Parfum d'Homme Claude Montana

Долго кумекал над названием. Хотелось что-нибудь такое: "Parfum d'Homme Claude Montana: грандиозный синтетический кедр" или "Parfum d'Homme Claude Montana: тайные связи с Havana Aramis". Подумал-подумал и решил, что ерунда какая-то, ведь никаких фактов создания Parfum d'Homme я так и не нашёл. И решил рассказывать по порядку.

Почему в своё время я решил, что Parfum d'Homme Claude Montana должен быть у меня? Да всё просто. Просто "Гид" Луки Турина - моя настольная книга, мой путеводитель в мире ароматов. Что проще сделать, если хочешь разобраться в ароматном мире? Правильно - найти гида, проводника. Авторитет Луки Турина я не оспариваю, равно как и мнение, что у каждого есть своё мнение, но в фундаментальных знаниях Луки Турина я не сомневаюсь. Вот и вернулись к туриновскому "Гиду". Заглядывал я в туриновский "Гид" и составлял себе wish-лист. Всё просто. И вот как Лука Турин отметил Parfum d'Homme:

"Montana Homme (Montana)
В своем роскошно безвкусном флаконе а-ля "воплощенный макет горного пика" живет этот угловатый, мрачный и синтетический парфюм, обвивающий мускатно-кориандровый аккорд, с длинным кедровым шлейфом удивительной стойкости. Жесток, но хорош."

Фото: флакон не то, чтобы роскошно безвкусный, а какой-то неказистый

И в июне 2014-го года Parfum d'Homme (он же Montana Homme) у меня появился.
А у меня, наверное, как у всех, сначала появился Aramis Havana, а потом Parfum d'Homme. И как только попробовал Parfum d'Homme, так мысль и заиграла - очень похоже на Гавану! Похоже именно идеей и материалами. Идея - классическое парфюмерное противопоставление влажного табачного листа и сухого кедра, приправленное воздушными летучими специями.

Фактики из мира галактики. Parfum d'Homme Montana в 1989-м году сделал Edouard Flechier, очень маститый парфюмер, автор таких краеугольных для парфюмерии хитов, как Poison Dior, Courreges in Blue, Davidoff Davidoff, Etro Gomma, Valentino Vendetta Uomo, Acqua di Gio Giorgio Armani для женщин, Lys Mediterranee Frederic Malle и Une Rose (теперь Rose Tonnerre) для того же Frederic Malle. В 1989-м году Флешье работал в IFF. Теперь следите за руками: спустя пять лет, в 1994-м, там же, в IFF, молодая Натали Фейстгауэр (Nathalie Feisthauer) и шеф-парфюмер Ксавье Ренар (Xavier Renard) делают Aramis Havana, заимствующий идеи и материалы Parfum d'Homme Эдуара Флешье. Проходит ещё два года, и в 1996-м IFF снова выводит на площадку Эдуара Флешье, и Эдуар Флешье делает для Aramis версию Havana Reserva; по аналогии с виноделием, что ли, выдержка в дубовой бочке, суперкласс?
Что там вообще творилось, в IFF этой?

Всё, выхожу из плоскости сравнений Parfum d'Homme и Aramis Havana (ну, насколько это возможно сделать).

Всё, нет Гаваны, освободите свою память, даже если вы очень любите и цените Гавану. Настройтесь на то, что Parfum d'Homme сам по себе. Это действительно грандиозный кедровый аккорд, одновременно мощный, синтетичный и летучий, обрамлённый специями и цветами.

Parfum d'Homme Montana, 1989-й год, Edouard Flechier

Верхние ноты: цитрусы, альдегиды, бергамот, тархун, лаванда, перец, корица

Ноты сердца: роза, жасмин, гвоздика, герань, настурция, сосновые иглы (pine needle)

Базовые ноты: амбра, дубовый мох, лабданум, кожа, пачули, сандал, ваниль

Прочли нотный стан? А теперь выкиньте его из головы.

Заурядная осень

30 дней сентября, 31 день октября, 30 дней ноября - 91 осенний день по календарю.

За 91 день 50 парфюмов. Из них 24 - шипры. 18 фужеров. Остальное - восток, одеколоны и всякая внекатегорийная форма жизни.

Чемпион осени - Issara Parfums Dusita, 9 раз душился. Хотелка, которая угасала из-за своей высокой цены, теперь реализована; ею и наслаждался. Прекрасная вещь в традиционном стиле со вновь расставленными акцентами.

Jubilation 25 Amouage, 5 раз. Сказать нового нечего, лишь в очередной раз похвалить и признаться в любви. Странно, где была моя голова несколько лет назад, когда я отдал Jubilation в ходе обмена. Не помню точно, но тогда на кону стоял Heritage Guerlain.

Incense Franck Boclet - 5 раз. В начале сентября легко ложился в душу.

Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 5 раз. Количество старого друга увеличилось, вот и носил на радостях, не экономя.

Irish Leather Memo - 4 раза. Палочка-выручалочка. Оптимистичная кожа.

Graphite Montana - 4 раза в ходе исследования гуччипуромовского профиля. Теперь отставил в самый дальний угол. До следующего раза, когда заскучаю по такому.

Patou pour Homme, современный - 3 раза.
Chaps Ralph Lauren - 3 раза.
Antaeus Chanel - 3 раза. Моя главная любовь, мой самый настоящий друг.
Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger - 3 раза. 
Esencia Loewe - 3 раза. Лучшее у Loewe. Ждёт своего очерка.
Tuscany Per Uomo - 3 раза. Ещё одна оптимистичная для меня парфюмерная повесть и любовь.

Вот такая топ-дюжина этой осенью.

Фото: Ирина Булычева. Гвардия осени - 2021

Осенью были пробы, особого восхищения ничего из новинок не вызвало. Восхищение вызвала найденная пробирка с винтажным Eau de Lanvin. Охоться теперь...

Ленивый пост

Graphite Montana и Gucci pour Homme (2003) стоят на кухонном столе уже с неделю. Да, носил и сравнивал в качестве эксперимента. Никаких жарких мыслей по этому поводу не возникло - да, когда-то это был популярный профиль, сейчас отодвинулся в прошлое.

Относительно Gucci pour Homme в Graphite чувствуется жирная фиалка с перцем, которая отвлекает внимание на себя.

Лучшее - враг хорошего

Фото: Ирина Булычева

Всё, добил все декабрьские пробники от Nicolai из салона BouQuet. Напоследок оставлял Incense Oud.

Позволю себе вступление из двух пунктов.

1. Химия, продукты химии, продукты химического синтеза, аромахимия, в конце концов - часть земного, часть нашей жизни. По этой причине я не сторонник эпитетов вроде "химозный", "синтетичный", "химичный", но вынужден применять в жизни и при описаниях духов. Ничего не поделаешь, язык, описывающий запахи, пока скудный. Я считаю, что такими эпитетами мы награждаем те запахи, которые нам не знакомы, кажутся чуждыми, тревожными, немыслимыми. Не знакомы - химичны.

2. За последние годы парфюмеры получили себе в работу, в пользование очень много сильных, нет, даже мощных, всепроникающих СДВ. Задача парфюмера, как я считаю, обуздать эти очень инвазивные и субстантивные (каковы словечки, а?) одоранты, сделать их приемлемыми в ансамбле, невыпуклыми. Невыпирающими. Играющими на общую победу.

Можно привести список из прекрасных ароматов, нарочито рождённых синтетическими чудовищами, но при этом привлекательных, обузданных жёсткой и искусной рукой парфюмера. Например, шикарный и мрачный Parfum D'Homme Montana. Или басово-синтезаторский Patchouli Homme Nicolai. В 2009-м Патрисии Николай удался блестящий сплав пачули, герани и ладана, грандиозный неошипр без бергамота и дубового мха; это я всё продолжаю о Patchouli Homme. Я даже редко ношу его. По двум причинам: у меня его мало, и звучание его эпически-героическое. Я устаю от него, как от музыки Вагнера - красиво, мощно, но много нельзя, вредно для психического здоровья.

Три дня носил старый Patchouli Homme параллельно с Incense Oud. Мне не нужен Incense Oud до тех пор, пока у меня есть Patchouli Homme.

Я не имею права ругать марку Nicolai за самоцитаты - мне не известны мотивы появления Incense Oud и Patchouli Intense. Может, это и не самоцитаты вовсе, а желание поиграть в развитие нюансов.

А самое главное для меня - в Incense Oud при всей его похожести на старый Patchouli Homme есть мощный ультрасовременный одорант, не слишком укрощённый рукой Патрисии, что сразу переводит Incense Oud в разряд химичных (смотри выше). Жаль.