Третья сентябрьская сессия

Фото: сет с пробирками

Сентябрь в парфюмерном плане активный - друзья из Уголка не дают скучать, за что им огромное спасибо! Отличную десяточку прислал Сергей, который Авось-небось. Всё попробовал, всё носил на себе, всем душился - считаю, что сильно продвинулся. Из собрания Сергея заказал себе в посылку (буквально заказал) то, что было модным, хитовым, краеугольным, но по разным причинам прошло мимо меня.

Вот список того, что получил и пробовал:

Eau de Gloire Parfum d'Empire,

Eau de Gucci Concentree, 1982,

Acteur Azzaro,

Fuel for Men Donna Karan,

Monsieur Carven,

Coriolan Guerlain,

Horizon Guy Laroche,

Herrera for Men Carolina Herrera,

Basala Shiseido,

Furyo Jacques Bogart.

Eau de Gucci Concentree для 1982-го года был, наверное, очень необычным и новаторским. Яркая специевая тубероза, казалось бы, абсолютно женская тема, женский профиль. А в том 1982-м году в Gucci не писали на бутылочках для кого, для мужчин ли, для женщин ли. Просто Eau de Gucci Concentree. Сейчас бы однозначно занесли этот парфюм в список женских. Я с симпатией отношусь к туберозе, мне понравилось.

Acteur Azzaro - ещё одна вещь, в момент выхода бывшая неординарной. Maurice Maurin умеет удивлять! К теме розы в мужских духах все парфюмеры подходят очень щепетильно, взвешенно - для европейцев роза, всё-таки, королева женских духов, роза не для мужчин. А вот в Acteur Azzaro роза во всём своём узнаваемом великолепии, но помещена в уверенно мужское окружение - мускатный орех, кардамон, ветивер, кедр и кожу. Переход от сияющей шиповниковой розы к мускусной коже сделан фантастически красиво и умело. В хотелки! - безоговорочно.

Basala Shiseido. О Basala так много и в таких одобрительных тонах говорили (и давно говорили; говорили тогда, когда я ещё только начал увлекаться парфюмерией) все авторитетные парфлюбители, что я всегда чувствовал собственную ущербность от незнания этого одеколона. Вот... Теперь познал. Ожидания были высоки. Не могу сказать, что я разочарован, что ожидания не оправдались. Наверное, это обычная фрустрация. Basala - восточный фужер с большим количеством сладостей, тот профиль, что стал модным в 90-е годы и не теряет своей актуальности поныне. Правда в том, что Basala выписан очень тонко, очень элегантно - его сладость не бьёт тебя в лицо, а тонким шильцем лезет в нос. 

Furyo Jacques Bogart. Ещё один герой былин и сказок, рассказываемых на всех парфюмерных форумах. И не зря. Сильная вещь! Но если вы уже знакомы с Kouros Yves Saint-Laurent и Versace L'Homme, то откровением Furyo не станет. Один из ряда могучих волосатых фужеров прошлого.

Horizon Guy Laroche понятен. Попытка сделать сложный и красивый фужер на модную тогда тему свежести. Но не получилось. Или получилось слишком эклектично.

Herrera for Men Carolina Herrera. Душистый пряный табак на сандале. Очень по-мужски! И со своим лицом. На те табачные мужские одеколоны, с которыми я хорошо знаком, не похож.

Coriolan Guerlain. Ещё один единорог. Совершенно безошибочно считывающийся шипр - бергамот плюс богатый букет цитрусов в верхах, замечательная цветочная тема в сердце, облагороженная мускатным орехом. Абсолютно не герленовская вещь. Мне так показалось. Тонко и беспредельно культурно, скорее по-шанелевски, без герленовской яркости и экспрессии.

Fuel for Men Donna Karan - не топливо, а тщательно отхонингованный фужер на тему миндаля с базой из мягкого сливочного сандала. Очень корректно и ровно. Но мне, как нелюбителю миндаля, понравилось. Миндаль обуздан, господа!

Теперь два аромата, которые очень-очень понравились.

Eau de Gloire Parfum d'Empire. Даже для нишевой марки, даже для 2003-го года это был рискованный выпуск. Мне кажется, Marc-Antoine Corticchiato держал в уме великий Bel Ami Hermes, настолько быстро моя память нашла сравнительную величину для Eau de Gloire. Для меня всё, что сделано в таком ключе, приятно и желанно. Я знаю Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums, Complex Boadicea, Puredistance M, Fetish Roja Dove - все эти отличные кожаные шипры, идейно вышедшие из Bel Ami, больше обыгрывают дымный аспект Милого Друга, а Eau de Gloire задерживает внимание на великолепии цитрусовых нот и даёт свою трактовку дорогого алкоголя на губах (тот дорогой алкоголь, который русский барин утирает рукой в кожаной перчатке с губ). Сделано отлично!

Monsieur Carven. Raymond Chaillan во всей красе. Только он может так красиво смягчить ладан в композиции - совершенная благоуханность, дар волхвов. Monsieur Carven - шипр, адресованный мужчинам, но украсит любую женщину. Отличное цветочное сердце, всё богатство парфюмерных цветов, гениально растворённое в ладаннике и мирре. Если ищете шипр с явным ладаном в базе, если хотите понять, почему ладанник так важен для шипровой композиции, то вам необходимо познакомиться с Monsieur Carven.

Ленивый пост

Graphite Montana и Gucci pour Homme (2003) стоят на кухонном столе уже с неделю. Да, носил и сравнивал в качестве эксперимента. Никаких жарких мыслей по этому поводу не возникло - да, когда-то это был популярный профиль, сейчас отодвинулся в прошлое.

Относительно Gucci pour Homme в Graphite чувствуется жирная фиалка с перцем, которая отвлекает внимание на себя.

Сегодня воскресенье - девочкам печенье

Выбрались с Ириной Васильевной в Летуаль. Походить, посмотреть, понюхать. Походили, посмотрели, понюхали, купили.

В мужском отделе ничего интересного не вынюхал и не высмотрел. Печаль: из магазина убрали мужские Bvlgari. А у них, у Bvlgari, были неплохие работы из серии Bvlgari Man. Не то, чтобы неплохие, а на нынешнее безрыбье, наверное, и самые лучшие из современных мужских на полках нашего Летуаля (да, Летуаль - Звезда, но в повседневной современной жизни это существительное стало мужского рода, Летуаль - магазин парфюмерии).  

В общем, всё самое интересное сейчас в люксе делается для женщин.

Сразу пошли к полке Gucci. Часто встречаю у парфюмерных критиков позитивные отзывы о каком-то фланкере Gucci из серии Bloom. Там двухэтажные и трёхэтажные названия, поэтому я не знал точно, какой фланкер из этой серии пробовать. Кстати, одна из причин неприязненно относиться к фланкерам - когда их много и названия многословные, легко запутаться.
Так или иначе, но попробовали Gucci Bloom Acqua di Fiori и Gucci Bloom Nettare di Fiori. Общее впечатление - хорошо.
Acqua di Fiore - зелено-гальбанумно, цитрусово-цветочно. Много, очень много белых цветов. Как будто уткнулся носом в букет и глубоко вдохнул. Цветочная сырость.

Nettare di Fiori - тёмно-фруктовая роза с пачули. Терпко, слегка шипрово. Мне Nettare di Fiori больше понравился.

Марка Lagerfeld активно наращивает массу. Много Лагерфельда на полках. И если в мужском разделе мне пока ничего не понравилось, то перепробовав сегодня женские ароматы Lagerfeld, ещё раз убедился, что все новации в люксе сегодня в женской парфюмерии.

Fleur de The - крепкая и интересная работа в чайно-цветочном профиле (что легко понять из названия). Чай, жасмин, мята. Новинка 2021-го года. Делала моя любимая Alienor Massenet.

А вот этот Fleur d'Orchidee так понравился Ире, что решили купить.
Это современный фужер по-женски. Всё фужерное, что подходит женщинам, вытекает из Jicky и Shalimar Guerlain. Вот и в Fleur d'Orchidee жёсткие фужерные линии смягчены зелёным нероли и жасмином.

 

Gucci pour Homme (2003)

Ход мыслей парфманьяка - удивительное дело. Этот Gucci pour Homme нравился мне всегда, но его покупку я постоянно откладывал на потом. И в 2007-м, и в 2008-м, и в 2009-м, и в 2010-м этот Gucci стоял на полках всех сетевых магазинов. Я подходил, нюхал, отмечал про себя, что надо бы купить, но голова была занята другими хотелками. В результате я дождался, когда его снимут. Но ничего, цель поставлена - цель будет достигнута. В 2014-м я купил два флакона этого Gucci. Купил и перестал носить. На этапе массового накопления парфюмерных богатств парфманьяк похож на мальчишку, быстро прыгающего со льдины на льдину; останавливаться нельзя, иначе провалишься в воду и утонешь. Не было возможности вернуться на ту льдину, на которую уже ступил.

Сейчас достал. Ношу второй день подряд. Да, для своего времени Мишель Альмерак (Michel Almairac) и креативный директор Gucci Том Форд сделали очень значительную вещь, которая породила множество подражательств. Позже, когда их пути разошлись, и Альмерак, и Форд не раз возвращались к этой схеме (схемой я называю этот яркий запоминающийся древесный сургучный ладанный аккорд).

Похожие по стилю вещи есть и у Montana (Graphite), и у Франка Букле (Ashes Franck Boclet, линейка духов Rock and Riot), и у Rouge Bunny Rouge (Embers).

В общем, выясняется, что я не люблю Gucci pour Homme (2003), но уважаю. Сейчас, спустя 18 лет после своего появления на свет, он выглядит солиднее и спокойнее своих современных могучих и едких собратьев, сделанных в теме "дерево - смолы - ладан". Сейчас он вполне себе сигнатюр. Для кого-то...

Bois des Iles Chanel

Во вторник, 8 октября, не отказал себе в удовольствии - ещё раз побаловал себя Baladin Nicolai, ещё раз убедился в том, насколько же это сильный одеколон, мощный оригинальный шипр. Но Baladin, как я всегда шучу, такое вино... такого вина много не выпьешь. С Baladin надо делать длительные перерывы, чтобы не сгореть.

Вечером 8-го между делом мазнул себя Bois des Iles Chanel и отставил в резерв. Потому что захотелось развесистых одеколонов, шипучих и цветочных цитрусов. Настоящие одеколоны в такую пору как витамины, как радикальный стимулятор.

9-го - Bowling Green Geoffrey Beene. В этот раз не принёс большой радости. У меня капризное отношение к Bowling Green. Иногда люблю его до упаду, иногда он меня раздражает - мне кажется, что его цитрусовая часть не очень ловко состыкована с цветочной.

10-го и 11-го носил свой любимый одеколон - Colonia Essenza Acqua di Parma. Высоко ценю его за богатство нот, за сложную интересную структуру. Нероли сами по себе целая парфюмерная Вселенная, а в Acqua di Parma Colonia Essenza, кроме нероли, не забыли положить буквально все цитрусовые сады Италии. Да плюсом ещё мастерски вплели мужской ландыш. Ну, или так - вплели в одеколон ландыш именно по-мужски.

А остановился с одеколонами потому, что база у одеколонов, даже хороших, что не говори, жиденькая. Старт, сердце - сплошное наслаждение, радуга, салют, звон медных тарелок, а вот на целый день эдакой радости не хватает. А хочется. Ну, и Bois des Iles я не зря в резерв отложил.

Три дня подряд (и сегодня тоже) - Bois des Iles, туалетная вода, сотка американского разлива, октябрь 2004 года, то есть, Островные Леса ещё "доэксклюзивного" разлива.

Ещё когда жил в Ульяновске, но уже активно читал Ароманию, мечтал познакомиться с линейкой Les Exclusifs de Chanel. Как только перебрался ближе к Москве (и ЦУМу-ГУМу), так сразу. И как только попробовал Bois des Iles из Les Exclusifs, так сразу любовь и случилась. Сначала был 20-миликовый отливант Bois des Iles, купленный у одной ароманки, потом в Тамбове, в отличном магазине ParfMuseum, нарвался на эту американскую сотку.

Всегда, когда беру в руки Bois des Iles, возникает соблазн перечитать "Благоуханность" Константина Веригина. Вот такая связь... С удовольствием процитирую ту часть "Благоуханности", которая посвящена Bois des Iles:

"В 1927—1928 годах мне пришлось впервые присутствовать при создании дорогих духов. Непередаваемо, как вырастает ароматическое построение, как ширится его благоуханность, как все ярче становится его первоначальная душистость и как с каждой новой пробой аромат становится все тоньше и определенней.

Духи эти во многом отличались от предыдущих творений Эрнеста Эдуардовича Бо и представляли для нас, его учеников и сотрудников, особый интерес. Создание их было делом нелегким. В основу были взяты эфирные масла, добытые из заморской древесины. Вещества эти дают чудесный фон и тонкую ноту, но, будучи весьма вязкими, замедляют ход развития начальной и центральной душистости. Необходимо было добавить к ним такие душистые вещества, которые сразу бы пленили обоняние, затем ускорить максимальное развитие основной благоуханности и придать ей необходимый радиус, так как успех духов в значительной степени зависит от этого. Эти духи были названы "Bois des Iles" ("Дерево далеких островов"), и это название было чрезвычайно верным. Их экзотика была очень тонкой, лишенной знойной и тяжелой страстности аравийско-восточных духов. От них веяло как бы XVIII веком, его пышностью и богатством. Как-то раз Эрнеста Эдуардовича спросили, что натолкнуло его на мысль создать эти духи. "Пиковая дама", — ответил он. И действительно, духи эти могли бы подойти ко времени молодости Пиковой дамы, когда Венера Московская блистала на версальских балах. Подходили они и к музыке оперы "Пиковая дама". Эрнест Эдуардович не раз наслаждался этой оперой Чайковского в замечательной постановке Императорского Большого театра Москвы, где и декорации и костюмы были до мелочей верны эпохе, поражали богатством, великолепием и вполне соответствовали уровню музыкального исполнения. Эта опера оставила глубокий след в душе Бо.

Человеческая природа сложна; ни один артист не может замкнуться в своей сфере, так как свет, звук и аромат тесно связаны между собой. Оттого-то музыка может влиять как на творение художников, их композицию, краски, так и на ароматические произведения парфюмеров, на гамму их душистостей... Но только в зрелом возрасте Эрнесту Эдуардовичу удалось создать духи, навеянные мотивами "Пиковой дамы". Вдохновение пришло во время исполнения этой оперы, но уже в Париже. Зато это вдохновение было столь сильным, что он сразу же с необыкновенной ясностью почувствовал аромат этих еще не созданных духов. "Bois des Iles" стали его любимым детищем, и я не раз слышал, что эти духи он считает чуть ли не самыми тонкими из всех им созданных."

Я тоже очень высоко ценю и люблю Bois des Iles, и считаю, что Островные Леса - лучшее, что сделал Эрнест Эдуардович для Chanel. Люблю Двадцать Вторую, уважаю и преклоняюсь перед Пятёркой, но Bois des Iles ставлю выше.

В Островных Лесах для меня идеальный сандал - жидкий, сливочный, лактонный. Мне очень нравится связка сандала с розой и ирисом - идеальная связка.

И про книгу Константина Веригина хочется отдельно сказать. "Благоуханность" - это практически учебник по истории европейской парфюмерии первой половины XX века. Это руководство для человека, полюбившего парфюмерию, и стремящегося научиться разбираться в ней. Если ты не читал "Благоуханность", то тебе нечего делать на парфюмерных форумах.

***

На неделе выбрались с женой в кино. Синема в нашем городе находится в большом торговом центре, в котором есть Летуаль. Пошли пробовать новинку от Gucci - Memoire d'une Odeur. Флаконы стоят, а тестеров нет. Учитывая мою "любовь" к сети Летуаль, полыхнуло у меня здорово. Не смог промолчать. Подозвал девушку-консультантку, едко поинтересовался, когда будут тестеры и считает ли она сама, что выставлять на полки новинки без тестеров, это хорошо. Девушка конкретно так меня отшила, на раздражении: "Да, нет! Вот не привезли, и всё тут!" От эдакой дерзости сподобился сделать им запись в книжку для рацпредложений. Предложил привозить тестеры вовремя. Надо отдать должное - на следующий день мне перезвонили. Пригласили на пробу и заметили, что в городе есть ещё один магазин Летуаль, в котором тестеры точно уж есть.

В воскресенье поехал в тот магазин, в котором "тестеры точно уж есть". Приезжаю, Memoire d'une Odeur есть, а тестеров нет. И как люди работают? Разве так можно? Оправданий слушать не хочу. С умом нужно работать. Пришлось ехать в тот Летуаль, в котором я испортил настроение консультантке. Ну, хвала Всевышнему, не обманули, выставили тестеры...

Попробовал. Свежо и оригинально только в том плане, что до Gucci никто не додумался в массовом сегменте поработать с ромашкой. Свежо и оригинально на фоне всей той безликости, которая сейчас заполонила полки сетевых парфюмерных магазинов. Собственно, всё, больше мне нечего сказать про Memoire d'une Odeur.