23 мая. День за днём

 

Фото: 23 мая, вечер

Ездил в Брянск - два дня был в New York Intense Nicolai. Привычно хорошо. И почему-то подумалось, что схожий с ним по стилю Pour Monsieur Concentree Chanel интереснее - более жгучий.

Вчера вечером по непонятным причинам достал из шкафа нелюбимый Salvador Dali pour Homme, нанёс на себя совсем чуть-чуть, задумался. А что это я его так не люблю? Нравятся же мне Van Gils и Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger, а здесь что за неприязнь? Надо разобраться.

Утром долго не мог определиться с одеколоном. Вышел прогулять такс, тишина, птички поют - ничего парфюмерного не хотелось. Потом придумал себе природное - Vettiveru Comme des Garcons. И было мне хорошо.

На завтра задумал себе что-нибудь праздничное.

Odalisque Nicolai: и я не знаю слов любви...

Фото: Odalisque Nicolai

Odalisque Nicolai Parfumeur Createur (1989). Зелёный шипр, chypre vert. Так считает сама Патрисия Николай. Ну, или кто там ведёт сайт марки?

Один из тех ароматов марки, которые живы до сих пор. Кстати, мне показалось удивительным, что Патрисия Николай охотно рассказывает о своих ароматах, особенно тех ароматах, которые родились вместе с маркой в 1989-м году, а вот Одалиску обходит молчанием. Я добросовестно проштудировал все интервью Патрисии Николай - не нашёл ни одного, в котором бы она рассказывала об Одалиске. Предполагаю, что это какая-то глубоко личная история, не для рассказов на публику.

Одалиска восхищает своей красотой. Ценю. Уважаю. Преклоняю колени перед гением парфюмера. Любви нет. Не знаю, почему.

Бурный цветочный почти шипр (по мне - не хватает ортодоксального ладанника для полного шипрового профиля). Факельное дыхание белых цветов. Прима - жасмин в фруктовой его ипостаси.

Однажды в сильный мороз ("Я из лесу вышел. Был сильный мороз") раскрылся наилучшим образом - с тонким тихим звоном.

Бергамот, мандарин - ирис, ландыш, жасмин - дубовый мох, мускус.

Видел в Сети и более подробные пирамиды Одалиски.

35 лет в производстве. Для нишевой марки немало.

 

24 сентября

 

Фото: воскресенье, венец недели, тесты-угадайки, Eau Sauvage и Patchouli Homme Nicolai

Всю прошедшею неделю душился Infusion d'Homme Prada - производственная необходимость. Смайл. Классная вещь! Если бы у меня не было over 350 духов, то Infusion мог бы быть моим сигнатюром.

В пятницу получил посылку от дорогого друга Игоря Вячеславовича, подпольная кличка Flogger. См. фото: вот такой Eau Sauvage ему категорически не подходит, поэтому откочевал с Крайнего Севера в Подмосковье. Вот и славно - здесь климат лучше.

Дорогой Игорь Вячеславович решил поразвлечь меня и себя: вместе с Eau Sauvage прислал три неподписанных спрейных деканта - мол, угадай, "профессор".

Я ничего не угадал, ибо ничего из налитого и не знал. Кроме одеколона "Саша", которым я пользовался всю свою бесшабашную юность. Пользовался и не зацикливался на нём. Я, например, не прикладывая пальцев ко лбу и не залезая в справочники, могу сказать, что гол французам в 1980-м году забил Черенков на 85-й минуте (проверяйте), а как там "Саша" пах в том же восьмидесятом, не помню. Ну, не надо мне было помнить.

В двух других пробирках были советские же одеколоны "Красное и чёрное" (привет Стендалю и артисту Николаю Ерёменко-младшему) и "Фейерверк". Главное - я угадал эпоху.

Кратенький вывод. Советские парфюмеры любили работать с альдегидами и не сильно забивали себе баки с поиском истинно мужских аккордов. Все три вещи легко себе представить дамскими. 

Третьи сутки что-то шалит голова. Вся парфюмерия слышится пропущенной через толстое ватное одеяло. Даже термоядерный Patchouli Homme словно из далёкого далека доносится, хотя я нанёс пшик на грудь и два на запястья.

Зима - 2020/2021

 

Фото: klinfoto.livejournal.com

Календарная зима закончилась, можно подводить итоги. Сухая статистика:

1. Bogart Jacques Bogart - 10 wearings;
2. Ambra Santa Maria Novella - 8 wearings;
3. Chanel 19 - 7 wearings;
4. Le Labo The Noir 29 - 4 wearings;
5. Aimez-Moi Comme Je Suis Caron - 4 wearings;
6. Misia Chanel - 4 wearings;
7. Oscar de la Renta pour Lui - 3 wearings;
8. Un Rose Shypree Andy Tauer - 3 wearings;
9. Cabochard Gres - 3 wearings;
10. Dunhill Edition - 3 wearings;
11. Gold Man Amouage - 3 wearings;
12. Mazzolari Mazzolari - 3 wearings;
13. Chambre Noire Olfactive Studio - 3 wearings;
14. Nudiflorum Nasomatto - 3 wearings;

Зима побаловала хорошими морозами, что в парфюмерном плане давало возможность насладиться многими зимними любимчиками, например, Chanel 22 и Odalisque Nicolai, но вот что-то не получилось. Chanel 22 достал один раз, и всё, а до Одалиски даже руки не дошли. Зато Богартом насладострастничался вволю - хорош он, всё-таки, в мороз. И Oscar de la Renta pour Lui в мороз тоже хорош.
Все остальные лидеры списка SOTD носились без особых идей, по обстоятельствам. Mazzolari Mazzolari и Chambre Noire Olfactive Studio носил параллельно, сравнивал, вспоминал, получил какие-то новые грани, но итог всего этого сравнения до блога пока не добрался.

Зима - это праздники, это Новый Год, это 23 Февраля, а у меня ещё и день рождения. А праздники - это подарки, и по нашей семейной традиции подарки чаще всего парфюмерные. Вот получил в подарок давнюю хотелку, Nudiflorum Nasomatto, чему и рад очень.
И хороший обмен у меня был - в результате в доме появилась винтажная Chanel 19 в туалетной воде. До которой, кстати, я как дорвался.

Была вылазка в Москву, были пробы, были приятные впечатления от знакомства с новинками.

Открыл для себя парфюмерные каналы в Telegram, на некоторые каналы подписался, читаю с удовольствием. Всем советую подписаться в Telegram на канал Любови Берлянской Evaluatrix - узнаете очень много полезного и нужного о том, как происходит в парфюмерном бизнесе взаимодействие между заказчиком и исполнителем, как этот бизнес работает, кто и на какие клавиши там нажимает.
По-прежнему общаюсь с единомышленниками в "Парфюмерном Уголке" в WhatsApp. Пока не надоело. Смайл.

Подумал и добавил ярлыки: очень рекомендую зимой в сильные морозы попробовать Богарт "Перо", Chanel 22, Oscar de la Renta pour Lui и Odalisque Nicolai. Ведь не успеешь оглянуться, а зима - вот, опять на пороге стоит.

Лучшее - враг хорошего

Фото: Ирина Булычева

Всё, добил все декабрьские пробники от Nicolai из салона BouQuet. Напоследок оставлял Incense Oud.

Позволю себе вступление из двух пунктов.

1. Химия, продукты химии, продукты химического синтеза, аромахимия, в конце концов - часть земного, часть нашей жизни. По этой причине я не сторонник эпитетов вроде "химозный", "синтетичный", "химичный", но вынужден применять в жизни и при описаниях духов. Ничего не поделаешь, язык, описывающий запахи, пока скудный. Я считаю, что такими эпитетами мы награждаем те запахи, которые нам не знакомы, кажутся чуждыми, тревожными, немыслимыми. Не знакомы - химичны.

2. За последние годы парфюмеры получили себе в работу, в пользование очень много сильных, нет, даже мощных, всепроникающих СДВ. Задача парфюмера, как я считаю, обуздать эти очень инвазивные и субстантивные (каковы словечки, а?) одоранты, сделать их приемлемыми в ансамбле, невыпуклыми. Невыпирающими. Играющими на общую победу.

Можно привести список из прекрасных ароматов, нарочито рождённых синтетическими чудовищами, но при этом привлекательных, обузданных жёсткой и искусной рукой парфюмера. Например, шикарный и мрачный Parfum D'Homme Montana. Или басово-синтезаторский Patchouli Homme Nicolai. В 2009-м Патрисии Николай удался блестящий сплав пачули, герани и ладана, грандиозный неошипр без бергамота и дубового мха; это я всё продолжаю о Patchouli Homme. Я даже редко ношу его. По двум причинам: у меня его мало, и звучание его эпически-героическое. Я устаю от него, как от музыки Вагнера - красиво, мощно, но много нельзя, вредно для психического здоровья.

Три дня носил старый Patchouli Homme параллельно с Incense Oud. Мне не нужен Incense Oud до тех пор, пока у меня есть Patchouli Homme.

Я не имею права ругать марку Nicolai за самоцитаты - мне не известны мотивы появления Incense Oud и Patchouli Intense. Может, это и не самоцитаты вовсе, а желание поиграть в развитие нюансов.

А самое главное для меня - в Incense Oud при всей его похожести на старый Patchouli Homme есть мощный ультрасовременный одорант, не слишком укрощённый рукой Патрисии, что сразу переводит Incense Oud в разряд химичных (смотри выше). Жаль. 

Asti Spumante от Nicolai: Ambre Cashmere Intense

Какое игристое подать к столу в компании, если вы не знаете вкусов всех гостей? Конечно, сладкое Asti Spumante! Оно никого не разочарует - это совершенно точно. Хотя, в Asti нет характера, нет буйства красок, нет абсолютно никакой чертовщинки.

Приятность - вот и вся характеристика Ambre Cashmere Intense Nicolai (2015). 

"На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства."

Но то, что для Манилова хорошо, для марки Nicolai - недостаточно. Чуть не написал "плохо"...

Фужер с американской улыбкой в новейшем стиле: за всё хорошее и против всего плохого; зелёные пыльзики иононов (фиалка - ирис), напрочь задавленные экзальтолидом.

Такое уже есть. У Etro в Greene Street.

Лучшие песни

Cap Neroli Nicolai, 2018 год.
Вот люблю нероли, и всё тут. Ничего не могу с собой поделать. Ароматы с нероли для меня как любимые песни. Эдакий плейлист. Включил, слушаешь, наслаждаешься. Сто раз прослушал - нет, не надоело, могу и в сто первый раз прослушать.
Сегодня добил пробник Cap Neroli Nicolai.
А хорошо, что научились делать одеколоны (цитрусовые воды), поющие с утра до вечера!
Нероли - целый океан. Нырнул, и плаваешь, плаваешь. Глубоко, раздольно. Всего вдоволь - воды, солнца, воздуха, тепла, прохлады. Deepest sensations.
Зелень - есть, и не едко. Хорошо, что пирамида подсказывает про жасмин. И про иланг, который норовит запудриться, но останавливается в самом нужном месте, вовремя.
Цитрусовый. Зелёный. Цветочный. Современный.
Да, звучит современно. Такими цитрусами никакого "миллениала" не напугаешь.
Я бы купил. Надо купить. Сто.

14 февраля

Почему Франция? Почему духи - французские? Интересно покопаться в этом вопросе. Ещё раз перечитал "Энциклопедию" Юджина Риммеля и дошёл до анализа элитарной культуры Хосе Ортеги-и-Гассета. Затягивает. Надо выныривать. Но в выходные вернусь к этому вопросу; думаю, что-то, да оформится в текст.

*****

Два дня был по делам в Череповце. С собой брал Baladin Nicolai. Выбор не случайный: по мне Baladin представительный и авторитетный, при этом тонкий и элегантный.

Женщина-проводница и то отметила, когда принесла мне в купе кофе: "Какой у вас замечательный парфюм!" Не скрою, было приятно услышать.

*****

Вы верите в знаки? Я верю. Знаки говорят мне о том, что пока надо заморозить форумную жизнь. На парфюмерных форумах кризис. В новейших средах, которыми управляют лень и бездарность, мне раздражительно и неуютно.

*****

Аромат дня - Bois du Portugal Creed, сандаловая лаванда. Или лавандовый сандал. Испытываю удовольствие.

New York Nicolai: почему надо иметь

Я горячий сторонник того, чтобы говорить о духах, не отрываясь от конкретной исторической среды. Если говорить о New York Nicolai, то надо говорить о самой Патрисии Николай.
Патрисия Николай родилась в семье Герлен, она приходится племянницей Жан-Полю Герлену. 20 лет в доме Герлен, причём в буквальном смысле. А Shalimar был с Патрисией от рождения, это был любимый аромат её матери. Сама Патрисия часто говорит, что она часть духа Герлен, часть его творческих традиций, хоть и не участвует в бизнесе семьи.
Патрисия рассказывает, что всё в Герлен повлияло на неё, на её вдохновение, на её отношение к ингредиентам. Она любит амбровые и ванильные ноты, ценит в духах теплоту, роскошь, элегантность, тот самый настоящий французский шик.
Так случилось, что Патрисии не удалось попробовать себя как парфюмер в родной среде, в среде дома Герлен. После изучения химии в университете Патрисия работала в Florasynth и Quest (нынешний Givaudan), помогала Софии Гройсман в создании аромата Tresor, в 1988 году была награждена Международной премией для молодых парфюмеров Франции.
Уже тогда, в 1988 году, Патрисия вместе со своим мужем Жан-Луи Мишу (Jean-Louis Michau) стали готовиться к запуску собственного бренда, Parfums de Nicolai, и первым ароматом должен был стать Number One. Number One увидел свет в 1989-м, и в 1989-м же родился мужской аромат New York.
В 2014 году Патрисия выпустила New York Intense. Это не фланкер New York, не его более интенсивная версия, как может показаться из названия. Это тот же New York, приведённый на соответствие всё время меняющимся правилам IFRA (International Fragrance Association). Поэтому, имея New York Intense, я говорю о нём как о просто New York; я ставлю знак тождества между New York, созданным в 1989-м году, и New York Intense.
Так, пора бить в литавры.
Считаю New York одним из самых великих шипров, летающим по сложной траектории, захватывающей вселенные одеколонов, фужеров, шипров и востоков. Большая вещь, гранд-парфюм!
Открывается New York грандиозным салютом из цитрусовых - птигрейн, лимон, бергамот. Его длинный и мелодичный старт подобен длинному вступлению July Morning, одной из самых знаменитых песен группы Uriah Heep, или проигрышу Maybe I, maybe you, композиции Scorpions. Цитрусовая тема плавно подхватывается ласковыми специями, гвоздикой-цветком, лавандой, кедром, ладаном и стираксом. Этот Нью-Йорк - не Манхэттан, не Бронкс, не Гарлем. В нём нет и намека на неон, на жару каменных мостовых, на запах выхлопных газов автомобилей. New York Nicolai заставил меня исследовать карту Нью-Йорка и виды Нью-Йорка. New York Nicolai - это деревянные коттеджи Рокуэй Парка на берегу океана в жаркий июльский полдень, когда Большое Яблоко плавится на солнце.

Фото: Рокуэй Парк, терраса одной из гостиниц на берегу океана, www.vinovilla-rockaway-beach.com

Я честно искал, на что похожа мелодия New York. Мне показалось, что ближе всего к New York по звучанию приближается Pour Monsieur Concentree Chanel, яростный специевый фужер, созданный в том же 1989-м году Жаком Польжем. Я даже два дня подряд параллельно относил New York Intense и Pour Monsieur Concentree Chanel. Да, между ними есть некая общность, что удивительно - как Патрисия Николай и Жак Польж могли, каждый в своей лаборатории, думать примерно об одном? Но они сильно расходятся в деталях, и это уже другой разговор.
New York Nicolai для меня - образец шипра в интенсивно оранжевых древесных тонах, эталон шипрового востока, пример непревзойдённого баланса между шипровым и восточным звучанием. И в нём живёт дух Guerlain.

Upd. Подумал, что было бы полезным выписать пирамиду New York Intense с вкладыша к флакону.
Family: amber spicy (то есть, сама Патрисия де Николай считает, что её New York относится к группе амброво-специевых парфюмов).
Top notes: Petit-grain, Bergamot, Lemon, Thyme, Artemisia
Middle notes: Black Pepper, Clove, Cinnamon, Lavender, Chamomille
Base notes: Oakmoss, Vanilla, Styrax, Incense, Musk, Civet, Castoreum 

Зима пришла!

31 января вечером, 1, 2 и 3 февраля носил вновь приобретённый New York Intense Nicolai. Обдумывал, вспоминал, что рядом с ним, готовил ячейку в голове для правильного расположения. Многое понято и многое понятно. Но, чтобы не быть голословным, надо бы поносить параллельно со старым Pour Moncieur Concentree образца 1989 года. Чем завтра и займусь.

*****
А к нам пришла зима. Клин заметает. Буквально пуржит.
А мы и не ждали уже.

*****
Сегодня до ломоты в зубах захотелось Youth-Dew Estee Lauder. Реализовал это желание - сегодня со мной эта пряная, набальзамированная смолами, роза.

New York Nicolai: надо иметь

New York Nicolai, даже в современной версии Intense, надо иметь всем, кто серьёзно относится к своему парфюмерному хобби.
Эталон.

The Maestro says it's Mozart: Nicolai Parfumeur Createur

Давно задумал посетить бутик нишевой парфюмерии Салон bouQuet в Пожарском. Только ради любимой марки Nicolai Parfumeur Createur! Считаю, что всё, что делает Патрисия Николай (Patricia de Nicolai), заслуживает внимания и обязательной пробы.
И вот в этом декабре у меня появилась такая возможность. Ровно час я провёл в бутике Салон bouQuet в обществе очаровательной Елены (спасибо за интересную беседу, кофе и конфеты!), кое-что попробовал и купил Vetyver Nicolai, хотя изначально был настроен на другую покупку.

Фото: Ирина Булычева

Я хотел купить современный New York - New York Intense, но... Вот всегда так - обычно следует "но". Правило номер один: покупай то, что влюбляет в себя. Вот я и последовал этому правилу.

Как оказалось, я совершенно не чужд шаблонам. Запрос на свежесть - один из старейших шаблонных запросов мужчин. Я нанёс на себя Vetyver, New York Intense, Neroli Intense, Cap Neroli и Baikal Leather Intense. Победила свежесть Vetyver'а. Захотелось свежести Vetyver'а.

Рецепт классного ветивера давно известен - надо надстроить ветивер шапкой из цитрусов. Собственно, великие ветиверы так и начинались: Vetiver Carven (1957), Eau de Vetyver Givenchy (1959), Vetiver Guerlain и Vetyver Lanvin (1964). Но вся эта великая четвёрка была сделана в шипровой манере. Vetyver же Nicolai берёт ноту ветивера на тон выше, светлее, при этом помещая звук ветивера в совершенно фужерное окружение - кумарин и салицилат, добавляя кумин. Всё это в сумме создаёт идеально освежающую мужскую кислотность, чистую мужскую тельность, примыкающую в этом плане к истинно мужской кислотности Drakkar Noir Guy Laroche (1982) и Cool Water Davidoff (1988).

Baikal Leather Intense не понравился. И даже вызвал лёгкое раздражение. Ультрасовременный. Дело в том, что на примере Amber Oud я вижу, как Patricia Nicolai может обуздать самые мощные и современные СДВ, привести их к знаменателю классичности. В случае с Baikal Leather я чувствую, что справиться с инвазивностью какого-то сильного СДВ Патрисии не удалось. Или не захотелось. Или, возможно, так было задумано. Но не моё это, не по душе мне.

New York Intense я всё же куплю. Рано или поздно. Такой густой жёлтый древесный шипр мне нужен. Это кино не про Манхэттен. Воображение нарисовало мне другой Нью-Йорк - деревянный, одноэтажный, окраинный, на берегу океана; старые деревянные дома Нью-Йорка, сильно разогретые июльским солнцем.

Насчёт Cap Neroli ещё подумаю.

Кстати, как изменились упаковка и оформление николаевских тридцаток!

Фото: Ирина Булычева

Вот так выглядят тридцатки начала 2010-х. Да, оформление тридцаток стало богаче. Казалось бы, мелочь, но приятно.

Осень - 2019

Календарная осень давно закончилась, но фактическая осень продолжается. В Подмосковье тепло и сыро. Зимой пока даже не пахнет, разве что день стал ощутимо короче. Серо и сыро. Солнца хочется. Хочется, как у Александра Сергеевича Пушкина: "Мороз и солнце; день чудесный!"
Чувствую внутреннее побуждение, желание исполнить какой-то долг - отписаться про парфюмерную осень - 2019. Но что-то мешает. И это не лень. Перечитал всё, что написал за осенние месяцы. Вроде, всё и описал, добавить нечего. Соберусь с мыслями в другой раз. Может, завтра.

P.S. А осень получилась хорошая. Парфюмерная осень, я её имею в виду.

*****
Парфюм дня - Baikal Leather Intense Nicolai. Если одним словом, то фрустрация. Ожидаешь больше, чем получаешь. Очень современно. И это стало характерно для Патрисии Николай в последнее время. И очень много слова "intense" в названиях её ароматов за последнее время. Почему-то это вызывает у меня прилив раздражения.

Всё, на сегодня хватит.

Bois des Iles Chanel

Во вторник, 8 октября, не отказал себе в удовольствии - ещё раз побаловал себя Baladin Nicolai, ещё раз убедился в том, насколько же это сильный одеколон, мощный оригинальный шипр. Но Baladin, как я всегда шучу, такое вино... такого вина много не выпьешь. С Baladin надо делать длительные перерывы, чтобы не сгореть.

Вечером 8-го между делом мазнул себя Bois des Iles Chanel и отставил в резерв. Потому что захотелось развесистых одеколонов, шипучих и цветочных цитрусов. Настоящие одеколоны в такую пору как витамины, как радикальный стимулятор.

9-го - Bowling Green Geoffrey Beene. В этот раз не принёс большой радости. У меня капризное отношение к Bowling Green. Иногда люблю его до упаду, иногда он меня раздражает - мне кажется, что его цитрусовая часть не очень ловко состыкована с цветочной.

10-го и 11-го носил свой любимый одеколон - Colonia Essenza Acqua di Parma. Высоко ценю его за богатство нот, за сложную интересную структуру. Нероли сами по себе целая парфюмерная Вселенная, а в Acqua di Parma Colonia Essenza, кроме нероли, не забыли положить буквально все цитрусовые сады Италии. Да плюсом ещё мастерски вплели мужской ландыш. Ну, или так - вплели в одеколон ландыш именно по-мужски.

А остановился с одеколонами потому, что база у одеколонов, даже хороших, что не говори, жиденькая. Старт, сердце - сплошное наслаждение, радуга, салют, звон медных тарелок, а вот на целый день эдакой радости не хватает. А хочется. Ну, и Bois des Iles я не зря в резерв отложил.

Три дня подряд (и сегодня тоже) - Bois des Iles, туалетная вода, сотка американского разлива, октябрь 2004 года, то есть, Островные Леса ещё "доэксклюзивного" разлива.

Ещё когда жил в Ульяновске, но уже активно читал Ароманию, мечтал познакомиться с линейкой Les Exclusifs de Chanel. Как только перебрался ближе к Москве (и ЦУМу-ГУМу), так сразу. И как только попробовал Bois des Iles из Les Exclusifs, так сразу любовь и случилась. Сначала был 20-миликовый отливант Bois des Iles, купленный у одной ароманки, потом в Тамбове, в отличном магазине ParfMuseum, нарвался на эту американскую сотку.

Всегда, когда беру в руки Bois des Iles, возникает соблазн перечитать "Благоуханность" Константина Веригина. Вот такая связь... С удовольствием процитирую ту часть "Благоуханности", которая посвящена Bois des Iles:

"В 1927—1928 годах мне пришлось впервые присутствовать при создании дорогих духов. Непередаваемо, как вырастает ароматическое построение, как ширится его благоуханность, как все ярче становится его первоначальная душистость и как с каждой новой пробой аромат становится все тоньше и определенней.

Духи эти во многом отличались от предыдущих творений Эрнеста Эдуардовича Бо и представляли для нас, его учеников и сотрудников, особый интерес. Создание их было делом нелегким. В основу были взяты эфирные масла, добытые из заморской древесины. Вещества эти дают чудесный фон и тонкую ноту, но, будучи весьма вязкими, замедляют ход развития начальной и центральной душистости. Необходимо было добавить к ним такие душистые вещества, которые сразу бы пленили обоняние, затем ускорить максимальное развитие основной благоуханности и придать ей необходимый радиус, так как успех духов в значительной степени зависит от этого. Эти духи были названы "Bois des Iles" ("Дерево далеких островов"), и это название было чрезвычайно верным. Их экзотика была очень тонкой, лишенной знойной и тяжелой страстности аравийско-восточных духов. От них веяло как бы XVIII веком, его пышностью и богатством. Как-то раз Эрнеста Эдуардовича спросили, что натолкнуло его на мысль создать эти духи. "Пиковая дама", — ответил он. И действительно, духи эти могли бы подойти ко времени молодости Пиковой дамы, когда Венера Московская блистала на версальских балах. Подходили они и к музыке оперы "Пиковая дама". Эрнест Эдуардович не раз наслаждался этой оперой Чайковского в замечательной постановке Императорского Большого театра Москвы, где и декорации и костюмы были до мелочей верны эпохе, поражали богатством, великолепием и вполне соответствовали уровню музыкального исполнения. Эта опера оставила глубокий след в душе Бо.

Человеческая природа сложна; ни один артист не может замкнуться в своей сфере, так как свет, звук и аромат тесно связаны между собой. Оттого-то музыка может влиять как на творение художников, их композицию, краски, так и на ароматические произведения парфюмеров, на гамму их душистостей... Но только в зрелом возрасте Эрнесту Эдуардовичу удалось создать духи, навеянные мотивами "Пиковой дамы". Вдохновение пришло во время исполнения этой оперы, но уже в Париже. Зато это вдохновение было столь сильным, что он сразу же с необыкновенной ясностью почувствовал аромат этих еще не созданных духов. "Bois des Iles" стали его любимым детищем, и я не раз слышал, что эти духи он считает чуть ли не самыми тонкими из всех им созданных."

Я тоже очень высоко ценю и люблю Bois des Iles, и считаю, что Островные Леса - лучшее, что сделал Эрнест Эдуардович для Chanel. Люблю Двадцать Вторую, уважаю и преклоняюсь перед Пятёркой, но Bois des Iles ставлю выше.

В Островных Лесах для меня идеальный сандал - жидкий, сливочный, лактонный. Мне очень нравится связка сандала с розой и ирисом - идеальная связка.

И про книгу Константина Веригина хочется отдельно сказать. "Благоуханность" - это практически учебник по истории европейской парфюмерии первой половины XX века. Это руководство для человека, полюбившего парфюмерию, и стремящегося научиться разбираться в ней. Если ты не читал "Благоуханность", то тебе нечего делать на парфюмерных форумах.

***

На неделе выбрались с женой в кино. Синема в нашем городе находится в большом торговом центре, в котором есть Летуаль. Пошли пробовать новинку от Gucci - Memoire d'une Odeur. Флаконы стоят, а тестеров нет. Учитывая мою "любовь" к сети Летуаль, полыхнуло у меня здорово. Не смог промолчать. Подозвал девушку-консультантку, едко поинтересовался, когда будут тестеры и считает ли она сама, что выставлять на полки новинки без тестеров, это хорошо. Девушка конкретно так меня отшила, на раздражении: "Да, нет! Вот не привезли, и всё тут!" От эдакой дерзости сподобился сделать им запись в книжку для рацпредложений. Предложил привозить тестеры вовремя. Надо отдать должное - на следующий день мне перезвонили. Пригласили на пробу и заметили, что в городе есть ещё один магазин Летуаль, в котором тестеры точно уж есть.

В воскресенье поехал в тот магазин, в котором "тестеры точно уж есть". Приезжаю, Memoire d'une Odeur есть, а тестеров нет. И как люди работают? Разве так можно? Оправданий слушать не хочу. С умом нужно работать. Пришлось ехать в тот Летуаль, в котором я испортил настроение консультантке. Ну, хвала Всевышнему, не обманули, выставили тестеры...

Попробовал. Свежо и оригинально только в том плане, что до Gucci никто не додумался в массовом сегменте поработать с ромашкой. Свежо и оригинально на фоне всей той безликости, которая сейчас заполонила полки сетевых парфюмерных магазинов. Собственно, всё, больше мне нечего сказать про Memoire d'une Odeur.

Baladin Parfums de Nicolai

Baladin Патрисии Николай второй день подряд. До чего же классная и забористая штука, истинно мужская! О нём мало говорят; шёпотом - и слава богу...!
С лёгкой руки Паломы Baladin в очень узких кругах ассоциируется с пьяным матросом - Что делать с пьяным матросом?
Но у меня своя история Baladin. Baladin - это кожзам медицинской кушетки, запахи травматологии - линимент бальзамический, ксероформ, перегар.
Шёл домой бывалый мужик, шёл с какого-нибудь корпоратива, хорошо вмазанный, шёл, никого не трогал. Молодняк неправильно стрельнул закурить, захотелось мужику молодняк научить культуре. Завязалась битва. В результате все в травмпункте. Ночь в травмпункте, под утро, зашитый наживую, домой. Дома пусто, на столе букетик засохших цветов в вазе и записка: "Извини, я так больше не могу..."
Отличный шипр! Шипр - это ведь всегда история, действие, сюжет во времени, минимум - короткометражка. Baladin - это маленькое кино о любви, о том, как люди устают друг от друга.
Хотите конкретно? Чем пахнет и как пахнет? Горькие-прегорькие цитрусы в старте, холодные, очень холодные, надменные ("Что за "Эй, мужик"?! А сигареты в магазине!"), цитрусы сразу подхватываются не менее надменным и колючим розмарином, дегтярная кожа (тонкий аромат берёзового дёгтя), сухие полевые цветы. Дёгтя, берёзы - не жирно, не много, именно столько, чтобы звучало это тонко. В меру.
Мой Baladin ещё в синей коробке, был куплен в 2011 году.

Фото: Ирина Булычева

Слава Богу, это фото сделано в домашних условиях, а не на работе, где есть иглодержатели и кетгут.

Уважаю. Ношу редко. Чтобы не расплескать любовь. Чтобы сохранить первозданность радостного изумления.