Можно было бы себя поздравить, но...

 

Фото: Chypre Mojo

Закрыл ещё одну хотелку из wish-листа, но большой радости нет. Ёлки, как же была права Палома, когда говорила, что если понравилось - бери сразу, ибо восприятие может измениться! Ничего от мангового шипрошампанского, которое возникло на мне во время пробы в кавминводовском аэропорту! Где пузырики, я вас спрашиваю?! Где пузырики из бергамота, где минерально-свежий рислинг, где фруктово-ледяной гевюрцтраминер?!

Манго - есть. С ярким оттенком красного сочного крымского яблока. Манго, кандиль синап, амбровый лак для ногтей, деревянный поднос для десерта.

Может, Chypre Mojo нужна вьюжная подмосковная ночь, сибирский мороз? Ладно, отложу до холодов, не мог же я так ошибиться.

*****
Пора заводить ярлык "не шипр".

Fahrenheit, Orris Tattoo, Мишель Альмерак и Parle Moi de Parfum

 

Фото: Orris Tattoo и Fahrenheit

Вернусь к вчерашнему посту. Возьмём на веру то, что консультантам-продавцам говорят на тренингах, а именно то, что Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum Мишель Альмерак создавал, оглядываясь на свой же хит, Fahrenheit Christian Dior, но делал его так, как если бы эвалюаторы, креативные менеджеры и другие специалисты не стояли у него над душой, не загоняли его в прокрустово ложе фокус-групп и брифов. Тогда интересно сравнить, что я и сделал. У меня особое отношение к Фаренгейту, но об этом позже, чтобы не отвлекаться самому и не отвлекать вас.

Обобщая крупноблочно: безусловно, и Fahrenheit, и Orris Tattoo сделаны в одном направлении. Это фиалково-ирисовые мужские духи с ароматической древесностью и минеральностью. Разница есть. И большая. И эта разница не только в использованных материалах, что естественно и само собой разумеется. Разница в температуре. Fahrenheit со всеми его обертонами - иононами, толстой, но мягкой и ноздреватой кожей, минеральностью, но маслянистой, идеально отполированной древесностью - тёплый. У Orris Tattoo тот же набор прекрасностей, но ощущается он холодным и отстранённым; в нём даже можно нагадать себе брызги далёкого северного моря. И ещё (как тут не вспомнить философское "Познавай в сравнении"?) - Orris Tattoo ощущается гораздо более современным, нежели Fahrenheit. Древесные душистости, использованные Альмераком в Orris Tattoo, просто ультрасовременные. Да-да, я даже не намекаю, а прямо говорю про то, что в ажитации парфманьяки называют АД. Не много, без излишнего напора, но есть и могут стать той пресловутой горошиной, из-за которой принцесса не могла заснуть.

О Фаренгейте особо.

Признаю, ценю, уважаю, преклоняюсь. Фаренгейт - это точка роста для многого, это глыба, это очень большой парфюм. Всё счастливо сошлось в нём - замысел и воплощение парфюмера, народная любовь, коммерческий успех. Всё, что чувствую в Фаренгейте - фиалка, ружейная смазка, боярышник в цветочной его части, кожа, дерево - всё идеально сбалансировано, всё заставляет вспоминать армейскую молодость, всё, к чему с возрастом начинаешь относиться сентиментально. Душусь Фаренгейтом очень редко. Чистая психология: Фаренгейт - signature scent моего армейского друга, замечательного человека, надёжного и смелого.

О чём подумалось в связи с Orris Tattoo, маркой Parle Moi de Parfum и Мишелем Альмераком.

На fragrantica.ru можете найти отличное интервью, которое Сергей Борисов взял у Бенджамена Альмерака, сына Мишеля Альмерака; это октябрь 2018-го года. Прочитаете - поймёте концепцию бренда.

Как вы считаете, когда заслуженный мастер-парфюмер, автор множества хитов, гений, обращается к прошлому, что это?

- работа над ошибками?

- переосмысление?

- переработка идеи в более свободной творческой среде?

Без учёта сказанного в этом интервью, ещё при первом знакомстве с ароматами бренда, почувствовал, что Papyrus Oud/71 обращается к Gucci pour Homme (2003), а Cedar Woodpecker/10 к Lui Rochas. Плюс несомненная связь Orris Tattoo с Фаренгейтом.

Мне нравится такая связь. Это интересно. 

С пополнением меня!

 

Фото: Orris Tattoo/29

Спасибо почте, пришла моя хотелка! Orris Tattoo/29 Parle Moi De Parfum. С маркой и ароматом познакомился ещё в декабре 2021-го года. Тогда Orris Tattoo не показался мне чем-то выдающимся. Тогда меня очень зацепил мангошипр Chypre Mojo. Однако! И тут я выставил палец вверх - через несколько месяцев я ещё раз попробовал Orris Tattoo, сел в самолёт и улетел. И опять ничего. Однако! - и тут я выставил палец вверх второй раз - в полёте этот Orris Tattoo развернулся тонким элегантным ирисовым шильцем. Ай да красиво было! В результате, wish-лист пополнился. О-о-очень жаркое желание было заиметь этот аромат.

Кстати, консультант в бутике утверждала, что именно таким, как Orris Tattoo Мишель Альмерак видел Fahrenheit Christian Dior, если бы не вмешательство эвалюаторов. Вот завтра и сыграем в сравнение.

Joop! Homme, Вольфганг Йооп и Мишель Альмерак

Два года назад я печалился по поводу того, что почти все мужские одеколоны современности стали похожи друг на друга - все с чрезмерной сладостью, липкой соблазнительностью, с приоткрытым ртом и высунутым кончиком языка. Суду всё ясно: с конца 80-х - начала 90-х большой успех имели неофужеры типа Le Male Gaultier. Почему - тоже понятно. Потребитель помолодел, похорошел, разбогател. Причём разбогател с молодости - стали хорошо платить. Много денег с юности - много дискотек, много дискотек - много девушек. Быть немногословно крутым стало немодно, модным стало быть образованным, весёлым и разговорчивым. Новому поколению - новые одеколоны.

Стало интересно - а кто угадал тренд? Опытные коллеги в числе самых первых называли Joop! Homme (1989 год). В общем, да, кажется, так оно и было. Особенно, если сверяться с картой мужских ароматов по Haarmann/Reimer. Кстати, с Jil Sander Feeling Man 1989-го года тоже бы надо познакомиться. И тоже немец (пардон, немка). Что это такое? Рухнула Берлинская Стена, все дружно празднуем под звуки "Wind of Change" Scorpions? 

В общем, Вольфганг Йооп, немец, рождённый в Потсдаме. В 1989-м году это была Восточная Германия, ГДР. Конечно, никакой связи между местом рождения Вольфганга Йоопа, разрушением "восточного блока" и духами Joop! Homme нет, так как свою сознательную жизнь Вольфганг Йооп начал в Германии Западной, сиречь ФРГ. К 1989-му году Йооп уже был популярным модельером. И даже уже были первые духи имении Joop - женские, Joop! Femme и Joop! Le Bain (первое правило модельера, становящегося популярным - запусти духи своего имени и начни с женских). В 1989-м году Йооп запустил мужской одеколон, Joop! Homme. Да, со своим фирменным восклицательным знаком, символизировавшим силу и жизненную энергию, ярким, сладким, соблазнительным и так далее, и тому подобное.
И как было не познакомиться?
Если честно, то я пробовал Joop! Homme сильно раньше, чем пишу сейчас - с пробочки в клинском парфюмерном магазине. Да, запомнилось. "Стильно, ярко, молодёжно" - даже хотелось купить тогда - гурманская и необычная вишня тронула тогда. Но потом, как обычно, желание заигралось. До дней нынешних, когда зачесалось поисследовать.

Спасибо дорогому другу Си  Антону из далёкого западносибирского города! Он купил себе, а мне отправил жирную долю, чтобы я исследовал. Исследовал и написал.

Честно: третий раз пробую и нравится всё больше. Наверное, впадаю в молодость.
Ничего неонового, пластикового, сладкого, липкого и сиропно-музыкального. Хорошая дискомузыка! (Опять немцы! - "Modern Talking" и "Братец Луи"). Когда первый раз оросился и прислушался к звукам парфюма, подумалось о каком-то мускусе, которым традиционно богаты одеколоны-американцы. Ощущением своим поделился с Сергеем Борисовым. На что Сергей Александрович сказал: "Смотри на Joop! Homme с точки зрения кумарина". Бум! - точно! И всё встало на свои места: кумарина так много, что запах воспринимается в самом начале слегка картонным. Сам тот факт, что я сходу не распознал в Joop! Homme кумарин слегка опечалил меня - это не нос тупеет, это мозги тупеют.

Joop! Homme, 1989-й год, парфюмер Мишель Альмерак (Michel Almairac).

Верхние ноты: бергамот, корица

Ноты сердца: флердоранж, жасмин, гелиотроп

База: сандал, ветивер, пачули, амбра, бобы тонка, мускус, ваниль

Пахнет по пирамиде, всё честно.

Ох, есть и гораздо более липкие и сладкие мужские одеколоны. В связи с этим Йоопом вспомнился Burberry Brit for Men, с которого начиналось моё парфюмерное увлечение: в том же ключе сделано, только с акцентом на розу и мускатный орех.

Два рекламных постера для понимания:

Как там Вольфганг Йооп взаимодействовал с парфюмерами, я не нашёл. Вообще, интересно, что Йооп следовал правилу Пьера Кардена - налево и направо запускал франшизу своего имени. С парфюмерией Joop тоже.

А делал Joop! Homme Мишель Альмерак (Michel Almairac), один из самых заслуженных парфюмеров эпохи от 80-х до наших дней.

С симпатией отношусь к тому, что делает Альмерак. Нашёл в сети прекрасное интервью, которое Мишель Альмерак дал Луизе Ламарр, канадскому блогеру. Не удержусь, процитирую интересные высказывания Альмерака из этого интервью.

Я очарована вашими духами Une tonne de roses/8 , и это одна из причин, почему мне очень хотелось с вами познакомиться. Как вам удалось создать такой свежий и радостный аромат розы?

Вы должны знать, что парфюмерная индустрия очень тесно связана с новыми синтетическими продуктами, которые позволяют нам создавать вещи, которые раньше невозможно было производить. Способ изготовления аромата розы 50 лет назад совсем не был таким же, как сегодня, потому что у нас есть доступ к новым продуктам, таким как кетоны розы.

Вы знаете, что в Монреале люди чувствуют запах ландыша или сирени, когда открывают для себя Totally White/126?

Вы должны знать, что цветы и цветочные ароматы очень близки друг к другу. Вы можете превратить розу в ландыш, изменив всего один или два ингредиента. Вот и все. Берете розу, добавляете гидроксицитронеллаль и бензилацетат, и получается ландыш. У вас есть ландыш, вы удаляете фенилэтиловый спирт и гидроксицитронеллаль, и в итоге получается жасмин. Понимаете? Переход от одного к другому практически предполагает удаление или замену одного или двух ингредиентов в формуле, которая содержит как минимум 20 или 25, но, меняя только один ингредиент, вы переключаетесь на что-то другое. Эти примеры очень упрощены. Это, конечно, более технический вопрос.

Некоторые парфюмеры работают со сложными формулами, которые могут содержать до 200 и даже 300 ингредиентов. Другие, как Жан-Клод Элена из Hermes, придерживаются простоты. В какой школе вы?

Очень просто. Очень импрессионистски. Я всегда стремился к тому, чтобы каждый ингредиент, который я использую, имел свое назначение. Чтобы оно было на своем месте. Когда товаров не так много, контролировать гораздо проще, потому что ты уже не понимаешь, что между ними происходит. Это немного похоже на кулинарию, рисование, музыку: если вы используете в музыке все ноты, в итоге получится какофония. Три ноты — и у вас есть мелодия, которая останется там навсегда.

Парфюмер по имени Жан Карль создал в Грасе парфюмерную школу, известную своим «методом Карля» . Он сказал: «Если вы добавляете продукт в формулу и не ощущаете его запаха, включать его не стоит». Величайшие духи, которые помнят люди, всегда имеют простые формулы. Возьмите формулы Guerlain : они - это простые формулы. L'air du Temps от Нины Риччи - чрезвычайно простая формула. То же самое и с L'Eau Sauvage . Эдмон Рудницка был величайшим парфюмером современной эпохи. Именно он изобрел L'Eau Sauvage. Он сказал: « Вы даете ребенку пластилин для лепки… Он начинает смешивать синий и белый цвета. Это дает голубое небо, и это красиво. Он добавляет красный цвет, и получается фиолетовый; это все еще приятно. Но затем он начинает добавлять зеленый цвет, в результате чего получается серо-коричневый. Это будет некрасиво. То же самое и в парфюмерии. Несколько хорошо контролируемых ингредиентов, которые помнят люди».

В заключение я хотела бы спросить вас: когда вы думаете о Parle Moi de Parfum в сравнении с коммерческим продуктом, что я могу сказать монреальцам, незнакомым с этой нишей? Чем он отличается от коммерческой парфюмерии?

Существенная разница между нишевой парфюмерией, такой как та, которую мы создали, и так называемой коммерческой парфюмерией массового распространения заключается в том, что мы создаем духи, которые станут страстными фаворитами. Мы не пытаемся создавать духи, которые нравятся всем. Достаточно, чтобы были люди, которые их любят, и это нормально, этого достаточно. Тогда этот парфюм будет иметь настоящий и уникальный характер, который понравится только определенным людям.