Hunter's.
Ну, что сказать - я причастился. К Pervertea - с интересом. Все эти обнюхивания блоттеров не дадут и десяти процентов понимания аромата, так что... Марке нужен сэмплинг.

Словацкая 1907, особенно коллекция Beneath The Surface Collection - отрада винтажиста. Мне очень понравилось. Всё. Надо подходить к марке ближе.

Фото: на фото - ядерный бурдуган

Антон дал попробовать. Румынская марка, парфюмер Arturetto Landi, аромат называется Buzduganul Fermecat. Сергей Борисов писал об этой марке. Марка вдохновлена румынскими сказками. Buzduganul - чудо-булава. Вроде нашего русского меча-кладенца. Атомная булава. Тоска румынского народа по атомной булаве, воплощённая итальянским мастером. Амбродревесное оружие мощностью не менее десяти мегатонн!

Спустя два часа возвращался домой, весь умащённый ароматами, а красивее всех звучал Homme Xerjoff. Для тех, кто любит и ценит Knize Ten.

Антон, спасибо за всё!

13 февраля. Табак

Продолжаю игры с табаком. Достал из шкафа Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Надушился. Походил-походил, подумал, достал современную Хабаниту в EdP (Habanita Molinard EdP).

Надо ещё Fumerie Turque Serge Lutens достать на свет божий.

Графоманского настроя пока нет.

Хотя, коротко можно сказать (и даже не можно, а надо): Acqua di Cuba Santa Maria Novella такая парфюмерная величина, которую надо знать. Можно не полюбить, но знать надо. 

А уж культурно-историческая ценность Хабаниты давно не нуждается в доказательствах.

Ода Santa Maria Novella

 

Фото: Ирина Булычева

На фото: Acqua di Colonia Russa, Peau d'Espagne, Muschio Oro, Marescialla, Ambra, Acqua di Cuba

Каждый парфманьяк, каждый, только начинающий любить парфюмерию, каждый, кто хочет научиться понимать парфюмерное искусство, должен познакомиться с маркой Santa Maria Novella, должен уважать марку Santa Maria Novella.

Есть документальные свидетельства, что ещё в 1381-м году монахи-доминиканцы из монастыря Санта Мария Новелла делали розовую воду, которую использовали не только для красоты, но и как средство для дезинфекции во время эпидемий. В саду на территории базилики братство выращивало различные растения, из которых делали дистилляты, мази, бальзамы, эссенции и прочие всяческие эликсиры.

По одной из версий, та европейская парфюмерия, которую мы знаем сейчас, в виде спиртовых растворов, зародилась в стенах Санта Мария Новелла в 1612-м году. Есть версия, согласно которой это произошло ещё раньше - в 1533-м году. Можно оспаривать обе версии; неоспоримо одно - базилика Santa Maria Novella была первым местом в Европе, где начали делать парфюмерию так, как мы привыкли ею пользоваться.

В 70-е годы XX века итальянский парфюмер-самоучка, энтузиаст Эудженио Альфандери (Eugenio Alphandery) переработал и реконструировал старинные формулы доминиканцев, вывел марку, образно говоря, в свет - организовал продажи одеколонов Santa Maria Novella в фирменных бутиках не только в Италии, но и в других странах.

Одеколоны Santa Maria Novella не просто дань нишевой парфюмерной идее, а возможность взглянуть на путь развития европейской парфюмерии, понять, как европейская парфюмерия шла непростой дорогой от простого к сложному, от архаичных цитрусовых и цветочных вод к сложным структурным полотнам - фужерам, шипрам, кожам. 

Santa Maria Novella. Притяжение

У меня скоро день рождения; вообще, в связи с разными праздниками, на которые я получаю парфюмерные подарки, зародилась определённая семейная традиция - тайна подарка, гадание с потиранием лба - что же подарят из духов? Мой wish-лист даже закреплён у жены ярлыком на главной странице сотового. В этот раз по техническим причинам тайна подарка оказалась нарушена - мне предложили съездить в Москву за подарком, и съездить именно на Большую Дмитровку, 20 - туда, где раньше был бутик Santa Maria Novella, а ныне одна из точек Космотеки (Cosmotheca). Съездить и выбрать из имеющегося ассортимента.
Поехали и приехали. Дорога до Дмитровки, как обычно, через ЦУМ. Для того, чтобы просто пройти через парфюмерное пространство ЦУМа, полюбоваться. Глаз зацепился за красивые стойки Serge Lutens в двух местах. С "колокольцами"! Второй раз с чувством необъяснимого сожаления прошёл мимо столика с Амуажами.

В Космотеке пустынно. Ириса Санта Мария Новелла нет, Acqua di Cuba нет. Да много чего нет. Девушка-консультант напрямую ничего не сказала, но я догадался сам - ассортимент Santa Maria Novella в полном объёме поддерживаться не будет.
Все другие марки Космотеки на месте, прибавления нет, новинок нет, ничего нет. Пробежался с блоттером - PERFUME.SUCKS GREEN - интересно (это я из вежливости), Bois d'Ascese Naomi Goodsir - сухой древесный дым, Iris Cendre её же - ирис через марлевую повязку (ирис вообще плохо звучит с бумажного блоттера). La Liturgie Des Heures Jovoy Paris тоже нет, а так хотелось перепробовать!
Ещё раз с удовольствием понюхал Ambre 114 и Noir Patchouli Histoires de Parfums.

В общем, вернулся я в уголок с Santa Maria Novella и взял Acqua di Colonia Russa. Пиетет у меня перед этой маркой, уважение к возрасту, к традициям. Да я и давно хотел этот "русский одеколон". Теперь только Iris остаётся незакрытой ячейкой в линейке Santa Maria Novella.

Верхние ноты: нероли, бергамот, лимон, роза, горький апельсин
Средние ноты: птигрейн, лаванда, вербена лимонная, розмарин, гвоздика (пряность)
Базовые ноты: мускус, кастореум, бензоин, толу бальзам, цибетин

Приведённая пирамида - хорошая подсказка, но абсолютно полной картины не даёт. На Фрагрантике есть отличный очерк Сергея Борисова про одеколоны по-русски: "Одеколон по-русски".

Прочитали?
Всё правильно - тёплые базовые ноты, слегка амбровые, слегка животные. Царь-Отец невидимо обнимает свой Народ. Шучу, конечно же, но в каждой шутке лишь доля шутки. Русский одеколон Santa Maria Novella действительно пахнет теплом надёжного и сильного мужика.

Немного фактов. 7 сентября 2020-го года было объявлено, что инвестиционная компания Italmobiliare завершила покупку 60% капитала Officina-Profumo farmaceutica di Santa Maria Novella (это полное название компании, с вичем). Цена, уплаченная за 60% капитала, составляет 120 миллионов долларов США, и она добавляется к 40 миллионам, уже выплаченным в январе 2019-го года. Остальные 20% остаются у Эудженио Альфандери. 
Проклятая EBITDA упала на 56%, а оборот упал на 23,8%. В мире бизнеса это много. Очень много...
Новым президентом Officina-Profumo стал Карло Пезенти, управляющий директор Italmobiliare. Для прессы он выразился очень красиво: "Мы чувствуем ответственность за историю компании, которая является наследием Флоренции и эмблемой "Made in Italy" в мире. Italmobiliare сохранит подлинность продукции и будет способствовать дальнейшему развитию ценностей, создаваемых компанией, не только для акционеров и сотрудников, но и для всего города, который на протяжении многих лет смог сохранить и приумножить такую уникальную и престижную деятельность".
Уникальная - да! Мастерская монахов-доминиканцев существует с 1221 года, а это восемь веков! Восемьсот лет. Колыбель европейской парфюмерии. Я понимаю, что выписываю громкие штампы, но факт есть факт.
Генеральным директором Santa Maria Novella назначили Джанлуку Перриса (Gian Luca Perris): очень популярный сейчас и востребованный парфюмер, знакомый многим по своим работам для Houbigant и собственной марки Perris Monte Carlo.
Новый совет директоров сформировал сам Эудженио Альфандери, и в него вошли интересные люди - Аллегра Антинори (Allegra Antinori) из семьи знаменитых тосканских виноделов и Маттео Капеллини (Matteo Capellini), один из самых уважаемых в Италии экспертов по маркетингу и развитию элитных брендов.

Таким образом, у Santa Maria Novella появятся деньги. Это позволит не только сохранить славное наследие, на что я очень-очень надеюсь, но и выпускать новые прекрасные ароматы. В 2021-м году уже вышел новый аромат марки - Santa Maria Novella Rosa Gardenia. Жизнь продолжается.

Мокрый сентябрь

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
Стало заиньке темно.
А сороки-
Белобоки
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:
«Горе! Горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»
Наступила темнота.
Не ходи за ворота:
Кто на улицу попал —
Заблудился и пропал.

11 лет живу в Клину, 11 лет не могу привыкнуть к здешней осени. Словно 1 сентября солнышко проглатывает сказочный крокодил Корнея Чуковского, а медведь заламывает крокодила только в мае.

Как говорит один мой хороший знакомый, жизнь влияет на всё. И формирует парфюмерные привязанности, конечно же. В общем, очередной топ в широко используемом сейчас стиле - что носить ненастной осенью.

Слышали (читали) такую сентенцию - осень время шипров? Стереотип. Шипр шипру рознь.

Осенью надо носить фруктовые шипры! И, вообще, лучшие шипры для осени не только фруктовые, а те, в которых хорошо выражен ладан. Светлый ладан. Не тёмный, не дымный, не перепутайте!

1. Amouage Jubilation 25. Не XXV, а именно 25. Не перепутайте!

Настоящее ласковое солнце во флаконе.

2. Acqua di Parma Profumo

Тоже солнце, и тоже во флаконе.

3. Mitsouko Guerlain

Великая сложная вещь, которая будет отвлекать вас от хмурого свинцового неба и сырости.

4. Antaeus Chanel

Для уютного времяпровождения дома и для любования самим собой на работе.

5. Eau d'Ikar Sisley

Ирисовый шипр с мастичной смолой и ладаном (светлым ладаном, заметьте). Так-то ирисы осенью не советую - минорные они, ирисы...

6. Gold Man Amouage

7. Silver Amouage

Старший и младший братья в состоянии разогнать любую тоску. И даже развеселить.

8. La Nuit Paco Rabanne

Настроит сердце на любовь. А то осенью хочется всё ненавидеть. Не даст впасть в тяжкий грех уныния. И в грех гнева не даст впасть.

9. Cinnabar Estee Lauder

10. Youth-Dew Estee Lauder

Оптимистичные братья есть, оптимистичные сестрёнки тоже есть. Вообще, гвоздика и специи на ладане тоже хороши осенью.

11. Ambra Santa Maria Novella

Единственный не-шипр в моём топе, но советую. Характер в нём сильный - подтянет вас, заставит вас стыдиться сиюминутных слабостей.

5 мая. SOTD

 

На фото - почти вся моя парфюмерная весна в этом году. Ну, май ещё впереди, правда, не знаю, как всё изменится.

Нехватка изобутилхинолина в организме налицо. Шутка. Тем не менее.

Rose&Cuir Malle надо брать в серьёзном объёме. Тридцатки, думаю, хватит за глаза - stay у Rose&Cuir замечательный.

Других мыслей пока нет. Мне и с IBQ хорошо.

Долгожданная вылазка за новыми впечатлениями

 8 января удалось вырваться в Москву на встречу с детьми, приехавшими в столицу по каким-то своим делам. Пока дети делали свои дела, мы с женой делали свои. Чтобы скрасить время ожидания, прошлись по генеральному парфюмерному маршруту ЦУМ - бутик Santa Maria Novella на Большой Дмитровке, 20 (объединённый с пространством Cosmotheca).

В ЦУМе хотел попробовать нашумевшие и обласканные многими знатоками алкогольные Liquors By Kilian, Angels' Share и Roses on Ice. Два раза подходили к корнеру By Kilian, оба раза не повезло, не было на месте консультанта. А выискивать флаконы самостоятельно в батарее By Kilian не захотелось.

Не повезло и попробовать Lippizan Parfums de Marly, как сказал Сергей Борисов, один из лучших современных изобутилхинолиновых кожаных ароматов. Консультант марки как отбрила: нет у марки такого аромата! Видимо, посчитала меня дураком. Мне очень сильно так показалось. Смайл.

Зато вволю напробовались Nishane. Сразу скажу - я всё пробовал на блоттере! И позволю себе сразу же краткое отступление: оказывается, очень полезно оформлять собственные впечатления не по горячим следам, а спустя какое-то время. В общем, марка ровная, без провалов. С блоттера больше всего запомнился затейливый сахарный Ani. Ире понравился на блоттере Hacivat, она даже отважилась нанести на себя. Со
стороны - фруктовая свежесть, полыхающая полярным сиянием. Надо бы ещё раз подойти к марке, кое-что попробовать на коже.
Оба Colognize вызвали симпатию. Ну, это понятно: одеколоны - дело мужское.
Жаль, что на стенде марки не было шипрового Duftbluten - вот его бы я очень хотел попробовать...

Я перестал любить ЦУМ. Почему? Рядом, на Большой Дмитровке, появилось более уютное парфюмерное пространство - бутик Santa Maria Novella, который под своё крыло взяла Cosmotheca. В общем, из ЦУМа мы с Ирой пошли туда.

На Большой Дмитровке я в очередной раз не отказал себе в удовольствии попробовать волшебный Iris Santa Maria Novella. Приложился к ландышу Mughetto и одеколону в русском стиле Colonia Russa. Mughetto - свежий, нежный реалистичный ландыш. Colonia Russa - горячий пряный одеколон с розмарином и кастореумом; отличная штука!
Дошли у меня руки до пробы 7753 Unexpected Mona Histoires de Parfums. С блоттера мало что понял - зелёная тубероза. Наверное, такую сложную вещь надо пытаться понимать с кожи. Возможно, я заблуждаюсь; как говорится, самая сильная любовь - с первого взгляда.
Попробовал 500 Years и Experimentum Crucis Etat Libre d'Orange. 500 Years - гурманский квазиуд, мягкий и комфортный, пахнет дорогим деревом, какао и вареньем из розовых лепестков. Experimentum Crucis - современный и модный нынче akigalawood, крепко стоящий на ногах и широкоплечий; сделано конкретно и сугубо по-мужски.

Увидел на полках марку, которую раньше нигде не видел, ничего о ней не читал - Une Nuit Nomade ("Одна ночь кочевника" переводится). Решил попробовать. С блоттеров понравилось. Всё такое добросовестное, многослойное, идейное, но без вывихов, по-парфюмерному красивое.

Mr. Vetiver - холодный, острый, истинно зелёный. Я бы сказал - светло-зелёный. И достаточно жёсткий. Думаю, летом будет превосходно хорош.

Ambre Khandjar унёс на руке. Очень добротно сделано, мне понравилось. Составной амбровый аккорд, украшенный фруктовым звучанием (сливой). Эта база de Laire Ambre 83, которую для Ambre Khandjar использовал Jerom Di Marino, хороша уже сама по себе, а освежённая терпкой сливой, не вареньем, а именно сливовой терпкостью, становится просто красиво затейливой.
В хотелки! Однозначно!

Ambra Santa Maria Novella

 

Несколько недель подбирался к названию и какой-нибудь романтической или пафосной преамбуле, чтобы рассказать про Ambra Santa Maria Novella. Но настроение совершенно не пафосное и не романтическое, так что всё только по делу.

Это амбровый фужер, полностью в духе Santa Maria Novella. Чтобы не употреблять слово "старомодный", употреблю более козырное словечко - рустикальный.

Пирамида с basenotes.net:

Верхние ноты: бергамот, лимон, bitter orange, нероли

Ноты сердца: жасмин, лаванда, розмарин

База: амбра, birch, сандал

Классика жанра, true fougere. Всё, что написано в пирамиде, есть. Кроме одной и очень главной вещи: плюс салицилаты. Пошучу: нет салицилатов - нет фужера. Огромный смайл.

Ambra на половине пути между Peau d'Espagne SMN и Jicky Guerlain. Я дополню - это амброво-кожаный фужер, достаточно редкая вещь. Сейчас такое не делают. Сейчас выпустить такое и поставить на полки сетевых парфюмерных магазинов, всё равно, что заставить всех мужчин носить выцветшие застиранные гимнастёрки с нашивками за ранения.

Вещь массивная в своей самодостаточности и в то же время простая в восприятии, лёгкая в носке.

6 ноября. День за днём

 

Тянет в сторону восточных фужеров. Правда, пока не сформулировал, что это такое, восточный фужер. Готовлюсь. Думаю.

Всё с нового Caron началось, с Aimez-Moi Comme Je Suis. Когда хочешь что-то новое оценить, надо к Мере тянуться. Мера восточного фужера - Habit Rouge Guerlain. Эталон.

Не спеша перебираю восточные фужеры со своей полки. Брал в руки Jaipur Homme Boucheron. Нет, Jaipur не вдохновил, поддушил ванилью. Бытует мнение, что ваниль летом противопоказана; а вот и нет - в августе 2018-го был вдохновлён звучанием ванили в Jaipur Homme; всё же, ему температура выше средней российской нужна. Кстати, по моему опыту и Shalimar Guerlain прекрасно раскрывается именно в жару. А ещё прекраснее именно во влажную жару. Проверено.

Сегодня - Ambra Santa Maria Novella. Для прочистки мозгов. Не могу Амбру назвать восточным фужером - специй для этого в Амбре не хватает. Ambra - амброво-кожаный фужер, редкая для фужеров масть.

Жизнь влияет на всё

 

В понедельник, 14 сентября, на редкость хорошо пошёл Jules Dior. Сразу вспомнилась оценка Jules Лукой Турином в его "Гиде" - полное совпадение по ощущениям. Да, и многие парфманьяки абсолютны правы - игру Jules делает нота мастичного (мастикового?) дерева.

Во вторник, 15 сентября, Aromatics Elixir Clinique. И снова испытал удовольствие. На парфюмерном языке - это зелёная мшистая роза.

Вторник выдался бурным и тяжёлым - производственный конфликт в острой фазе. Я всегда считал, что духи являются объектом искусства, и не важно, как окружающие воспринимают мои парфюмы. Но после вторника я как-то завибрировал. Сам себя не узнал. Возможно, подумалось мне, мои яркие шлейфы кого-то дополнительно сильно раздражают. Нет, ничего такого мне в лицо не сказали, но сам я об этом подумал. Подумал до такой степени, что вечером во вторник решил, что мне нужно что-то такое неброское, но твёрдое, непреклонное. Что-то вроде тихой, но убедительной и учтивой речи. Прошёлся взглядом по полкам и выбрал на эту роль Balafre Lancome из La Collection.

Фото: Ирина Булычева

В общем, 16 и 17 сентября, в среду и в четверг, меня поддерживал Balafre Lancome. Новых слов про Balafre я не придумал. Он спокойный, увесистый, выросший из традиционных одеколонов в значении "цитрусовая вода". Mondedo - ничего лишнего.

Небольшое отступление про то, что жизнь влияет на всё. Некоторые друзья незлобиво упрекают меня в том, что я редко пишу в блоге. Ребята, дело не во мне. Дело в том, что я не работаю в парфюмерной индустрии. Никем. Пять дней в неделю с семи утра и до шести вечера я принадлежу прикладной химии и продуктам из полиэфирного волокна.

У меня обновка - Ambra Santa Maria Novella, которую давно хотел купить. Купил. Три дня подряд с этой Амброй. Архаичная амбровая кожа. При разговоре об Амбре Санта Марии Новеллы сразу приходят на ум современные, вернее, дошедшие до наших дней, Tabac Blond Caron и Knize Ten. Но в Ambra SMN есть хорошо слышимая доля салицилатов. Я предположу, что когда-то примерно так мог пахнуть Jicky Guerlain. Когда-то давно, очень давно.

Репортаж с маской на носу

Свершилось! Впервые за год специально выехали с Ириной в Москву, чтобы полазить по злачным местам, понюхать новиночки, пощупать тестерные флакончики.
Маршрут, как всегда - ГУМ, потом ЦУМ, потом Большая Дмитровка, бутик Santa Maria Novella, тем более, что с недавних пор проект Cosmotheca, обладающий большим портфелем нишевых марок, забрал под своё крыло марку Santa Maria Novella вместе с помещением на Большой Дмитровке.

Но всё по порядку. Итак, сначала ГУМ, Артиколи. На входе в ГУМ сотрудник полиции посмотрел на нас так укоризненно, что мы сразу достали маски и напялили на их себя. Как оказалось, главное - пройти полицейский пост. Внутри ГУМа все фланировали без масок. Минуя шикарные вывески, быстрым шагом дошли до зала с нишей в Артиколи. Нишевый зал Артиколи стал беспроигрышно коммерческим. От рисковых марок 2010-го года, от атмосферы 2010-го года - ничего. Ничего не осталось. Килианы, Клив Кристиан, Амуаж, Memo, Le Labo, Acqua di Parma, Ex Nihilo - всё, что на слуху, всё, что беспроигрышно. Никакой лютой ниши, никаких рискованных экспериментов... Грустно, господа...
В Артиколи задержались у стенда-столика Memo. Попробовали Oriental Leather из коллекции Cuirs Nomades и Winter Palace из коллекции Art Land. Сразу оговорюсь, попробовали - значит, понюхали с блоттера, ибо кругом предупредительные надписи с просьбой не пользоваться тестерными флаконами самостоятельно, а только из рук продавца-консультанта. Вообще, общение с консультантами выглядело нелепым. Им-то запрещено общаться с покупателями без маски, поэтому слушать консультантов через маску тяжеловато - приходилось переспрашивать и просить их повторить громче. Бедные женщины, представляю, как они устают каждый день выслушивать подобные просьбы! В общем, всем всё понятно, возвращаюсь к Memo. Oriental Leather ничем не запомнился, а оно и хорошо - значит, ничего поганого. А Winter Palace - тугой и богатый цитрус, надо будет подойти ещё раз, ещё раз перепробовать. Новенький Ocean Leather не увидели.
У Roja Dove Ира захотела попробовать Дягилева (Diaghilev), но увы и ах! - в Артиколи Дягилева не оказалось...
Задержались у столика Le Labo, попробовали суперновый Citron 28. Неплохо - жасмин на ярых цитрусах. Пробовали хитовые у Le Labo Rose 31 и Jasmin 17 - нет, не зажгло.
От Le Labo к Hermes. Точнее, нас интересовала коллекция Hermessence. Внимание! - Muguet Porcelain снят с производства, в линейку Hermessence он больше не привозится.

От ГУМа - к ЦУМу.
В ЦУМе народ, что ли, был более дисциплинированный? - все были в масках.
В ЦУМе меня больше всего интересовал бренд-корнер Frederic Malle. Я хотел спокойно попробовать Music For a While, а Ирина искала свою сирень (пробовали в который раз En Passant). Music For a While совершенно покорил меня. Надо будет ещё раз вдумчиво попробовать и потом принять решение - иметь или не иметь. Но Music For a While был первым ароматом в этот день, что я посадил на кожу. Коротко: парфюмеры приучили нас к тому, что ананас - шипровая принадлежность, а тут ананас в стопроцентно фужерном обрамлении - с лавандой и салицилатами. Очень красиво и очень по-мужски, при этом тонко и интеллигентно.
Проба En Passant опять не задалась - сирень-цветок держалась пять секунд; не то, не White Shoulders Evyan. Забойная роза Malle, Une Rose, Ирину тоже не потрясла. С собой забрал блоттеры Promise (деликатный уд, привитый к сочному зелёному яблочку; очень оригинально!) и The Moon (Монталь по-маллевски; даром не надо!). Продавцу-консультанту марки Frederic Malle огромное спасибо за профессионализм и радушие!
Пошли щупать сирень у Puredistance, а вот незадача - марка Puredistance из ЦУМа ушла...
Подошли к стенду Amouage, ждали консультанта, не дождались, самостоятельно распоряжаться тестерами не посмели (предупредительные надписи кругом!) - ушли на Большую Дмитровку в Santa Maria Novella.

На Большой Дмитровке Santa Maria Novella в одиночку не удержалась. Нет худа без добра - знаменитую марку поддержала Космотека.
Космотека в ЦУМе ютилась (буквально) в подземном этаже, теперь же получила шикарное просторное помещение на Б. Дмитровке. Стало очень интересно.
Расстановка на Большой Дмитровке ощутимо изменилась. Я сразу срисовал полку с маркой Olfactive Studio; с неё и начал, тем более, что полку венчали три флакона в кожаной оплётке - Chypre Shot, Vanilla Shot и ещё что-то Shot. Сразу скажу, ничего на душу не легло. И сразу скажу спасибо молоденькой девчушке-консультанту - спасибо за лёгкий нрав и хорошее знание материала!

Фото: Большая Дмитровка, 20. Новая реальность - не только Santa Maria Novella. 
Ирина Булычева

В режиме "быстро, кое-что, не запомнилось" пробежался по Jovoy и Schwarzlose. А вот с маркой Neela Vermeire Creations задержался. Pichola, модерновый ананасовый шипр, надо брать... Pichola во второй раз унёс на руке. 
Ещё раз перепробовал новейшие Mona di Orio. Santal Nabataea нанёс на руку. Нет, такое не для меня. Santal Nabataea придётся по душе тем, кто любит сухой-пресухой сандал, такой сандал, который как сильно высушенная половая доска, сплошная сухая древесность. True нишево.
Не отказал себе в удовольствии нанести себе на руку Ambra Santa Maria Novella. Ambra - красиво разукрашенная версия Peau d'Espagne. Тоже надо покупать... 

Девчонки, продавцы-консультанты Космотеки, очень рады, что их шефы присоединили к себе марку Santa Maria Novella. И нам, парфлюбителям, хорошо.

Архетип кожи: Peau d'Espagne Santa Maria Novella

Третий день подряд запойно ношу Peau d'Espagne Santa Maria Novella - архетипичную парфюмерную кожу. Спасибо людям из Santa Maria Novella за то, что сохранили возможность пользоваться Испанской Кожей по старинке, намазом. Для много-много парфюмерного спрей - хорошо, но к Испанской Коже я подхожу вежливо и признательно - только в ладонь, а потом растираю. Растираю по бороде, по шее, по запястьям.

Фото: специально снял крупным планом горловину флакона с пластиковым ограничителем

Фактическая сторона дела, цитирую Лиззи Остром, из книги "Парфюм. История ароматов XX века":
"Peau d’Espagne – «Испанская кожа» – уже был ароматом старой школы, когда в 1908 году фирма L. T. Piver выпустила свою версию, возвращаясь к собственным истокам: компания была основана в 1769 году как магазинчик ароматизированных перчаток. Во Флоренции в эпоху Ренессанса вымачивание кожи в ароматизированном воске было главным занятием парфюмеров, поэтому для многих кожа и была парфюмом. К викторианскому периоду рецепты Peau d’Espagne были всегда под рукой. Идея состояла в том, что семья могла купить необходимые ингредиенты и приготовить собственный состав, чтобы вымочить в нем полоски кожи в течение пары дней. Потом эти душистые полоски клали в ящики, чтобы они передавали свой аромат почтовой бумаге.

По мере того как девятнадцатый век заканчивался и начинался век двадцатый, оставалось все меньше желающих смешивать собственные духи. У людей появлялись новые развлечения, и парфюмерная промышленность умело предлагала готовый продукт. Во Франции, Германии, Италии, России и США существовали разные версии жидких ароматов Peau d’Espagne.

Работавший в Лондоне парфюмер Септимус Пайесс (иногда его фамилию переводят на русский как Пиесс - моё примечание) в своем трактате 1857 года «Искусство парфюмерии и методы извлечения запахов из растений» описал Peau d’Espagne как классическое сочетание цветов (нероли и розы), пряностей (гвоздики и корицы) и свежих трав (вербены и бергамота). Под этими нотами раздается шепот анималистических ингредиентов, таких как мускус и цибетин."

В общем, к концу XIX - началу XX века своя Peau d'Espagne, Испанская Кожа, была у каждой уважающей себя парфюмерной компании. Это был аромат-тип, так же, как и Русская Кожа, Cuir de Russie.

В конце 70-х годов прошлого века один из нынешних владельцев Santa Maria Novella Eugenio Alphandery реконструировал старинные ароматы, в том числе и Peau d'Espagne.

Для меня Peau d'Espagne пахнет мощно - истинной кожей без прикрас. Я не чувствую ни цветов, ни пряностей, ни свежих трав. Но я знаю, что они есть. Они незаметны, но есть. Их ровно столько, чтобы сознание отмечало - да, это ароматизированная кожа.

Сонная суббота

Поздно приземлился во Внуково; пока добрался до Клина, уж середина ночи наступила. В результате заспал половину субботы.
В четверг закрыл ещё одну хотелку - Marescialla Santa Maria Novella.
Я знал, что до отправления поезда будет время пошататься по Москве, вот и поехал на Большую Дмитровку в бутик Santa Maria Novella. Три года назад попробовал Марешалью, понравилась, чем-то напомнила Derby Guerlain в его горькой ипостаси, решил, что мне такое надо обязательно.
Прежде, чем отдать деньги, ещё раз попробовал Marescialla. То ли восприятие изменилось, то ли три года назад консультант в бутике ошиблась с флаконом, но в четверг настоящая Марешалья и мои воспоминания кардинально разошлись. Нет в Marescialla ничего от Derby. Совершенно ничего.
Реально (а не в фантастических воспоминаниях) Marescialla - горький хвойно-травный одеколон. Много камфары и разных терпенов, сандала в его горькой сути, пачули, и всю эту горечь пытается разогнать и затеплить роза.
Да, ведьминское зелье из сказок.
Открою тайну. В бутике Santa Maria Novella я и Ambra на другую руку нанёс. В начале Ambra сильно похожа на Peau d'Espagne. Не один в один, конечно, но воспринимается, как одна из версий Peau d'Espagne. Я ещё подумал: "Ещё одна версия Peau d'Espagne мне не нужна". Сейчас думаю, что лучше бы я Ambra купил, такой концерт с салютом она мне выдала позже. Одна из самых совершенных амбровых кож!
Так или иначе, я с покупкой. С Marescialla. Особой радости пока не испытываю. Но и не тороплюсь. Знаю, что парфюмы Santa Maria Novella всегда могут удивить, раскрыться и заиграть по-новому.
Забавно, что моему кировскому другу, не сильно замороченному парфюмерией, Марешалья понравилась. Понюхав, он совершенно точно определил ольфакторный профиль Marescialla: "Ёлками пахнет!"
Vox populi vox Dei.

Сегодня по подъёму Bogart (1975), чуть позже - Jazz YSL из баловства (Ирина Васильевна варит прозрачное яблочное варенье).

Фото: Ирина Булычёва

Muschio Oro Santa Maria Novella

Есть сочное английское слово, которое характеризует события, предшествующие парфюмерной покупке - background. Бэкграунд. Я понимаю, что смысл слова гораздо шире и глубже, но применительно к моей истории с Muschio Oro, слово бэкграунд - самое то.
Я уже давно знал о существовании этой старинной уважаемой марки. Лет семь назад сильно жалел о том, что Santa Maria Novella не представлена в России. И вот - свершилось! Марка прочно обосновалась в Москве. Приезжай, пробуй, покупай.
Сначала мы с супругой купили Acqua di Cuba, отличный табачно-цветочный аромат, одну из самых талантливых ольфакторных трансляций Острова Свободы. Потом легенду марки, ёмкий и крепкоспинный кожаный Peau d'Espagne. Ещё чуть позже мы встречались с такими же парфувлечёнными друзьями в Москве, и один из самых опытных коллекционеров спросил меня: "А ты пробовал у Santa Maria Novella Золотой Мускус, Muschio Oro?" Нет, не пробовал. На что мне буквально было сказано: "Да ты что? Да ты не жил тогда! Срочно иди и пробуй!"
И я попробовал. И пришлось купить. Чтобы не мучила совесть за бесцельно прожитые дни.

Я сегодня подумал, что Золотому Мускусу лучше бы подошло название Golden Aldehydes, Золотые Альдегиды. Сказка. Альдегиды, олицетворяющие чистоту - точно как в White Linen Estee Lauder. Только у Estee Lauder альдегиды серебряные, а в Muschio Oro - золотые. Золото чистейшей пробы. Альдегидный каркас аромата покрыт золотыми цитрусами, а внутри роза с щепоткой специй.

Вот когда говорят "безусловно красивый парфюм" - это про Muschio Oro. Если любите альдегиды с цитрусами и розой, то вам надо обязательно попробовать.

А что же мускус, вынесенный в заглавие? Он есть, но мускус не главный в этой партии. Он придаёт духам лёгкий телесный флёр; ровно столько, чтобы парфюм был живым.