Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 

Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.

И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.

Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  

"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

Разговоры про Etat Libre d'Orange

 

Фото: моя батарея Etat Libre d'Orange

Чувствую, что после вчерашнего поста осталась какая-то недосказанность относительно Etat Libre d'Orange. 

Люблю ли я марку Etat Libre d'Orange? Нет. Но уважаю. Слежу ли я за маркой Etat Libre d'Orange. Следил. Слежу. И, наверное, буду следить.

Тут такое дело: когда в 2006-м вышли первые 11 ароматов марки, Этьен де Свардт заявил, что его духи не для всех людей. Вообще, Этьен де Свардт любит поговорить, часто даёт интервью. Злые языки шутят, что он такой себе карманный чёртик от Givaudan. А, может, и не шутят. Во всяком случае, есть такое мнение, что выход марки был подготовлен большой аромахимической корпорацией, чтобы обкатать в работе множество новых душистостей. Все эти разговоры рекламистов про секс и человеческие несовершенства просто для привлечения внимания, для шумихи. Для оформления концепции. Концепция концепцией, но почти все духи ELDO вышли вполне себе понятными.

Исключением, о котором говорят и ещё долго будут говорить, были Secretions Magnifiques, Секретные Выделения (а, вообще, как только не переводят название этого аромата). Вот там - да, чёрт потоптался. Антуану Ли удались духи одновременно притягивающие и отталкивающие. Наверное, в первую очередь отталкивающие. Я покупал вслепую. Банка так и разошлась по друзьям-товарищам в виде отливантов с сопроводительными словами "Ну, ты ж посмотри, какая гадость!" Остатки в конечном итоге ушли какому-то фрагранчанину в рамках давнишнего флешмоба под названием "Помоги товарищу постичь мир парфюмерии!" Вот Secretions Magnifiques были и новым словом в парфюмерии, и эпатажем, и концепцией, и иронией, и сарказмом, и чем только ещё не были. Странно одновременно отталкивающий и притягательный микс молока, крови, металла, йода и запаха уходового крема. Имел свойство тревожить душу.

Необычные сочетания. 

Вся хорошая парфюмерия и состоит из необычных сочетаний. Гений парфюмера и состоит в том, чтобы необычное сочетание сделать благоуханным. Вот как в Jasmin et Cigarette. Казалось бы, жасмин и табак, но сделано как великие духи. Впрочем, спустя 18 лет после выхода Jasmin et Cigarette, точно можно говорить, что это великие духи. Так что, необычные сочетания - прерогатива не только ELDO. 

Эпатаж и жизнь.

Если почитать все интервью Этьена де Свардта с 2006-го по 2015-й, то создаётся впечатление, что он, как актёр, выходит на сцену и играет роль. Но в одном амплуа жить долго и с прибылью невозможно (это я не про театр, а про  рынок), и в 2015-м году де Свардт дал совершенно серьёзное интервью, в котором отметил, что времена изменились, и китайские инвесторы хотят более понятных духов. Так что, эпатаж эпатажем, но деньги важнее. Когда эпатаж перестаёт приносить деньги, нужен поиск новой концепции.

Удачное и не очень.

Удивился, когда увидел, сколько народу хвалит La Fin du Mond (2013), ирис и кукурузные хлопья. Опять же, необычное сочетание, но сделано вяло, экспрессии - ноль. А вот вышедший годом ранее The Afternoon Of A Faun - большая удача марки, ещё одни великие духи, по моему мнению, лучшие у ELDO.

Современность.

Всё, что вышло у марки после Attaquer Le Soleil Marquis De Sade, уже не удивляет. Всё хорошее, понятное, гладкое, по моде последнего времени - тёмное, смолистое, рассчитанное на любовь арабского зрителя.

Je Suis Un Homme: много шума, но всё проще

 

Фото: Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange

Je Suis Un Homme ("Я - Мужчина") - один из любимых ароматов, один из первых нишевых в моём собрании. Помню, приехал в Клин в конце марта 2010-го, а уже в середине апреля, буквально с корабля на бал, пришлось проводить выставку "Армия и общество" в московском Манеже. А рядом с Манежем - ГУМ. И каждую свободную от работы на стенде минуту бегал в ГУМ, утолял жажду к знаниям. Конечно, я был здорово начитан и знал, что такое Etat Libre d'Orange и кто такой Этьен де Свардт (Etienne de Swardt). Поэтому ожидания были ого-го! И надо сказать, что именно в случае с Je Suis Un Homme мои ожидания оправдались даже более, чем полностью. Часть аромата попала на рукав пальто - я долго потом принюхивался к рукаву. 

Отличный кожаный аромат, идущий по стопам знаменитого Bel Ami Hermes, безусловно красивый. Сложный замес цитрусовых и гвоздики, водружённый на каркас из изобутилхинолина. Цитрусов так много, что они буквально растворяют сам по себе мощный изобутилхинолин. Цветочное сердце из розы и герани взбадривается щепоткой корицы. В базе - ладанник, положенный шипрам, и чуть-чуть грязи, положенной нишевым ароматам.

Этьен де Свардт любит говорить о том, что нельзя выдёргивать из контекста названия его ароматов, но я отношусь к этому не больше, чем с пониманием. Одно дело сам Этьен де Свардт с его стремлением создать повод для разговоров, предмет обсуждения, другое дело - парфюмеры, которые работали с маркой. Je Suis Un Homme делал Антуан Ли (Antoine Lie), тогда молодой мастер, тогда на гребне успеха, получивший классическое французское парфюмерное образование. Отдаю должное его глубоким знаниям - его переосмысления классики просто чудесные.

Je Suis Un Homme - один из первых одиннадцати ароматов марки, вышедших в 2006-м году, один лучших, один из самых заметных, самых топовых в марке. Теперь уже классика. 

Кровь и песок

Фото: Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange

Пока несколько дней назад испытывал краткое туберозное помешательство, вспомнил о Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange. Вспомнил - откопал. Откопал - относил.

Забавная вещь, это наше восприятие... Вопрос - зачем и почему я вообще покупал этих Дев и Тореадоров (так переводится название духов)? А-а-а, "она Жан-Полем Бельмондо увлечена", я был пленён маркой Etat Libre d'Orange, после Je Suis Un Homme и Eloge du Traitre на всё элдовское кидался. И ещё: описания Vierges et Toreros были заманчивые. Да-да-да, борьба утончённого с мужественным, борьба туберозы с кожей. А слово "кожа" в те времена вообще магическим для меня было.

Когда купил, любви не случилось. И не кожа это была, а костус, много костуса. А много костуса в духах пахнет бараньей шерстью, но никак не кожей. Я, конечно, покопался в Сети, нашёл интервью творца Vierges et Toreros парфюмера Антуана Ли (Antoine Lie; он работал над ароматом вместе с Антуаном Мэзондьё, Antoine Maisondieu), в котором он рассказал, что они работали с базой "animalis". Ну, да, чистое "анималис", зверство. И тубероза очень уж звенящая. Как туго натянутая струна. И синтетичная, как запах нитроэмали.

Хотя, со стороны хвалили. И даже один раз сказали, чтобы не ходил на работу, будучи надушенным этими духами, мол, слишком заманчиво и красиво пахнет.
А ещё молодой коллега по работе с моей подачи купил этих Дев и Тореро; так он меня буквально душил этим запахом.

В общем, симпатии не образовалось, и Vierges et Toreros были отставлены в дальний угол.

А сейчас день проходил, и ничего. Наоборот, тубероза не так уж и слышна. Своеобычная такая кожа, в редком исполнении. Нечто подобное чуял только в Tellus Les Liquides Imaginaires, но жиже и совсем без цветов.

В общем, для 2007-го года вещь была новаторской, но очень уж смелой. Подача кожи - не моя. Но раз в пять лет можно.

А-а-а, вспомнил. Аромат был назван созвучно роману испанского писателя-реалиста Висенте Ибаньеса "Кровь и песок". Фильм 1989-го года по роману - прекрасный. О любви матадора и богатой красавицы.

Vierges et Toreros (2007 год)

Кожа, тубероза, мускатный орех, кардамон, иланг-иланг, перец, пачули, ветивер, мускус, лабданум

 

Эх, зима, зима, зима...

 

Фото: раннее зимнее утро в Подмосковье

Так, календарная зима закончилась, можно подбивать какие-то итоги. Раз уж такая традиция закрепилась.

Зима как зима, всё, как обычно - 90 дней. 71 аромат.

1. Music for a While Frederic Malle - 6 wears

2. Shalimar EdP Guerlain - 5 wears

3. Jacomo de Jacomo - 4 wears

4. L'Instant de Guerlain pour Homme - 4 wears

5. Le Sillage Blanc Parfums Dusita - 4 wears

6. Bel Ami Hermes - 3 wears

7. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 3 wears

8. Givenchy Gentleman - 3 wears

9. Open Roger&Gallet - 3 wears

10. Pontaccio 21 Gianfranco Ferre - 3 wears

11. Une Rose Chypree Tauer - 3 wears

Вот такая десятка (одиннадцатка). Сформировалась она по принципу интереса к новому. Отношение к Шалимару - как к новому; соскучился. Соскучился по Шалимару вообще, безотносительно разных выпусков и концентраций - просто сама по себе композиция великая. Величайшая. Усилием воли оторвал себя от Шалимара.

Новое пробовал, но душу ничего не тронуло.

В Шереметьево в зоне вылета в бутике Heinemann выставили тьму арабов (о многих из них писал на Фрагрантике Сергей Борисов), но цены - ой-ой-ой! 

Лениво пробую новое для себя в магазине Летуаль у себя на работе. 

Затишье. Не моё личное эмоциональное затишье, а затишье в моих вечных поисках нового и удивительного.

Интересно, что у меня был период охлаждения к фужерам, период острой любви к зелёным шипрам, а осень - зима незаметно примирили меня с фужерами. Видимо, это нормальная синусоида.  

Заурядная осень

30 дней сентября, 31 день октября, 30 дней ноября - 91 осенний день по календарю.

За 91 день 50 парфюмов. Из них 24 - шипры. 18 фужеров. Остальное - восток, одеколоны и всякая внекатегорийная форма жизни.

Чемпион осени - Issara Parfums Dusita, 9 раз душился. Хотелка, которая угасала из-за своей высокой цены, теперь реализована; ею и наслаждался. Прекрасная вещь в традиционном стиле со вновь расставленными акцентами.

Jubilation 25 Amouage, 5 раз. Сказать нового нечего, лишь в очередной раз похвалить и признаться в любви. Странно, где была моя голова несколько лет назад, когда я отдал Jubilation в ходе обмена. Не помню точно, но тогда на кону стоял Heritage Guerlain.

Incense Franck Boclet - 5 раз. В начале сентября легко ложился в душу.

Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 5 раз. Количество старого друга увеличилось, вот и носил на радостях, не экономя.

Irish Leather Memo - 4 раза. Палочка-выручалочка. Оптимистичная кожа.

Graphite Montana - 4 раза в ходе исследования гуччипуромовского профиля. Теперь отставил в самый дальний угол. До следующего раза, когда заскучаю по такому.

Patou pour Homme, современный - 3 раза.
Chaps Ralph Lauren - 3 раза.
Antaeus Chanel - 3 раза. Моя главная любовь, мой самый настоящий друг.
Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger - 3 раза. 
Esencia Loewe - 3 раза. Лучшее у Loewe. Ждёт своего очерка.
Tuscany Per Uomo - 3 раза. Ещё одна оптимистичная для меня парфюмерная повесть и любовь.

Вот такая топ-дюжина этой осенью.

Фото: Ирина Булычева. Гвардия осени - 2021

Осенью были пробы, особого восхищения ничего из новинок не вызвало. Восхищение вызвала найденная пробирка с винтажным Eau de Lanvin. Охоться теперь...

22 сентября

В гардеробе пополнение. Прибыл второй флакон яростно-красивого Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Первый, купленный летом 2012-го года, подходил к концу. Всем, наверное, знакомо это чувство тоски, когда что-то любимое заканчивается. Когда в шкафу есть что-то ослепительно хорошее, а не берётся с полок, ибо вот-вот закончится.

Вчера, сегодня - второй день с ним. Соскучился по этому "яростному Ятагану" (Caron). Самое обидное, что Yatagan Caron, сколько бы его не пробовал, убегает с меня за час-полтора. 

Сегодня по делам работы был в Москве, заходил в Золотое Яблоко в Афимолле.

Попробовал Synthetic Jungle Frederic Malle. Первое впечатление благоприятное. Хороший зелёный цветочный парфюм. Не шипр, всё-таки. Для шипра ему не хватает панорамности, смены декораций; солнечный луч, скользящий по дереву от кроны к корням, отсутствует. Есть такое хорошее и точное слово - конвергенция. Так вот, Synthetic Jungle - конвергенция всех нот с целью дать плотный зелёный аромат. Да, сложный, да, многослойный, но всё же сжатый и подчинённый одной идее - зелёному парфюмерному запаху. 

Upd. Вот Eloge du Traitre - шипр без всякого сомнения.

Задумавшись о первых нишевых марках, подошёл к полке с Diptyque. В очередной раз нанёс на себя капельку Philosykos. Шедевр! (Как же я затёр это слово!)

И чего это у меня его до сих пор нет?

Иммортельная тройка

Фото: Ирина Булычева

Считаю аккорд бессмертника очень сложным для парфюмерии. У него много граней, и одна из особенностей бессмертника - его съедобный характер, за который отвечает гамма-куркумен (эффект карри). А раз сложный, то открывает большие возможности для парфюмеров. И, соответственно, большая ответственность возникает. Образно говоря, при работе с бессмертником так: или пан, или пропал.

Если сильно не углубляться в историю парфюмерии, то первым ароматом с бессмертником в главной роли можно назвать Sables Annick Goutal, созданный в 1985-м году. Кратко, факты таковы: в 1977-м году обстоятельства привели Анник Гуталь в Грасс, в парфюмерную школу. Приняли ли её, удалось ли Анник Гуталь получить в школе полное парфюмерное образование, не знаю, но в Грассе ей посчастливилось попасть под покровительство парфюмера Анри Сорсана из Robertet. Под его руководством она четыре года обучалась премудростям парфюмерного дела. Аромат Sables Анник Гуталь посвятила своему любимому мужчине, виолончелисту Алену Менье. Их романтические встречи проходили на пляжах Корсики, заросших бессмертником, поэтому Sables - пески и аромат бессмертника.

Фото: корсиканский пейзаж с бессмертником

Это сейчас Sables Annick Goutal выпал из фокуса, а ещё 15 лет назад он был одним из главных олицетворений ниши, олицетворением нишевого концепта - материал плюс необычность, новизна аккорда. Sables активно обсуждали, активно советовали новичкам для понимания нишевой философии. И я был новичком, и я купил Sables, чтобы попытаться разобраться в нишевых концептах.
Я был удивлён Sables, но влюбиться в Sables не получилось. Копчёный чай в ночной степи, аромат выжженных дневным солнцем трав, запах жирных баурсаков - вот что такое Sables для меня. Но всё это лирика. Если абстрагироваться от лирики, то, благодаря бессмертнику, Sables вышел типичным фужерным ароматом - в бессмертнике много кумарина, а кумарин один из самых чётких маркеров фужера (сладковатый запах хорошо провяленного на солнце сена).

Поэтому Sables я уважаю, а иммортельные же The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange и 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums люблю, так как сделаны они в безошибочной шипровой манере.

*****
К этой тройке надо бы добавить Kyoto Comme des Garcons, который я относил буквально на днях. Но в случае с бессмертником и Kyoto более опытные товарищи сделали мне подсказку - Kyoto висит на бессмертнике, как картина на гвозде.

Долгожданная вылазка за новыми впечатлениями

 8 января удалось вырваться в Москву на встречу с детьми, приехавшими в столицу по каким-то своим делам. Пока дети делали свои дела, мы с женой делали свои. Чтобы скрасить время ожидания, прошлись по генеральному парфюмерному маршруту ЦУМ - бутик Santa Maria Novella на Большой Дмитровке, 20 (объединённый с пространством Cosmotheca).

В ЦУМе хотел попробовать нашумевшие и обласканные многими знатоками алкогольные Liquors By Kilian, Angels' Share и Roses on Ice. Два раза подходили к корнеру By Kilian, оба раза не повезло, не было на месте консультанта. А выискивать флаконы самостоятельно в батарее By Kilian не захотелось.

Не повезло и попробовать Lippizan Parfums de Marly, как сказал Сергей Борисов, один из лучших современных изобутилхинолиновых кожаных ароматов. Консультант марки как отбрила: нет у марки такого аромата! Видимо, посчитала меня дураком. Мне очень сильно так показалось. Смайл.

Зато вволю напробовались Nishane. Сразу скажу - я всё пробовал на блоттере! И позволю себе сразу же краткое отступление: оказывается, очень полезно оформлять собственные впечатления не по горячим следам, а спустя какое-то время. В общем, марка ровная, без провалов. С блоттера больше всего запомнился затейливый сахарный Ani. Ире понравился на блоттере Hacivat, она даже отважилась нанести на себя. Со
стороны - фруктовая свежесть, полыхающая полярным сиянием. Надо бы ещё раз подойти к марке, кое-что попробовать на коже.
Оба Colognize вызвали симпатию. Ну, это понятно: одеколоны - дело мужское.
Жаль, что на стенде марки не было шипрового Duftbluten - вот его бы я очень хотел попробовать...

Я перестал любить ЦУМ. Почему? Рядом, на Большой Дмитровке, появилось более уютное парфюмерное пространство - бутик Santa Maria Novella, который под своё крыло взяла Cosmotheca. В общем, из ЦУМа мы с Ирой пошли туда.

На Большой Дмитровке я в очередной раз не отказал себе в удовольствии попробовать волшебный Iris Santa Maria Novella. Приложился к ландышу Mughetto и одеколону в русском стиле Colonia Russa. Mughetto - свежий, нежный реалистичный ландыш. Colonia Russa - горячий пряный одеколон с розмарином и кастореумом; отличная штука!
Дошли у меня руки до пробы 7753 Unexpected Mona Histoires de Parfums. С блоттера мало что понял - зелёная тубероза. Наверное, такую сложную вещь надо пытаться понимать с кожи. Возможно, я заблуждаюсь; как говорится, самая сильная любовь - с первого взгляда.
Попробовал 500 Years и Experimentum Crucis Etat Libre d'Orange. 500 Years - гурманский квазиуд, мягкий и комфортный, пахнет дорогим деревом, какао и вареньем из розовых лепестков. Experimentum Crucis - современный и модный нынче akigalawood, крепко стоящий на ногах и широкоплечий; сделано конкретно и сугубо по-мужски.

Увидел на полках марку, которую раньше нигде не видел, ничего о ней не читал - Une Nuit Nomade ("Одна ночь кочевника" переводится). Решил попробовать. С блоттеров понравилось. Всё такое добросовестное, многослойное, идейное, но без вывихов, по-парфюмерному красивое.

Mr. Vetiver - холодный, острый, истинно зелёный. Я бы сказал - светло-зелёный. И достаточно жёсткий. Думаю, летом будет превосходно хорош.

Ambre Khandjar унёс на руке. Очень добротно сделано, мне понравилось. Составной амбровый аккорд, украшенный фруктовым звучанием (сливой). Эта база de Laire Ambre 83, которую для Ambre Khandjar использовал Jerom Di Marino, хороша уже сама по себе, а освежённая терпкой сливой, не вареньем, а именно сливовой терпкостью, становится просто красиво затейливой.
В хотелки! Однозначно!

Чем опасен диалог с духами?

Итак, духи - это невидимые персонажи из нашей жизни, ангелы, которые могут разговаривать с нами, вступать в диалог. Духи, если они говорят с нами, говорят о красоте. Духи могут говорить о красоте очень убедительно. А могут и провалить свой разговор.
После сложных, оперных, безусловно красивых Mazzolari Mazzolari и Phileas Nina Ricci взял в руки шашечки Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange и Epic Man Amouage. И - вот разочарование! - диалог не состоялся.
Нет, я не хочу сказать, что Жасмин и Сигареты совсем уж плохие и неинтересные духи. Хорошие и интересные! Но после громкой оперной музыки Phileas и Mazzolari, Жасмин и Сигареты говорили со мной тихо, односложно и уж совсем о земном.

Фото: Ирина Булычева

История эта (Жасмин и Сигареты) совсем простая: провожаешь ты домой красивую девушку-южанку в надежде, что останешься, но в конечном итоге дверь захлопывается, и идёшь ты себе домой в одиночестве, покуривая сигарету за сигаретой. 

Epic Man Amouage с его богатой легендой и шикарной пирамидой, хоть и давно знаком мне, и никогда не был в числе любимых собеседников, обещал мне более содержательное общение. Обещал и снова нарушил обещание. Может быть, виной тому не его родная погода, но тем не менее. Этим апрельским днём быстро отыграл своё цветистое восточное приветствие и скатился в псевдоудовый одорант, стойкий и нудный.

Вспомнил, что в шкафу есть ещё один интересный собеседник восточных кровей, Bijan for Men. Достал. Хороший. Торжественный, нарядный, блестящий. Хорошо говорил, но здесь, наверное, уже я был глух к нему. Виноват, каюсь. Отложу нашу с ним беседу до следующего случая.

И лишь сегодня сердце успокоилось. Capucci pour Homme, старый сплэш. Говорит Capucci pour Homme тихо, учтиво, повадками напоминает Signoricci Nina Ricci.

Будьте искренни с духами! И тогда получите особенно тонкую химию, которая обязательно случается между двоими.

Ах, да, я так и не ответил на вопрос дня - чем опасен диалог с духами? Да ничего страшного: или вы не услышите того, что вам говорят духи, или они вам не скажут того, что вы ждёте.

Пробуйте говорить ещё раз!

Tom of Finland Etat Libre d'Orange

Бывает так, что с утра берёшь из шкафа то, на чём взгляд остановился. Что с краю стоит. Утро, бессмыслица, вернее, голова уже занята предстоящей работой, думать о духах, которые украсят твой день, да ещё и рабочий, просто не получается.
Сегодня как раз такое утро - схватил с полки Tom of Finland Etat Libre d'Orange, марки, которую у нас в России на грани с пошлостью называют сокращённо ELDO.

Читайте: альдегиды, лимон, ректификат берёзового дёгтя, сосна, сафралеин, перец, кипарис, герань, ваниль, бобы тонка, ирис, ветивер, замша, мускус, амбра (которая ambergris).
Чем пахнет?
Здесь бы по законам жанра надо сделать паузу, дождаться ответов, а только потом продолжить общение. Но не буду. Не хочу никого провоцировать на гадание по пирамидам.
Не буду и останавливаться на вызывающей маркетинговой легенде Тома, отталкивающейся от Тоуко Лааксонена; про этого художника можете прочитать на Википедии.
Не так страшен чёрт, как его малюют. На самом деле, в Tom of Finland парфюмер Антуан Ли (Antoine Lie) продемонстрировал творческий подход к старинному парфюмерному классу - фужерам. Надушившись, вы прекрасно понимаете, что на вас - фужер. При этом, уверен, у вас будет полное понимание, что эта работа - максимально новаторская.
В том, что это фужер, вам не дадут усомниться целый набор цитрусов, во главе которых жирный лимон, лаванда и кумарин. Необходимый для фужера сахар вы почувствуете безошибочно.
Новаторским вы будете воспринимать блок сафралеина и берёзового дёгтя. При этом, Tom of Finland точно не является какой-нибудь вариацией на тему "русской кожи". И цветы, явные цветы, герань и ирис, вас не спутают. Не русская кожа, и всё тут.
Аромат жирный, насыщенный, яркий, энергичный. В Томе есть вполне себе определённый запах дорогих уходовых средств, но к смазке презервативов (см. маркетинговую легенду аромата) этот запах меня совершенно не отсылает.
Много Тома на себе не вынести. Часто - Том станет невыносимым.

22 сентября

Полдня думал, чем же надушиться в такой пронзительный серо-голубой день? Думал о каком-нибудь особенно горячем шипре, да и придумал себе The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange.
Сижу. Ощущаю себя так, словно выпил горячего мускатного вина.
Думаю. А лучше бы я Aramis расчехлил...

Фото: Терстон Хопкинс (Godfrey Thurston Hopkins), cameralabs.org

Терстона Хопкинса для себя открыл. Хорошие фотохудожники всегда изумляют. Надо иметь непонятный мне талант уловить красоту момента. Мистика для меня. Как они это делают?

Послеполуденный отдых фавна

Застигнут на краю блаженства,
Бескомпромиссен, как поэт,
Нижинский с силою не женской
Крутил воздушный пируэт.
Рождая горные вершины,
Он, духу тяжести назло,
То разжимался, как пружина,
То зависал, подняв крыло.
Как будто трепетно на волю
Бесстрашно вырвалась душа
Его безудержностью в роли,
Его волшебным антраша.
Он заглянул в иные дали,
Призвал к себе нездешний свет,
И это сальто-иммортале
Вращает Землю много лет.

Как непросто-то о таком большом парфюме, в котором многое соединилось - русский балет, Дягилев, Леон Бакст, Нижинский, Малларме, Дебюсси, Ральф Швигер, Etat Libre d'Orange с Этьеном де Свардтом...
Могу пространно писать о "Русском балете" Дягилева, о Нижинском, о Баксте, но всё дело в Ральфе Швигере.
The Afternoon of a Faun посвящён дягилевской постановке 1912 года, одноактному балету "Послеполуденный отдых фавна", бессмертно прославившему Вацлава Нижинского. Да, Малларме из когорты "проклятых поэтов", неоднозначный Дягилев, ещё более неоднозначный Нижинский, сам балет, вызвавший бурю противоположных чувств и шквал критики от припадков ненависти до припадков любви - как раз всё то, что любит Этьен де Свардт. Жаль, что я не знаю, как и о чём в процессе создания аромата общались де Свардт и парфюмер Ральф Швигер (Ralf Schwieger), но духи у Швигера вышли на загляденье.

Сюжет балета: Фавн просыпается, любуется виноградом, играет на флейте… Вдруг появляется группа нимф, затем вторая, которая сопровождает главную нимфу. Она танцует, держа в руках длинный шарф. Фавн, привлечённый танцами нимф, бросается к ним, но они в испуге разбегаются. Только главная нимфа медлит. После дуэта она убегает, уронив свой шарф под ноги Фавну. Он поднимает его, уносит в своё логово на скале и, расположившись на лёгкой ткани, предаётся любовной истоме.
Всё это есть и в аромате: винный мускат, гесперидные сады античной Греции, жаркий, как полуденное солнце, бессмертник, шарф нимфы, струящийся благовониями, ладаном, миррой и бензоином.
Но как Швигер попал в сюжет, почему? Стал искать и в одном из интервью Швигера узнал, что он любитель балета. Всё, круг замкнулся. Действительно, такую выдающуюся вещь мог создать только тонкий поклонник балета.

Леон Бакст. Программа к балету Нижинского "Послеполуденный отдых фавна"

Нижинский в роли фавна.

Скульптура Геннадия Ершова, установленная в 2011 году в Большом Театре Варшавы

Если вырваться из плена любования балетом и перейти к сухим характеристикам, то The Afternoon of a Faun - современный восточный шипр. В нём нет плавного бега солнечного луча от золотых цитрусовых крон к холодному тёмному подлеску, но его шипровая структура, шипровый скелет, шипровые материалы несомненны. А работа Ральфа Швигера с бессмертником, который нечасто использовали в шипровых композициях, просто изумительная.

Из вкладыша к парфюму.

inspired by VACLAV NIJINSKI
created by
JUSTIN VIVIAN BOND
and
RALF SCHWIEGER
for
ETAT LIBRE d'ORANGE

Bergamot, pepper, cinnamon, incense, rose, immortal flower, orris, jasmine, myrrh, moss, leather, benzoin...
Именно так, с многоточием в конце.