День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

Запоздалое

 

Фото: Macassar Rochas

Использую устойчивое народное высказывание, "сбылась мечта дурака" - обзавёлся Макассаром, Macassar Rochas. Один из последних единорогов, который мне бы хотелось иметь, прописался в шкафу в результате обмена с хорошим человеком. Обмен состоялся в субботу 19 октября (красный день календаря, смайл); чтобы было понятно, почему "Запоздалое".

Встречались в Ароматеке, чтобы человек приложился к новому анимальному (не знаю, надо ли это брать в кавычки) выпуску марки Scent Hunters; я-то уже в сентябре приложился. Он приложился к Scent Hunters, а я к La Rhapsodie Noire Parfums Dusita.

И в очередной раз не премину восхититься Писсарой Умавиджани. Считаю, что она очень тонко чувствует фужерный класс. Но по порядку. Нанёс La Rhapsodie Noire, и с первых нот ничто не удивило, даже показалось странным: Писсара взялась за модный, бессмертный, непреходящий гурманский фужер; La Rhapsodie Noire сразу же вытащил из подсознания, из памяти, невзлюбленный мною (и, кстати, многими другими) Guerlain L'Homme Ideal. Та же очень спорная цианидность, тот же спорный излишний сахар, та же спорная излишняя разгорячённость.

Но пока сидели в кафе и приятно беседовали, La Rhapsodie Noire трансформировался в строгую фужерную композицию с элегантными табачными и ромовыми оттенками. Подумалось, что вот так в своё время Thierry Wasser и должен был сконструировать Guerlain L'Homme Ideal. Размышления на эту тему породили картинку: звонок на урок, в класс заходит учительница и сажает за парту самого растрёпанного и вихрастого пацана; он остывает, приводит себя в порядок; учительница смотрит на него через две минуты - "Какой же всё-таки красивый мальчик!"

Как же хорошо получается у Писсары подметить что-то новое и неожиданное на хоженых тропках!

*****

Обладание Макассаром, сам факт этот, сильно успокоил. Пару раз уже полноценно относил. Удовлетворён. Но горячки счастья нет. Видимо, сильно перенапрягся эмоционально. Шутка. 

Вот и лето прошло...

 

Фото: лето, как оно есть, в России - с выездом на море

А хорошее лето в парфюмерном плане в этом году выдалось!

Но всё по порядку.

Basenotes.com отладил свой раздел SOTD и статистику в нём. Что-то стало лучше, что-то хорошее в новый формат не вошло. Оно и ладно - всем не угодишь. Теперь при наборе задачи "You Most Worn Fragrances in the last 3 months" вываливается не весь список "your SOTD history" за квартал, а только первая тридцатка. Тоже хорошо, не надо сверяться, зачёркивая палочки. Но и такого: "За 92 летних дня носилось 98 ароматов" - тоже нет. Надо подсчитывать вручную. Но сегодня общее количество подсчитывать не буду. И так знаю, что много чего носилось и пробовалось. 

И так, лето - 2024. Чаще всего брал Erawan Dusita - 5 раз. И фактор новизны, и безоговорочная любовь. 4 раза Uomo? Moschino, но это я с ним был в командировке. По три раза попались на зубок Iris Silver Mist Serge Lutens, Allure Homme Edition Blanche Chanel, Madrigal Molinard и Calvin CK. Ещё 16 ароматов брались по 2 раза, остальные по разу. 

Iris Silver Mist. Огромное спасибо соратнице Елене, которая Gora - её посылка была одним из самых ярких парфюмерных событий лета. А Iris Silver Mist - шедевр. Общепризнанный.

Allure Homme Edition Blanche Chanel у меня в виде лосьона после бритья - этим летом выступил в качестве яркой замены любимому Colonia Russa Santa Maria Novella.

Madrigal - новый житель в моём шкафу - пленил, ослепил, влюбил в себя.

Calvin CK вновь обернулся ко мне своей лучшей стороной - светлой шипровой зеленью полыни.

Активничал на рынке. Шучу, но и вправду этим летом зачастил в магазины и купил в реале два парфюма.

Новинки 2024-го года догоню потом. Так уж у меня с новинками складывается - не спешу. 

И о погоде. Лето выдалось настоящим, жарким. Удовыми ароматами насладился в полной мере.

PS. Грусть по ушедшей Моне ди Орио - это было мощно.

Не прошло и года

 

Фото: Erawan

Да, ровно год назад дорогой друг Антон познакомил меня с этим слоном. Erawan вызвал у меня восторг и попал в wish-лист.

Старинный жанр - фужер, а новые слова лучше всех удаются Писсаре Умавиджани. Но это я уже повторяюсь.

2 июля. Удовая жара

 

Фото: на А - Avon и Ajmal

Астрономическое лето развернулось во всю ширь, нормально так потеплело - четвёртый день валит за тридцатник градусов Цельсия. Удовое времечко! Позавчера, вчера, сегодня - Oudh Infini Dusita, Oud Grandeur Avon, Royal Tulip Ajmal.

Но с завтрашнего дня перейду к ветиверам. Уды помогают хорошо пахнуть в жару, а ветиверы охлаждают. Понимаете разницу?

18 мая. День за днём

 

Фото: бывает май, ляг под кустом да загорай...

А бывает май - коню корма дай да сам на печь полезай.

Гзириусом (Xeryus Givenchy) загнал себя в тупик. Вот она, сила сигнатюра! Кстати, те, кто ищет сигнатюр, одеколон, один и на всю жизнь - вот он, Xeryus, горячо рекомендую. Хм, насколько мощный и яркий у Givenchy вышел Ysatis, настолько же сдержанным получился Xeryus. Как в природе - яркая самочка и серенький самец. А эти игры в X и Y у Givenchy мне, кстати, нравятся. Нет, не могу сказать, что Xeryus плохой одеколон. Хороший. Надёжный. Мужской. А зачем драма в мужском исполнении? Драма в мужском исполнении утомляет. Ну, это в жизни.

Но наркотик надёжности и незыблемости силы и принципов в Xeryus есть, несомненно.

Xeryus разбавлял Acqua di Colonia Russa. "Русский Одеколон" от Santa Maria Novella стал для меня чем-то традиционным после бритья. Принц Лимон.

Вчера думал, чем же сдёрнуть себя с Xeryus? Эмоции нужны были, парфюмерная истерика. Уже поздно вечером для этой цели достал Le Sillage Blanc Dusita Parfums. Всё жду, когда же на мне сквозь изобутилхинолин прорастут обещанные чудесные белые цветы, как в Бандите Пиге. Ни хрена подобного! Ничего сквозь меня не прорастает!

Утром долго стоял перед распахнутыми створками шкафа. Сквозь сонные глаза высмотрел Палому Пикассо. Взял. Надушился. Сорвал себя.

Как придумать себе парфюм дня?

Фото: Ирина Булычева. SOTD недели

Советским "Красным и чёрным" завёл себя в тупик. С досады крепко надушился Oudh Infini Dusita Parfums.

Вообще, интересно - как угадать с парфюмом дня? Какой интерфейс между человеком и духами самый правильный?

Друг подбросил интересный интерфейс (да что же с моим русским языком?):
- времена года: осень, зима, весна, лето;
- далее в зависимости от погоды - солнце, дождь, снег, жара, холод;

- настроение: лёгкое, тяжёлое, меланхоличное, боевое, философское, пофигистское;

- место: работа, присутственные места, вечеринка, природа;

- лук, корреляция лука с настроением и местом.

Я пытаюсь ходить по дорожкам и мостикам:
- одеколоны - одеколоны с преобладанием зелени - зелёные шипры - цветочные шипры - солифлоры (розы, ирисы, жасмины) - и так далее практически до бесконечности.

Когда нить рвётся - всё, тупик. Бывают тупиковые духи. Для меня тупиковые духи - духи с удом. Я знаю почему - у меня мало духов с удом.

 

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

Erawan Dusita Parfums

"Отдохнуть косцам пристало.
Жарко. Солнце высоко.
Пахнет сено свежим мёдом
И душистым чабрецом"

Дорогой друг Си  Антон по моей просьбе отсыпал фиолок (не могу сказать, что отлил). Мне, живущему в Московской области, по российским меркам до Ароматеки рукой подать, Erawan пришёл (приехал?) из Западной Сибири. Антон, низко кланяюсь и благодарю.

Erawan - это интересно. Вот вышел Erawan, я прочитал про него у Сергея Борисова, и стало интересно. Да и сама марка Dusita интересная, заставляет следить за собой; хорошо получаются духи у Писсары Умавиджани!

Освободил свои мозги от начитанного и нанёс. Всё, пропал...

Умеют же люди превратить духи в спектакль, да ещё под открытым небом!
Erawan пахнет сенокосом. Сено свежее, душистое, медвяное, зелёное.
Или другая картина, не сенокос. Erawan пахнет пальцами, в которых только что размял "Флуераш" из молодого табака.

Всякие думки про Erawan посетили. Вот есть у Писсары Issara, есть Erawan - а хорошо у неё получается работать с кумарином и шалфеем, умеет она обращаться с ними, извлекать новые звуки.

Конструктивно Erawan фужер, но каков талант, а? - сделать фужерную зелень солнечной, прозрачной, жаркой...

Если любите фужеры с медовым аккордом и табаком, обязательно пробуйте! Сделано в этом же духе, но под другим углом. Новое слово.

Фото: parfumsdusita.com

Красивая картинка.

Erawan Parfums Dusita, 2018-й год, парфюмер Писсара Умавиджани (Pissara Umavijani).

Верхние ноты: травы, парагвайский птигрейн

Средние ноты: сено, мускатный шалфей, ландыш, лиатрис, ветивер

Базовые ноты: ваниль, дубовый мох, кедр

Эх, зима, зима, зима...

 

Фото: раннее зимнее утро в Подмосковье

Так, календарная зима закончилась, можно подбивать какие-то итоги. Раз уж такая традиция закрепилась.

Зима как зима, всё, как обычно - 90 дней. 71 аромат.

1. Music for a While Frederic Malle - 6 wears

2. Shalimar EdP Guerlain - 5 wears

3. Jacomo de Jacomo - 4 wears

4. L'Instant de Guerlain pour Homme - 4 wears

5. Le Sillage Blanc Parfums Dusita - 4 wears

6. Bel Ami Hermes - 3 wears

7. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 3 wears

8. Givenchy Gentleman - 3 wears

9. Open Roger&Gallet - 3 wears

10. Pontaccio 21 Gianfranco Ferre - 3 wears

11. Une Rose Chypree Tauer - 3 wears

Вот такая десятка (одиннадцатка). Сформировалась она по принципу интереса к новому. Отношение к Шалимару - как к новому; соскучился. Соскучился по Шалимару вообще, безотносительно разных выпусков и концентраций - просто сама по себе композиция великая. Величайшая. Усилием воли оторвал себя от Шалимара.

Новое пробовал, но душу ничего не тронуло.

В Шереметьево в зоне вылета в бутике Heinemann выставили тьму арабов (о многих из них писал на Фрагрантике Сергей Борисов), но цены - ой-ой-ой! 

Лениво пробую новое для себя в магазине Летуаль у себя на работе. 

Затишье. Не моё личное эмоциональное затишье, а затишье в моих вечных поисках нового и удивительного.

Интересно, что у меня был период охлаждения к фужерам, период острой любви к зелёным шипрам, а осень - зима незаметно примирили меня с фужерами. Видимо, это нормальная синусоида.  

Изобутилхинолин и цветы

 

Фото: Nudiflorum и Le Sillage Blanc

Получил в подарок от Семьи на день рождения Le Sillage Blanc Parfums Dusita, как водится, сразу же попробовал, потом ещё раз попробовал и ещё раз попробовал, и разволновался - где цветы, которые должны вырываться из облака изобутилхинолина? Или облако слишком плотное, или цветы слишком мягкие... Из отверстия  пульверизатора чую тонкие белые цветы, с себя и в облаке только изобутилхинолин. Слушайте, у меня был печальный опыт владения ароматом с передозом изобутилхинолина, положительно отмеченный уважаемыми мною парфюмерными обзорщиками, Cuir Mona di Orio: я так и не смог пробить-разогреть это плотное облако угольной пыли! Я бы очень не хотел пережить такое разочарование второй раз. Есть же прекрасные духи с передозом IBQ - Nudiflorum Nasomatto, Cabochard 80-х годов, Rose&Cuir Frederic Malle, Irish Leather Memo! Изобутилхинолин в Irish Leather Memo вообще так искусно обыгран, что я его почти не чувствую, он меня совершенно не раздражает. Когда уважаемые парфкритики говорят про Ирландскую Кожу "гольный изобутилхинолин", я только плечами пожимаю. Всё, что угодно в Ирландской Коже ярко и изобильно - зелень, цитрусы, мускус, ирис, но не изобутилхинолин.

Трижды после получения подарка относил Le Sillage Blanc. Подбирал дозы, подбирал места нанесения. Все эти экзерциции проводил, чтобы вытащить цветы. Цветы пошли, но робко. Пока отставил: пусть Le Sillage Blanc или сил наберёт, или я дождусь лета, ибо думаю, что в тепле раскроется во всей своей красе.

Le Sillage Blanc часто сравнивают с Bandit Piguet. У меня двойственный опыт познания Бандита. Я, конечно же, несколько раз пробовал современную версию Бандита, которая не потрясает моё воображение. Как раз по причине своей сухости. И я помню потрясение, которое испытал от знакомства с винтажными духами Bandit. В винтажном Бандите сквозь жирный дёготь прорывается совершенно изумительный жасмин - тонкий, настойчивый, мраморно-белый. Жаль, что мне не везёт на встречу с таким Бандитом... В общем, вопрос: с каким Бандитом сравнивать Le Sillage Blanc?

Вчера в качестве оселка для сравнения достал Nudiflorum Nasomatto, тоже та ещё кожища с изобутилхинолином! И словил чудо - новые грани в Нюдифлоруме. Ух, ты, как же там малина с розой смонтирована!

Лето перемен

 

Топ лета-2022

Лето перемен в этом году, по-другому и не скажешь.
В парфюмерном плане новизны гораздо меньше. Появились возможности для проб ароматов со стойки Scent Bibliotheque, но большой радости это не принесло. Байеры Лету думают об одном, а я о другом. И хотя работаю я теперь в Москве, возможностей бывать в Мекках парфюмерии, ЦУМе, ГУМе, Рив Гош на Цветном, бутиках Молекулы (что у нас ещё?) нет. Новинки и, как говорит молодёжь, тренды текут стороной.

Лето, 92 дня. Брал с полки 74 аромата. 

Чаще других носился Jacques Zolty - 6 wears. Из-за фактора новизны. И желания раскусить его до дна.

По пять раз доставал Issara Dusita и L'Incendiaire Serge Lutens. Иссару люблю, а Поджигателя исследовал-раскалывал.

Подкрадываюсь к теме табака

 

Вчера носил Иссару Дуситы, Issara Parfums Dusita - получил огромное удовольствие и подумал, что я никогда специально не собирал парфюмерный табак (как собирали марки на тему космоса или футбола). Специально собирал ладан, специально собирал ветиверы - старался не пропускать новинки на тему ладана и ветивера, обращался в прошлое в поисках ладана и ветивера. 

К тому же на форуме Фрагрантики постоянно поднимается вопрос парфюмерного табака. Я тоже участвую и участвовал в этих обсуждениях, поэтому быстро перебрал в голове всё на тему табака, что у меня есть. Однако! - вот тут я немного удивлённо приподнимаю бровь - некоторые парфманьяки и не маньяки вовсе часто упоминают среди табачных ароматов такие, которые мне вовсе не про табак. Например, Boss Number One Hugo Boss, Босс Нумбероне. 

Вот так номер! - где же в Первом Боссе табак? Достал вчера с вечера Boss Number One - сегодня весь день с утра в нём.

Нет, ребята, или я слишком строг, или табака в Первом Боссе нет. Первый Босс - про цветы и мёд. Прекрасный фужер с медовым аккордом и букетом летних садовых цветов. Вот Первый Босс и есть элегантность во плоти. Безупречный баланс. Чистота, молодость, оптимизм, белозубая улыбка. Молодой перспективный менеджер - энергичный и приветливый. И в этих словах нет ни иронии, ни злого сарказма; это хорошие слова. И молодые перспективные менеджеры, пахнущие Первым Боссом - это хорошо и правильно. 

Boss Number One Hugo Boss, 1985 год, парфюмер Pierre Wargnye.

Верхние ноты: артемизия, бергамот, можжевельник, лимон, зелёное яблоко, тмин, базилик, грейпфрут
Ноты сердца: мёд, лаванда, роза, жасмин, шалфей, герань, ландыш, корень ириса
Базовые ноты: табак, дубовый мох, пачули, сандал, мускус, амбра, корица, кедр

Итоги года

Чтобы день 1 января не превратился в бесполезный, посижу, повспоминаю, чем же отметился прошедший год. Обзорщик новинок из меня так себе - я просто не успеваю за всеми этими новинками. Проще говоря, в этом плане я сам ведомый. Ведомый другими гидами и обзорщиками. Это в первую очередь. Вернее, это причина номер один. Вторая причина - я перестал верить в новинки, как в чудо озарения, как в чудо первой встречи с чем-то прекрасным и новаторским одновременно. Иными словами, новинок много, героев мало.

Остаётся только самого себя препарировать. Смайл.

Вот десятка самых носимых в 2021-м году, спасибо basenotes, который в прошедшем году, кстати, обновил кожу, как змея. На десятом месте Cabochard Gres, просто в скрин не поместилось.

В общем, понимаю, что в прошедшем году носилось самое комфортное для меня.

Jubilation 25 Amouage вообще ощущение счастья и радости дарит.
Gold Man Amouage - это праздник.

Amouage Silver - это присутствие духа и спокойствие, уверенность в своих решениях. Легко и просто.

Nudiflorum Nasomatto и Issara Parfums Dusita - и фактор новизны, и попадание в цель. Но это всё старые хотелки, которые в 2021-м году реализовались. Тот случай, когда джинсы добираются до самых отсталых слоёв населения.

Bogart и Ambra Santa Maria Novella помогают стоять на своём.

Irish Leather Memo нужен, когда не хочется думать. 

Patou pour Homme (new)... Наверное, это тот ребёнок, который сидит внутри меня. Смешно...

Cabochard Gres... Тоже... Такой себе оловянный солдат.

Фото: гвардия 2021-го года

Просматривая выпуски 2021-го года на сайте basenotes, обратил внимание на то, какими унылыми стали флаконы. Вот пролистываешь ленту продвинутого поиска на basenotes, и это прямо бросается в глаза.

Чтобы оценить год, кинулся просматривать на basenotes все выпуски за 2021-й год. Потом одёрнул себя - зачем? я, что, какой-то парфюмерный обзорщик, который не пропускает ни одной новинки? Но всё равно, набрал в лёгкие побольше воздуха и прошёл весь список до конца. Результат - ошеломительный. Смеюсь. Из всего тысячного списка я попробовал четыре новиночки. Или всё впереди, или уже чёрт с ними.

H24 Hermes и Light Blue Forever pour Homme Dolce&Gabbana вслух одобряю.

Приятное удивление всё же было - от старинного одеколона Eau de Lanvin. И ещё одно интересное открытие в конце года - на самых дальних полках Летуаля запрятаны не самые плохие вещи - летуалевские же воды для мужчин.

Спасибо всем за общение в "Ароматном Уголке", который переехал в Telegram. Спасибо за пробирки, которыми вы делились. Спасибо специалистам, которые ведут в Telegram интересные парфюмерные каналы.

Заурядная осень

30 дней сентября, 31 день октября, 30 дней ноября - 91 осенний день по календарю.

За 91 день 50 парфюмов. Из них 24 - шипры. 18 фужеров. Остальное - восток, одеколоны и всякая внекатегорийная форма жизни.

Чемпион осени - Issara Parfums Dusita, 9 раз душился. Хотелка, которая угасала из-за своей высокой цены, теперь реализована; ею и наслаждался. Прекрасная вещь в традиционном стиле со вновь расставленными акцентами.

Jubilation 25 Amouage, 5 раз. Сказать нового нечего, лишь в очередной раз похвалить и признаться в любви. Странно, где была моя голова несколько лет назад, когда я отдал Jubilation в ходе обмена. Не помню точно, но тогда на кону стоял Heritage Guerlain.

Incense Franck Boclet - 5 раз. В начале сентября легко ложился в душу.

Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 5 раз. Количество старого друга увеличилось, вот и носил на радостях, не экономя.

Irish Leather Memo - 4 раза. Палочка-выручалочка. Оптимистичная кожа.

Graphite Montana - 4 раза в ходе исследования гуччипуромовского профиля. Теперь отставил в самый дальний угол. До следующего раза, когда заскучаю по такому.

Patou pour Homme, современный - 3 раза.
Chaps Ralph Lauren - 3 раза.
Antaeus Chanel - 3 раза. Моя главная любовь, мой самый настоящий друг.
Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger - 3 раза. 
Esencia Loewe - 3 раза. Лучшее у Loewe. Ждёт своего очерка.
Tuscany Per Uomo - 3 раза. Ещё одна оптимистичная для меня парфюмерная повесть и любовь.

Вот такая топ-дюжина этой осенью.

Фото: Ирина Булычева. Гвардия осени - 2021

Осенью были пробы, особого восхищения ничего из новинок не вызвало. Восхищение вызвала найденная пробирка с винтажным Eau de Lanvin. Охоться теперь...

Немного об Issara Dusita Parfums

Фото: Ирина Булычева

Буду краток: получил в подарок давнюю хотелку, Issara Dusita Parfums. Жена молодец! Спасибо!

Пять лет мечтал, обдумывал, прикидывал; наконец, всё сбылось вот таким образом - в форме подарка.

Я ещё когда только познакомился с Issara в московской Ароматеке, подумал: в насколько авторитетной и увесистой манере Pissara Umavijani (Писсара Умавиджани) подаёт популярную в общем-то тему табачного фужера с медовым аккордом. Mondedo, как говорят испанцы, ничего лишнего. При этом Issara не выглядит схематичной или примитивной. Видна тщательная работа по шлифовке композиции. И видно, что шлифовал гений. Простая работа со множеством смыслов.

Светлый гречишный мёд, табак, шалфей, кумарин, немного дорогого мыла для ощущения чистоты.

Я ещё не всё пробовал из того, что сделала Писсара Умавиджани, но внимательно слежу за тем, что говорят об её ароматах парфюмерные критики, которым я доверяю. Верю в то, что у неё всё не просто хорошее, а гениальное (как когда-то у Моны ди Орио). Жаль только, что у неё всё дорого, не для всех людей.

26 мая. Неугадайка

День сегодня выдался бешеный. Но наконец-то наслаждаюсь заслуженным вечерним отдыхом (см. фото).

Два дня носил Oudh Infini Dusita - ровненько так, я бы даже сказал, что дуситин уд звучал с меня чистенько, сырно-гурмански. В общем, без потрясений.

Вчера - Cuir Ottoman Parfum d'Empire. На удивление цепко, но монотонно. Очень нетипично для Оттоманской Кожи. Удивился.

Сегодня с утра - Vettiveru Comme des Garcons. Мимо. И монотонно, и слишком уж излучающе.

Сейчас после душа взял, казалось бы, беспроигрышный и любимый Bois des Iles Chanel, и снова промахнулся, снова не угадал.

А от супруги все эти дни волшебно пахнет Jubilation 25 Amouage. Завидую. И ещё: весь май радовался амуажевским ладанам. Вот с завтрашнего утра к ним и вернусь.

Павлины, говоришь? Oudh Infini Dusita и "анималика"

Второй день подряд душусь Oudh Infini Dusita. И это на фоне активного обсуждения "анималики" на форуме Фрагрантики. Слово "анималика" намеренно беру в кавычки, так как сам не имею парфюмерного определения этого понятия. Анималика - что это вообще такое, применительно к духам? Одоранты животного происхождения? Духи с хорошо и ясно слышимыми одорантами животного происхождения? Яков, например, присылал мне пробирку с кастореумом. Сильный глубокий материал, который уже сам по себе мог бы быть законченной парфюмерной композицией. 

Тут ещё стереотип такой создался - когда описывают удовый аромат, обязательно применяют слово "дерьмо". Или ещё лучше - "дерьмецо". А уж если пытаются выразить чувства от Oudh Infini Dusita, обязательно упомянут дерьмо.

Господа, Лука Турин ещё в первом "Гиде" написал: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?
Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов."

Французы, понятное дело, великая парфюмерная нация. Но и арабы, которые впитали в себя парфюмерные традиции персов и развили их, тоже не менее великая парфюмерная нация. И понятие благородной гнили им не чуждо.
Уд - смола аквиларии, заражённой грибком. Результат благородного гниения. Никакого дерьма.

Oudh Infini в старте пахнет не чем-то неопределённым и смутным "анимальным", а благородным сыром с плесенью, смесью дор блю и маскарпоне.

Три дня с Дуситой

Минск - Гродно - Минск - Брянск - вот такой вояж у меня был на днях. "Три счастливых дня было у меня, было у меня с тобой..." Три дня с Oudh Infini Dusita. М-да, в последнее время разнообразием не блещу. Ничего удивительного: в дни моей поездки синоптики обещали в Гродно и Минске 28 градусов тепла, в Брянске - 30. И что мне было делать? Правильно - взять с собой в дорогу Oudh Infini.

Насладился смолами в полной мере. Ничто не душило и не мешало, наоборот, уд был ожидаемо прекрасным.

Самым интересным в этом путешествии (кроме работы, естественно; а то ещё подумаете, что я в командировках только духи выгуливаю) были оценки настоящего удового аромата со стороны людей, которые не забивают себе головы парфюмерией. Общая оценка: здорово! красиво! классно! терпко! пахнет ладаном. 

Никаких навозных куч. Тс-с-с, молчу, молчу.

Вчера приехал и сменил тональность - надушился Opinion Hanorah. Сегодня с утра - Oscar de la Renta pour Lui из спрея, современная вода. Возврат к европейским ценностям прошёл безболезненно. Но, кстати, после трёх дней подряд с Дуситой я прекрасно понимаю парфманьяков, которые серьёзно заболели арабской парфюмерией. Угу, нырнул - не вынырнул.

PS. Да, лично увидел в Минске парфюмерный магазин с Detaille.

А ты готов к лету?

На Фрагрантике, как и положено в мае в нашем полушарии, зацвели летние темы - "что носить летом?", "лучший летний парфюм" и тому подобное, плюс очередная "удовая война". У меня так: говорим лето - подразумеваем уд, говорим уд - подразумеваем лето.
Лето без уда - время на ветер!
Лето в Подмосковии короткое. Хм, вот это трюизм, всем трюизмам трюизм... Тем не менее, лето короткое, и жарких дней в этом лете мало. А вот в жаркие денёчки, когда +30 и выше, самое то поносить удовые ароматы. Именно в нашу жару они лучше всего раскрываются и дают больше всего приятных ощущений. Фужеры, шипры, альдегиды быстро выгорают или вообще выдают нечто неприличное, одеколоны в жару долго не живут, и хороши лишь только утром для бодрости и вечером для отдыха. А уд - это не только суровая и беспредельная анималика, говнецо, дерьмецо, навоз и прочие нехорошие дела; удовый аромат, как правило, это ещё и роза, и шафран, и пачули, и сандал, и кедр, и ещё много чего хорошего и приятного.

Кстати, вчера был надушен Oudh Infini Dusita, который на Фрагрантике чрезмерно демонизирован, и зашёл в наш отдел сбыта по рабочим вопросам. Так вот - сильно похвалили. Нет, я совсем не охочусь за комплиментами на собственные духи, но мне стало интересно: чем же пахнет уд для простых людей, не измученных парфюмерным хобби. Я и спросил - а чем пахнет? Как будто бы ладаном, ответили мне. Вот и весь вам сказ!
Ладно, простите за лирическое отступление. В общем, сегодня придвинул поближе весь свой удовый арсенал на жаркие летние денёчки.
1. Oudh Infini Dusita в этом арсенале чуть особняком, но не из-за цены, а из-за того, что он самый смолистый и анимальный из этого арсенала.

2. Вот такой вот (смотрите на фото) Royal Tulip от Ajmal, выпущенный специально для России в рамках линейки Western Oil Exclusive Collection - очень древесная композиция, в которой сандала и кедра гораздо больше, чем собственно уда. 12-миликовая тола с маслом. При чём тут тюльпан, вообще не понимаю.

3. Самый красивый в моей коллекции "какбыуд" Secret Oud Caron - мастерская композиция, в которой аккорд уда составной, а я оцениваю Secret Oud в первую очередь как великолепную восточную розу, сделанную европейским парфюмером, Richard Fraysse. Уд, роза, пачули, шафран - всё сделано классно, так, словно это не духи европейского мастера, а аттар, красота которого намаливалась столетиями.
4. Тридцатка микаллефовского уда в концентрации EdP, Aoud Micallef, один из первых удов, выведенных на европейский рынок, 2003 год. Было дело, Мартина Микаллеф в одном из своих интервью на крови поклялась, что марка Micallef будет выпускать этот Aoud до тех пор, пока там будет оставаться хоть капля натурального удового масла. Правда, Игорь Масюков, известный как Lohengrin, подмигнул мне при этом и сказал коротко: "Уже нет". Гурманский уд, совершенно без какашек (в шутку: мечу молнии в тех фрагранчан, которые своими комментариями про уд создали во мне комплекс оправдательства!). Aoud Micallef, скорее, сладкий трупнячок, смолы, роза, шафран, в общем, как простецки порой выражаются парфманьяки, сахара в нём хватает.
5. Аттар Tahani Amouage. Покупал у небезызвестного Селима из Лондона. Трёхмиликовая милипуська - Селим сам переливает амуажевские аттары в специально заказанную мелкую посуду. Уда меньше, чем пачулей. Я ещё раз хочу заметить, что любая качественная композиция с удом не только уд, а ещё и другие материалы, которые этот уд красиво обрамляют. Любителям мощных пачульных ароматов на заметку. Для тех, кто мечтает встряхнуться термоядерными пачулями. Уд в этом аттаре не то, чтобы играет главную роль, он удивительным способом взметает мощь пачулей.
6. Ну, и легендарный M7 Yves Saint Laurent. После того, что наворотили в удовом секторе (слово-то какое - удовый сектор...), хочется взять флакон с М7 и трясти им перед лицами некоторых нерадивых парфюмеров с криком "Смотрите и учитесь, как надо работать с удом!".
7. Kashkha Swiss Arabian. 20 миликов концентрированного парфюмированного масла. Ещё один удовый аромат, в котором нет и намёка на говнистость, а есть удовое масло, богато приправленное специями, гвоздикой и фруктовыми нотами.

К жаркому лету готов!