Амбровая неделя

 

Фото: амбровая неделя

Не планировал ничего амбрового, хотя осень располагает к тёплым амбровым ароматам, но Ambre Mona di Orio из пробирки потянула за собой Cedre Serge Lutens, Cedre Serge Lutens потянул за собой Ambre Sultan Serge Lutens, Ambre Sultan Serge Lutens вытянул из шкафа Ambre Gris Balmain.

Сейчас не хочется углубляться в объяснение этой чудесной милой путаницы, связанной с понятием "амбра" - кто хочет, тот может ещё раз перечитать объёмную статью на эту тему за авторством Матвея Юдова на Фрагрантике. Я об амбре, как о сборном аккорде из ванили, ладана, бензоина и сандала (или без сандала; или без бензоина). Интересно, что в нулевые годы и на перекрёстке нулевых с десятыми сборным амбровым аккордом отметились почти все нишевые дома. И не только нишевые. Вспомнился чудесный амброво-фруктовый Accord 119 Caron и Ambre 114 Histoires de Parfums; именно из-за них и взялся из шкафа Ambre Gris Balmain работы Гийома Флавиньи (Guillaume Flavigny). М-да... Не всегда, ой, далеко не всегда меня радует эта Ambre Gris. Выражаясь словами моего друга, очень уж расслабленная амбра. Драмы нет. Не в пример энергичной амбре Ambre Sultan Serge Lutens.

Кстати, о путанице. The Golden Secret Antonio Banderas, весь из современных амброводревесных материалов, никак не может расположить себя ко мне. Не может расположить меня к себе.

Финальное слово: Ambre Sultan Serge Lutens - выдающаяся амбра. Эталонная.

Сожаления парфюмерного любителя

 

О чём жалею, как парфлюбитель? Да как все - о том, что понравилось, но в шкаф не попало.

Сейчас о некоторых упущенных (не купленных) ароматах вспоминаю уже с улыбкой. Например, у меня был период припадочной любви к ладанам, и мой любимый продавец в "Палладиуме" всегда доставал мне на пробу ароматы с ладаном. Сразу после "здрасьте". Хотел La Liturgie des Heures Jovoy и Cardinal James Heeley, да сразу по деньгам не получилось, так и заигралось в хотелках. Сейчас интерес к этим ароматам и к ладанам вообще остыл. Хотя, к новенькому Encens Roi Histoires de Parfums интерес есть. Надо попробовать.

Очень жалко, что так и не срослось у меня с винтажными духами редкой красоты и мощи Bandit Piguet, но охотился долго и добросовестно. Увы, той пятнашки духов, что мне показывали и давали попробовать, так и не встретил.

Жалею о зелёном воздушестве De Bachmakov The Different Company. Чуть-чуть сеть Arbor Mundi не достояла. Что характерно, под закрытие этой сети все The Different Company сливались по смехотворной цене, но только не De Bachmakov.

Жалею, что в каком-то аэропорту не взял Ambre 114 Histoires de Parfums.

Жалею, что в Краснодаре не купил сумасшедший по красоте Red Hoba Xerjoff.

Жаль, что так и не получилось с современными духами в 15 мл Bois des Iles Chanel и шанелевским идеальным одеколоном Eau de Cologne.

Жалко, что так и не дошли руки (и ресурсы) до амуажевских аттаров Molook и Al Shomoukh. Первое впечатление от знакомства было очень сильным, словно на другую планету попал.

Однажды после жаркого обсуждения темы Caron на Аромании поехал в ЦУМ с твёрдым намерением купить что-то из легендарных Caron. Мне вправили мозги в сторону Parfum Sacre; по разговорам всё моё - ладан, роза, специи, растёртые в пыль. Но после всех проб у корнера в ЦУМе влюбился в Alpona. И уже было понёс деньги в кассу за Alpona, как мне из-под полы засветили Or et Noir со словами "Вот за чем надо охотиться!" В результате я был так расстроен невозможностью заиметь Or et Noir здесь и сейчас, что вообще ушёл из ЦУМа без покупки.

Отпускаю. А, может, и получится ещё, кто знает?

"А мужики-то и не знали..."

 Февраль - начало марта - время списков. Все нюхачи, владеющие пером и трибуной, оформляют списки духов ко всем праздникам, к дню всех влюблённых, к 23 Февраля, к 8 Марта.

А мне тут о другом подумалось. Я же отслеживаю форумную парфюмерную жизнь, вижу, какими вопросами задаются парфлюбители, особенно начинающие. Парфлюбители ищут хорошее, классное, шедевральное, да просто красивое и незабываемое. И это нормально, и это хорошо, это даже очень хорошо. Только один момент: не проходите мимо недорогой классики, покопайте сначала классику, не бегите сразу к полкам с нишевой парфюмерией. А то получается перекос - ещё не знают классики, а уже стремятся в авангард и постиронию. 
Развитие информационных технологий привело к тому, что любой выпуск духов тут же становится достоянием гласности; мышь не проскочит. Нишевая парфюмерия перестала быть редкой и недоступной - условный Gritti в шаговой доступности. А вот классика или задвигается на дальние полки, или вообще с полок сетевых парфюмерных магазинов исчезает.

В связи с этим захотелось сверстать небольшой список мужской классики. И чтобы было занедорого, и чтобы было доступно. Если уж не на полках сетевиков, то во множестве интернет-магазинов.

1. Aramis
Вообще, начинающим нюхачам можно смело пробовать все Арамисы - и Aramis 900, и Tuscany Per Uomo, и Havana. И JHL. Правда, JHL выпадает из списка по причине своей высокой цены. Давно не мониторил цены на Арамисы, допускаю, что Aramis 900, Tuscany и Havana сейчас дороги, но вот флагманский Aramis вполне доступен. И даст ответ на все вопросы по мужским кожаным шипрам. После Арамиса можно смело подходить к нишевым кожаным шипрам и смотреть, как современные парфюмеры интерпретируют кожаные душистости (шёпотом - изобутилхинолин).

2. Boucheron pour Homme, edt и edp
Отличный шипр, следующий знаменитой вертикали "бергамот - цветы - ладанник, мох". В одном ряду с Eau Sauvage Dior. Величайший профиль, который используют и сейчас. И используют чаще задорого.

3. Grey Flannel Geoffrey Beene
Ещё один бриллиант мужской парфюмерии. Не ищите освежающий зелёный одеколон на лето, такой уже давно есть, и это Grey Flannel буквально за три копейки. Минеральный, ирисово-фиалковый, всегда современный, выросший из старинного класса английских лавандово-цитрусовых вод. По слогам: летним жарким днём честно освежит.

4. Bogart, в просторечии Перо

Не думайте, что он устарел. Не слушайте никого, кто говорит, что Bogart устарел. Такие вещи не могут устареть по определению. Да, это не повесть Аркадия Гайдара, но мы все рано или поздно вырастаем из "Судьбы барабанщика", взрослеем. Bogart не устарел, просто он для взрослых мужчин. И поймите, взрослым мужчиной можно быть и в 17 лет.

Нестареющий цветочный шипр, крепкий настой с берёзовым дёгтем.

5. Mr. Blass Bill Blass

Не сочтите, что я предвзят, я много раз говорил, и говорить буду, что люблю Мистера, но даже безотносительно моей сильной симпатии к нему, это чудесный мужской шипр классического кроя - с красивым цитрусовых хвостом вверху, с цветами во главе с жасмином, с амбровым акцентом.

6. Pour Un Homme De Caron, Yatagan, Le 3'e Homme de Caron - все первородные мужские Caron

Они все недороги, а с учётом того, что Дом Caron проходит турбулентный момент перерождения, и вообще неизвестно, как там в итоге станется с легендарной классикой, бегите и берите. Пока есть. Получите строгий генеральский лавандовый одеколон, один из лучших шипров и волшебной красоты фужер.

7. Zino Davidoff

Ровесник дорогого герленовского Heritage. И не хуже, но значительно дешевле. И со своей изюминкой. Гениально придуманный фужер с розой и палисандром - деревом для дорогих сигарных коробок. Шутки шутками, но звучит дорого занедорого.

Есть хорошая и доступная по деньгам линейка Cologne-Zation сети Летуаль, но классикой её назвать нельзя. А пробовать можно. И нужно.

Но если вас уж так сильно манит слово "ниша", то посмотрите линейку Le Couvent des Minimes - чудесные одеколоны, цитрусовые воды, цветочные воды от Эллена. Цена по нашим временам - три копейки.

В ночь с 31 октября на 1 ноября

 При покупке Aimez-Moi Comme Je Suis Caron мне положили три сэмплика - Narcisse Noir Caron, EdP, Infini, EdP и Mango Skin американской нишевой марки Vilhelm Parfumerie.

Фото: устал я бороться за правильный разворот фото

Infini (ругаться буду!) сильно изменили. Современная EdP - модная сахарная водичка.

Narcisse Noir. Шедевр трудно испортить. Правда, я сейчас сравниваю современную EdP с винтажными духами, но Narcisse Noir остался узнаваемым. Тела, плоти, женской теплоты ему стало не доставать, но в общем шедевр сохранили. Особенно, если сравнить с тем, во что превратили Infini.

Mango Skin - не духи, это зарисовка, этюд, работа студента парфюмерной школы (и то не выпускная, а практическое задание). Скармливать такое за 10 тыс. рублей можно только восторженным гимназисткам. Ну, запах манго, и что? Я такое и в Дикси могу купить в формате освежителя воздуха для уборной. Рублей за сто.

Покопаться, что ли, в этой марке? В ней, наверное, есть какие-то шедевры, о которых никто из парфюмерных обозревателей не написал, но они точно есть - ведь как-то эта марка попала в сетевой Иль де Ботэ? Да и в шереметьевских бутиках я эту марку примечал...

30 октября

28-го октября съездили на InterCHARM.
Мне показалось, что на косметическом бизнесе пандемия мало сказалась, а вот на парфюмерном гораздо сильнее, так как на выставке почти не было парфюмерных трейдеров и производителей. Был большой стенд турецкой Сильваны, был небольшой стенд ПРАЙМ Парфюм, и всё. Смотреть было не на что.

Хорошо хоть, что это событие происходит на большой площадке Крокус - тут тебе и Риволи, и Молекула, и флагманский бутик Roja Dove, и сетевики в Вегасе - Летуаль и Рив Гош. В общем, кое-что посмотреть и понюхать удалось, и даже купил себе новинку от Caron.

Идея с названием мне понравилась. Были у Caron N'aimez Que Moi (1916 год) и Aimez-Moi (1996 год), теперь появился мужской Aimez-Moi Comme Je Suis, "люби меня таким, какой я есть". Ход мыслей у ребят из Caron можно только предполагать, но результат этого хода мыслей меня удовлетворяет. Есть в таком нэйминге что-то семейное, вроде, Пётр Фёдорович и Фёдор Петрович; тепло и душевно.

Делал Jean Jacques (Жан Жак), который в парфюмерном деле уже не новичок. Оценивать его таланты не возьмусь, сами знаете, как их, парфюмеров, в крупных корпорациях зажимают брифами, но его Cedarstorm для Panouge мне в своё время очень понравился.
Дизайнеры тоже постарались. Флакон из толстого стекла, такой приятно держать в руках. Крышка из металла, на магните. Полоса на флаконе тоже металлическая. В общем, солидно и, в то же время, абсолютно по-кароновски.

Про что кино.
Свою ореховую пасту Aimez-Moi Comme Je Suis продаёт достаточно быстро (почему ореховая паста? смотри обзор), потом аромат крепнет, наливается силой, становится настоящим фужером восточных толков. Ольфакторная конструкция не нова, примерно такую же конструкцию ещё в 2004-м году применил для Burberry Brit for Men Антуан Мэзондьё (Antoine Maisondieu).
В верхах противопоставление острого свежего имбиря и стартовой орехово-шоколадной пасты, потом много-много кумарина, много-много розы, много тёплой фиалки, хороший такой мужской мускус с приятной кислотностью и амброкедр с его характерной шипящей эмиссией. Ветивер? 10 процентов? Почему-то думаю, что даже если бы ветивера было 15 процентов, под такими богатыми слоями вы бы тоже его с трудом вычисляли.
В общем, у Caron получился не шедевр, но очень добротный купеческий восточный фужер. Его главные достоинства - современный вид (все научились правильно дозировать парфюмерный сахар) и отсутствие чрезмерно убедительных компонентов, лезущих кулаком в нос.
Стойкость у Aimez-Moi Comme Je Suis феноменальная! Вот сколько вы мыться не будете, столько он с вами и будет. 

День за днём. 22 мая

Запой с Арамисом не случился, а идея показать путь фужера в исторической ретроспективе не покидает меня, поэтому вытащил из дальних углов шкафа Pour Un Homme De Caron.
Pour Un Homme De Caron (1934 год, парфюмер Ernest Daltroff)... Уважаю за ясность мысли и прямую честную позицию. Лаванда и кумарин. Много лаванды и много кумарина. Ваниль - чтобы смягчить совсем уж жёсткие слова. Минимализм, лаконичность. "Товарищ курсант! Я приказываю - кру-гом! За курсантом Глущенко - шагом! марш!" Полковник редкого сорта.
Если английские лавандовые воды начала XX века, English Lavender Atkinsons и English Lavender Yardley, и Pour Un Homme De Caron вместе с ними - выражение лаконичности в классе фужеров, то Jicky Guerlain велеречив и богат на слова. Jicky на вершине, на пьедестале, вместе с Fougere Royale Houbigant (1882 год) и Shalimar.
Есть Jicky в туалетной воде, 2011 год. Не самое хорошее время для наследства Maison Guerlain. Но даже наспех приведённый к стандартам IFRA, этот Jicky имеет вес и блеск, благородную патину. Мои личные взаимоотношения с этим выпуском Jicky не очень, но вот чудесный миг обоняния с жены помню и всё время хочу произвести этот фокус с самим собой. Увы, пока не получается; с Ирины Васильевны он звучит лучше, красивее, волшебнее.

Эх, говоря о Jicky, не упомянул слова "салицилаты". Так вот, салицилаты.

Вчера уже поздно вечером стал перебирать в памяти - что же я давно не доставал из шкафа? Вспомнил про не понимаемый мною дотла English Breakfast Mark Buxton.
История, рассказанная Марком Бакстоном в Английском Завтраке, простая, но я подозреваю, что её техническое воплощение было сложным.
Как хорошо, что мы живём в век информации, и Марк Бакстон имеет возможность делиться своими мыслями с широкой публикой, а мы имеем возможность всё это найти в Сети и прочитать! В общем, как рассказывает сам Марк Бакстон, история Английского Завтрака такая: раннее утро англичанина (бергамот, апельсин), который в железнодорожном экспрессе едет в легендарный Киото (имбирь, перец, бензойная смола); он собирается впервые в своей жизни позавтракать по-японски из деревянной корзинки (ель, кедр); он смущён (календула, гардения, ладан), но его не так-то просто застать врасплох, он современный человек, житель больших городов, привыкший путешествовать (гардения, пачули, ветивер). Каково, а?
Самое интересное, что в этом ни слова вранья, всё есть - и бергамот с апельсином, и имбирь с перцем, и ладан, и ветивер, и пачули, и всё это ловко связано. Это необычно; Английский Завтрак не отсылает меня ни к чему ранее известному; English Breakfast - вещь самостоятельная и самодостаточная. Композиционно - безупречно!
История про англичанина, путешествующего в Киото на экспрессе, хоть и рассказана правдиво, не моя история. Английский Завтрак Бакстона рассказывает мне историю из моего сахалинского детства (ха-ха! мы, сахалинцы - соседи японского Хоккайдо!). Июнь на Южном Сахалине. Жарко. Надо прополоть смородину и малину на огороде от крапивы (бабушка попросила). Работе конца-краю не видно. Растёт горка крапивы, подсыхает на жарком солнце (гальбанум, кумарин, иононы). Все ребята на море. С моря в распадок едва-едва задувает свежий ветерок (имбирь, ветивер).

English Breakfast by Mark Buxton (2008 - 2009). Из линейки, которая выпускалась для российской парфюмерной сети Ile de Beaute.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, перец, имбирь, кориандр, герань, гальбанум
Ноты сердца: календула, жасмин, розовое дерево, гардения
Базовые ноты: пачули, ветивер, ладан, еловый бальзам, кедр, бензоин 

За пределами топ-10

В моём топ-10 сплошь шипры. Полез в basenotes смотреть, что же из фужеров у меня ближе всего к топ-10.
Le 3 Homme De Caron - 21 wearings;
Heritage Guerlain - 20 wearings.

Всё о'кей.

Альдегиды и смутные цветы: Fleurs de Rocaille Caron

Фото: Дженнифер Шлезингер, из проекта "Виньетки - сказки выше", cameralabs.org

Позавчера перебирал коробки с пробирками. На глаза попалась пробирочка с Fleurs de Rocaille Caron, edt. Помню, что получил эту пробирочку от Дианы (ник на Аромании Annatar).

Сегодня с утра обильно намазался из этой пробирочки. Всю извёл без остатка.

Общее впечатление - чудесная красота. Испытал огромное удовольствие.

Про что кино? Про альдегиды и неясные, смутные, таинственные цветы неземной красоты. Альдегиды... ну, такие... похожи на альдегиды в Белом Льне Estee Lauder.

А ты готов к лету?

На Фрагрантике, как и положено в мае в нашем полушарии, зацвели летние темы - "что носить летом?", "лучший летний парфюм" и тому подобное, плюс очередная "удовая война". У меня так: говорим лето - подразумеваем уд, говорим уд - подразумеваем лето.
Лето без уда - время на ветер!
Лето в Подмосковии короткое. Хм, вот это трюизм, всем трюизмам трюизм... Тем не менее, лето короткое, и жарких дней в этом лете мало. А вот в жаркие денёчки, когда +30 и выше, самое то поносить удовые ароматы. Именно в нашу жару они лучше всего раскрываются и дают больше всего приятных ощущений. Фужеры, шипры, альдегиды быстро выгорают или вообще выдают нечто неприличное, одеколоны в жару долго не живут, и хороши лишь только утром для бодрости и вечером для отдыха. А уд - это не только суровая и беспредельная анималика, говнецо, дерьмецо, навоз и прочие нехорошие дела; удовый аромат, как правило, это ещё и роза, и шафран, и пачули, и сандал, и кедр, и ещё много чего хорошего и приятного.

Кстати, вчера был надушен Oudh Infini Dusita, который на Фрагрантике чрезмерно демонизирован, и зашёл в наш отдел сбыта по рабочим вопросам. Так вот - сильно похвалили. Нет, я совсем не охочусь за комплиментами на собственные духи, но мне стало интересно: чем же пахнет уд для простых людей, не измученных парфюмерным хобби. Я и спросил - а чем пахнет? Как будто бы ладаном, ответили мне. Вот и весь вам сказ!
Ладно, простите за лирическое отступление. В общем, сегодня придвинул поближе весь свой удовый арсенал на жаркие летние денёчки.
1. Oudh Infini Dusita в этом арсенале чуть особняком, но не из-за цены, а из-за того, что он самый смолистый и анимальный из этого арсенала.

2. Вот такой вот (смотрите на фото) Royal Tulip от Ajmal, выпущенный специально для России в рамках линейки Western Oil Exclusive Collection - очень древесная композиция, в которой сандала и кедра гораздо больше, чем собственно уда. 12-миликовая тола с маслом. При чём тут тюльпан, вообще не понимаю.

3. Самый красивый в моей коллекции "какбыуд" Secret Oud Caron - мастерская композиция, в которой аккорд уда составной, а я оцениваю Secret Oud в первую очередь как великолепную восточную розу, сделанную европейским парфюмером, Richard Fraysse. Уд, роза, пачули, шафран - всё сделано классно, так, словно это не духи европейского мастера, а аттар, красота которого намаливалась столетиями.
4. Тридцатка микаллефовского уда в концентрации EdP, Aoud Micallef, один из первых удов, выведенных на европейский рынок, 2003 год. Было дело, Мартина Микаллеф в одном из своих интервью на крови поклялась, что марка Micallef будет выпускать этот Aoud до тех пор, пока там будет оставаться хоть капля натурального удового масла. Правда, Игорь Масюков, известный как Lohengrin, подмигнул мне при этом и сказал коротко: "Уже нет". Гурманский уд, совершенно без какашек (в шутку: мечу молнии в тех фрагранчан, которые своими комментариями про уд создали во мне комплекс оправдательства!). Aoud Micallef, скорее, сладкий трупнячок, смолы, роза, шафран, в общем, как простецки порой выражаются парфманьяки, сахара в нём хватает.
5. Аттар Tahani Amouage. Покупал у небезызвестного Селима из Лондона. Трёхмиликовая милипуська - Селим сам переливает амуажевские аттары в специально заказанную мелкую посуду. Уда меньше, чем пачулей. Я ещё раз хочу заметить, что любая качественная композиция с удом не только уд, а ещё и другие материалы, которые этот уд красиво обрамляют. Любителям мощных пачульных ароматов на заметку. Для тех, кто мечтает встряхнуться термоядерными пачулями. Уд в этом аттаре не то, чтобы играет главную роль, он удивительным способом взметает мощь пачулей.
6. Ну, и легендарный M7 Yves Saint Laurent. После того, что наворотили в удовом секторе (слово-то какое - удовый сектор...), хочется взять флакон с М7 и трясти им перед лицами некоторых нерадивых парфюмеров с криком "Смотрите и учитесь, как надо работать с удом!".
7. Kashkha Swiss Arabian. 20 миликов концентрированного парфюмированного масла. Ещё один удовый аромат, в котором нет и намёка на говнистость, а есть удовое масло, богато приправленное специями, гвоздикой и фруктовыми нотами.

К жаркому лету готов!

20 марта

Пришла вчера моя итальянская посылка: Opinion Hanorah Rivara, спрей, 100 мл, Eau de Caron, сплэш, 200 мл, Norell, cologne, 63 мл или, что правильнее, 2.25 fl.oz. Всё из 80-х годов.

Естественно, сразу же всё открыл, всё попробовал. А Opinion сегодня же и относил полный день. Но всё по порядку. Самое большое впечатление на нас Ирой произвёл Eau de Caron. Одеколон просто волшебной красоты! Как? Как? Как люди умудряются извлечь такие проникающие в сердце аккорды в теме, которой уже больше 200 лет? Буду рассказывать о нём подробнее, но чуть позже.

Norell. Ире не понравился, хотя она большая поклонница Fidji Guy Laroche. В Fidji действительно больше воздуха, больше пространства. Norell - плотно скомпонованные белые цветы, нарцисс и гиацинт; одуряюще плотные. Ира отметила, что сочетание гиацинта и нарцисса в Norell довольно-таки странное - даёт сильный запах флоксов.

Opinion сразу же напомнил Davidoff Classic, Leonard pour Homme и Monsieur Rochas. Это "батя". Это ароматический фужер старой школы, зелёная табачная вещь; такое не делают уже давно. Старт - бергамот и гальбанум, терпкая зелень, зелень по-старинному, винтажно. Намёк на кожу, характерный для Leonard pour Homme. К базе Opinion показывает лаванду в виде крепкого чайного раствора, почти так же, как и Monsieur Rochas. До класса Davidoff чуть-чуть не дотягивает - Davidoff богаче оттенками, полнокровнее и крепче.

Как вывод: не ах! и не ох! но не разочаровал. Пусть будет.

PS. Друзья, по поводу виджета с подпиской по имейлу, чтобы уведомления о новых заметках приходили на вашу почту. Вчера тщательно разбирался с настройками. Да, в разделе "Настройки", субразделе "Электронная почта" действительно есть опции "Уведомление о комментарии по электронной почте" и "Отправлять сообщения по электронной почте". Но платформа Google. Blogger просит меня вручную ввести не более 10 адресов имейл для отправки. Может быть, я чего-то не понял?

Le 3' Homme de Caron

Многие парфюмерные блогеры, рассказывая о Le 3' Homme de Caron, вводят в сюжет фильм Кэрола Рида "The Third Man" (Третий человек). У меня никаких ассоциаций с этим прекрасным фильмом. Для меня всё проще: Le 3' Homme de Caron - третий мужской аромат Caron. Первым был легендарный фужер Pour Un Homme De Caron, вторым - не менее легендарный Yatagan.
Из всех мужских ароматов Caron, Le 3' Homme de Caron самый любимый. По красоте считаю его самым совершенным, по технике исполнения - недостижимым. Сделать брутальный-разбрутальный фужер не так уж сложно: клише давно готово - табак, розмарин, шалфей, кастореум, кожа, много мха, много освежающей кислотности. А вот сделать тонкий и элегантный фужер, который при этом оставался бы несомненно мужским, гораздо сложнее.
Ольфакторный профиль Le 3' Homme de Caron (мне нравится величать его полным "вичем") индивидуальный и узнаваемый: щедрые сладкие цитрусы, лаванда, гвоздика, бальзамичный бензилциннамат, роза и дубовый мох опционально.
Интересно, что Caron почти не вкладывался в рекламу Le 3' Homme de Caron. В Сети много постеров с Ятаганом и Pour Un Homme De Caron (больше всего; я насчитал больше тридцати разных постеров), а вот с Number 3 (ещё одно название аромата) нашёл только два.

Secret Oud Caron

Красивая арабская сказка, переложенная на европейский лад.

Фото: TomLavender, www.parfumo.net