21 мая, конец недели

 Всю неделю подхожу к парфюмерному шкафу, открываю, смотрю, думаю, выбираю, а Shalimar, стоящий с краю, манит, манит, манит. Смайл.

Брал Gentleman Givenchy - даже современный хорош. Хотя, почему "даже современный"? Приобретённый опыт говорит, что не всегда современное хуже винтажного. Современное может быть чуть-чуть другим, но не хуже, просто не таким, как было при рождении.

Брал винтажную Диореллу, брал Hascish Men Veejaga, написать о котором всё никак не соберусь.

В пятницу брал Moustache Rochas. И с удовольствием относил Усача весь день.

Фото: батарея Antaeus

Самое приятное событие недели - получил посылку от Саши Питчера. А там ещё один любимый Antaeus и пробирка с винтажным, первых выпусков, One Man Show Jacques Bogart.
А вот винтажный One Man Show показался гораздо полнее современного.

Globe Rochas. Мир зелёного шартреза

Если вольно перевести слоган Globe Rochas, то звучит так: "Его мир - это весь мир!"
У Глобуса красивый флакон и красивая легенда. Да, флакон замечательный. Шедевр. Можно было бы отдать деньги за флакон (в первую очередь). Во вторую очередь, деньги можно было бы отдать за легенду.

1990-й год. В моде светлые фужеры, праотцы и провозвестники "новой свежести" - Cool Water Davidoff и Jazz Yves Saint Laurent, новое лицо шипра - Fahrenheit Christian Dior, кожаный шипр, сломавший шаблон - Bel Ami Hermes. На их фоне Globe Rochas выглядит добросовестным, но неудачливым игроком в "Поле Чудес" - играл, но не угадал ни одной буквы.

Вижу попытку оформить новую концепцию мужского шипра, но результат застрял на пол пути. Есть новое звучание - смесь ароматических трав, сладкой зелени и ликёрных нот, но мне не хватило в Globe экспрессии, размаха, шлейфа. Глобус следует старой традиции мужских шипров - быть близким, интимным, сдержанным. Сдержанность мешает Глобусу, сдержанность излишняя. Вспомнилось словосочетание, широко применяемое парфманьяками - "аромат к базе высыхает". Вот это выражение как раз про Globe Rochas; аромат спокойно высыхает, не дослав меня до кожи.

Пирамиду приводить не буду, она только с толку сбивает.

Globe Rochas, 1990-й год, парфюмер Nicolas Mamounas.

Июль. О жарких летних днях, о печатях прошлого

Фото: Valentina M, "Июль - макушка лета"

Лето в наших широтах короткое (сколько раз я уже говорил об этом?), я просто не успеваю насладиться всеми летними любимцами. Мало того, что лето короткое, так ещё и жаркие летние дни перемежаются дождями и грозами, после которых погода становится просто таки осенней.

Пока стоит жара, надо успеть переносить все удовые духи, все ветиверы, все сандалы, все ладаны, и, вечерними часами после изнурительной жары, все одеколоны.

И ещё: хорошо бы не работать в офисе (да и вообще нигде не работать, ни на стройке, ни в полях), а предаваться отдыху - спать почти до обеда, лениво и поздно завтракать, наряжаться в самые свои любимые духи и думать о духах. Потому что с работой в жаркие летние дни постоянно попадаешь в диссонанс: или работа поглощает любование духами, или любование духами отвлекает от работы. А ещё духи в рабочие дни (когда действительно летний жаркий день) испытывают стресс от беготни из-под солнца в кондиционированный объём и обратно, и так много раз за день. От такого изуверства духи просто умирают на коже. Из стойких оловянных солдатиков, умеющих сохранять себя в таких условиях с утра до конца рабочего дня, я знаю только Chanel 22 и Moustache Rochas.

Вот ещё один красавчик, Oriental Edition Homme Angel Schlesser, которого можно носить только летом, и только под солнцем, на улице, курортный дневной гуляка. Во все остальные времена года он просто невозможен из-за своей горечи. А вот на солнце его сандал и "как-бы-уд" прекрасно оплавляются и дают смолистую сладость.

*****

Духи как печать времени. 

Размышляя на эту тему, я понял, что у меня нет парфюмерного прошлого. Смотрел, видел, но ничего не запомнил. Парфюмерная амнезия. Семидесятые, восьмидесятые, девяностые - пустота. Девственная белизна. А ведь мне 53 года - в школьные восьмидесятые у меня был одеколон "Саша", из девяностых помню какой-то As с профилем пилота в лётном шлеме (даже помню, где его купил - в промтоварном магазине "Волжанка" на Верхней Террасе в Ульяновске). Были ещё какие-то одеколоны; помню, как покупал что-то в девяностые на пензенской объездной дороге в торговых придорожных рядах, которые тогда густо облепили все федеральные трассы.

Точкой отсчёта я считаю Burberry Brit for Men (купил его в сентябре 2007-го года), но прекрасно помню, что до него у меня были Cafe-Cafe Puro (не помню, про что кино) и Diavolo Antonio Banderas. Вот Diavolo я бы повторил. Запомнился мне Diavolo как более цветочная версия диоровского Фаренгейта.

Парфюм дня: с утра Incense Franck Boclet, вечером YSL pour Homme Haute Concentration. С YSL pour Homme HC придётся бежать за второй бутылкой.

Moustache Rochas. Усач. The Special One (Особенный)

Фото: Ирина Булычева

Так получается, что я в фужерном запое. Ну, и на карту ароматов Haarmann&Reimer посматриваю. О ней (о карте) чуть позже.

Меня всегда удивляло и обескураживало место Moustache Rochas на этой карте. Посмотрите сами - оно ровно под родоначальником жанра Fougere Royale Houbigant, 1882 год, и Dunhill, 1934 год, в подклассе древесных фужеров, "Woody".

Ничем древесным Moustache не пахнет, хотя в его пирамиде есть кедр. Moustache - это длинный восковой лимон, лимон, вощёный альдегидами + вербена. Лаванды немного, она лишь чуть ласкает слух. Цветочный блок приглушённый; из цветов явственнее всего роза, которая идеально монтируется с цитрусами и восковыми альдегидами.

Фото на фоне книги, на обложке которой товарищ Сталин, конечно же, небольшая провокация. Moustache, Усач, был выпущен в 1948-м году, когда в послевоенной Европе был высок авторитет Советского Союза и его руководителя, Иосифа Виссарионовича Сталина. Существует красивая легенда, что Сталин был источником вдохновения. Легенда, конечно, спорная, но мне нравится.

Не могу назвать Moustache жёстким ароматом. Цитрусово-лавандовый одеколон на лёгком кожистом мускусе - принадлежность мужчин, познавших бритву. Да, он мужской, зрелый.

История рождения Moustache рассказана сыном создателя аромата, Мишелем Рудницка. Наброски, аккорды Усача были подсказаны Эдмону Рудницка его супругой Терезой. На Фрагрантике есть прекрасный очерк Сергея Борисова, посвящённый Moustache: Сергей Борисов о Moustache Rochas.

Сергей Борисов пишет: "При этом, Moustache Rochas прекрасно ложится в линию ароматов Eau de Rochas, Eau Fraiche, Eau Sauvage и Diorella Christian Dior, созданных Рудницка." Стоп! Есть версия! Eau Sauvage - первый цитрусовый одеколон, который с помощью гедиона Рудницка сделал долгоиграющим, посадил в клетку; так, во всяком случае, считается. Но и Moustache Rochas, будучи по сути одеколоном, тоже имеет похвальный stay, стойкость, время звучания. А что, если Moustache Rochas с его цепкими восковыми альдегидами был первой попыткой Эдмона Рудницка продлить игру утреннего цитрусового одеколона?

*****

Moustache Rochas от рождения выпускался в двух концентрациях - Eau de Cologne и Eau de Toilette. В техническом плане, в финансовом плане после войны Rochas были передовиками, поэтому Moustache в атомайзере-распылителе в начале 50-х годов не должен никого удивлять.

После 1977 года, не раньше, Moustache был выпущен в концентрации Eau de Toilette Concentree (на фото).

Усач в концентрации Eau de Cologne, флакон-сплэш. Владелец jeaherric-59

Moustache, Eau de Cologne, атомайзер. Владелец zoderi

Спрей 75-ка, самая последняя версия Moustache. Владелец bhperfumery

Monsieur Rochas

Фото: Ирина Булычева

Monsieur Rochas, 1969 год, парфюмер Guy Robert (Ги Робер).

Верхние ноты: лимон, бергамот, шалфей, лаванда

Ноты сердца: герань, гвоздика, кедр, ветивер, кардамон, гальбанум

Базовые ноты: дубовый мох, тонка, мускус, пачули

Перелопатил кучу информации по Monsieur Rochas, сижу с этой информацией, глаза протираю. Странное дело... 1969-й год, марка Rochas на взлёте, входит в шестёрку крупнейших парфюмерных предприятий Франции, молодой, но уже знаменитый парфюмер (Ги Роберу в 1969-м году, напоминаю, всего 43 года) делает классический, но старомодный фужер. 1969-й год, лаванда уже не в моде... 

Лаванда была в моде в середине XIX века, об этом писал Юджин Риммель в своей "Энциклопедии парфюмерии"; простые лавандовые воды массово производились в период перед Первой мировой войной (Atkinsons, Yardley и много других); знаменитый лавандовый Pour Un Homme De Caron увидел свет в 1934-м; после Второй мировой войны было много лавандовых вод - у Lancome, Renoir, Pinaud, Bienaime, Adam, Raucour, Piver, Paquin, Monsavon, Victor; это и понятно - Европа лежала в развалинах, хорошего парфюмерного сырья отчаянно не хватало, а лаванда всегда под рукой и недорого.

Но 1969-й год? Уже есть шикарный Habit Rouge Guerlain; парфюмеры вовсю осваивают ветивер - Carven, Guerlain, Givenchy, Lanvin; Lancome выпустил шалфейно-хвойный шипр Balafre; у Chanel - Pour Monsieur, в Америке Aramis, а у Dior - Eau Sauvage.

При всём при этом Monsieur Rochas совсем не прост. Крепкий лавандовый чай, красиво задымливающийся к финалу. Эту конструкцию сделать лучше, чем это удалось Ги Роберу, уже просто невозможно. Вершина стиля. Сейчас так с лавандой не работают. Да что сейчас! - так лаванду не делают уже пол столетия! Из нишевиков XXI века более-менее похожее на Monsieur Rochas сделала только Мария Кандида Джентиле (Maria Candida Gentile), Barry Lyndon в 2010-м.

Guy Robert, 1970-е годы

Постеры с Monsieur Rochas:

Постеры указывают на то, что в Monsieur Rochas всё есть - технический напор, интеллект, роскошь, привлекательность. Постеры не обманывают - значительная вещь.

P.S. Ссылка на лекцию Ги Робера, 30 апреля 1998 года, Англия: http://www.basenotes.net/threads/198484-Guy-Robert-(amouage-gold-amp-crystal)-spea-ks!

Прочитайте, немного открывает Ги Робера-человека.

21 марта

Фото: cameralabs.org

Вторую неделю дома сижу, лечусь. Уже скучно. Сегодня полез просматривать Instagram, у Паломы увидел, что, оказывается, сегодня International Fragrance Day. Впервые слышу. А раз так, то отношение, как к Дню Святого Валентина - нехай будет, не жалко!

В эти дни носил и Une Rose Chypree Andy Tauer, и Silver Amouage, и Moustache Rochas, и YSL pour Homme Haute Concentration, и в коробку с сэмплами от Якова Подпорина заглядывал. И сегодня с утра в этой коробочке рылся. Нанёс на себя чуть-чуть Яшиного Талисмана - ладан сам себя продаст!

Потом достал из коробки атомайзер с Ruse Corday, щедро оросился. Вот прямо похорошело мне от этого зелёного шипра! Зелёный туман, цветы, задумчивость, панорамность, движение, воздух, атмосфера, глубина - всё есть. Вот что надо делать и вот как надо делать...

Организму, видимо, остро требуется витамин С, поэтому два дня носил восковой лимон и вербену - Moustache Rochas.

Вот сижу, что-то хочу написать про Moustache Rochas, и понимаю, что в голове крутятся только слова, оправдывающие его. Мол, никакой он и не старомодный вовсе, и всё в таком духе. Да ничего не буду писать. Мне нравится, я люблю.

Восковой лимон, вербена, чуть лаванды, мшистая крепкая зелень. Многим он мылит. Мылит ли мне? - мне ничего не мылит.

В общем, что? Всех, у кого праздничное парфюмерное настроение - с праздничком, с International Fragrance Day!

А я пошёл долечиваться - в понедельник обязательно надо быть на работе.

Октябрь. Привычка к хорошему

В выходные - много футбола, Chypre Palatin MDCI и Gold pour Homme Amouage, сегодня - Rochas Femme в туалетной воде (1980-го года, между прочим).

Ничто не взметнуло. Привычно хорошо, но без катарсиса. Душа просит новых впечатлений. Можно перебрать взглядом шкаф, можно рвануть за покупкой.
"Застучали мне мысли под темечком..."

А можно не гадать и взять на завтра Baladin Nicolai, хорошо же мне было с ним...

Lui Rochas

Мне кажется, что самое главное и самое важное про Lui Rochas я уже давно сказал. Теперь осталось только повторяться.

Что для меня Lui Rochas? Хлеб и соль моей парфюмерной жизни. То, без чего я теперь жить не смогу. Ну, или то, без чего мне будет очень скучно.

Общеизвестные факты: Lui Rochas был выпущен в 2003 году, когда домом Rochas уже владел Procter&Gamble. Сделали Lui Rochas Michel Almairac (Gucci pour Homme, 2003, Jil Sander 4, Minotaure Paloma Picasso и ещё много-много чего) и Amandine Clerc-Marie (Peche Cardinal MDCI, Aura Mugler, Izia Sisley). Кстати, в паре они не один только Lui Rochas создали. Коммерческая судьба Lui Rochas по непонятным мне причинам не была счастливой - уже через пять лет Lui перекочевал на полки для распродаж в сетевых парфюмерных магазинах. Но своих фанатов и горячих ценителей Lui успел заиметь.

Если сухо, то ольфакторный профиль Lui создают цитрусовый букет (нероли, лимон) на цистусе (скальной розе), гедион, цитронеллол, мельчайшая кедровая взвесь, чуть амбры, чуть ванили и трава зубровка.

Бархатный восточный шипр. Мельчайшая кедровая взвесь в солнечном цитрусовом луче. Гранд-парфюм. 

Audace Rochas

Audace Rochas были выпущены Marcel Rochas в 1936 году вместе с Air Jeune и Avenue Matignon. В 1973 году Audace были перевыпущены. Сохранили ли в 1973-м формулу 1936 года, я не знаю.
Мой флакон Audace в концентрации Parfum de Toilette, газовый спрей (на коробке надпись ATOMIZER), без штрих-кода, без батч-кода, без указания объёма и даже без EMB кода, из чего я делаю вывод, что у меня флакон до 1979 года выпуска. Как я это определил? - почитать можно у Паломы: http://www.aromablog.ru/2015/01/opredelenie-goda-vypuska-flakonov-rochas/.
К сожалению, у меня нет собственного фото Audace, поэтому прикреплю фото похожего флакона Audace в той же концентрации, PdT, но только в сплэше, чтобы было хотя бы приблизительное понимание того, о чём речь.

Парфюм на фото моложе моего: видите, на коробке прописан объём, 57 ml.

Audace переводят как "отвага", "дерзость". Когда я познакомился с Audace, то сразу подумал, что эти духи как раз для Жанны д'Арк - настолько зелёно-жёсткими они мне показались, совсем не женственными, а если и для женщины, то колючей, суровой, с прямым постановом головы, властной.

Встречал в Сети версию, что парфюм не был коммерчески успешным. Не зная цифр продаж, не могу утверждать ни за, ни против.

Audace стартует можжевелово жёстко, горькими цитрусами, зелёным гальбанумом. На моей холодной кожей он надолго зависает в этой стартовой фазе, и я всегда отвлекаюсь от него и пропускаю удивительный волшебный момент, когда парфюм теплеет и становится шелковисто-мягким. Цветочная часть Audace мягкая и акварельная, я не могу сказать, что главенствует роза, или ирис, или жасмин. В базе парфюм становится хоть и мягким, но всё равно ощутимо зелёным (сосна?). Думаю, что мягкость в базе Audace придаёт муск-амбретт.

24 декабря

Скоро буду поздравлять друзей-читателей с Новым Годом. Заготовил фото-сюрприз. Или вот так, слитно, "фотосюрприз".
В выходные хорошо так подшпарил себя бессмертным L'Heure Bleue Guerlain; умеет, всё-таки, Guerlain придавить монументальностью. Хотел написать про L'Heure Bleue много, подробно и красиво, но руки над клавиатурой так и не приподнялись. От страха выдать очередную банальщину. Хочется ведь блистать неожиданными определениями и новыми смыслами.
Вчера напомнил самому себе Bowling Green Geoffrey Beene - шикарный цветочный одеколон, красивый и сложный, почти не от мира одеколонного.
Сегодня утром тусклыми глазами скользил по собственному парфюмерному шкафчику - вытащил Monsieur Rochas в одеколоне. Не его время, не его климат - замёрз он на мне без всяких фокусов.
Ладно, вспомнил, что картиночку надо вставить. По законам жанра. Пусть будет.

Фото: Ирина Булычёва

Madame Rochas

Первая мысль, когда пользуюсь Madame Rochas - серебро! Серебряная скань, серебряная канитель, тонкая изящная работа.
Guy Robert лучше всех работал с альдегидами такого рода. Думаю, что работа с альдегидами в Madame Rochas стала объектом для подражания в последующем (смотрите Climat Lancome). И ещё одну вещь подметил: в Amouage Guy Robert довёл эту схему до совершенства в Gold pour Femme и Gold pour Homme.