Parfum de Peau Montana: очарование очарованием

 

Фото: Parfum de Peau Montana на свежем воздухе февраля

Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний...

Что мне Parfum de Peau Montana?
Всё это проделки Луки Турина! Его "Гид" был (почему "был"? и сейчас остаётся) моей настольной книгой, истинным путеводителем по морю парфюмерии. Всё, что попало в "Гид" 1994-го года, стало классикой, лучшими образцами мировой парфюмерии. Независимо от того, какие оценки Лука Турин поставил.

Parfum de Peau был Турином отруган, но тем не менее, как только у меня появилась возможность выписать аромат из итальянской profumeria, да ещё и за символические деньги, я выписал.

Когда получил и попробовал, была мысль: "Как же Лука Турин прав!" Действительно, сильная флуоресцентная нота била даже не в нос, нос-то что, он лишь приёмник, а била в мозг. Да ещё и отдавала отзвуком слегка подбродившего розового шампанского из сорта с сильным фруктово-ягодным послевкусием, ламбруско, например. Дальше этого своего первого впечатления я продвинуться никак не смог, и флакон откочевал на полки жены, которая Parfum de Peau восприняла с любовью и одушевлением. Ну, и слава богу, подумал я, ведь наш парфюмерный шкаф - на двоих. И я бы так и не доставал Parfum de Peau, так и не посягал бы на парфюмерный раздел жены, если бы не проба осенью этого года Cat Sith российской нишевой марки Scent Hunters. Попробовал Cat Sith, и память выдала Parfum de Peau: "Вот же! Было что-то похожее на тему фруктовой кожи!" Пришлось перепробовать Parfum de Peau.

И случилось чудо очарования. Восприятие отпустило подбродившее ламбруско, но выдало замечательно красивый пируэт - переход от флуоресцентной ягодно-фруктовой розы, окрашенной в цвета чёрной смородины к нежнейшей замше очень тонкой выделки. Три последних дня упивался этим переходом в Parfum de Peau, весь пропитался этим ароматом. Чудесная красота!

1986-й год. Первый аромат дизайнера Клода Монтаны (Claude Montana). Во всех энциклопедиях автором прописан Жан Гишар (Jean Guichard), на Фрагрантике автором значится Эдуар Флешье (Edouard Flechier). Причину такого разночтения в интернете не нашёл.
Аромат большой славы не имел, широкого круга поклонников не приобрёл. 1986-й год - в то время другие розы расцветали, пышные и полнотелые (Poison Dior). Parfum de Peau повезло в том плане, что бриф взяли ребята из Givaudan, а это обеспечило аромату присутствие на полках и в Европе, и в Америке, поэтому аромат до сих пор не редкость и стоит на вторичном рынке недорого. Были перерывы в выпуске Parfum de Peau - в 2007-м его запускали ещё раз, но тоже не очень успешно (дистрибуцией занимались Empire of Scents).

Флакон делал Серж Мансо. В таком же флаконе, имитирующем ДНК, чуть позже был выпущен и мужской аромат марки, Parfum d'Homme Montana.

Пирамида головокружительная.

Персик, слива, чёрная смородина, перец, кардамон, имбирь;
Роза, тубероза, жасмин, иланг-иланг, гвоздика;
Сандал, пачули, ветивер, цивет, кастореум, амбра, мускус, ладан.

Своеобразный ягодно-кожаный шипр. Поправляюсь - ягодно-фруктово-замшевый.

Искать задорого не надо. Не стоит. Но если попадётся занедорого, надо брать.

Осень 2024-го года

 

Фото: парфюмерная жизнь - дорога

Что-то не было интереса подводить итоги осени, но раз уж традиция сложилась...

Как обычно - статистика. За эти осенние дни с полки бралось 80 ароматов.

Madrigal Molinard - 4 раза;

Cedre Serge Lutens - 4 раза;

Kouros Yves Saint-Laurent - 3 раза;

Jubilation 25 Amouage - 3 раза;

Pour Un Homme De Caron - 3 раза;

Armani (1982) - 3 раза;

Lagerfeld Classic - 3 раза;

Parfum de Peau Montana - 3 раза;

Must de Cartier pour Homme - 3 раза;

Chanel #5 - 3 раза.

Десятка оформилась самотёком. Статистика прошедшей осени совершенно не отображает главного и интересного из того, что парфюмерного происходило. 

Много Мадригала просто потому, что нравится нюхать его вечером. Какой-то завлекающий и чарующий баланс розы, фиалки и пачулей. Эдакий винный флёр. Must de Cartier полюбился - вот что неожиданно и событийно. Я-то на него уже давно рукой махнул - раздражала анисовость, раздражала сладость. А этой осень анис отступил, и Must de Cartier явил себя тихим мускусным красавчиком. Метаморфозы, ёлки-палки! Kouros в тему пришёлся! Сначала понаслаждался Куросом, потом было знакомство с Beaver Moon из анимальной серии российской блогерской линейки Scent Hunters. Вот да - знакомство с этой анимальной тройкой получилось эмоциональным. Новые ароматы Берлянской&Хмелевской мне не понравились. Beaver Moon - Kouros, Fire Horse - Avignon Comme des Garcons, вот только Cat Sith выдался более-менее оригинальным, со своим лицом. Ну и все эти турусы на колёсах - бобровая луна, кони скачут, избы горят, наконец-то кастореум, такое в России только у нас - тоже не понравилось. Если бы дамы сказали "Слушайте, у нас есть современная версия Куроса, это очень интересно, мы хотим вам её показать", это было бы и честнее, и привлекательнее. Для меня - точно.

Вообще, осень прокрутилась вокруг блогерских запусков. Aura of Kazakhstan понравилась.

Пятёрка Шанель в дом вернулась. Поэтому и 3 wearings.

Идём дальше. Зима будет интересной.

Parfum d'Homme Claude Montana

Долго кумекал над названием. Хотелось что-нибудь такое: "Parfum d'Homme Claude Montana: грандиозный синтетический кедр" или "Parfum d'Homme Claude Montana: тайные связи с Havana Aramis". Подумал-подумал и решил, что ерунда какая-то, ведь никаких фактов создания Parfum d'Homme я так и не нашёл. И решил рассказывать по порядку.

Почему в своё время я решил, что Parfum d'Homme Claude Montana должен быть у меня? Да всё просто. Просто "Гид" Луки Турина - моя настольная книга, мой путеводитель в мире ароматов. Что проще сделать, если хочешь разобраться в ароматном мире? Правильно - найти гида, проводника. Авторитет Луки Турина я не оспариваю, равно как и мнение, что у каждого есть своё мнение, но в фундаментальных знаниях Луки Турина я не сомневаюсь. Вот и вернулись к туриновскому "Гиду". Заглядывал я в туриновский "Гид" и составлял себе wish-лист. Всё просто. И вот как Лука Турин отметил Parfum d'Homme:

"Montana Homme (Montana)
В своем роскошно безвкусном флаконе а-ля "воплощенный макет горного пика" живет этот угловатый, мрачный и синтетический парфюм, обвивающий мускатно-кориандровый аккорд, с длинным кедровым шлейфом удивительной стойкости. Жесток, но хорош."

Фото: флакон не то, чтобы роскошно безвкусный, а какой-то неказистый

И в июне 2014-го года Parfum d'Homme (он же Montana Homme) у меня появился.
А у меня, наверное, как у всех, сначала появился Aramis Havana, а потом Parfum d'Homme. И как только попробовал Parfum d'Homme, так мысль и заиграла - очень похоже на Гавану! Похоже именно идеей и материалами. Идея - классическое парфюмерное противопоставление влажного табачного листа и сухого кедра, приправленное воздушными летучими специями.

Фактики из мира галактики. Parfum d'Homme Montana в 1989-м году сделал Edouard Flechier, очень маститый парфюмер, автор таких краеугольных для парфюмерии хитов, как Poison Dior, Courreges in Blue, Davidoff Davidoff, Etro Gomma, Valentino Vendetta Uomo, Acqua di Gio Giorgio Armani для женщин, Lys Mediterranee Frederic Malle и Une Rose (теперь Rose Tonnerre) для того же Frederic Malle. В 1989-м году Флешье работал в IFF. Теперь следите за руками: спустя пять лет, в 1994-м, там же, в IFF, молодая Натали Фейстгауэр (Nathalie Feisthauer) и шеф-парфюмер Ксавье Ренар (Xavier Renard) делают Aramis Havana, заимствующий идеи и материалы Parfum d'Homme Эдуара Флешье. Проходит ещё два года, и в 1996-м IFF снова выводит на площадку Эдуара Флешье, и Эдуар Флешье делает для Aramis версию Havana Reserva; по аналогии с виноделием, что ли, выдержка в дубовой бочке, суперкласс?
Что там вообще творилось, в IFF этой?

Всё, выхожу из плоскости сравнений Parfum d'Homme и Aramis Havana (ну, насколько это возможно сделать).

Всё, нет Гаваны, освободите свою память, даже если вы очень любите и цените Гавану. Настройтесь на то, что Parfum d'Homme сам по себе. Это действительно грандиозный кедровый аккорд, одновременно мощный, синтетичный и летучий, обрамлённый специями и цветами.

Parfum d'Homme Montana, 1989-й год, Edouard Flechier

Верхние ноты: цитрусы, альдегиды, бергамот, тархун, лаванда, перец, корица

Ноты сердца: роза, жасмин, гвоздика, герань, настурция, сосновые иглы (pine needle)

Базовые ноты: амбра, дубовый мох, лабданум, кожа, пачули, сандал, ваниль

Прочли нотный стан? А теперь выкиньте его из головы.

Заурядная осень

30 дней сентября, 31 день октября, 30 дней ноября - 91 осенний день по календарю.

За 91 день 50 парфюмов. Из них 24 - шипры. 18 фужеров. Остальное - восток, одеколоны и всякая внекатегорийная форма жизни.

Чемпион осени - Issara Parfums Dusita, 9 раз душился. Хотелка, которая угасала из-за своей высокой цены, теперь реализована; ею и наслаждался. Прекрасная вещь в традиционном стиле со вновь расставленными акцентами.

Jubilation 25 Amouage, 5 раз. Сказать нового нечего, лишь в очередной раз похвалить и признаться в любви. Странно, где была моя голова несколько лет назад, когда я отдал Jubilation в ходе обмена. Не помню точно, но тогда на кону стоял Heritage Guerlain.

Incense Franck Boclet - 5 раз. В начале сентября легко ложился в душу.

Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 5 раз. Количество старого друга увеличилось, вот и носил на радостях, не экономя.

Irish Leather Memo - 4 раза. Палочка-выручалочка. Оптимистичная кожа.

Graphite Montana - 4 раза в ходе исследования гуччипуромовского профиля. Теперь отставил в самый дальний угол. До следующего раза, когда заскучаю по такому.

Patou pour Homme, современный - 3 раза.
Chaps Ralph Lauren - 3 раза.
Antaeus Chanel - 3 раза. Моя главная любовь, мой самый настоящий друг.
Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger - 3 раза. 
Esencia Loewe - 3 раза. Лучшее у Loewe. Ждёт своего очерка.
Tuscany Per Uomo - 3 раза. Ещё одна оптимистичная для меня парфюмерная повесть и любовь.

Вот такая топ-дюжина этой осенью.

Фото: Ирина Булычева. Гвардия осени - 2021

Осенью были пробы, особого восхищения ничего из новинок не вызвало. Восхищение вызвала найденная пробирка с винтажным Eau de Lanvin. Охоться теперь...

Ленивый пост

Graphite Montana и Gucci pour Homme (2003) стоят на кухонном столе уже с неделю. Да, носил и сравнивал в качестве эксперимента. Никаких жарких мыслей по этому поводу не возникло - да, когда-то это был популярный профиль, сейчас отодвинулся в прошлое.

Относительно Gucci pour Homme в Graphite чувствуется жирная фиалка с перцем, которая отвлекает внимание на себя.

Лучшее - враг хорошего

Фото: Ирина Булычева

Всё, добил все декабрьские пробники от Nicolai из салона BouQuet. Напоследок оставлял Incense Oud.

Позволю себе вступление из двух пунктов.

1. Химия, продукты химии, продукты химического синтеза, аромахимия, в конце концов - часть земного, часть нашей жизни. По этой причине я не сторонник эпитетов вроде "химозный", "синтетичный", "химичный", но вынужден применять в жизни и при описаниях духов. Ничего не поделаешь, язык, описывающий запахи, пока скудный. Я считаю, что такими эпитетами мы награждаем те запахи, которые нам не знакомы, кажутся чуждыми, тревожными, немыслимыми. Не знакомы - химичны.

2. За последние годы парфюмеры получили себе в работу, в пользование очень много сильных, нет, даже мощных, всепроникающих СДВ. Задача парфюмера, как я считаю, обуздать эти очень инвазивные и субстантивные (каковы словечки, а?) одоранты, сделать их приемлемыми в ансамбле, невыпуклыми. Невыпирающими. Играющими на общую победу.

Можно привести список из прекрасных ароматов, нарочито рождённых синтетическими чудовищами, но при этом привлекательных, обузданных жёсткой и искусной рукой парфюмера. Например, шикарный и мрачный Parfum D'Homme Montana. Или басово-синтезаторский Patchouli Homme Nicolai. В 2009-м Патрисии Николай удался блестящий сплав пачули, герани и ладана, грандиозный неошипр без бергамота и дубового мха; это я всё продолжаю о Patchouli Homme. Я даже редко ношу его. По двум причинам: у меня его мало, и звучание его эпически-героическое. Я устаю от него, как от музыки Вагнера - красиво, мощно, но много нельзя, вредно для психического здоровья.

Три дня носил старый Patchouli Homme параллельно с Incense Oud. Мне не нужен Incense Oud до тех пор, пока у меня есть Patchouli Homme.

Я не имею права ругать марку Nicolai за самоцитаты - мне не известны мотивы появления Incense Oud и Patchouli Intense. Может, это и не самоцитаты вовсе, а желание поиграть в развитие нюансов.

А самое главное для меня - в Incense Oud при всей его похожести на старый Patchouli Homme есть мощный ультрасовременный одорант, не слишком укрощённый рукой Патрисии, что сразу переводит Incense Oud в разряд химичных (смотри выше). Жаль.