Когда заканчиваются духи

Картинка - просто так. Стоит на столе, показалось красивым. Конечно, непорядок: надо так - попользовался - убрал. Духи не любят много света.

Листал форум Фрагрантики, наткнулся на тему, в которой люди обсуждают, сколько флаконов у них закончилось. Читал, и тут меня осенило: а я ведь уже забыл, когда и что у меня заканчивалось! Вот только месяц назад кончился Kyoto Comme des Garcons, да и то только потому, что флакон непрозрачный. Видел бы остаток - поберёг.

Я не допускаю того, чтобы парфюм заканчивался. Если вижу, что во флаконе на исходе, приостанавливаю пользоваться, начинаю искать дубль.

 

Гагарин

 

К Дню Космонавтики. 

Не даёт мне покоя мысль о том, что до сих пор нет ни одного аромата, посвящённого Юрию Алексеевичу Гагарину. Все современные посвящения вдохновлены чёрт-те чем. Времена, когда парфюмеры вдохновлялись трансконтинентальными перелётами и гонками трансатлантических лайнеров, в прошлом. К сожалению.

Если бы я был парфюмером, которому поручили бы создать духи имени Гагарина, я бы взялся за шипр. В шипре есть луч от жаркого Солнца до кромешной тьмы космоса. В шипре есть планета Земля. В шипре есть лучистость и тепло - знаменитая улыбка Гагарина. Шипры большие - Гагарин большой человек в историческом смысле.

Парфюмерная зелень и сезонность духов

 

Фото: парфюмерные шахматы. Следующий ход - от зелени ветиверов к зелени цветов

На дворе чёрная весна. Земля уже оттаяла, но зелени ещё нет; ах, как хочется уже зелени! Поэтому от зелени ветиверов потянуло на цветы с зеленью. Вчера вытащил Ubar Amouage, но не попал с ним в настроение. Подумал, чего же я хочу, чего просит организм, и вытащил Chanel 19. А чтобы веселее было, наподдал Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Вчера, как водится, в Уголке завязался разговор о сезонности ароматов. Знаете, я так скажу: сезонность ароматов мы сами определяем. Духи сами по себе всесезонны. Это мы, человеки, определяем им место и время. Каждый по своему, и исходя из собственного настроения. Вот люблю я ветиверы чёрной весной, а мне говорят: "Да ты что? Ветиверы же летом особенно хороши!" И тут соглашусь. Хороши ветиверы в жару - отлично охлаждают! В настоящем традиционном ветивере есть некая маслянистость, которая являет себя очень уж брутально, а вот в летний жаркий день маслянистость эта переплавляется в щекочущий зелёный бархат. Но всё это не исключает того, что ветивер может стать приятным и эмоциональным в долгий зимний вечер.

Или ирисы. Печалят ли вас ирисы настолько, что вам для ирисов потребны только яркие весёлые дни? А я вот наоборот, люблю ирисы пепельные, землистые, меланхоличные - они обуздывают мой не на шутку бурный темперамент. И вообще - ирис сам по себе - это просто красиво. Тонко и элегантно.

Сожаления парфюмерного любителя

 

О чём жалею, как парфлюбитель? Да как все - о том, что понравилось, но в шкаф не попало.

Сейчас о некоторых упущенных (не купленных) ароматах вспоминаю уже с улыбкой. Например, у меня был период припадочной любви к ладанам, и мой любимый продавец в "Палладиуме" всегда доставал мне на пробу ароматы с ладаном. Сразу после "здрасьте". Хотел La Liturgie des Heures Jovoy и Cardinal James Heeley, да сразу по деньгам не получилось, так и заигралось в хотелках. Сейчас интерес к этим ароматам и к ладанам вообще остыл. Хотя, к новенькому Encens Roi Histoires de Parfums интерес есть. Надо попробовать.

Очень жалко, что так и не срослось у меня с винтажными духами редкой красоты и мощи Bandit Piguet, но охотился долго и добросовестно. Увы, той пятнашки духов, что мне показывали и давали попробовать, так и не встретил.

Жалею о зелёном воздушестве De Bachmakov The Different Company. Чуть-чуть сеть Arbor Mundi не достояла. Что характерно, под закрытие этой сети все The Different Company сливались по смехотворной цене, но только не De Bachmakov.

Жалею, что в каком-то аэропорту не взял Ambre 114 Histoires de Parfums.

Жалею, что в Краснодаре не купил сумасшедший по красоте Red Hoba Xerjoff.

Жаль, что так и не получилось с современными духами в 15 мл Bois des Iles Chanel и шанелевским идеальным одеколоном Eau de Cologne.

Жалко, что так и не дошли руки (и ресурсы) до амуажевских аттаров Molook и Al Shomoukh. Первое впечатление от знакомства было очень сильным, словно на другую планету попал.

Однажды после жаркого обсуждения темы Caron на Аромании поехал в ЦУМ с твёрдым намерением купить что-то из легендарных Caron. Мне вправили мозги в сторону Parfum Sacre; по разговорам всё моё - ладан, роза, специи, растёртые в пыль. Но после всех проб у корнера в ЦУМе влюбился в Alpona. И уже было понёс деньги в кассу за Alpona, как мне из-под полы засветили Or et Noir со словами "Вот за чем надо охотиться!" В результате я был так расстроен невозможностью заиметь Or et Noir здесь и сейчас, что вообще ушёл из ЦУМа без покупки.

Отпускаю. А, может, и получится ещё, кто знает?

Жизнь замечательных мужчин

 

Фото: пятёрка самых-самых мужских

Мужской аромат для мужчин - эта статья Сергея Борисова на fragrantica.ru всколыхнула всю парфобщественность мира. Разговор об истинно мужских ароматах, конечно, разговор за жизнь, ибо критерии истинно мужественных ароматов не выведены, а если и выведены, то до широкой парфобщественности не доведены. Тем не менее, и я не спал пять ночей, думая о том, какие же ароматы в моём шкафу истинно мужские. А раз критерии истинно мужских ароматов лично мне неведомы, я совершенно не рассчитываю на то, что четыре миллиарда женщин и почти четыре миллиарда мужчин скажут: "О! Сергей Аркадьевич, ты прав на все сто процентов!" Это такой даже не топ, а просто пятёрка ароматов, которые сразу пришли мне на ум, пока я переживал статью.

1. Bogart Jacques Bogart. Как только меня вовлекают в разговор об истинно мужских ароматах, первым делом вспоминаю Богарта. Для меня он очень мужской, самый мужской. Почему? Не знаю. Я так считаю.

2 - 4. Van Cleef et Arpels pour Homme

Leonard pour Homme

Hascish Men

Я намеренно объединил их. Когда-то давно я определил истинно мужские ароматы, уподобив их сравнению с малоподвижным мужским лицом, которое и в минуты опасности должно сохранять спокойствие и надёжность. Цветов - поменьше, древесности - побольше. А вот пока душился этой пятёркой, увидел в Van Cleef et Arpels pour Homme тонкие переживания. Но скрытые.

5. Vetiver Guerlain. Очень мужской Ветивер, который в последние годы выпал из топов обсуждений. Обидно... По-настоящему мужских ветиверов много, но герленовский был одним из первых.

Этот список - не пьедестал, и не турнирная таблица. Это просто пятёрка ароматов, которая сразу же пришла мне на ум при упоминании настоящих мужских одеколонов. И я с удовольствием переносил эту пятёрку в последние дни.

Как выбирать духи?

Хотел разродиться большим текстом на тему "Как выбирать духи?", да что-то поразмыслил и понял, что все советы сведутся к одному - выбирай самостоятельно и выбирай сердцем.
Это советы для новичков. Для тех, кому просто нужны духи, как аксессуар жизни. Чтобы приятно пахнуть.

Как выбрать? Идти в парфюмерный магазин, нюхать до тех пор, пока не найдётся тот аромат, который понравится. Именно тот, который понравится.

Не слушайте никого про классику, про моду - берите то, что лично вам понравится.

Духи, они как кино, как книги. Вы же не читаете книги, чтобы кому-то понравиться? Вы читаете книги, чтобы получить от чтения удовольствие. Так и с духами - вы и только вы должны получить удовольствие от собственных духов.

Итак, самостоятельно.

18 декабря. День за днём

Думаю, что итоги года 23-го подводить ещё рано; это тема последних дней декабря, когда острое предпраздничное настроение, или первых сытых и ленивых дней января. Поэтому просто побурчу.

Приехал новый парфюмерный шкаф. Теперь всё удобно. И всё вошло. И даже полторы полки для резерва осталось. Новый шкаф - это достижение! Особое удовольствие доставляет прикидывать диспозицию. Шипры, фужеры, восток, ВХМ (внекатегорийная херня-мерня) - посмотришь, прикинешь и так, и эдак, подойдёшь и переставишь (да, Хармс из меня хреновый).

Что-то буркнуть хотел же... А-а-а, да, вспомнил! А что это народ парфюмерный новообращающийся забил на классику? Все обсуждают какую-то лютую нишу... Зачем, почему? Когда начинаешь учиться играть в шахматы, нет смысла сразу биться с гроссмейстером. Нет, плохое сравнение. Если считать парфюмерию за искусство, то плохое сравнение. Если считать парфюмерию искусством, то и надо приводить в сравнение литературу, театр или кинематограф. Литературу - удобнее всего. Так вот, чтобы начать разбираться в постмодернизме, надо пройти и понять классические литературные направления - сказки, эпос, романтизм, реализм. Надо начинать с классики. И в парфюмерном увлечении тоже.

Фото: Chamade Guerlain, edt, 1993-й год

Полдекабря не мог попасть в яблочко с парфюмом. И всё-таки попал - с герленовским Шамадом.

Chamade известен науке с 1969-го года, поэтому оброс легендами, которые все уже пересказали; перескажу и я.

Легенда гласит, что Жан-Поля Герлена на создание этого аромата вдохновили:

1. Роман Франсуазы Саган с одноименным названием;

2. Катрин Денёв, сыгравшая главную роль в экранизации романа;

3. Бриджит Бардо;

4. Любовные страсти, как таковые.

Chamade - слово, пришедшее в французский язык из итальянского. Означает особый вид барабанного боя, военный сигнал о сдаче. Или о капитуляции. Второе значение слова - сильное сердцебиение. Применительно к духам красивыми выглядят оба варианта. Духи настолько красивые, что услышав их с дамы, любой кавалер капитулирует. Или же кавалер почувствует сильное чувство, сопровождающееся сильным сердцебиением. 

Я называю такие композиции бесспорно красивыми. Безоговорочно. Свечные альдегиды, массивная роза в обрамлении благородных смол, жасмин, ирис, буквально пара атомов ванили (герлинад читается?). Классика. Шедевр. Общепризнанный.

Обернись и посмотри назад

Листая aromo.ru, наткнулся на такую анкету: самое важное за 10 лет. Посчитал, что очень интересно, и захотелось высказаться самому, только со своей колокольни.

События и явления, которые повлияли на парфюмерию этих 10 лет: мощное расширение сырьевой палитры. В то же время ограничения на сырьё, налагаемые IFRA. Всё от корзинки.

Главная тенденция: рост ниши. Простите за дурной оборот, но точнее и не скажешь: ниша вышла из тени и приблизилась к народу. Глобальные запуски от больших марок - Chanel, Dior, Guerlain, Hermes, Givenchy, etc.

Бренд десятилетия: для меня - Amouage. Amouage стал таким же знаком качества, как и Chanel. Кроме того, в Amouage счастливым образом гениально сочетали новаторство и традиционную благоуханность.
Но нельзя не упомянуть Tom Ford, Montale, Chanel, Editions de Parfums Frederic Malle, Kilian.

Аромат, который выделился: учитывая разнообразие, как примету десятилетия, невозможно назвать один-единственный. Ароматов, которые стали хитами в этом десятилетии и за которые народ проголосовал кошельком, много; ароматов, которые вызвали восторг парфюмерных критиков, много. Для меня же самым совершенным стал Chypre Palatin MDCI. Он стал глотком живительной влаги посреди пустыни Сахара.

Лучшая рекламная кампания: лучшая реклама у тех, за кем деньги и история. Смайл. У Chanel. Слушайте, их рекламную компанию Пятёрки с Брэдом Питтом обсуждают до сих пор.

Самый запоминающийся лимитированный запуск: лимитированные запуски - примета современности, их много. Но так, чтобы гениально совпали редкость, цена и искусство, получилось у Xerjoff с "Пиковой Дамой".

Парфюмер десятилетия: Жан-Клод Эллена. Царь. Гениальных парфюмеров много, но только Эллена удалось сформировать стиль, о котором все говорят, и при этом ни разу не повторившись.

Арт-директор десятилетия: три человека в этом десятилетии превращали бизнес в парфюмерии в искусство - Кристофер Чонг, Том Форд и Фредерик Маль. Но для меня Чонг лучший. Он заставил с трепетом относиться к Amouage весь мир. И никого не оставил обманутым.

Громкий скандал: не знаю, скандал ли это, но было неприятно наблюдать за тем, как во Франции мешали с дерьмом Жан-Поля Герлена за бытовую фразу "Я вкалывал как негр".

Пять слов описывающих парфюмерию 2010-х: разнообразие, ниша, разрастание, стойкость, глобализация.

Картинки с InterCHARM

 

Стенд La Niche. Заняли круговую оборону

На стенде La Niche коллекция Swiss Arabian

Swiss Arabian вплотную

Rebul - очень достойный стенд. В центре зала, видно издалека и всем.

InterCHARM - 2023. Был. "Здесь был Вася!"

Наверное, была идея объединить всё самое хорошее на стенде La Niche, но воплощение на три балла. Стенд - оборона. Круговая. Неудачное решение со всех сторон и во всех смыслах.

А вот у Rebul был хороший стенд, но непонятная работа стендистов. Они (стендисты) были, но к посетителям не подходили.

Ну, и ладно. Зато я спокойно зашёл внутрь выставочной композиции Rebul и попробовал три аромата: L'Atelier, Oud Royal и Tugra.

Tugra - фантазийное дерево в бишевском стиле (О! Биш удостоился целеполагания!), приятно, современно, космически. Неземное абстрактное дерево. Думаю, будет в любимчиках.

Oud Royal - гурманский фруктовый уд. "Вкусненькое вино!" (с). Смолисто, древесно, манко, для всех приятно, не удово (!). "Драмы больше нет, нет больше драмы!" - красиво, как в песне, но драмы больше нет, нет больше драмы.

L'Atelier - надо. Надо всем, кто любит сложные и богатые цитрусовые воды. Ничего нового, ничего новаторского, но цитрусы есть цитрусы, они имеют магическую власть над человеками с планеты Земля. Я такое называю "острые цитрусы" - лимон, бергамот, розмарин, можжевельник. Стыковка космического корабля к космической орбитальной станции - лимон и бергамот прекрасно стыкуются с хвойными и розмарином. Бодро. И дорого. Звучит дорого.

16 октября. Парфюмерия для бездельников?

 

Фото: Bogart и L'Instant de Guerlain pour Homme

Вчера в поисках аромата дня перебрал кучу флаконов. Ничего на ум не шло. Да-да, ваша Галя балована. Это цитата. 

В общем, выбрал вчера L'Instant de Guerlain pour Homme. Потому что всё очень просто: за окном была серая осень, за окном было холодно, значит, надо что-то согревающее уютом и теплом. L'Instant для такого настроения самый классный компаньон.

Утро понедельника в России всегда начинается вихрем дел. Такие уж мы: всегда начинаем новую жизнь именно в понедельник. Поэтому сегодня утром даже не думал - сразу взял с полки Богарта. Богарт не мешает работать; есть у него такое уникальное свойство.

Как придумать себе парфюм дня?

Фото: Ирина Булычева. SOTD недели

Советским "Красным и чёрным" завёл себя в тупик. С досады крепко надушился Oudh Infini Dusita Parfums.

Вообще, интересно - как угадать с парфюмом дня? Какой интерфейс между человеком и духами самый правильный?

Друг подбросил интересный интерфейс (да что же с моим русским языком?):
- времена года: осень, зима, весна, лето;
- далее в зависимости от погоды - солнце, дождь, снег, жара, холод;

- настроение: лёгкое, тяжёлое, меланхоличное, боевое, философское, пофигистское;

- место: работа, присутственные места, вечеринка, природа;

- лук, корреляция лука с настроением и местом.

Я пытаюсь ходить по дорожкам и мостикам:
- одеколоны - одеколоны с преобладанием зелени - зелёные шипры - цветочные шипры - солифлоры (розы, ирисы, жасмины) - и так далее практически до бесконечности.

Когда нить рвётся - всё, тупик. Бывают тупиковые духи. Для меня тупиковые духи - духи с удом. Я знаю почему - у меня мало духов с удом.

 

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Лето - 2023

 

В парфюмерном плане лето получилось хорошим - было много проб и встреч с друзьями-парфманьяками. Никаких особых парфюмерных потрясений не случилось, и это расстраивает (так хорошее лето или плохое?).

Basenotes сломался - обычного топа не будет. Да и не было запоев. Носилось всё понемногу.

Были жаркие дни этим летом, но вот удовые духи не носились. И это забавно.

Селигер как место силы, духи и короткое размышление на эту тему

Суббота, воскресенье, утренняя часть понедельника  - отдых на Селигере. Селигер большой, поэтому - конкретно в Никола Рожке. За два с половиной дня сложилось впечатление, что Никола Рожок, это такое культовое место на Селигере, сильно коммерциализованное. Турбазы, пивбары, катера, моторные лодки, рыбные прилавки, много столичных жителей.

Перед поездкой у меня было желание не брать с собой никаких духов. Искупаться в озере, побродить по берегу, зайти в красивый храм - всё это можно сделать и без духов, вернее, будучи совсем ненадушенным. Но, с другой стороны, я подумал: а вот выйду я из бани, чистым, как будто заново рождённым, к столу с вином и шашлыком, и не надушен? Нет, ерунда какая-то, подумал я, и с помощью коллег выбрал себе аромат для отдыха на Селигере - Bois des Iles Chanel. Почему именно Bois des Iles? А для меня Bois des Iles наиболее полно соответствует состоянию барской расслабленности, гадской томности и ощущению полной лени (неги).

Фото: выбран Bois des Iles

Гуляя вечером по тропинке вдоль берега Селигера, я поймал потрясающий запах. Ветер надул запах северной пресной сырости, водной зелени, старого проржавленного металла катеров, выброшенных на берег за старостью и ненужностью. Запах красивый, но не парфюмерный. Поневоле задумался о том, как парфюмеры ищут места силы, чтобы вдохновиться тамошними запахами. Да ещё и применяют технологию "headspace". Зачем? Зачем пытаться воссоздать любой запах из окружающего нас мира? Не впадайте в крайности, товарищи парфюмеры! Делайте парфюмерное!

12 августа. Руки чешутся, а в голове пустота

 

Фото: Givenchy Gentleman. Фото ничего не иллюстрирует, просто чтобы было, дань традиции

Суббота, выходной. За окном тихий дождь, предвестник подступающей осени. В доме тишина.

Хочется написать что-то вечное, мудрое, полезное, но идей никаких. Одеколонная неделя, наверное, так повлияла. Могут быть одеколоны чем-то вроде смирения плоти и духа? 

После одеколонов дорвался до сладенького. И Bel Ami Hermes брал, и Duke Atkinsons, и много чего ещё, яркого, заслуженного и шедеврального. Плохо, что basenotes.com слетел. Искренне болею за Гранта Осборна. Желаю ему быстрее вылечить сайт.

Мысли на самом деле есть. Просто я их в Уголке выплёскиваю.

Отстаю...

 

Фото: Пьер Вайзер, cameralabs.org

Ловлю себя на мысли, что я отстаю от каких-то модных течений. Везде только и говорят о засилии (перечисляю) Kirke Tiziana Terenzi, Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian, Fleur Narcotique Ex Nihilo, Ganymede Marc-Antoine Barrois и Bois Imperial Essential Parfums.

Kirke я даже не пробовал. Года полтора назад коллега надушился чем-то из разряда "тлеющая помойка", я вежливо поинтересовался, что за духи. Коллега со сдерживаемой гордостью ответил, что это Kirke. Я сильно удивился - мой товарищ был не то, что далёк от парфюмерии, а бесконечно чужд. И Kirke? Да, ну, нет! Явно какая-то подделка. Вообще, фантастическая плодовитость Paolo Terenzi настораживает. Чтобы разобраться в работах Terenzi, надо потратить драгоценный ресурс - время. Нет ни сил, ни желания перелопачивать все эти пласты в поисках жемчужин.

Как пахнет Fleur Narcotique, даже не знаю.

Чем пахнет Baccarat, описали так подробно, что я встречал его в московском воздухе. Признаюсь, что этот профиль новаторский и уникальный. Меня не раздражал. Хороший запах, интересный. Женщинам идёт.

Ganymede и Bois Imperial пробовал несколько раз. Меня не потрясло. Хорошие вещи, дотла урбанистичные - так пахнет прожаренный летним солнцем огромный город. Есть хорошее и меткое определение - минеральный аспект; присоединяюсь. Почему меня не потрясло и не захотелось иметь? Мне показалось, что идея таких шипучих, слегка известковых духов вытекла из элленовской Declaration Cartier, которая гораздо человечнее.

Попробую ли я Kirke в первоисточнике и Fleur Narcotique? Если попадутся на дороге, то да. Специально искать знакомства не буду.

Больше половины из перечисленного связано с парфюмером Quentin Bisch и используемыми им живодановскими каптивами. У кого-то из знающих обзорщиков телеграм-канале вычитал, что именно сейчас Квентин Биш выковывает парфюмерное будущее, задаёт моду. Слепой сказал "Посмотрим!" Вот как всё это появится в виде глобальных пусков, значит, состоялось. А пока все многочисленные разговоры о засилии шлейфов всего перечисленного имеют исключительно московское происхождение.

Весна - 2023. Stagnum

 Шестое июня уже - надо бы подвести традиционные итоги квартала, весны 23-го года.

Весна, март - апрель - май, 92 дня, 62 аромата.
Как раньше писали на видеокассетах с американскими боевиками - много нового. Друзья-товарищи по хобби не давали скучать - подкидывали материал.
Лучшая площадка для общения, она же единственная - Ароматный Уголок. Читал кучу парфюмерных телеграм-каналов и статьи (очерки) на fragrantica.ru.

Мировую парфюмерию, как институт, сейчас оценить объективно не могу - вижу то, что вижу в парфюмерных сетях. То, что вижу, не радует. На ум приходит определение стагнации, особенно та часть определения, которая о дисбалансе ценности продукта и покупательской способности.

Поясняю. Вчера купил 125-ку Uomo? Moschino за 1700 рублей и сотку Xeryus Givenchy за четыре тысячи; вдохнул и умер (шутка). Шутки шутками, но есть факт: не самые крутые представители мужской парфюмерии из прошлого, купленные пучком за пять рублей в небазарный день, одной левой валят все расфуфыренные нишевые штучки-дрючки с ценниками в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч.

Вывод, он же совет для начинающих: купите Givenchy Gentleman и будьте счастливы.

Немного о 2008-м и 2009-м парфюмерных

Думаю о том, как и почему изменилось полотно парфюмерной жизни, вспоминаю начало своего увлечения.

Как изменилось? Сообщество стало многочисленным. Ароматов стало больше. Ориентироваться стало труднее. Гиды (я имею в виду под этим названием-званием опытных знающих любителей) перестали писать о классике; всё уже написано; кому надо - тот найдёт. Родилась новая классика. То, что в конце нулевых - в начале десятых было новинками, стало классикой; нормальная эволюция.

Хорошо быть начинающим - всё кажется новым и необычным.

В моём начале общение аккумулировалось на форуме aromania.ru. Славные времена, славный форум! Помню, осенью 2008-го года кто-то с ником frangipani начал выкладывать перевод второго "Гида" Луки Турина. Запомнилось, что сам Лука Турин сказал, что постарался дать характеристику 244-м самым значимым образам парфюмерии. Двести сорок четыре самых значимых! - иди успей. А ещё надо было успеть пробовать новые нишевые запуски. Кстати, тогда их так много, как сейчас, не было. Следили за Comme des Garcons, Etat Libre d'Orange, Diptyque, Frederic Malle (полное название Editions de Parfums Frederic Malle), Annick Goutal. Модно было упомянуть Comptoir Sud Pacifique и "Парфюмерию Басков", Parfums et Senteurs du Pays Basque.
Стремление к узнаванию старой классики, Caron (особенно!) и Guerlain, подразумевалось само собой. "Мальчик, сначала погрызи Caron и Guerlain, а потом уже будешь разглагольствовать про революционность Comme des Garcons!" 

Время глобальных лидеров, какими сейчас являются Sauvage Dior в мужском секторе и Gabrielle Chanel у женщин, ещё не настало. Первый глобальный запуск, Guerlain Homme 2008, провалился. Фрустрация погубила его - ждали большего; идти первым всегда труднее. Bleu de Chanel в 2010-м выстрелил точнее - его охотно покупали, его встретили без ругани и даже отстранённо-тепло; он был понятнее, а для меня скучнее, чем Guerlain Homme.

Женщинами вовсю обсуждался Narciso Rodriguez - и путали чёрные флаконы и розовые (в каком мускус забористее?).

Сейчас это кажется затишьем перед бурей.

2008-й парфюмерный: вспомнить всё

 Сижу, вспоминаю 2008-й год парфюмерный. Вернее, силюсь вспомнить. Жалко, что aromania.ru умерла - там такой архив был...

Игры в угадайку

 

О пользе слепых проб.

Интересно - да, но полезно ли? Из пяти неподписанных пробирок я не угадал ничего. А как я мог угадать Higher Dior, если я его никогда не нюхал? Правильно, никак.

Угадать можно жанр: шипр, фужер, цитрусовую воду, восточную композицию. Нет, неправильно выразился. Не угадать, а унюхать. Понять, что это за жанр.

А вот этот полленовский Consul идентифицировал как классический цветочный женский шипр из 60-х - 70-х. И это не является моей грубой ошибкой. Consul действительно шипр.

Огромный плюс - я узнал (в том смысле, что впервые познакомился) прекрасную альдегидно-цветочную вещь, Kobako Bourjois. Я бы не отказался иметь Kobako у себя. Но это желание я бы заимел и в том случае, если бы познакомился с духами из флакона.

А Сергею - огромное спасибо за возможность познакомиться и испытать азарт!