Раз, два, три, четыре - четыре дня и два аромата

 

Фото: Eloge du Traitre ELDO и Knize Sec

Два дня с Knize Sec, два дня с Eloge du Traitre ELDO.

Когда-то, очарованный Knize Ten, решил собрать все мужские ароматы марки Knize; такая же история, как и с Burberry, и тоже на заре увлечения; наивный. В итоге, в собрании остались только Ten и Sec. Knize Forest - вторичный, свежий хвойный мускусный, а-ля Aspen for Men, а вот от Knize Two, думаю сейчас, зря избавился - сейчас бы не прочь иметь такой густой зелёный фиалковый фужер на мощных мускусах.

Sec - всё и ничто. В нём множество цитат из самых топовых фужеров 70-х - 80-х, от Azzaro pour Homme и Paco Rabanne pour Homme до ещё не ставшего старомодным Gris Clair Serge Lutens (или он уже стал старомодным?), и в то же время он несомненно обладает своим лицом, выглядит оригинальным, необычным. В главной роли - специевая лаванда (корица? анис? кориандр?) на гладком ладане, на бездымном ладане + явное гераниевое сердце.

Eloge du Traitre почитаю за одно из лучших произведений марки Etat Libre d'Orange. Завёл в доме второй флакон, чтобы сердце кровью не обливалось, первый, купленный ещё в 2012-м году, осушил почти до донышка. Большой и многослойный шипр. Как и положено большому произведению, может иметь множество посадок. Или это чудеса восприятия, смена восприятия. Вчера, например, Eloge du Traitre играл полынью в духе лучших полынных парфюмерных опер, сегодня же - упор на древесность, на можжевельник. И вчера хорошо, и сегодня хорошо.

Фактики из мира галактики.

Knize - старинная австрийская фирма по выпуску мужской одежды, а уж если совсем точно выражаться с исторической точки зрения, то австро-венгерская. Было такое государство, Австро-Венгрия, и Чехия была частью этого государства. Все энциклопедии дают рождение первого аромата Knize Ten 1924-м годом. Я и верю, и сомневаюсь. У дела, начавшегося в 1858-м году портным чешского происхождения (поэтому и Книже, так говорят чехи) было много падений и взлётов, ничего удивительного - две мировые войны, крушение империй, образование новых государств, чего там только не происходило. К середине 70-х дело Knize было в определённом упадке, а возродил его австриец Рудольф Нидерзюсс, который в период с 1978-го по 1989-й год открыл несколько новых магазинов (и даже представил женскую коллекцию!). И полагаю, что всё парфюмерное в Knize было создано именно в этот период.

Knize - буржуйская и богемная классика - сюртуки, фраки, смокинги, штреземаны, одежда для аристократического поло, сорочки, костюмы и галстуки. И обувь тоже. Шик. 

Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Просматривая карту Haarmann - Reimer

 Обдумывая генезис современных свежих фужеров, открыл карту ароматов Haarmann - Reimer, настроил окуляры на разделе "Fresh Fougere" и свёл колонку в самый низ. Посмотрел и присвистнул. Немцы забросили карту ароматов в 2001-м году: так вот, если смотреть снизу вверх, поднимаясь с ароматов 2001-го года, то можно увидеть, что к сегодняшнему дню отвалился, ушёл в небытие, целый пласт свежих фужеров.

Miracle Homme Lancome, 2001
Pure Lavender Azzaro, 2001
Herrera for Men Refreshing Ginger Herrera, 2001
Marc O'Polo, 2001
Celine Homme Celine, 2001
Portfolio Elite Perry Ellis, 2001
Snow Bogner, 2000
Lacoste 2000, Patou, 1999
Romance Men Ralph Lauren, 1999
Sander for Men Jil Sander, 1999
Bvlgari Extreme pour Homme, 1999
Freedom Tommy Hilfiger, 1999
Rykiel Homme Sonia Rykiel, 1999
Polo Sport Extreme Ralph Lauren, 1998
Hilfiger Athletics Tommy Hilfiger, 1998

Montana Homme, 2001 - Higher Dior, 2001 - Python Uomo Trussardi, 2001 - Live Jazz YSL, 1998: представление имею; что-то было, что-то часто пробовал, пока стояло на полках.

Интересно было бы перепробовать образовавшийся список. 

Табак и апельсины. Неделя за неделей

 

Фото: Havana Aramis

Парфюмерная жизнь, из чего она складывается? Из любования собственными духами; это когда ты обращён внутрь себя, находишься в созерцании прекрасного, в ощущении прекрасного (или не очень).
Из общения с друзьями-единомышленниками. Из чтения парфюмерных материалов в интернете. Из проб в парфюмерных магазинах и неотъемлемого в таком случае общения с продавцами-консультантами. 

Последнее - общение с продавцами-консультантами - наверное, самое забавное, удивительное и интересное сейчас в моей парфюмерной жизни. Простые штатские, не погружённые в парфюмерные дебри, гораздо чаще общаются с консультантами в парфюмерных сетях, нежели читают парфюмерных экспертов. Вот откуда берутся искривлённые стереотипы - из разговоров с консультантами.

На днях зашёл в свой маленький Летуаль. Что-то понюхать, поглазеть на полки, подумать о парфюмерии, да просто убить лишние 15-20 минут. И теперь никогда не отправляю от себя консультанта. Тем более, что кадровая текучка в сети Лету очень мощная, консультанты постоянно новые, и новые интересные беседы - обеспечены. И вот повезло - опять консультант была новенькая! Я сразу спросил её: "А что предложите таким стариканам, как я?" Она посмотрела на меня оценивающе, ответила, что не такой уж и старый и подвела к Dolce&Gabbana pour Homme. Это было здорово! Не думаю, что её на тренинге научили на такой вопрос, как у меня, сразу же подводить к Dolce&Gabbana pour Homme; это интуиция. А вот на вопрос: "А что сейчас модное у молодёжи?" ответила, что у всех по-разному. 

Вчера в ТЦ "Домодедовский" обнаружил Иль де Ботэ. Зашёл. Ощущение, наверное, как у Рипа Ван Винкля. Стоят Tom Ford, Dior, Givenchy, Guerlain, etc. Но вот что неуловимо изменилось - ощущение какой-то грусти от сети, что ли, потасканности, потускневшего лоска, исчезнувшего праздничного неона.

Кстати, в Иле попробовал с блоттера нашумевший Cocaïne Boclet; какой монументальный тяжёлый флакон! И мне не понравилось. Очень не понравилось. Идея духов понятна - тубероза во всей свои мощи на грани умирания. Неприятный запах. Мощный оттенок сгнившего силоса. Перенести с блоттера на себя активно не хотелось - отталкивающий запах. Возможно, в развитии это и становится парфюмерным и красивым, но рискнуть я не захотел.

Неделя началась с Fumerie Turque Serge Lutens - загорелось мне прикончить последние капли из сплэша обильным нанесением, по правилам отцов наших, после бритья да на бороду. Ан нет, не кончилось, осталось (вот уже точно) ещё на раз. Не потрясло, холоден я к Fumerie Turque.

А вот вторник я раскрасил ярко - Havana Aramis. Какая красота, сколько воздуха в этом одеколоне!

В среду захотелось Zino Davidoff, соскучился я по нему. И тоже организм не ошибся, Zino был к месту и к настроению. Какой же он тоже классный!

В четверг - привычно красивый и любимый Silver Amouage.

В пятницу - одеколонистый ветивер Vettiveru Comme des Garcons, а вечером чудесно освежил себя Mugler Cologne Come Together. 

Сегодня ещё раз остро захотелось Havana Aramis. И это лучшее решение! И Havana - лучшее на табачную тему до сих пор.

Фото: Aromatics Elixir Clinique

Неделя не обошлась без пополнения. Решил, что 25 миликов такого прекрасного шипра как Aromatics Elixir будет мало на двоих, взял ещё немного, ещё 45 мл. 2200 рублей за это парфюмерное чудо; надо ли говорить, как легко и быстро я принял решение?

К парфюмерам: вы мне сделайте за 2200 шедевр, потом и будем говорить.

Летуаль, Avon

Вчера дела завели в московский район Тушино, ну и не преминул воспользоваться возможностью зайти в тамошний Летуаль; в январе в зеленоградском Летуаль видел Stetson Coty, ну, думаю, дай-ка зайду, посмотрю, вдруг и в Тушино есть Stetson, вдруг да и куплю, деньги-то он небольшие стоит.

Тушинский Летуаль

Увы, Стетсона не было, да и вообще, мой вопрос про Stetson вызвал у продавца-консультанта искреннее недоумение: "Coty у нас? Stetson? Не было и нет".

Сеть (Летуаль) стала какой-то скучной и совершенно непрезентабельной. Думал, что же произошло с сетью, и осенило - пространства стало мало, всё стало каким-то скученным, тесным. И какая-то общая неопрятность, неряшливость, отсутствие тестеров и блоттеров.

Уже в Клину, вечером, наведался на бывший кооперативный рынок, туда, где стеклянный кубик Avon, и вот что увидел - на фото.

Легендарный Wild Country. Стройными рядами. С фланкерами?

Не выдержала душа - за тысячу, да и не купить? Купил.

Это уже не тот могучий мускусный шипр Wild Country, что был раньше. Теперь это модный и уже массовый фужер "Свежо и соблазнительно одновременно" - амбровый, кумариновый, взбодрённый розовым перцем в старте. Но сделано хорошо, не жидко, но и не громко.

Фактики из мира галактики. У Avon теперь целая Wild Country Collection - ещё есть Wild Country Rush, Spirit, Freedom, Musk и Outback!

Буквально пометка для себя

 

Фото: Bleu de Chanel Parfum в сэмпле и Rive Gauche pour Homme

Пока шли-текли дни новогодних каникул, перебрал свои коробки с сэмплами и декантами. На глаза попался початый сэмпл с Bleu de Chanel Parfum. Увидел, что початый и хмыкнул - ага, значит, я его когда-то надкусил и никак не отреагировал, не зафиксировал в памяти. Интересно, интересно...

В результате два дня играл с Bleu de Chanel Parfum. Он неплохой, но на удивление хрестоматийный: в нём собрано всё лучшее от брадобрейных фужеров, квинтэссенция извечного мужского запроса - чтобы было свежо и соблазнительно одновременно. Стопроцентный фужер - лаванда и салицилаты не дадут вам усомниться в этом. Плюсом к классическому фужерному хребту - минимум миниморум акватических душистостей и цветочный блок с геранью во главе. На второй день своих парфюмерных игрищ достал то, на что больше всего похож Bleu de Chanel Parfum - Rive Gauche pour Homme YSL. Rive Gauche лаконичнее. И лаконичнее по делу. Более сжатый. Всё по делу, по существу. Bleu de Chanel Parfum более торжественный.

Интересно, что Bleu de Chanel 2010-го года в туалетной воде был шипром новой формации с лёгким дымным ветивером в базе, а Bleu de Chanel Parfum явно вторгается на фужерную территорию.

День за днём. 24 ноября

 

Фото: Pour Un Homme de Caron

Безупречная классика и в то же время безнадёжно устаревший профиль - цитрусы, лаванда, кумарин, ваниль. Фужер из прошлого и на все времена. 1934-й год. Ясно и понятно. Чистота, свежесть, строгость. И тоже постоянная работа по сохранению аромата в топе - больше всего рекламных постеров Caron у Pour Un Homme de Caron.

Одна из немногих парфюмерных вещей, которая мирит меня с существованием ванили.

Делал Ernest Daltroff, основатель Caron. 

Запоздалое

 

Фото: Macassar Rochas

Использую устойчивое народное высказывание, "сбылась мечта дурака" - обзавёлся Макассаром, Macassar Rochas. Один из последних единорогов, который мне бы хотелось иметь, прописался в шкафу в результате обмена с хорошим человеком. Обмен состоялся в субботу 19 октября (красный день календаря, смайл); чтобы было понятно, почему "Запоздалое".

Встречались в Ароматеке, чтобы человек приложился к новому анимальному (не знаю, надо ли это брать в кавычки) выпуску марки Scent Hunters; я-то уже в сентябре приложился. Он приложился к Scent Hunters, а я к La Rhapsodie Noire Parfums Dusita.

И в очередной раз не премину восхититься Писсарой Умавиджани. Считаю, что она очень тонко чувствует фужерный класс. Но по порядку. Нанёс La Rhapsodie Noire, и с первых нот ничто не удивило, даже показалось странным: Писсара взялась за модный, бессмертный, непреходящий гурманский фужер; La Rhapsodie Noire сразу же вытащил из подсознания, из памяти, невзлюбленный мною (и, кстати, многими другими) Guerlain L'Homme Ideal. Та же очень спорная цианидность, тот же спорный излишний сахар, та же спорная излишняя разгорячённость.

Но пока сидели в кафе и приятно беседовали, La Rhapsodie Noire трансформировался в строгую фужерную композицию с элегантными табачными и ромовыми оттенками. Подумалось, что вот так в своё время Thierry Wasser и должен был сконструировать Guerlain L'Homme Ideal. Размышления на эту тему породили картинку: звонок на урок, в класс заходит учительница и сажает за парту самого растрёпанного и вихрастого пацана; он остывает, приводит себя в порядок; учительница смотрит на него через две минуты - "Какой же всё-таки красивый мальчик!"

Как же хорошо получается у Писсары подметить что-то новое и неожиданное на хоженых тропках!

*****

Обладание Макассаром, сам факт этот, сильно успокоил. Пару раз уже полноценно относил. Удовлетворён. Но горячки счастья нет. Видимо, сильно перенапрягся эмоционально. Шутка. 

7 октября. День за днём

 

Фото: Must de Cartier pour Homme

В сети много разговоров про анималику в духах. Ну, или мне так кажется. В связи с этими разговорами вспомнил про то, как Лука Турин отозвался о Must de Cartier pour Homme:

"Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный. В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно."

Ну, а раз вспомнил, то достал.

Когда я начинал своё парфюмерное хобби, то "Гид" Луки Турина был моей настольной книгой. Пользуясь "Гидом", как путеводителем, я формировал свой парфюмерный гардероб. Поэтому Must de Cartier pour Homme я очень хотел. Хотел - заполучил. Но ничего не понял и даже разочаровался - Must de Cartier pour Homme в моих глазах сильно проигрывал уже имеющимся у меня Antaeus, Tsar, Terre d'Hermes, Heritage, etc, etc, etc. В сравнении с ними Must de Cartier pour Homme не хватало драмы. Да и какая там анималика? Запах чистого мужского тела я там чувствовал, но разве это анималика? Как бы там ни было, запрятал я Must de Cartier pour Homme далеко и не пользовался им больше десяти лет. А сейчас решил проветрить флакон и прогнать сок. Неправильно я тогда Турина истолковал, ой, неправильно. Надо было быть в контексте.

2000-й год, парфюмер Nathalie Feisthauer.

Гладкий восточный фужер, модный тогда профиль. Анис сливочной структуры, слегка лекарственный, микстурный, фруктово-цианидный, абстрактная вишнёвая настойка - вот он-то и показался мне тогда несовершенным аккордом.

Сейчас почуял всё, о чём написал Лука Турин - кедр, сделанный по-старомодному, анис и много мускуса.

18 сентября. День за днём

 

На Фрагрантике кто-то оживил обсуждение статьи Сергея Борисова о Monsieur Rochas, и по обычному стечению обстоятельств разговор про Monsieur Rochas возник и на форуме в мужском разделе. Деваться было некуда, пришлось лезть в шкаф за Мсье Рошас.

Где-то год назад с болью в сердце обнаружил, что у моего флакона Мсье отломался актуатор помпы - чёрт бы побрал эти газовые спреи! Газ вышел, а Мсье теперь пользуюсь как сплэшем через дырочку. Нет худа без добра - так даже лучше. Традиционно. Побрился, налил в ладонь, размазал. Красота! Неописуемая. Без шуток - великая вещь! Как же здорово в нём чайным крепким духом задымливается лаванда! Классный и удивительный фужер с явной лавандой, но без напора кумарина, который порой раздражает. А чай в Monsieur Rochas такой... как будто в стакане помешали ложечкой, которая три дня торчала в баночке с мёдом. И какая аккуратная работа с IBQ... Шахтовый фужер. Чаепитие в разнарядке шахты - все ещё чистые, отутюженные и наглаженные, сейчас напьются чаю и накурятся, и под землю, рубить уголёк.

Позавчера, вчера - Nu YSL в туалетке.

Была в доме шайба (вот так парфманьяки называют Nu в концентрации EdP, поэтому пишу даже не закавычивая), но подарили знакомой женщине, у которой шайба Nu была в молодости, и она не знала, где взять, и страдала. Мы-то с женой знали, добрые души, вот и отдали. А потом у нас самих поиск шайбы с Nu затянулся, но возник вариант с Nu в туалетке, и продавец уверила, что Nu в EdP и Nu в EdT почти одно и то же. Нет, далеко не одно и то же. Хотя, буквально вчера авторитетные парфюмерные друзья уверили, что я капризничаю, и ароматы очень похожи. Nu в туалетке про фантазийный аккорд орхидеи с ванилью, очень женственный (всё в голове!), поэтому красоту объективно признаю, но пользоваться часто не могу.

"Такие вот дела, ребята..."

Kouros Fraicheur - ананасовый фреш

 

Фото: Kouros Fraicheur, подражание иконке аромата на Фрагрантике

Пока искал информацию в Сети про Kouros, наткнулся на чьё-то утверждение, что Opium (1978) и Kouros (1981) буквально озолотили YSL. Но золото просыпалось на Charles of the Ritz - именно Charles of the Ritz владели тогда лицензией на выпуск парфюмов под именем Yves Saint Laurent. В 1988-м году Ив Сен-Лоран выкупает парфюмерный бизнес у CotR, в 1988-м году запускается Jazz YSL, а в 1993-м у Куроса появляется фланкер - Kouros Fraicheur. "Курос Свежий". В моде свежесть, свежесть и ещё раз свежесть. Кассу собирают Cool Water Davidoff, Eternity for Men Calvin Klein и внекатегорийный Fahrenheit Christian Dior. В помощь мужикастому Куросу понадобился свежий помощник. Понадобился - сделали.

Самое любопытное в том, что Курос-отец и Курос Свежий-сын пахнут почти одинаково. Терпеть не могу выражений типа "ген", "ДНК", но в случае с Kouros и Kouros Fraicheur эти слова (каковы?) уместны более чем. Но есть кардинальная разница: хотите вы или нет, но Kouros-отец фужер, а Kouros Fraicheur-сын - шипр. Да, хотите верьте, хотите не верьте, но Kouros Fraicheur сделан в уверенно шипровой манере. Почему? А потому что явный длинный бергамотовый старт и база с ладанником. А цитрусы в старте связаны с ананасом, а ананас в сердце вяжется с цветами. А в базе Fraicheur - явный ладанник. Все шипровые признаки налицо. Все фужерные признаки отсутствуют.

Kouros - чистый пот? Тогда простите мне корявую ассоциацию, но она моя и давняя: Kouros Fraicheur - это мужик на заслуженном тропическом отдыхе испачкал пальцы в концентрированном ананасовом соке, и испачканными пальцами провёл по вспотевшему лбу; тропики же, жарко, не смотря на то, что уже вечер и ты сидишь в приморском баре.

Кто делал? Широкой общественности неизвестно.

Короткое отступление. Kouros Fraicheur не первый фланкер Куроса, в 1986-м году выпустили Kouros Eau de Sport, но тогда, я думаю, не совсем понимали, что такое фланкер (хорошо смеяться над отцами, когда всё знаешь!), и Kouros Eau de Sport по запаху вы не отличите от просто Kouros.

Искать ли, если вы сильно парфюмерно шарахнутый? Искать. Если Kouros - мощный, то Kouros Fraicheur - красивый.

Не прошло и года

 

Фото: Erawan

Да, ровно год назад дорогой друг Антон познакомил меня с этим слоном. Erawan вызвал у меня восторг и попал в wish-лист.

Старинный жанр - фужер, а новые слова лучше всех удаются Писсаре Умавиджани. Но это я уже повторяюсь.

Jazz Yves Saint Laurent

 

Тот случай, когда с ароматом имеются нейтрально-тёплые взаимоотношения, а потом приходит момент, и понимаешь всю его неброскую красоту. Брал давно, больше десяти лет назад, опираясь на "Гид" Луки Турина, в котором он выделяет тройку мужских ароматов, исследующих ноту зелёного яблока - Green Irish Tweed Creed, Tsar Van Cleef et Arpels и Jazz YSL.

1988-й год. Советский Союз летит в пропасть, а Yves Saint Laurent за сумасшедшие деньги выкупает свой beauty-бизнес у Charles of the Ritz. 

Нью-йоркский клуб Studio 54, джаз ревёт до утра, накурено - хоть топор вешай, вино и виски льются рекой.

Делал Jean-Francois Latty (Жан-Франсуа Латти).

Старт: artemisia, lavender, bergamot

Сердце: nutmeg, geranium, carnation, cinnamon

База: sandalwood, cedarwood, leather, amber, moss

Пирамида вам не поможет. Абсолютно не поможет. Указательным пальцем вверх - дигидромирценол! И много мужских кодов. И зелёное яблоко. И табак. 

Два чёрных фужера

 

Фото: Dali pour Homme и Van Gils

У меня изначально трудно с восприятием Dali pour Homme, а с Van Gils легко и понятно. Бывает же такое...

История Dali pour Homme рассказана-перерассказана вдоль и поперёк, повторяться не хочется. Van Gils известен меньше, не знаю уж, почему; хорошая статья про Van Gils есть у Сергея Борисова на Фрагрантике.

Фактики из мира галактики.

Год рождения Van Gils - 1988-й.

Год рождения Dali pour Homme - 1987-й.

Van Gils делал Pierre Vargnye (Пьер Варнье).

Dali pour Homme делал Thierry Wasser (Тьерри Вассер).

Они похожи, как братья.

Чёрные фужеры, мужские в кубе. Лаванда, герань, много пачулей, много мускуса. Злые пахари. Злые в работе, а не просто так. Мужчины с руками.

"А мужики-то и не знали..."

 Февраль - начало марта - время списков. Все нюхачи, владеющие пером и трибуной, оформляют списки духов ко всем праздникам, к дню всех влюблённых, к 23 Февраля, к 8 Марта.

А мне тут о другом подумалось. Я же отслеживаю форумную парфюмерную жизнь, вижу, какими вопросами задаются парфлюбители, особенно начинающие. Парфлюбители ищут хорошее, классное, шедевральное, да просто красивое и незабываемое. И это нормально, и это хорошо, это даже очень хорошо. Только один момент: не проходите мимо недорогой классики, покопайте сначала классику, не бегите сразу к полкам с нишевой парфюмерией. А то получается перекос - ещё не знают классики, а уже стремятся в авангард и постиронию. 
Развитие информационных технологий привело к тому, что любой выпуск духов тут же становится достоянием гласности; мышь не проскочит. Нишевая парфюмерия перестала быть редкой и недоступной - условный Gritti в шаговой доступности. А вот классика или задвигается на дальние полки, или вообще с полок сетевых парфюмерных магазинов исчезает.

В связи с этим захотелось сверстать небольшой список мужской классики. И чтобы было занедорого, и чтобы было доступно. Если уж не на полках сетевиков, то во множестве интернет-магазинов.

1. Aramis
Вообще, начинающим нюхачам можно смело пробовать все Арамисы - и Aramis 900, и Tuscany Per Uomo, и Havana. И JHL. Правда, JHL выпадает из списка по причине своей высокой цены. Давно не мониторил цены на Арамисы, допускаю, что Aramis 900, Tuscany и Havana сейчас дороги, но вот флагманский Aramis вполне доступен. И даст ответ на все вопросы по мужским кожаным шипрам. После Арамиса можно смело подходить к нишевым кожаным шипрам и смотреть, как современные парфюмеры интерпретируют кожаные душистости (шёпотом - изобутилхинолин).

2. Boucheron pour Homme, edt и edp
Отличный шипр, следующий знаменитой вертикали "бергамот - цветы - ладанник, мох". В одном ряду с Eau Sauvage Dior. Величайший профиль, который используют и сейчас. И используют чаще задорого.

3. Grey Flannel Geoffrey Beene
Ещё один бриллиант мужской парфюмерии. Не ищите освежающий зелёный одеколон на лето, такой уже давно есть, и это Grey Flannel буквально за три копейки. Минеральный, ирисово-фиалковый, всегда современный, выросший из старинного класса английских лавандово-цитрусовых вод. По слогам: летним жарким днём честно освежит.

4. Bogart, в просторечии Перо

Не думайте, что он устарел. Не слушайте никого, кто говорит, что Bogart устарел. Такие вещи не могут устареть по определению. Да, это не повесть Аркадия Гайдара, но мы все рано или поздно вырастаем из "Судьбы барабанщика", взрослеем. Bogart не устарел, просто он для взрослых мужчин. И поймите, взрослым мужчиной можно быть и в 17 лет.

Нестареющий цветочный шипр, крепкий настой с берёзовым дёгтем.

5. Mr. Blass Bill Blass

Не сочтите, что я предвзят, я много раз говорил, и говорить буду, что люблю Мистера, но даже безотносительно моей сильной симпатии к нему, это чудесный мужской шипр классического кроя - с красивым цитрусовых хвостом вверху, с цветами во главе с жасмином, с амбровым акцентом.

6. Pour Un Homme De Caron, Yatagan, Le 3'e Homme de Caron - все первородные мужские Caron

Они все недороги, а с учётом того, что Дом Caron проходит турбулентный момент перерождения, и вообще неизвестно, как там в итоге станется с легендарной классикой, бегите и берите. Пока есть. Получите строгий генеральский лавандовый одеколон, один из лучших шипров и волшебной красоты фужер.

7. Zino Davidoff

Ровесник дорогого герленовского Heritage. И не хуже, но значительно дешевле. И со своей изюминкой. Гениально придуманный фужер с розой и палисандром - деревом для дорогих сигарных коробок. Шутки шутками, но звучит дорого занедорого.

Есть хорошая и доступная по деньгам линейка Cologne-Zation сети Летуаль, но классикой её назвать нельзя. А пробовать можно. И нужно.

Но если вас уж так сильно манит слово "ниша", то посмотрите линейку Le Couvent des Minimes - чудесные одеколоны, цитрусовые воды, цветочные воды от Эллена. Цена по нашим временам - три копейки.

Cologne Intense Houbigant и немного про Houbigant

 

Фото: Cologne Intense Houbigant

Вот такой зверь, Cologne Intense Houbigant, появился в доме. Подарили на день рождения. Снова сыграли в парфюмерную рулетку. Буквально. Один из семи. Поскольку в качестве деньрожденского подарка ничего кроме духов меня не интересует, а семье дарить что-то такое, что мне известно загодя, не интересно, то зародилась практика, когда я составляю список хотелок. А уж из списка хотелок я гадаю - что же будет в этот раз? В этот раз выстрелил Cologne Intense Houbigant. И спасибо моему другу Александру из славного города Владимира, который в своё время познакомил меня с Cologne Intense - благодаря ему, у меня был фирменный сэмпл, так что я мог спокойно и не торопясь распробовать этот одеколон. И захотеть.

Houbigant - имя иконное. Историческое имя. Именно в Houbigant сочинили духи, которые родили целый парфюмерный класс - фужеры. Именно в Houbigant одними из первых сделали духи с новейшими тогда синтетическими материалами - кумарином и амилсалицилатами. Речь, конечно же, про Fougere Royale, родившийся в 1882-м году талантами парфюмера Поля Парке (Paul Parquet). И именно тогдашние владельцы Houbigant одними из первых построили парфюмерную фабрику в Нейи-сюр-Сен, переведя создание и производство духов на промышленный уровень*.

Мне повезло понюхать духи Fougere Royale Houbigant из флакона, выпущенного между 30-ми и 50-ми годами XX столетия. И даже не просто понюхать, а надушиться капелькой этих великих духов. Спасибо Екатерине Хмелевской, известной в российских (а теперь уже и не только в российских) кругах как Paloma. Если я скажу, что запах этих духов привёл меня в восторг, значит, я мало что скажу. Я был страшно очарован. Через несколько лет мне повезло купить миниатюру Fougere Royale, но уже в концентрации eau de cologne. Рассказывали, что Fougere Royale в духах перестали выпускать в конце 1950-х или в начале 1960-х, а Fougere Royale в концентрации eau de cologne продержались в производстве до 1965-го года.

Фото: миниатюра Fougere Royale Houbigant, eau de cologne. Интересна надпись "pour hommes"

Одеколон прекрасен, как и духи. И не показался мне в сравнении с духами настолько жидким, что о разнице в концентрации можно было бы говорить пренебрежительно.

Дело Houbigant жило и развивалось с 1775-го года до середины 1970-х, потом дом пришёл в упадок, и в 2005-м был выкуплен Джан Лукой Перрисом и его супругой Элизабеттой (кстати, им принадлежит интересный парфюмерный проект Perris Monte Carlo).

В 2010-м году возрождённый Houbigant выпустил обновлённый Fougere Royale (над композицией работал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux)). У меня был декант нового легендарного Fougere Royale, и была возможность параллельно сравнивать новый аромат и старый, изначальный. Новый тоже хороший, но другой, более гладкий, светлый, не такой торжественный и по-мужски мощный, как старый. Новый - хороший, но полного представления о легендарном Fougere Royale 1882-го года рождения не даст. И это не потому что у Родриго Флорес-Ру нет таланта Поля Парке, просто, как говорят, материалы ушли, нет уже тех материалов, с которыми работал Поль Парке. Это нормально. Это жизнь.

Но как бы парфюмерные критики и коллекционеры не сравнивали аромат 1882-го года и современный, современный имеет большой коммерческий успех.

Спустя пять лет после выхода обновлённого Fougere Royale, Джан Луке Перрису понадобился ещё один флагман, но в классе одеколонов, в классе цитрусовых вод. Работать над одеколонным флагманом позвали молодого и модного Луку Маффеи (Luca Maffei), отлично выступившего в материнском доме Perris Monte Carlo с Rose de Taif. В 2015-м году Cologne Intense Houbigant спустили на воду.

В российской парфюмерной блогосфере аромат обошли молчанием практически все. Ни восторженных прилагательных, ни разгромных. Никаких. Тишина. Вакуум. Я полагаю, что никто из авторитетных критиков не увидел в аромате, принадлежащем жанру, в котором сказать что-либо веское труднее всего, ничего яркого или новаторского.

Мне же аромат нравится интересной связкой цитрусов и ладана, в которой акцент делается на звучание живой плоти. Живой одеколон. Тельный. Он тёплый и человеческий. Близких по звучанию среди других цитрусовых вод не припоминаю. Да, он звучит несколько старомодно, но это так субъективно! Тёплый, шершавый, очень мужественный.

Cologne Intense Houbigant, 2015-й год.

Бергамот, лимон, птигрейн, нероли, лаванда, эстрагон, розовый перец, индийский жасмин, ладан, чай мате.

____________________________

* О первенстве первых духов с синтетикой спорят. Есть версия, что первые духи с синтетическими душистыми веществами создала другая французская компания, L.T. Piver. А вот то, что именно L.T. Piver первыми построили парфюмерную фабрику - совершенно точно.

Эпиценовые мужские ароматы

 

Фото: Bijan Men и Marescialla Santa Maria Novella

Разговоры в Уголке насчёт Bijan Men этот самый Bijan Men потянули из шкафа.

Bijan Men - яркий специевый фужер, громкий разноцветный салют в ночи. Который всегда оставляет после себя лёгкий дымок. Очень задорное и сногсшибательно красивое начало - новогодние цитрусы, специи для заправки глинтвейнов, обе гвоздики - цветок и специя, мощный всегда приятный мускатный орех. База Epicene Gamma IFF, о которой на Фрагрантике рассказывал Сергей Борисов, во всём своём великолепии. А Cacharel L'Homme (которого у меня, увы, нет) - лучше. Лучшем, чем что? Лучше, чем Bijan Men.

Из этого, простите, эпиценового семейства в доме есть Jacomo de Jacomo и Dunhill Edition. Оба покупались из желания закрыть определённую брешь в знании. Семейство эпиценовых фужеров - жизнерадостное, но слегка утомительное, поэтому не совсем моё.

Коль уж гвоздика неотъемлемая часть эпиценовых ароматов, взял с полки и Marescialla Santa Maria Novella (Марешалья). Нет-нет, Marescialla не эпиценовый фужер, но старой доброй гвоздики от старого доброго Эудженио Альфандери там навалом. А вот эталонного набора специй, характерного для Epicene Gamma IFF, нет. В Marescialla гвоздика туго замешана на травах и хвойных терпенах. Как заметил мой не озабоченный парфюмерно друг: "Ёлкой пахнет!"

Фактики из мира галактики. Парфюмерная марка Bijan - имени американского модельера иранского происхождения Биджана Пакзада (Bijan Pakzad). Современники называли его королём шика. Интересно, что Биджан никогда не участвовал в показах мод, но число его клиентов доходило до 15 тысяч. И это были не простые парни из сборочного цеха Ford Motors, а короли и президенты. Рассказывают, что дизайнер имел непомерное эго и начисто был лишён скромности. Яркий человек! Яркой была и парфюмерия его имени.

Первый аромат Bijan был выпущен в 1981-м году небольшим тиражом в баснословно дорогих хрустальных флаконах и продавался по 3000 долларов. Если я правильно понял бэйсноутеров, у которых вычитал это, то первый аромат Bijan предназначался и для мужчин, и для женщин. В 1987-м году Биджан решил не играть в золотую лихорадку, и были выпущены в широкий коммерческий оборот одноимённый аромат для мужчин и аромат для женщин.

Первые выпуски Bijan Men были заключены в флакон в виде буквы B. 

Фото: Bijan Men первого выпуска в виде литеры B. Надпись на флаконе - "Стопроцентный Биджан!"

В конце 90-х (или в начале 2000-х) Биджан Пакзад продал свой парфюмерный бизнес компании Five Star. Парфманьяки считают, что Bijan Men производства Five Star "уже не тот!"

Jacques Zolty Signature: мощный дяденька!

Фото: Jacques Zolty Signature

Позавчера и вчера интересным делом занимался - сравнивал на себе параллельно Antaeus'ы разного возраста, от винтажного до современного. И даже хотел разразиться большим обстоятельным текстом на эту тему, но сегодня все мысли насчёт Антея перебил вот этот мощный дядечка, который на фото. Знаете, как это называется? А называется это духоподъёмностью. Да чтоб каждый одеколон так в воздух меня поднимал!

Утром ещё захотелось какого-нибудь жёсткого и настоящего, мужского, непререкаемого и авторитетного. Даже думать не пришлось, даже шкаф внимательно и зорко осматривать не пришлось - идея сразу в голову пришла. Jacques Zolty Signature!

Историю аромата можете узнать, прочитав отличный очерк Сергея Борисова на Фрагрантике. Очерк Сергея так и называется - Jacques Zolty Signature.

Вместо длинных нудных слов скажу коротко: эта та вещь, которая должна быть в гардеробе каждого мужика, а не только парфманьяка.
Настоящий злой фужер. Злой, конечно, в переносном смысле слова. 
Знающим напомнит Zino Davidoff и Gentleman Givenchy. Незнающим придаст сил и уверенности.
Отлично врывается в любое утро - шипящей связкой цитрусов, лаванды и розмарина. Всё фужерное при нём и даже в квадратной степени. И цветы есть для смягчения (кроме безусловной для фужеров лаванды) - герань, она же роза для мужчин. Ладан, смолы, сладковатая хвоя кипариса - для внутреннего фундамента.

 

Joop! Homme, Вольфганг Йооп и Мишель Альмерак

Два года назад я печалился по поводу того, что почти все мужские одеколоны современности стали похожи друг на друга - все с чрезмерной сладостью, липкой соблазнительностью, с приоткрытым ртом и высунутым кончиком языка. Суду всё ясно: с конца 80-х - начала 90-х большой успех имели неофужеры типа Le Male Gaultier. Почему - тоже понятно. Потребитель помолодел, похорошел, разбогател. Причём разбогател с молодости - стали хорошо платить. Много денег с юности - много дискотек, много дискотек - много девушек. Быть немногословно крутым стало немодно, модным стало быть образованным, весёлым и разговорчивым. Новому поколению - новые одеколоны.

Стало интересно - а кто угадал тренд? Опытные коллеги в числе самых первых называли Joop! Homme (1989 год). В общем, да, кажется, так оно и было. Особенно, если сверяться с картой мужских ароматов по Haarmann/Reimer. Кстати, с Jil Sander Feeling Man 1989-го года тоже бы надо познакомиться. И тоже немец (пардон, немка). Что это такое? Рухнула Берлинская Стена, все дружно празднуем под звуки "Wind of Change" Scorpions? 

В общем, Вольфганг Йооп, немец, рождённый в Потсдаме. В 1989-м году это была Восточная Германия, ГДР. Конечно, никакой связи между местом рождения Вольфганга Йоопа, разрушением "восточного блока" и духами Joop! Homme нет, так как свою сознательную жизнь Вольфганг Йооп начал в Германии Западной, сиречь ФРГ. К 1989-му году Йооп уже был популярным модельером. И даже уже были первые духи имении Joop - женские, Joop! Femme и Joop! Le Bain (первое правило модельера, становящегося популярным - запусти духи своего имени и начни с женских). В 1989-м году Йооп запустил мужской одеколон, Joop! Homme. Да, со своим фирменным восклицательным знаком, символизировавшим силу и жизненную энергию, ярким, сладким, соблазнительным и так далее, и тому подобное.
И как было не познакомиться?
Если честно, то я пробовал Joop! Homme сильно раньше, чем пишу сейчас - с пробочки в клинском парфюмерном магазине. Да, запомнилось. "Стильно, ярко, молодёжно" - даже хотелось купить тогда - гурманская и необычная вишня тронула тогда. Но потом, как обычно, желание заигралось. До дней нынешних, когда зачесалось поисследовать.

Спасибо дорогому другу Си  Антону из далёкого западносибирского города! Он купил себе, а мне отправил жирную долю, чтобы я исследовал. Исследовал и написал.

Честно: третий раз пробую и нравится всё больше. Наверное, впадаю в молодость.
Ничего неонового, пластикового, сладкого, липкого и сиропно-музыкального. Хорошая дискомузыка! (Опять немцы! - "Modern Talking" и "Братец Луи"). Когда первый раз оросился и прислушался к звукам парфюма, подумалось о каком-то мускусе, которым традиционно богаты одеколоны-американцы. Ощущением своим поделился с Сергеем Борисовым. На что Сергей Александрович сказал: "Смотри на Joop! Homme с точки зрения кумарина". Бум! - точно! И всё встало на свои места: кумарина так много, что запах воспринимается в самом начале слегка картонным. Сам тот факт, что я сходу не распознал в Joop! Homme кумарин слегка опечалил меня - это не нос тупеет, это мозги тупеют.

Joop! Homme, 1989-й год, парфюмер Мишель Альмерак (Michel Almairac).

Верхние ноты: бергамот, корица

Ноты сердца: флердоранж, жасмин, гелиотроп

База: сандал, ветивер, пачули, амбра, бобы тонка, мускус, ваниль

Пахнет по пирамиде, всё честно.

Ох, есть и гораздо более липкие и сладкие мужские одеколоны. В связи с этим Йоопом вспомнился Burberry Brit for Men, с которого начиналось моё парфюмерное увлечение: в том же ключе сделано, только с акцентом на розу и мускатный орех.

Два рекламных постера для понимания:

Как там Вольфганг Йооп взаимодействовал с парфюмерами, я не нашёл. Вообще, интересно, что Йооп следовал правилу Пьера Кардена - налево и направо запускал франшизу своего имени. С парфюмерией Joop тоже.

А делал Joop! Homme Мишель Альмерак (Michel Almairac), один из самых заслуженных парфюмеров эпохи от 80-х до наших дней.

С симпатией отношусь к тому, что делает Альмерак. Нашёл в сети прекрасное интервью, которое Мишель Альмерак дал Луизе Ламарр, канадскому блогеру. Не удержусь, процитирую интересные высказывания Альмерака из этого интервью.

Я очарована вашими духами Une tonne de roses/8 , и это одна из причин, почему мне очень хотелось с вами познакомиться. Как вам удалось создать такой свежий и радостный аромат розы?

Вы должны знать, что парфюмерная индустрия очень тесно связана с новыми синтетическими продуктами, которые позволяют нам создавать вещи, которые раньше невозможно было производить. Способ изготовления аромата розы 50 лет назад совсем не был таким же, как сегодня, потому что у нас есть доступ к новым продуктам, таким как кетоны розы.

Вы знаете, что в Монреале люди чувствуют запах ландыша или сирени, когда открывают для себя Totally White/126?

Вы должны знать, что цветы и цветочные ароматы очень близки друг к другу. Вы можете превратить розу в ландыш, изменив всего один или два ингредиента. Вот и все. Берете розу, добавляете гидроксицитронеллаль и бензилацетат, и получается ландыш. У вас есть ландыш, вы удаляете фенилэтиловый спирт и гидроксицитронеллаль, и в итоге получается жасмин. Понимаете? Переход от одного к другому практически предполагает удаление или замену одного или двух ингредиентов в формуле, которая содержит как минимум 20 или 25, но, меняя только один ингредиент, вы переключаетесь на что-то другое. Эти примеры очень упрощены. Это, конечно, более технический вопрос.

Некоторые парфюмеры работают со сложными формулами, которые могут содержать до 200 и даже 300 ингредиентов. Другие, как Жан-Клод Элена из Hermes, придерживаются простоты. В какой школе вы?

Очень просто. Очень импрессионистски. Я всегда стремился к тому, чтобы каждый ингредиент, который я использую, имел свое назначение. Чтобы оно было на своем месте. Когда товаров не так много, контролировать гораздо проще, потому что ты уже не понимаешь, что между ними происходит. Это немного похоже на кулинарию, рисование, музыку: если вы используете в музыке все ноты, в итоге получится какофония. Три ноты — и у вас есть мелодия, которая останется там навсегда.

Парфюмер по имени Жан Карль создал в Грасе парфюмерную школу, известную своим «методом Карля» . Он сказал: «Если вы добавляете продукт в формулу и не ощущаете его запаха, включать его не стоит». Величайшие духи, которые помнят люди, всегда имеют простые формулы. Возьмите формулы Guerlain : они - это простые формулы. L'air du Temps от Нины Риччи - чрезвычайно простая формула. То же самое и с L'Eau Sauvage . Эдмон Рудницка был величайшим парфюмером современной эпохи. Именно он изобрел L'Eau Sauvage. Он сказал: « Вы даете ребенку пластилин для лепки… Он начинает смешивать синий и белый цвета. Это дает голубое небо, и это красиво. Он добавляет красный цвет, и получается фиолетовый; это все еще приятно. Но затем он начинает добавлять зеленый цвет, в результате чего получается серо-коричневый. Это будет некрасиво. То же самое и в парфюмерии. Несколько хорошо контролируемых ингредиентов, которые помнят люди».

В заключение я хотела бы спросить вас: когда вы думаете о Parle Moi de Parfum в сравнении с коммерческим продуктом, что я могу сказать монреальцам, незнакомым с этой нишей? Чем он отличается от коммерческой парфюмерии?

Существенная разница между нишевой парфюмерией, такой как та, которую мы создали, и так называемой коммерческой парфюмерией массового распространения заключается в том, что мы создаем духи, которые станут страстными фаворитами. Мы не пытаемся создавать духи, которые нравятся всем. Достаточно, чтобы были люди, которые их любят, и это нормально, этого достаточно. Тогда этот парфюм будет иметь настоящий и уникальный характер, который понравится только определенным людям.

Выжженный лес

Фото: Bois du Portugal Creed

Bois du Portugal (1989 год) - ещё один из парфюмерного Зала Славы. Лучшее, что есть у Creed.

У марки Creed вообще интересное целеполагание, которое многих смешит или даже раздражает, но в любом случае вызывает иронию. Кридовцы стоят на том, что духами занимаются с 1760-го года, хотя всем ясно и понятно, что их первые ароматы увидели свет в 70-е годы прошлого столетия. И то про 1970-е годы не точно, а совсем неточно, ибо есть точка зрения, согласно которой первым их ароматом был классообразующий Green Irish Tweed Пьера Бурдона (Pierre Bourdon). Я же думаю, что у Creed и до Green Irish Tweed были ароматы, например, амброво-фруктовый мужской шипр Acier Aluminium (в Creed его датируют 1973-м годом). Вдаваться в разоблачение кридовских рекламных легенд не буду, лучше всего почитать об этом книгу Гейба Оппенхейма "The Ghost Perfumer: Creed, Lies, & the Scent of the Century". Но факт есть факт: в Creed не разглашают имена парфюмеров, делающих для них духи; седьмое поколение Кридов, да и всё тут.

Но я про Bois du Portugal.

Такое ощущение, что вся история Creed делится на две эпохи: до Авентуса и после Авентуса. Но не для меня. И не для многих парфюмерно увлечённых людей, которые ещё задолго до Авентуса познакомились с первыми Кридами. Bois du Portugal ещё в начале 2000-х был постоянным гостем всяких списков на тему "Лучшие мужские". Его часто советовали начинающим и не очень начинающим.

Один из первых древесных ароматических фужеров с акцентированным уклоном в Восток. Из похожего ранешнего разве что Canoe Dana (1936-й год) вспомню.

Тугой сандал от начала до конца. Очень тугоплавкие смолы. Ноль сладости, полная серьёзность. Жаркий фужер. Лучи беспощадного солнца, редкий лес - Филипп Испанский вырубает португальские леса ради Великой Армады. Жара, пот, запахи летнего южного леса.

Лаванда красиво в Bois du Portugal замешана - плотно скручена с запахами сандала и кедра. Раскрутить лаванду можно только, активно двигаясь, в солнечный жаркий день.

Что рядом? New York Nicolai и старый Pour Monsieur Chanel, который Eau de Toilette Concentree. Но об этом все говорят, это не секрет. Только Bois du Portugal жёстче, собраннее, мужественнее.