Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Табак и апельсины. Неделя за неделей

 

Фото: Havana Aramis

Парфюмерная жизнь, из чего она складывается? Из любования собственными духами; это когда ты обращён внутрь себя, находишься в созерцании прекрасного, в ощущении прекрасного (или не очень).
Из общения с друзьями-единомышленниками. Из чтения парфюмерных материалов в интернете. Из проб в парфюмерных магазинах и неотъемлемого в таком случае общения с продавцами-консультантами. 

Последнее - общение с продавцами-консультантами - наверное, самое забавное, удивительное и интересное сейчас в моей парфюмерной жизни. Простые штатские, не погружённые в парфюмерные дебри, гораздо чаще общаются с консультантами в парфюмерных сетях, нежели читают парфюмерных экспертов. Вот откуда берутся искривлённые стереотипы - из разговоров с консультантами.

На днях зашёл в свой маленький Летуаль. Что-то понюхать, поглазеть на полки, подумать о парфюмерии, да просто убить лишние 15-20 минут. И теперь никогда не отправляю от себя консультанта. Тем более, что кадровая текучка в сети Лету очень мощная, консультанты постоянно новые, и новые интересные беседы - обеспечены. И вот повезло - опять консультант была новенькая! Я сразу спросил её: "А что предложите таким стариканам, как я?" Она посмотрела на меня оценивающе, ответила, что не такой уж и старый и подвела к Dolce&Gabbana pour Homme. Это было здорово! Не думаю, что её на тренинге научили на такой вопрос, как у меня, сразу же подводить к Dolce&Gabbana pour Homme; это интуиция. А вот на вопрос: "А что сейчас модное у молодёжи?" ответила, что у всех по-разному. 

Вчера в ТЦ "Домодедовский" обнаружил Иль де Ботэ. Зашёл. Ощущение, наверное, как у Рипа Ван Винкля. Стоят Tom Ford, Dior, Givenchy, Guerlain, etc. Но вот что неуловимо изменилось - ощущение какой-то грусти от сети, что ли, потасканности, потускневшего лоска, исчезнувшего праздничного неона.

Кстати, в Иле попробовал с блоттера нашумевший Cocaïne Boclet; какой монументальный тяжёлый флакон! И мне не понравилось. Очень не понравилось. Идея духов понятна - тубероза во всей свои мощи на грани умирания. Неприятный запах. Мощный оттенок сгнившего силоса. Перенести с блоттера на себя активно не хотелось - отталкивающий запах. Возможно, в развитии это и становится парфюмерным и красивым, но рискнуть я не захотел.

Неделя началась с Fumerie Turque Serge Lutens - загорелось мне прикончить последние капли из сплэша обильным нанесением, по правилам отцов наших, после бритья да на бороду. Ан нет, не кончилось, осталось (вот уже точно) ещё на раз. Не потрясло, холоден я к Fumerie Turque.

А вот вторник я раскрасил ярко - Havana Aramis. Какая красота, сколько воздуха в этом одеколоне!

В среду захотелось Zino Davidoff, соскучился я по нему. И тоже организм не ошибся, Zino был к месту и к настроению. Какой же он тоже классный!

В четверг - привычно красивый и любимый Silver Amouage.

В пятницу - одеколонистый ветивер Vettiveru Comme des Garcons, а вечером чудесно освежил себя Mugler Cologne Come Together. 

Сегодня ещё раз остро захотелось Havana Aramis. И это лучшее решение! И Havana - лучшее на табачную тему до сих пор.

Фото: Aromatics Elixir Clinique

Неделя не обошлась без пополнения. Решил, что 25 миликов такого прекрасного шипра как Aromatics Elixir будет мало на двоих, взял ещё немного, ещё 45 мл. 2200 рублей за это парфюмерное чудо; надо ли говорить, как легко и быстро я принял решение?

К парфюмерам: вы мне сделайте за 2200 шедевр, потом и будем говорить.

30 марта. День за днём

Неделю начал с Убара, потом был трёхдневный запой с Erawan Dusita. Отличный зелёный фужер, сенный, глубокий, духоподъёмный! После Erawan отчаянно захотелось витаминов C - весна всё-таки сказывается. Смайл.

Фото: Aramis 900 и Aromatics Elixir

Но захотелось не цитрусовой воды, а именно шипра с ярко выраженными терпкими цитрусами. Выбор пал на Aromatics Elixir Clinique. День с Aromatics Elixir был чудесным - словно в жаркий полдень от души напился концентрированного, холодного, резкого, колкого грейпфрутового сока.

Вечером дня с Aromatics Elixir подумал: "А сравню-ка я Aromatics Elixir и Aramis 900, тем более, что давненько я что-то не брал Девятисотого".

И на фоне Девятисотого Aromatics Elixir показался гораздо более глубоким и многозначительным.

Итог недели: надо бы ещё запастись Aromatics Elixir - 25-миликовой бутылочки явно мало.

 

Хорошие новости есть! Для меня

 

Фото: Phileas Nina Ricci, Macassar Rochas, Aramis Devin

После вчерашнего плохого настроения сегодняшнее настроение хорошее. Пока глобальный люкс, представленный в сетях, ничего фантастического не выдаёт, буду спокойно ждать, вынимая из шкафа шедевры. Как-нибудь пересижу безрыбье.

Вчера Macassar Rochas потянул за собой Phileas Nina Ricci. Конец 70-х - середина 80-х - период зелёных смолистых шипров. Тема (как тема сочинения) - хвойный лес, смолы, полынь. И цветы. Цветы - главное. Терпены, смолы, зелень полыни - всего лишь фон для тканья цветочных узоров. Yatagan Caron (1976-й год) - Revillon pour Homme (1977) - Aramis Devin (1977) - Macassar Rochas (1980) - One Man Show Bogart (1980) - Phileas Nina Ricci (1984) - все они так или иначе исследовали тему хвойного леса с цветами.

Из похожего, что было сделано в XXI веке, на память приходит лишь L'Ambre de Carthage Isabey Жан Жака (Jean Jacques), нынешнего главного по одеколонам и духам в Caron, выпуск 2011-го года. Но цветов в L'Ambre de Carthage в сравнении с зубрами маловато.

Сестра, брат, сестра (двоюродная)

 

Фото: Youth-Dew, J.H.L., Cinnabar

Несколько дней пробыл в парфюмерном запое с Jubilation 25 Amouage. Устал от этой неимоверной красоты, да и нельзя, чтобы красота приедалась. После благородных смол Аравийского полуострова потянуло на благородные южноамериканские смолы - толу и перу (см. фото).

Бытует мнение, что J.H.L. - родной брат Cinnabar. Я бы сказал, что двоюродный. Родная сестра для J.H.L. - Youth-Dew. Cinnabar всё же немножко про другое. 

В J.H.L. и Youth-Dew обожаю смолистость, заданную бальзамическими толу и перу. Толу вообще мне нравится. Кстати, Tolu Ormonde Jayne, вышедший в 2002-м году, меня приятно впечатлил.

Перуанский бальзам, перу...

Кому-то кажется сиропом против кашля. Кстати (опять), в недавнем Fire Horse российской блогерской марки Scent Hunters точно есть перу. Он, перу этот, задаёт композиции слегка фруктовый огненный оттенок с металльчиком, с окалинкой.

День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

"А мужики-то и не знали..."

 Февраль - начало марта - время списков. Все нюхачи, владеющие пером и трибуной, оформляют списки духов ко всем праздникам, к дню всех влюблённых, к 23 Февраля, к 8 Марта.

А мне тут о другом подумалось. Я же отслеживаю форумную парфюмерную жизнь, вижу, какими вопросами задаются парфлюбители, особенно начинающие. Парфлюбители ищут хорошее, классное, шедевральное, да просто красивое и незабываемое. И это нормально, и это хорошо, это даже очень хорошо. Только один момент: не проходите мимо недорогой классики, покопайте сначала классику, не бегите сразу к полкам с нишевой парфюмерией. А то получается перекос - ещё не знают классики, а уже стремятся в авангард и постиронию. 
Развитие информационных технологий привело к тому, что любой выпуск духов тут же становится достоянием гласности; мышь не проскочит. Нишевая парфюмерия перестала быть редкой и недоступной - условный Gritti в шаговой доступности. А вот классика или задвигается на дальние полки, или вообще с полок сетевых парфюмерных магазинов исчезает.

В связи с этим захотелось сверстать небольшой список мужской классики. И чтобы было занедорого, и чтобы было доступно. Если уж не на полках сетевиков, то во множестве интернет-магазинов.

1. Aramis
Вообще, начинающим нюхачам можно смело пробовать все Арамисы - и Aramis 900, и Tuscany Per Uomo, и Havana. И JHL. Правда, JHL выпадает из списка по причине своей высокой цены. Давно не мониторил цены на Арамисы, допускаю, что Aramis 900, Tuscany и Havana сейчас дороги, но вот флагманский Aramis вполне доступен. И даст ответ на все вопросы по мужским кожаным шипрам. После Арамиса можно смело подходить к нишевым кожаным шипрам и смотреть, как современные парфюмеры интерпретируют кожаные душистости (шёпотом - изобутилхинолин).

2. Boucheron pour Homme, edt и edp
Отличный шипр, следующий знаменитой вертикали "бергамот - цветы - ладанник, мох". В одном ряду с Eau Sauvage Dior. Величайший профиль, который используют и сейчас. И используют чаще задорого.

3. Grey Flannel Geoffrey Beene
Ещё один бриллиант мужской парфюмерии. Не ищите освежающий зелёный одеколон на лето, такой уже давно есть, и это Grey Flannel буквально за три копейки. Минеральный, ирисово-фиалковый, всегда современный, выросший из старинного класса английских лавандово-цитрусовых вод. По слогам: летним жарким днём честно освежит.

4. Bogart, в просторечии Перо

Не думайте, что он устарел. Не слушайте никого, кто говорит, что Bogart устарел. Такие вещи не могут устареть по определению. Да, это не повесть Аркадия Гайдара, но мы все рано или поздно вырастаем из "Судьбы барабанщика", взрослеем. Bogart не устарел, просто он для взрослых мужчин. И поймите, взрослым мужчиной можно быть и в 17 лет.

Нестареющий цветочный шипр, крепкий настой с берёзовым дёгтем.

5. Mr. Blass Bill Blass

Не сочтите, что я предвзят, я много раз говорил, и говорить буду, что люблю Мистера, но даже безотносительно моей сильной симпатии к нему, это чудесный мужской шипр классического кроя - с красивым цитрусовых хвостом вверху, с цветами во главе с жасмином, с амбровым акцентом.

6. Pour Un Homme De Caron, Yatagan, Le 3'e Homme de Caron - все первородные мужские Caron

Они все недороги, а с учётом того, что Дом Caron проходит турбулентный момент перерождения, и вообще неизвестно, как там в итоге станется с легендарной классикой, бегите и берите. Пока есть. Получите строгий генеральский лавандовый одеколон, один из лучших шипров и волшебной красоты фужер.

7. Zino Davidoff

Ровесник дорогого герленовского Heritage. И не хуже, но значительно дешевле. И со своей изюминкой. Гениально придуманный фужер с розой и палисандром - деревом для дорогих сигарных коробок. Шутки шутками, но звучит дорого занедорого.

Есть хорошая и доступная по деньгам линейка Cologne-Zation сети Летуаль, но классикой её назвать нельзя. А пробовать можно. И нужно.

Но если вас уж так сильно манит слово "ниша", то посмотрите линейку Le Couvent des Minimes - чудесные одеколоны, цитрусовые воды, цветочные воды от Эллена. Цена по нашим временам - три копейки.

Венец недели

 

Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

Parfum d'Homme Claude Montana

Долго кумекал над названием. Хотелось что-нибудь такое: "Parfum d'Homme Claude Montana: грандиозный синтетический кедр" или "Parfum d'Homme Claude Montana: тайные связи с Havana Aramis". Подумал-подумал и решил, что ерунда какая-то, ведь никаких фактов создания Parfum d'Homme я так и не нашёл. И решил рассказывать по порядку.

Почему в своё время я решил, что Parfum d'Homme Claude Montana должен быть у меня? Да всё просто. Просто "Гид" Луки Турина - моя настольная книга, мой путеводитель в мире ароматов. Что проще сделать, если хочешь разобраться в ароматном мире? Правильно - найти гида, проводника. Авторитет Луки Турина я не оспариваю, равно как и мнение, что у каждого есть своё мнение, но в фундаментальных знаниях Луки Турина я не сомневаюсь. Вот и вернулись к туриновскому "Гиду". Заглядывал я в туриновский "Гид" и составлял себе wish-лист. Всё просто. И вот как Лука Турин отметил Parfum d'Homme:

"Montana Homme (Montana)
В своем роскошно безвкусном флаконе а-ля "воплощенный макет горного пика" живет этот угловатый, мрачный и синтетический парфюм, обвивающий мускатно-кориандровый аккорд, с длинным кедровым шлейфом удивительной стойкости. Жесток, но хорош."

Фото: флакон не то, чтобы роскошно безвкусный, а какой-то неказистый

И в июне 2014-го года Parfum d'Homme (он же Montana Homme) у меня появился.
А у меня, наверное, как у всех, сначала появился Aramis Havana, а потом Parfum d'Homme. И как только попробовал Parfum d'Homme, так мысль и заиграла - очень похоже на Гавану! Похоже именно идеей и материалами. Идея - классическое парфюмерное противопоставление влажного табачного листа и сухого кедра, приправленное воздушными летучими специями.

Фактики из мира галактики. Parfum d'Homme Montana в 1989-м году сделал Edouard Flechier, очень маститый парфюмер, автор таких краеугольных для парфюмерии хитов, как Poison Dior, Courreges in Blue, Davidoff Davidoff, Etro Gomma, Valentino Vendetta Uomo, Acqua di Gio Giorgio Armani для женщин, Lys Mediterranee Frederic Malle и Une Rose (теперь Rose Tonnerre) для того же Frederic Malle. В 1989-м году Флешье работал в IFF. Теперь следите за руками: спустя пять лет, в 1994-м, там же, в IFF, молодая Натали Фейстгауэр (Nathalie Feisthauer) и шеф-парфюмер Ксавье Ренар (Xavier Renard) делают Aramis Havana, заимствующий идеи и материалы Parfum d'Homme Эдуара Флешье. Проходит ещё два года, и в 1996-м IFF снова выводит на площадку Эдуара Флешье, и Эдуар Флешье делает для Aramis версию Havana Reserva; по аналогии с виноделием, что ли, выдержка в дубовой бочке, суперкласс?
Что там вообще творилось, в IFF этой?

Всё, выхожу из плоскости сравнений Parfum d'Homme и Aramis Havana (ну, насколько это возможно сделать).

Всё, нет Гаваны, освободите свою память, даже если вы очень любите и цените Гавану. Настройтесь на то, что Parfum d'Homme сам по себе. Это действительно грандиозный кедровый аккорд, одновременно мощный, синтетичный и летучий, обрамлённый специями и цветами.

Parfum d'Homme Montana, 1989-й год, Edouard Flechier

Верхние ноты: цитрусы, альдегиды, бергамот, тархун, лаванда, перец, корица

Ноты сердца: роза, жасмин, гвоздика, герань, настурция, сосновые иглы (pine needle)

Базовые ноты: амбра, дубовый мох, лабданум, кожа, пачули, сандал, ваниль

Прочли нотный стан? А теперь выкиньте его из головы.

Февральское предвесенье

Отличная парфюмерная неделя выдалась!

Продолжаю копаться в табаке. В парфюмерном табаке, уточню.

Havana Aramis - больше, чем просто табак. Чувствую, как приходит любовь. Любовь к Havana Aramis. Надо же, столько лет у меня арамисовская Гавана, и только сейчас стало пробирать.
Специевый. Охлаждающий. Одеколонистый.
Выдающаяся работа Nathalie Feisthauer!

Среди недели пришёл мой выигрыш с Фрагрантики. Я выиграл розыгрыш ароматов российского Самоделкина, парфюмера-самоучки Сергея Киселёва, которого на Фрагрантике хорошо знают под ником Ixygon. 

Сандал - сырой и в переносном смысле, и в прямом. Композиция требует тотальной переработки или доработки. Мне не сандалом пахнет, а подвальной плесневой сыростью.

А вот Табак получился замечательно! Настоящий сигарный табак, культурно отдушенный, пряный и сладкий. По количеству слоёв и вложенных смыслов не дотягивается до Fumerie Turque Сержа Лютанса, но интереснее сделанного в честной натуральной стилистике Tabacco 2008 Odori; где-то рядом с Табаком Иксигона - ... Ну, вот... Помнил, забыл.

В статье Сергея Борисова про работы Иксигона - Голубая Лагуна; на пузырьке, пришедшем мне - просто Лагуна. Я бы созорничал и назвал этот аромат Радость Шестиклассницы. На удивление позитивный компот! Даже не компот, а парфюмерный йогурт - куча сладких фруктов, жвачка "... про Любовь" и лёгкий молочный подтон.

Если сравнивать с Яшиными работами-набросками, то у Якова Роджакова есть вещи гораздо сложнее и породистее. Но тут надо сохранять объективность - Роджакову вообще всё хорошо удаётся в низком, басовом, регистре; Сергей же Киселёв в этих трёх работах продемонстрировал определённый широкий диапазон.

Вчера ездил жене за подарком к Восьмому Марта в скопище больших и центровых парфюмерных магазинов. Приехал - увидел - купил. Настроения и возможности упорно пробовать не было. Но я не был бы парфманьяком, если бы не попробовал хотя бы пару интересных вещей. Бы, бы, бы - ужас... Надо что-то делать со своим русским языком.

Adjataj Cuir Narcotique THE DIFFERENT COMPANY. Когда-то Сергей Борисов очень хвалил его и советовал обязательно попробовать. Ну, что же, это действительно очень красивая тубероза, которую не зазорно носить мужчине. Очень тонкая, зелёная, одеколонистая, шипучая и воздушная. Кожа в Ajataj? Ну, если будете настаивать, то охотно соглашусь.

Наконец-то попробовал нашумевшую Океанскую Кожу Memo, Ocean Leather Memo.

Прелюдия у Океанской Кожи просто замечательная! Фейерверк терпких цитрусов! Остановись, мгновение! Через полчаса я стал испытывать лёгкое чувство разочарования - цитрусы ушли, водоросли, напомнившие мне про серию Акв Bvlgari, пришли. Но ещё через час я удивлённо присвистнул - на моём запястье всплыла какая-то таинственная и опасная гадина из самых-самых глубин Тихого океана. Тревожная, жирно-восковая, чуть солоноватая нота, красиво обрамлённая альдегидами - необычно и на грани парфюмерного и сумасшедшего.

Видите? - Океанская Кожа не выпалила всё про себя сразу, а затеялась с неторопливым обстоятельным рассказом.

Игры в сравнение

 

Два дня ношу параллельно Cabochard Gres и Aramis. На одной руке Cabochard, на другой Aramis. Потом отдельно Cabochard, потом отдельно Aramis.

Исследовательский интерес - всё дело в том, что кто-то из Youtube-обзорщиков парфюмерии кинул в аудиторию шутку, которую многие воспримут всерьёз, дескать, Bernard Chant, отец-творец и Cabochard, и Aramis, проделал трюк - в бутылочки с Aramis залил формулу Cabochard и снабдил надписью "pour Homme".

Не стоит все такие шутки воспринимать на полную веру. Да, конечно, Cabochard и Aramis похожи, но не до степени смешения. Разница в цветах - в Cabochard больше цветов. Жасмин берёт Cabochard за руку и уверенно отводит от Арамиса. А жасмин в Cabochard с явным фруктовым аспектом. Но не настолько явным, чтобы сделать Cabochard фруктовым шипром. Это я уже смеюсь.

Заурядная осень

30 дней сентября, 31 день октября, 30 дней ноября - 91 осенний день по календарю.

За 91 день 50 парфюмов. Из них 24 - шипры. 18 фужеров. Остальное - восток, одеколоны и всякая внекатегорийная форма жизни.

Чемпион осени - Issara Parfums Dusita, 9 раз душился. Хотелка, которая угасала из-за своей высокой цены, теперь реализована; ею и наслаждался. Прекрасная вещь в традиционном стиле со вновь расставленными акцентами.

Jubilation 25 Amouage, 5 раз. Сказать нового нечего, лишь в очередной раз похвалить и признаться в любви. Странно, где была моя голова несколько лет назад, когда я отдал Jubilation в ходе обмена. Не помню точно, но тогда на кону стоял Heritage Guerlain.

Incense Franck Boclet - 5 раз. В начале сентября легко ложился в душу.

Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 5 раз. Количество старого друга увеличилось, вот и носил на радостях, не экономя.

Irish Leather Memo - 4 раза. Палочка-выручалочка. Оптимистичная кожа.

Graphite Montana - 4 раза в ходе исследования гуччипуромовского профиля. Теперь отставил в самый дальний угол. До следующего раза, когда заскучаю по такому.

Patou pour Homme, современный - 3 раза.
Chaps Ralph Lauren - 3 раза.
Antaeus Chanel - 3 раза. Моя главная любовь, мой самый настоящий друг.
Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger - 3 раза. 
Esencia Loewe - 3 раза. Лучшее у Loewe. Ждёт своего очерка.
Tuscany Per Uomo - 3 раза. Ещё одна оптимистичная для меня парфюмерная повесть и любовь.

Вот такая топ-дюжина этой осенью.

Фото: Ирина Булычева. Гвардия осени - 2021

Осенью были пробы, особого восхищения ничего из новинок не вызвало. Восхищение вызвала найденная пробирка с винтажным Eau de Lanvin. Охоться теперь...

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 3

Так-так-так, посмотрим, что меняется в моём личном топе. В последний раз производил сверку в мае 2020-го: Хлеб и соль - 2

1. Antaeus Chanel - 53 wearings;
2. Gold Man Amouage - 50 wearings;
3. Oscar de la Renta pour Lui - 49 wearings;
4. Silver Amouage - 43 wearings;
5. Vetiver pour Homme Roja Dove - 43 wearings;
6. Irish Leather Memo - 43 wearings;
7. Cabochard Gres - 42 wearings;
8. Bel Ami Hermes - 41 wearings;
9. Vetiver Guerlain - 38 wearings;
10. Aramis - 35 wearings.

В десятку буквально влетел Silver Amouage. Да, часто брал его с полки. Прозрачный лёгкий и радостный ладан с настоящим мужским характером.

Отличники лета - 2021

 

Когда очень жарко, выручают уды. Выручает уд. Удовые парфюмы цепкие в жару, хорошо и красиво распускаются. Чёрт, какой трюизм... Это всё жара, простите. Фух, сейчас всё начну с новой строчки.

Жара, деваться некуда - ношу удовые духи. То есть, духи с удом. 

С учётом того, что эфирные масла аквиларии по составу довольно сложные и экзотичные (производные различных сесквитерпенов) и имеют уникальное звучание, то с эксклюзивностью удовых ароматов вы не ошибётесь. Удовые духи безошибочно узнаваемы. Вот такой короткий заход. Опять трюизм...

И европейцы, я имею в виду парфюмеров, давно уже научились приводить уд к европейскому знаменателю, и арабы, рулевые парфюмерной промышленности и парфюмеры, давно научились приспосабливать уд к вкусу европейского потребителя. Произошло взаимовыгодное взаимопроникновение. Чёрт, что со мной творится..?

Уд можно очень красиво разукрасить (м-м-м, опять трюизм и пошлость).
Собственно, все удовые ароматы из моего гардероба, красиво разукрашенные, но летний чемпионат - 2021 выиграли Kashkha Swiss Arabian и Royal Tulip Ajmal.

В "Кашке" красиво растворили зелёное сладкое яблоко и, говорят, бархатцы. Как метко отметил (хм, метко отметил - хорошо!) мой друг-приятель по парфюмерному увлечению, "Кашка" очень мясистый аромат с бархатцами. К моему собственному неудовольствию, я не знаю аромата цветов бархатцев. Но верю, очень верю, охотно верю. Аромат в жару радовал. Оптимистичный.

Royal Tulip ценю за мастерскую смесь кедра, сандала, уда, мускуса, амбры и ванили. Экзотические сладкие древеса. И тоже оптимистично и красиво. Ну, и звучание дорогое, этого не отнять, хоть я и противник рассуждать категориями "дорого/дёшево".

Арамисовскую Гавану сто лет до этого лета не доставал. Уважаю, но не очень люблю. Havana Aramis для меня не совсем про табак - больше про зелёную терпкую тропическую сырость, присущую гаванским городским паркам и скверам. А вот этим жарким июлем Гавана реально освежала. Освежала не зеленью, а угрюмым напропалую синтетическим холодным кедром. Пользовался Гаваной и вспоминал Parfum d'Homme Montana. По синтетическому кедру сильное сходство.

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 2

В октябре прошлого года выписывал в блог своеобразный топ-10. Это не топ-10 самых любимых моих парфюмов, это топ-10 самых часто используемых парфюмов.
Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни, октябрь 2019 г.

Прошло полгода. Теперь картина выглядит таким образом:

1. Antaeus Chanel - 46 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Oscar de la Renta pour Lui - 37
4. Vetiver pour Homme Roja Dove - 36
5. Cabochard Gres - 35
6. Irish Leather Memo - 34
7. Vetiver Guerlain - 33
8. Aramis - 33
9. Gold Man Amouage - 32
10. Bois des Iles Chanel - 30

Vetiver Guerlain носил чаще в процессе осмысления его роли в парфюмерии вообще. И пришло понимание, что это лучший ветивер, что это эталон.

В Кабошарах было интересно покопаться по очевидным причинам: большая ёмкая вещь, похожесть на Aramis. Перебирание нюансов, знаете ли, тоже увлекательная вещь.

В принципе, такой топ-10 ни о чём серьёзном не говорит и никаких печатей на мне не ставит; было бы у меня полно старых духов Miss Dior, например, была бы и Miss Dior в таком топе. Мало миллилитров - мало (редко) ношу. Прямая зависимость.

16 мая. Aramis

Оммаж, осанна, ода... Что там ещё можно пропеть, чтобы выразить уважение и восхищение?
Почему Aramis такой великий?
Потому что в Арамисе есть всё, что нужно знать о мужской парфюмерии. Большой он, многое закрывает. Букет цитрусов, как в классическом одеколоне; кожа; цветы; дым, ладан, пачули - суть Земля.
Что надо парфюмерно увлечённому мужчине, чтобы считать, что жизнь состоялась? - 5 литров Антея, 5 литров Милого Друга, 5 литров Куроса, 5 литров Аби Руж, 5 литров герленовского Ветивера. И 5 литров Арамиса (и всё равно что-нибудь забудешь!).

Tuscany Per Uomo: травянистые пачули

Tuscany Per Uomo Aramis (1984) - один из немногих настоящих, истинных фужеров, который легко перебрасывает мостик к шипрам. И, наоборот.
Цитрусы в Tuscany Per Uomo - просто замечательные. Много цитрусов, море цитрусов, фонтан, фейерверк цитрусов. А в старых версиях король цитрусов, бергамот.
А в общем, Tuscany Per Uomo - простая вещь; простая как всё гениальное: богатый цитрусовый верх, зелёные травянистые пачули и шикарная творожистая амбра.

Devin Aramis

Фото: Ирина Булычева

Aramis для меня в первую очередь, это четыре великолепных шипра и два великолепных фужера: Aramis, Aramis 900, JHL, Devin, Tuscany Per Uomo и Havana.

Есть у меня внутри марки личный пьедестал. Эдакий "Царь горы". Этот личный пьедестал, меняясь, занимают Aramis, Aramis 900, JHL и Devin. Последние два дня "Царь горы" - Devin.

Зелёный шипр, плотный, с жасмином, корицей и хвойными бальзамами.

Мужское с жасмином? Ну, вот же - Aramis Devin!

Мужское хвойное? Ну, вот же - Aramis Devin! Я бы даже уточнил: Devin - хвойный и бальзамичный одновременно. Бальзамично-хвойный.

Про схожесть Devin с Alliage Sport Estee Lauder ничего не скажу. Говорят, ну, и пусть.

Top Notes: Bergamot, Galbanum, Artemisia, Lemon

Heart Notes: Jasmin, Carnation, Pine, Thyme, Cinnamon

Base Notes: Leather, Olibanum, Cedarwood, Amber, Musk, Moss, Patchouli, Labdanum

True Chypre, настоящий шипр. Весьма богатый, всего щедро. Я когда-то искал шипр, в котором хорошо показан ладан - нашёл в Devin. 

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни

Спасибо удобному сервису basenotes.net, SOTD, Scent of the Day, который позволяет увидеть собственные "хлеб и соль"! Дисциплинированно веду этот парфюмерный дневник с осени 2014 года. Получается, уже пять лет. Вот как выглядит сегодня моя первая десятка:

1. Antaeus Chanel - 41 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Gold Man Amouage - 31
4. Aramis - 31
5. Irish Leather Memo - 31
6. Oscar de la Renta pour Lui - 30
7. Bois des Iles Chanel - 27
8. Vetiver pour Homme Roja Dove - 26
9. Homme de Gres - 25
10. Mr. Blass Bill Blass - 25