В гостях. В ЦУМе

 Прошлые выходные в парфюмерном плане выдались насыщенными, но иногда я следую правилу, согласно которому надо дать эмоциям улечься, а впечатлениям утрамбоваться. Прошло семь дней (бегущие титры).

Шутки шутками, но в прошлую субботу я был в гостях у друга, уважаемого парфлюбителя с большим-большим собранием. Замечательным собранием, причём.
Чтобы не потерять смысл встречи и концентрацию, мы с другом решили сделать её, встречу эту, тематической - уд и настоящая арабская парфюмерия.

Фото: в гостях

Собрание удов у моего друга - просто замечательное! Аттары Amouage, редкие Abdul Samad Al Qurashi, Ajmal, в общем, много всего. Уважаю уд. Но в памяти остался великолепный аттар Amouage - Al Andalus. И вот ведь забавно: это была не первая моя встреча с Al Andalus, и когда-то мне даже предлагали купить его, и за сходную цену, но того приятного потрясения, что всегда сопутствует покупке, Al Andalus не вызывал. А теперь - какое-то прозрение, радостное изумление, чистый детский восторг. Пошёл за блоттером. Кстати, спасибо хозяевам - все блоттеры заботливо уложили в зип-пакеты.
Вот нюхаю блоттер с Al Andalus, и все заготовленные слова улетели прочь. 
Обычно мы, европоцентристы, любим говорить, какое влияние западная парфюмерия оказала на современную парфюмерию стран Залива. А в случае с Al Andalus безвестный аттарчи фабрики Amouage в Омане, чьё имя (надеюсь, пока) скрыто в архивах Sabco Group, продемонстрировал мастер-класс. Шипр чистой воды. С изумрудной зеленью, с сияющими цитрусами, с манким мускатным шалфеем. А какое замечательное цветочное сердце с флёрдоранжем, розой и ландышем! Восторг! Восторг! Восторг!

И ещё мне дали попробовать настоящий, первородный, правильный Bandit Piguet в духах. Красота в чистом виде. И никаких стереотипных углов, колючести, неприступности, дымности и того подобного. Замечательнейшая русская кожа с жасмином.

Друзья, спасибо - было классно!

Фото: в ЦУМе

В ЦУМ приехал в любимое время - к открытию. Почти никого, а все консультанты на месте и в хорошем расположении духа. Целей-задач было три: L'Entropiste Бертрана Дюшофура, Contre-Jour Frederic Malle и Aphorismes Доминика Ропьона. Кстати, Афоризмы были замечены мною аж в трёх залах ЦУМа! Но я до них так и не дошёл. Смешно, но факт. Прилип к Энтропистам, L'Entropiste.

Надо ли говорить, насколько велик Бертран Дюшофур? Надо ли говорить, что каждый его релиз ждут? Надо ли говорить, что каждый его парфюм рассматривают чуть ли не под микроскопом? Надо ли говорить, что есть много людей, готовых кричать "Акела промахнулся!"? Великий мастер, который может всё, но при этом многие говорят о каком-то особом почерке Дюшофура.

Утрамбованные впечатления и утрамбованный внутренний голос говорят мне, что все Энтрописты хороши. Нет прорывного? Но помилуйте, пять человек хотят прорывного, чтобы купить, а пятьсот тысяч хотят красивого и понятного, чтобы купить. Чай, не при коммунизме живём. И при всём этом Энтрописты - просто красивые духи. В конечном итоге, духи никому ничего не должны, они должны быть просто красивыми.

Но больше всех мне понравились духи Semence Douce. 

Красивые и тревожные. Или красивые, но тревожные. Построенные на контрасте чего-то молочного и сладкого с ярким и глубоким зелёным.

Дюшофур, наверное, не любит, когда люди заглядывают в пирамиду, и назидательно выписал такое: зелёный сок, миндальное молочко, тюльпан и шафран. Ага, и волнение перед защитой диплома.

PS. Посмотрел цены на L'Entropiste у господина Барковского - вполне по плечу.

Contre-Jour Frederic Malle: понюхал, поносил на себе, не понял, чего там копья ломали на одном известном ресурсе. Привычно для марки Маля - необычно, ярко, против течения. Симпатичная роза на бессмертнике - тугая, тёмная, величественная. Интересно как бессмертник придал розе кофейный акцент.

Неделя за неделей

 

Неделю начал с M7 YSL. Три дня с ним - понедельник, вторник, среда, дороги, гостиницы, заводы. Ещё в прошлое воскресенье решил на эти три дня взять M7 с собой - захотелось углубиться в этот аромат, расчуять там уд (хотя я прекрасно знаю, что никакого уда там нет). Сборный аккорд, имитирующий уд - пачули, кедр, ваниль. О-о-очень далеко от истинного уда.

В историю создания М7 углубляться не хочу - она подробно освещена.

Квазиуд M7 потянул за собой ещё один квазиуд - Secret Oud от Caron. Люблю Secret Oud за то, как парфюмер обставил в композиции розу - как европеец, который хорошо изучил арабский язык. Но только язык. И ещё не проникся арабской культурой, оставаясь настоящим европейцем. Как бы там ни было, аромат вышел красивый.

И для сравнения взял с полки Kashkha Swiss Arabian. Вот это стопроцентный уд, уд без всяких сомнений, и арабский парфюмер, создавший аромат, словно преподал европейцам мастер-класс: уд в Kashkha без пота, без кожи, без жира, без сыра, без дыма. И отсутствие привычных родовых признаков смолы агарового дерева не делает аромат тощим - уд умягчён прекрасными бархатцами и зелёным сладким яблоком.

Kashkha вещь, безусловно, красивая, но часто и много её нельзя - тяжело. Поэтому рука потянулась к Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange, тем более, что в Уголке завёлся разговор про Жасмин и Сигареты.

Никак не могу сообразить, что же из великого и шедеврального старомодного напоминает мне Jasmin et Cigarette. Всю голову уже сломал... Что-то несомненно жасминовое, но лёгкое, воздушное, ветренное.

Неделю завершил превосходным мужским ирисовым шипром Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier и великой Диореллой.

Montri Dusita

 

Человеческая психика, в частности, обонятельный механизм, устроена интересным образом - мозг сразу выхватывает главный знакомый запах. Исходя из логики простого медицинского теста на обоняние, Montri Dusita - удовый парфюм.

Но сделан Montri на удивление тонко. Два пишем, три в уме - при внимательном рассмотрении цветы главенствуют, а уд служит лишь фоном. Самое интересное, что обычно удовая композиция с цветами выглядит массивной, убедительной, плотной, а Montri оставляет впечатление тонкой изящной вещицы, что-то вроде старинных серебряных запонок. Красиво, ничего не скажешь.

Приводить пирамиду нет смысла. В Montri два главных героя. Она - Роза, и он - Ирис, и бархатистый басовый закадровый голос - Уд. Роза играет ярко и броско, но без надрыва, она главная героиня. Ирис - как зеркало, в которое смотрится Роза.

Montri Parfums Dusita, 2022-й год, Писсара Умавиджани.

К хорошему быстро привыкаешь

 Итак, Яков Михайлович Подпорин и 13 сэмплов. Пардон, один очень большой сэмпл и двенадцать маленьких.

Что интересно, в переписке сам Яша отметил, что в основном он выслал мне наброски, и лишь два сэмпла стоит принимать всерьёз - Pour Homme (Яша верен себе - всё лучшее - мужчинам!) и Fougere. Остальное - наброски. Аккорды.

Нет вопросов, в оценке с Яшей совпал. Действительно, и Pour Homme, и Fougere можно считать законченными работами. Мне понравилось.
Pour Homme - всё современное мужское с сильным электрическим вибрато, собранное вместе. Как пояснил Яша, сильное электрическое напряжение с трансформаторным гудением - специи. Правда, не объяснил, какие, но я чую модный розовый перец, которым сейчас все духоделы любят давать команду "Подъём!"
Fougere - фужерная квазиклассика. Историчный фужерный скелет, но интересно тревожит нота молочного шоколада. Пачульный фужер, обильно сдобренный мускатным орехом, true эпицен гамма + шоколад.

Но что меня восхитило - Vanilla и Choco.
Ваниль - жирная такая, мощно кожаная и даже дегтярная. Всё, как в старых парфюмерных романах.
Choco. Автором имелся в виду Шоколад, а для меня Шок. Над Choco мы с Яшей вместе посмеялись. Шок, хоть и Choco, пахнет не шоколадом, а удом, да ещё не обычным таким удом, а с акватикой и озоном. Нюхаешь и недоумеваешь - что за дела? Явный уд, но с модными в 90-е акватическими и озоновыми аккордами. Пришлось выходить на связь с Яковом Михайловичем: "Яша, что за дела?"
И вот тут начинается самое смешное и жизненное одновременно. Яков сам не понял, откуда там уд вылез. То ли из абсолю какао, то ли из терпенов пачули. Какао, пачули, ладан, перец, имбирь, перуанский бальзам, амбра, цистус - цитирую.
Всё это к известной борьбе тупоконечников с остроконечниками - можно ли собрать удовый парфюм без уда, без смолы агарового дерева. Уверяю, можно!

Всё хорошо. Одно плохо - массовому любителю духов всё это недоступно. Не стоит на полках магазинов.

И ещё. Напоследок. К хорошему быстро привыкаешь. Так что, нужны шедевры. Просто хорошо для Яши уже мало. Яков Михайлович, жду шедевров! Удачи тебе!

PS. Забыл сказать спасибо. Яша, огромное спасибо!

Отставить сравнение!

 

Oudh Infini и Montri

Начитавшись технической литературы о сходстве Oudh Infini Dusita и Montri Dusita, решил сравнить их одномоментно. Нанёс на одно запястье Oudh Infini, на второе Montri. В атмосфере мощно запахло удом. Удом Oudh Infini. На этом фоне прикладываться к запястью с Montri было бесполезно. Сравнивать их бессмысленно и даже вредно. Их объединяет только уд, как материал, но акценты расставлены так по-разному, что моментальное сравнение с собственной кожи пришлось отставить.

На фоне гигантского и сырного Oudh Infini мне трудно что-либо сказать о Montri. Изящное и тонкое (Montri) надо рассматривать отдельно. Но Oudh Infini в памяти держать.

Заход

 

Фото: Swiss Arabian и Ajmal

Вчерашний Aoud Homme Micallef потянул за собой Kashkha Swiss Arabian. И несмотря на ненастную и непривычную для апреля погоду, было хорошо. А сейчас родилась мысль, вернее, родилось желание переносить все свои удовые парфюмы. Просто анонсирую заход на удовую территорию.

Какой удовый профиль я не люблю, какой стиль мне не по душе?
Не люблю сухой уд, скомпонованный с ударной дозой амбродревесных материалов. Вот этот блок, тлеющая старая газетная бумага, не по мне.

День за днём. 27 ноября

 

Так же трудно фотографировать зеркало!

У этого аромата интересная история. Первая версия была выпущена Домом Lancome в 2012-м году на волне удовой лихорадки, делал Christophe Raynaud. В 2016-м году Lancome задумал линейку Maison Lancome, и аромат для линейки доработали, но уже с участием Илиаса Эрменидиса (Ilias Ermenidis). Эксперты Lancome рассказывали, что работа над L'Autre Oud велась шесть лет.

Я к нему привык. Можно сказать, смирился с ним. И даже выискал в нём симпатичные аспекты. Просто я люблю другой уд - кожаный, с анималистичными (прости, господи!) аспектами. Да и циперус, который в L'Autre Oud, моя личная нелюбовь.

На зеркальной плашке флакона всё написано. Bois de oud empreinte - следовые количества уда. Шучу, конечно.
Cypriol essence, myrrhe absolu.

Всё в полном согласии с идеей линейки Maison Lancome - драгоценные ингредиенты (оригинально, да?) и замысел.

Signature: Rose Encens. Почти полная правда. Аромат выручает красивый аккорд розы.

Уд, роза, шафран, нагармота, олибанум.

2 июля. Удовая жара

 

Фото: на А - Avon и Ajmal

Астрономическое лето развернулось во всю ширь, нормально так потеплело - четвёртый день валит за тридцатник градусов Цельсия. Удовое времечко! Позавчера, вчера, сегодня - Oudh Infini Dusita, Oud Grandeur Avon, Royal Tulip Ajmal.

Но с завтрашнего дня перейду к ветиверам. Уды помогают хорошо пахнуть в жару, а ветиверы охлаждают. Понимаете разницу?

На календарной весне - точка. Готовим уды

 

Фото: удовое отделение, противотанковый резерв командира роты

С утра 31 мая. Термометр в Северной Подмосковии показывает 30 градусов уже в десять утра. Что делать, что делать, ой, что делать?! Паникова-а-ать! Да нет, вытаскиваю из шкафа удовые духи. Позволю себе трюизм - удовые духи в жару хороши! А ещё лучше, если в удовых духах не в душном офисе сидеть, а пить кофе на воздухе, сидя в затенённой веранде. Интересно в русском языке устроено: сидя на веранде, но сидя в затенённой веранде.

Когда мир сходил с ума в удовой лихорадке, а это начало 10-х годов, я был каменно равнодушен к уду. Пришлось догонять.

Какой уд мне нравится? Смешанный с фруктами. Смолистый. Сырный. У меня нет горелого, нет дымного (Oud Grandeur Avon не в счёт - это благовонный дым, почти ладанный).

Хочу ли я ещё удов? Да, конечно - The Night Frederic Malle и Oud de Burgas Santi Burgas.

SOTD: Oudh Infini Dusita Parfums.

Aoud M. Micallef - уд, один из первых

Фото: Aoud M. Micallef

Второй день подряд с этим Aoud M. Micallef. Их же Shanaan потащил за собой желание достать вторую банку фирмы Micallef из имеющихся дома.

Покупал в 2013-м году на волне исследовательского интереса к уду; я же тогда с удом только-только познакомился через аттары Amouage. Где-то вычитал, что Aoud M. Micallef был первым настоящим удовым ароматом на европейском рынке. Не сборный удовый аккорд, не имитация уда, а именно с настоящим удом, смолой агарового дерева. И помню одно из многочисленных интервью с хозяйкой марки Мартиной Микаллеф, в котором она клялась, что будет выпускать этот аромат только в том случае и только до тех пор, пока конъюнктура рынка будет позволять класть туда настоящий уд. Правду она говорит или нет - тайна сие великая есть. Один мой парфюмерный товарищ по этому поводу высказался максимально кратко: "Врёт". Ну, как бы там ни было, но вот - Aoud M. Micallef в моём доме имеется.

Относительно аттаров Amouage сразу понимается выражение "европейский уд". Композиция собрана таким образом, что сырные, кожаные, дымные, анималистические аспекты уда тщательно заштрихованы. Aoud M. Micallef - классическая арабская тройка - роза, уд, шафран. Именно в такой последовательности. Жан-Клод Астье (Jean-Claude Astier) сделал гладкую ровную композицию, которая не должна была пролететь в продажах. Классический подход фирмы M. Micallef! Но всё равно, для 2003-го года это был смелый и рискованный ход - выпустить такой аромат на европейский рынок.

Могу ещё раз сто сказать, что Aoud M. Micallef совершенно беззлобный удовый аромат, но родовая отметина уда в нём есть - запах благородного гниения. Да, вот есть благородное гниение, уж не обессудьте. С этим ароматов я долго не мог отделаться от ощущения, что это сладковатый запах трупнячка.

Сейчас уже много чего удового перепробовано и нравится уд драматичный, сложный, неевропейский и даже антиевропейский, настоящий арабский, но Aoud M. Micallef отдаю должное.

Пирамиду приводить не буду - она только запутает. 

Сейчас на таком профиле с преобладанием кисленькой розы только ленивый не оттоптался, но в качестве оселка аромат можно взять. Для сверки мироощущения и правильности хода мыслей - а как это выглядело в самом начале движения?

 

Ambra Le Couvent! Расчёт окончен!

 

Фото: Ambra Le Couvent Maison de Parfum

Последний в четвёрке Le Couvent. Тёмный амбровый. Современный. Модный.

Если смотреть на аромат в общем, то ничего необычного. Классический амбровый аккорд - ваниль и ладан, разукрашенный псевдоудовым одорантом и бессмертником. "Какбыуд" сгущает композицию до непроглядной тьмы, бессмертник призван служить этаким вибрантом, взбодряющим композицию. Сейчас такое есть, сейчас такое можно найти - восточная красота в европейском прикиде.

Интересно, что это сделал Жан-Клод Эллена, гений люминизма, у которого про амбру совершенно чумовые Hermessence Ambre Narguile и L'Ambre des Merveilles Hermes. Молодец, товарищ Жан-Клод, не повторяется! Взял и сделал по-другому, не повторяясь.

Материалы в композиции хорошие. Ваниль хорошая - горькая, несъедобная, настоящая.

Как придумать себе парфюм дня?

Фото: Ирина Булычева. SOTD недели

Советским "Красным и чёрным" завёл себя в тупик. С досады крепко надушился Oudh Infini Dusita Parfums.

Вообще, интересно - как угадать с парфюмом дня? Какой интерфейс между человеком и духами самый правильный?

Друг подбросил интересный интерфейс (да что же с моим русским языком?):
- времена года: осень, зима, весна, лето;
- далее в зависимости от погоды - солнце, дождь, снег, жара, холод;

- настроение: лёгкое, тяжёлое, меланхоличное, боевое, философское, пофигистское;

- место: работа, присутственные места, вечеринка, природа;

- лук, корреляция лука с настроением и местом.

Я пытаюсь ходить по дорожкам и мостикам:
- одеколоны - одеколоны с преобладанием зелени - зелёные шипры - цветочные шипры - солифлоры (розы, ирисы, жасмины) - и так далее практически до бесконечности.

Когда нить рвётся - всё, тупик. Бывают тупиковые духи. Для меня тупиковые духи - духи с удом. Я знаю почему - у меня мало духов с удом.

 

23 августа

 

Фото: Around Midnight Mark Buxton и Oud Grandeur Avon. Свёл их вместе кончиками пальцев. Шучу.

Вот что купил (см. фото) - Oud Grandeur Avon. Увидел на кооперативном рынке. Знаете, есть ещё такие рынки, осколки советских райпотребсоюзов, на которых можно купить всё, которые разгорожены на стеклянные прилавки. Вот за одним таким стеклянным прилавком увидел. Увидел и заинтересовался. Во-первых, уд и Avon, казалось бы. Во-вторых, сразу вспомнил vajteke и её аналитическое чутьё, ведь она ещё в 2011-м году на Аромании высказалась в том плане, что через некоторое время удовая лихорадка закончится тем, что уд станет всем по карману и уд сделает даже Avon. Понятное дело, что в 50 миллилитров за 1500 рублей смолы аквиларии не положить, вот и стало интересно - а как же там Rodrigo Flores-Roux удалось сделать квазиуд? В Уголке поделился увиденным, и Сергей Борисов высказался предельно кратко: "Этот Oud отрабатывает каждый рубль". Кстати, вот великолепный обзор Сергея, посвящённый Oud Grandeur: Ориентальная арт-коллекция Avon: Oud Grandeur Avon. Но, обдумывая покупку, я не покупался на слова очерка; очерк этот я уже после покупки вычитал до каждого препинательного знака.

Купил. Сел в машину. Нанёс на себя Oud Grandeur. Щедро нанёс, без испуга. С первых же нот отметил: ба-а-а, да это же ладан! Причём, европейский ладан, ладанник, ароматическая смола скальной розы. Мозги сразу вычислили квазиудовый аккорд - ладан, пачули, сандал. От изумления даже схожесть с L'Incendiaire Serge Lutens почудилась. Позже аромат успокоился, и я подумал: "Нет, скорее похоже на Around Midnight Mark Buxton". В общем, аромат оказался не таким драматическим, каким я его ожидал, или не таким драматическим, какими бывают удовые ароматы.

Пару дней с удовольствием поносил Oud Grandeur. Да, приятный, округлый, раскрывающий сладкую сторону уда, да ещё и взбодрённый заметным количеством мускатного ореха. За всё хорошее против всего плохого!

А вчера пришло в голову надушиться любимым Around Midnight Mark Buxton.

Покупал Around Midnight в жарком августе 2010-го в пилотном Иль де Ботэ на Маросейке. Что там у Марка Бакстона случилось с владельцами Иль де Ботэ - страшная тайна до сих пор, но летом 2010-го года вся первая коллекция Марка Бакстона сливалась в Иль де Ботэ за совсем не нишевые деньги, за детские деньги. Я тогда взял Around Midnight и English Breakfast, и ещё на Платинового Эгоиста осталось. Отлично помню, что с покупками уехал по делам в Казань, а там парило хлеще, чем в Москве. Всё парфюмерное слетало в той жаре моментально и только Around Midnight держался молодцом и дарил радость. Вот тогда я опытным путём и установил, что благородные благоуханные смолы отлично работают в жару, красиво оплавляясь.
Не могу ещё раз не сказать, что Марк Бакстон виртуозно обращается с ладаном. Comme des Garcons edp, Comme des Garcons 2, Comme des Garcons 2 Man, сугубо тематический Comme des Garcons Series 3 Incense: Ouarzazate, Unifaith Elternhaus - самые яркие работы Бакстона с ладаном. Оформляя свою собственную линейку, Бакстон, конечно же, не смог обойтись без аромата с ладаном. Идея Марка Бакстона, сумма его впечатлений, положенная в основу Around Midnight, совершенно расходятся с моим впечатлением. Для меня Around Midnight не вечер в парижском джаз-клубе (я в таких местах попросту никогда не был), а волшебное зелье для детей, которое перебрасывает ребят в сказку - ладан, жирный стиракс, зелёная ромашка. Оптимизм в квадрате, волшебство в кубе.

*****

Сегодня Oud Grandeur ведёт себя по-другому. Я уловил то, о чём писал Сергей Борисов - именно дым. Сладкий благоуханный дым. 

Четыре слова про Bentley

Пока был в отпуске, прогулялся по нашим клинским Летуалям. Ну, думаю, прокошу весь мужской мейнстрим! Начал и быстро бросил - скучно. А задержался у полки с Bentley.

По-моему, никто и не спорит, что Bentley for Men Intense - безусловный хит линейки, самый популярный и любимый большинством. Его, и когда он вышел, очень тепло приняли. Один из первых приёмов компоновки фужера восточных толков с псевдоудом. Ром, ладан, бензоин, кедр и как бы уд в виде лёгкого загара. Соблазнительно и отлично!

Bentley-амфибия, Bentley for Men Azure. Написано лазурь, значит, лазурь! Лазурь - лазурное море, лазурное небо, свежесть. Соблазнение (Intense) есть, потом понадобилась свежесть. Сделали. И сделали хорошо. Фиалково-лавандовая свежесть и акватика.

Bentley Infinite Intense - очень серьёзный дядечка. Прекрасно сбалансированный офисный строгий аромат. Фиалка, взбодрённая перцем, элеми, кедр, пачули. Опытный и в отличной физической форме - идеальное положение вещей!

Ох, вот этот Bentley - прямо очень хорошая яркая работа! Bentley for Men Absolute. Альмерак! Gucci pour Homme (2003) помните, знаете? Сгустить уже и так сгущённое до состояния суперзвезды: веер благородных смол, сандал, кедр, уд, амбра. Красиво...

Мы с консультантом обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что по залу и ходить-искать не надо - сразу к полке с Bentley. Всё есть, на все вкусы и возрасты. Я только одного не понял - почему такая хорошая марка расположена на самых нижних полках?

29 июня. M7 YSL

 

Фото: M7 YSL

M7 Yves Saint-Laurent - седьмой мужской в короне марки (если по чести и считать со всеми фланкерами Kouros'а и Jazz, то десятый), 2002-й год.

Для аромата, выход которого долго готовился, тщательно анонсировался, он очень недолго пожил. В 2010-м M7 уже не стоял на полках сетей. Но легенда, запущенная в 2002-м, легенда, что это первый европейский мужской одеколон с удом, работает до сих пор.

В среде парфюмерно увлечённых был принят тепло и ценится высоко, но в народ, видимо, не пошёл. Свежести не хватило, что ли? Или соблазнения? В общем, как сейчас модно говорить, трендом не стал. И это Ив Сен-Лоран! Где Yves Saint-Laurent и где Montale? Думаю, намёк вы поняли. Это даже не намёк, это искреннее недоумение.

Если технически, то М7, конечно, не уд. Не настоящий уд. Это сборный аккорд, имитация уда, демонстрация могущества и мастерства парфюмеров. Делали М7 Alberto Morillas и Jacques Cavallier.

Покупал для расширения кругозора, любимым не стал, удовые парфюмы люблю.

Отличники лета - 2021

 

Когда очень жарко, выручают уды. Выручает уд. Удовые парфюмы цепкие в жару, хорошо и красиво распускаются. Чёрт, какой трюизм... Это всё жара, простите. Фух, сейчас всё начну с новой строчки.

Жара, деваться некуда - ношу удовые духи. То есть, духи с удом. 

С учётом того, что эфирные масла аквиларии по составу довольно сложные и экзотичные (производные различных сесквитерпенов) и имеют уникальное звучание, то с эксклюзивностью удовых ароматов вы не ошибётесь. Удовые духи безошибочно узнаваемы. Вот такой короткий заход. Опять трюизм...

И европейцы, я имею в виду парфюмеров, давно уже научились приводить уд к европейскому знаменателю, и арабы, рулевые парфюмерной промышленности и парфюмеры, давно научились приспосабливать уд к вкусу европейского потребителя. Произошло взаимовыгодное взаимопроникновение. Чёрт, что со мной творится..?

Уд можно очень красиво разукрасить (м-м-м, опять трюизм и пошлость).
Собственно, все удовые ароматы из моего гардероба, красиво разукрашенные, но летний чемпионат - 2021 выиграли Kashkha Swiss Arabian и Royal Tulip Ajmal.

В "Кашке" красиво растворили зелёное сладкое яблоко и, говорят, бархатцы. Как метко отметил (хм, метко отметил - хорошо!) мой друг-приятель по парфюмерному увлечению, "Кашка" очень мясистый аромат с бархатцами. К моему собственному неудовольствию, я не знаю аромата цветов бархатцев. Но верю, очень верю, охотно верю. Аромат в жару радовал. Оптимистичный.

Royal Tulip ценю за мастерскую смесь кедра, сандала, уда, мускуса, амбры и ванили. Экзотические сладкие древеса. И тоже оптимистично и красиво. Ну, и звучание дорогое, этого не отнять, хоть я и противник рассуждать категориями "дорого/дёшево".

Арамисовскую Гавану сто лет до этого лета не доставал. Уважаю, но не очень люблю. Havana Aramis для меня не совсем про табак - больше про зелёную терпкую тропическую сырость, присущую гаванским городским паркам и скверам. А вот этим жарким июлем Гавана реально освежала. Освежала не зеленью, а угрюмым напропалую синтетическим холодным кедром. Пользовался Гаваной и вспоминал Parfum d'Homme Montana. По синтетическому кедру сильное сходство.

День за днём. 8 июля

Нас снова посетила жара. А значит - уд. И в этот раз уд не простой, а совсем простой. В марте получил парфюмерную посылку от Сергея Борисова. В посылке было много чего доброго и интересного, в том числе пробирка с чистым удовым маслом из Индии (уд бенгали). Я не стал переводить добро ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а дождался капитального российского тепла, сопоставимого с индийским. В общем, уже три дня подряд приезжаю на работу, открываю кабинет, включаю компьютер, наливаю себе растворимого кофе и мажусь бенгальским удом.

Спешу разочаровать - никаких фекальных-уринальных нот нет. Их просто нет. В первые двадцать минут есть взмыленные лошади. Кстати, феерический (или фееричный?) The Night Frederic Malle работы Доминика Ропьона тоже про взмыленных лошадей.

Через двадцать - тридцать минут уд бенгали переходит в бархатную древесность, чёрную, тёмно-коричневую, слегка шершавую, и бальзамичность. Дымных и копчёных аспектов не уловил (и слава Богу!).

На исходе дня уд бенгали начинает приобретать даже цветочные, и даже фруктовые (!) ноты. Глюк, не иначе...

Красивая и благородная вещь. Народу, которому я подсовываю под нос руку, намазанную удом бенгали, нравится. "Да это просто бомба!", "Ну-ка, похвастайся лошадками!" - вот что было в устах народа из перечня эпитетов.

Итак, гарь, дымность, копчёность, всё, что я не люблю и отторгаю во многих удовых парфюмах, в удовом масле бенгали отсутствует.

Позавчера зашёл в наш Летуаль. Обозрел полки в поисках новинки. Высмотрел из новинок No Limit$ Super Fre$h Philipp Plein и Karl Hamburg Alster Karl Lagerfeld.

No Limit$ Super Fre$h - привет из буйных девяностых, арбузный свежак на урановых изотопах. Как говорит мой друг - не моя чашка чая. Вот совсем не моя. Тем более, что попытки сохранить в структуре парфюма кожаный аспект я воспринимаю как парфюмерную рванину. Рванину, а не нирвану.

Hamburg Alster... Хм-хм... Если я сейчас начну говорить о легенде Альстера, то это займёт гораздо больше места и времени, чем сам разговор о достоинствах парфюма. Если коротко (а длинно и не надо), то это модный неофужер - очередная попытка сделать сладкое не липким. Стартовый выстрел суперсвежего розового перца, суперсвежей мяты и суперсвежего имбиря по своему воздействию напоминает... напоминает... ну, когда ты встал под обрезом 152-мм орудия, а оно выстрелило.

Гадство заключается в том, что через 15 минут этот ледяной коктейль теплеет, делается колючим и начинает шипеть вот это супермодное "ш-ш-ш-ш-ш".

Амнистия для L'Autre Oud Lancome

 

Отличное знойное русское лето! Да-да-да, и давайте не будем жаловаться на жару. Давайте погреемся на солнышке. 
Настроение хорошее - прошёл грозовой дождь, посвежело-попрохладнело, задышалось легко и свободно.

В эти жаркие дни традиционные великие охлаждающие и освежающие жидкости - Grey Flannel, Vetiver Hombre, Grey Vetiver Tom Ford, Oudh Infini Dusita - большой радости не принесли. Забавно, что самые приятные впечатления в эти дни оставил L'Autre Oud Lancome 2016-го года из коллекции Grands Crus (парфюмер Christophe Raynaud (Кристоф Рейно)). Забавно то, что я всегда ругал эту композицию. За что ругал раньше? За синтетичность и гарь. За плохо обузданную нагармоту (циприол).

Знал же, что восприятие может меняться в зависимости от времени года, знал... 

Павлины, говоришь? Oudh Infini Dusita и "анималика"

Второй день подряд душусь Oudh Infini Dusita. И это на фоне активного обсуждения "анималики" на форуме Фрагрантики. Слово "анималика" намеренно беру в кавычки, так как сам не имею парфюмерного определения этого понятия. Анималика - что это вообще такое, применительно к духам? Одоранты животного происхождения? Духи с хорошо и ясно слышимыми одорантами животного происхождения? Яков, например, присылал мне пробирку с кастореумом. Сильный глубокий материал, который уже сам по себе мог бы быть законченной парфюмерной композицией. 

Тут ещё стереотип такой создался - когда описывают удовый аромат, обязательно применяют слово "дерьмо". Или ещё лучше - "дерьмецо". А уж если пытаются выразить чувства от Oudh Infini Dusita, обязательно упомянут дерьмо.

Господа, Лука Турин ещё в первом "Гиде" написал: "И наконец, очень важный вопрос: почему среди этих ангелов столько французов?
Чтобы понять это, нужно сделать поворот в сторону гастрономии. На кухне, этот народ алхимиков лучше других понимал, как извлечь пользу из процессов брожения и гниения - и не стыдится поклоняться зловонным созданиям, вроде знаменитых французских сыров рокфора, камамбера и пр.
Также и наиболее близкое к парфюмерным творениям - белое ликерное бордо, прославленное солнечным вкусом, обязано своим существованием грибу, имя которого резюмирует чувственный талант французов: благородная гниль.
Какая тут связь с духами? Очень просто, это была бы смертельная скука, если бы в состав парфюмов входили бы только приятные запахи. Парфюмы не становятся действительно красивыми, без отвратительных ингредиентов, как неотъемлемой их части. Достаточно однажды ощутить аромат чистого цибетина, кастореума или индола, чтобы утвердиться в мысли, что замыслы парфюмов более ясны и понятны знатокам камамбера, чем потребителям питьевых йогуртов."

Французы, понятное дело, великая парфюмерная нация. Но и арабы, которые впитали в себя парфюмерные традиции персов и развили их, тоже не менее великая парфюмерная нация. И понятие благородной гнили им не чуждо.
Уд - смола аквиларии, заражённой грибком. Результат благородного гниения. Никакого дерьма.

Oudh Infini в старте пахнет не чем-то неопределённым и смутным "анимальным", а благородным сыром с плесенью, смесью дор блю и маскарпоне.

Удовая смола, слово "уд" в парфюмерии и отношение ко всему этому

Сразу: день провёл в Derby Guerlain. Но с Derby у меня сегодня вопросов не возникло, он-то "посильнее Фауста" будет.
Вечером завёл разговор про удовую древесину. И зачем я это сделал..?
В общем, вечером чуть-чуть прыснул на себя современным L'Autre Oud Lancome и потянуло меня на объяснения - как определить, хороший ли уд, плохой ли уд, натуральный ли уд, синтетический ли уд или это (уд) составной аккорд.
Назначил сам себе работу мозга.
Всё дело в том, что ещё в 2012 году мне в мозги, как я в шутку говорю, поставили правильные (или хорошие) прошивки на уд. Тогда меня познакомили с аттарами Amouage - Al Shomoukh (очень плохой парень), Ayoon Al Maha (красивейшая из роз; с удом, конечно), Molook (бурые водоросли северных морей) и Salamah (три возраста розы, жизнь розы от рождения до смерти).
Понятное дело, с тех пор я перепробовал кучу парфюмерного материала со словом "уд" в заглавии, сделанного европейскими парфюмерами. Подавляющее большинство из того, что я перепробовал, это работы, призванные привить уду европейское звучание. Или эпатирующие работы - горелая проводка, тлеющая помойка и тому подобное.
Единственный европейский парфюмер, выступивший на этом поприще, как араб, это Dominique Ropion с The Night Malle.
Мой вечерний L'Autre Oud Lancome - одна из самых ярких иллюстраций на тему уда для европейца, ассамбляж синтетики, циприола (нагармоты), ладана, пачули и розы. И это не уд, не тот уд, настоящий, который в амуажевских аттарах!