Повод поговорить про Editions de Parfums Frederic Malle

 

Фото: Фредерик Маль собственной персоной

"Маль - всё", "Маль уходит" - примерно такая реакция была у многих парфлюбителей на заявление Маля от 18 апреля сего года об уходе... куда? Фредерик Маль покидает своё детище - Editions de Parfums Frederic Malle. Не очень хорошая новость, работал бы себе и работал. Ладно, чему быть, того не миновать. Устал или задумал новый проект, не знаю. Но духи Frederic Malle остаются с нами.

Фактики из мира галактики. 
Фредерик Маль родился в семье людей, кровно связанных с парфюмерией. Его дед по материнской линии, Серж Хефтлер-Луиш, был одним из основателей парфюмерного дела Dior. Мать, Мари Кристин Хефтлер-Луиш, там же в Parfums Christian Dior работала директором по развитию. Только отец, Жан Франсуа Маль, не из мира парфюмерии - инвестиционный банкир. Своё детство Фредерик Маль провёл в парижской квартире Жан-Поля Герлена на rue de Courty, 8. Получил широкое образование в области истории искусств и экономики. В 1988-м был приглашён на работу в Roure Bertrand Dupont - в ассистенты знаменитому Жану Амику (Jean Amic; Y Yves Saint-Laurent, между прочим, его труды, да и великий Opium делали под его руководством). Консультировал парфюмерные процессы в Hermes и Christian Lacroix. Проработав почти полтора десятка лет в парфюмерии, пришёл к выводу, что парфюмерия становится местом, в котором становится всё меньше и меньше свободы творчества, но всё больше брифов, дедлайнов, бюджетов, фокус-групп и копирования кассовых лидеров. В 2000-м году открывает свою парфюмерную линейку, пригласив к сотрудничеству самых знаменитых парфюмеров, дав им свободу творчества - любые ингредиенты, никаких дедлайнов, никаких бюджетов, только чистое творчество. Сам же рассматривал себя в этом процессе как литературного редактора. По мнению же парфюмерного критика Чандлера Берра, главным нововведением Маля, революционным нововведением, стало то, что парфюмеры были выведены из тени - их имена стали печатать на коробках и флаконах ароматов.
В общем, в 2000-м году вышли первые девять ароматов линейки Editions de Parfums Frederic Malle, подписанные Морисом Руселем, Мишелем Рудницка, Домиником Ропьоном, Оливией Джакобетти, Ральфом Швигером, Эдуаром Флешье, Пьером Бурдоном и Жан-Клодом Эллена. Le Parfum de Therese, подписанный великим Эдмоном Рудницка, которого к тому времени уже не было в живых, стоит особняком - формулу аромата предоставила Малю сама Тереза, которой эти духи были посвящены, а техническими процедурами по доводке занимался сын Эдмона Рудницка Мишель.

Я стал знакомиться с духами Маля летом 2010-го года. Отзывы и мнения на aromania.ru были изучены и законспектированы (про конспекты - шутка). К тому моменту в линейке уже было 20 ароматов. И хотя я пробовал не спеша, старался быть вдумчивым, всё равно ничего не понял - до меня не дошло, почему об этих духах так много говорят. Исключение - Vetiver Extraordinaire. Он так понравился мне, вернее, я так влюбился в этот ветивер, что не пожалел 6200 рублей за 50 мл бутылочку. Excel помнит всё! Поверьте, тогда это были очень приличные деньги за парфюм.
Как бы там ни было, в итоге моё взаимодействие с линейкой Frederic Malle было поставлено на паузу - вероятно, я был слишком погружен в изучение классики Guerlain, Dior, Chanel, Balmain, Gres, Givenchy, etc, etc, etc.

Разбудил меня The Night Ропьона, вышедший в 2014-м году. К тому времени у меня состоялось знакомство с настоящим удом в аттарах Amouage, поэтому The Night откликнулся во мне неподдельным восторгом. До сих пор считаю, что The Night - лучшая партия, сыгранная европейским парфюмером на поле удовой смолы.
Волей-неволей моё внимание к бренду снова привлеклось. 

А вот с широко анонсировавшимся Monsieur взаимопонимания не вышло. А ожидания были. И ожидания были высоки, ведь Маль говорил, что при создании Monsieur их с парфюмером Bruno Jovanovic вдохновлял Givenchy Gentleman, а у меня отношение к Givenchy Gentleman с огромным пиететом. 

Пока я мечтал о The Night, в 2018-м году вышел потрясший меня Music For a While, а в 2019-м - Rose&Cuir. Маль начинал становиться своим и понятным. Шесть лет прошло с момента выхода Music For a While, а я до сих пор ещё не ощутил подобного чувства восхищения при знакомстве с новыми духами.
Synthetic Jungle воспринял с одобрением и пониманием, Uncut Gem не почуял - поехали дальше. А вот Heaven Can Wait сразу попал в мой wish-лист.

Кстати (подхожу к морали сей басни), прошлогодним летом друг-товарищ из Сибири угостил меня фиолкой с Bigarade Concentree. Породистый одеколон! Мало того, что породистый, так ещё и глубоко сделан, что редкость для цитрусовых вод. А я такую красоту, получается, пропустил в 2010-м..? Мораль сей басни - а может, подошло время заново познакомиться со всей линейкой?

Ещё раз кстати. Сам Маль помог мне упростить отношение к духам бренда. Как он там сказал? Буду своими словами: "Мы берём классический образец, перерабатываем его и двигаем вперёд". Вот так и я стал относиться к искусству Editions de Parfums Frederic Malle.

 

Вместо многих слов

 Пришла новость, что Frederic Malle решил в июне этого года покинуть компанию своего имени Editions de Parfums Frederic Malle. Честно говоря, для меня это неожиданное решение. Вроде бы, с 2015-го года, когда Маль продал своё детище концерну Estee Lauder, работали они дружно.

Вместо многих слов

Предполагать ничего не могу, да и не хочется. Предсказатель из меня никудышный. Желание есть. Хочу, чтобы в Estee Lauder ничего не меняли.

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Music For a While

 

Фото: Music For a While Frederic Malle

"Нанюханные" ищут шедевры. И скучают, если шедевров нет. Интересную вещь сказал Сергей Борисов: шедевры на поток не поставишь. Всё верно, но, всё же: товарищи парфюмеры, даёшь шедевры чаще, чем раз в пять лет!

Всё гениальное просто. Надо просто взять и прилить к фужерной форме ананас. И чего это раньше никто не догадался ("А ты попробуй сделать так")? Пятьдесят лет два поколения парфюмеров совершенствовали "джентльменский сегмент" (Givenchy Gentleman), но пришёл Карлос Бенаим (Carlos Benaim) и переписал все правила.

Большой набег

Спасибо одному из моих дорогих друзей Антону-NewBornHunter - вытащил меня в Москву на большой набег по маршруту ЦУМ - Космотека на Малой Дмитровке - Ароматека на Лубянке. Итак, всё по порядку.

ЦУМ. Корнер Frederic Malle. Антон хотел попробовать грандиозную Ночь, The Night, но, увы, тестера не было. А вот The Night, два полтинника, есть. Решили разнюхать The Moon из DESERT GEMS (а Promise у Антона есть). Вернее, Антон решил разнюхать, я-то знаком со всеми ароматами этой линейки. Отступлю, что важно: в корнере Frederic Malle работает очень опытный и хороший консультант, и раз уж мы втроём заговорили об удовых ароматах, то консультант решила показать нам свой любимый удовый аромат и подвела нас к стойке с Initio Parfums Prives. Я нанёс на себя обласканный вниманием и многажды упоминаемый на парфюмерных форумах Oud for Greatness. Меня не потрясло: гладкий удовый аромат, сделанный по-европейски, с борзым шафрановым стартом, постепенно переходит в спокойную амброво-удовую фазу.
Ещё раз приложился к блоттеру с French Lover Frederic Malle: красивый мятно-гераниевый мужской аромат, но и в этот раз души моей не всколыхнул.
Понюхал блоттер с нашумевшим Uncut Gem. Любопытно было, как там Maurice Roucel укротил неистовые амбродерева? А я к ним о-о-очень чуткий, ко всем этим амброценидам-амбермаксам-аброксанам... Я ничего страшного не учуял, я бумагу унюхал... Вообще, этот фокус с взметаемым изящным движением блоттером в облачко аромата меня оставляет в стороне - не чую аромат, чую только запах бумаги.

У стойки с Parfums de Marly задержались, хотели оценить кожаный шипр Lippizan, но его опять не было; видимо, его к нам не возят; видимо, есть на то какие-то свои причины. Лёгкое разочарование этим фактом уравновесилось приятной беседой у корнера Parfums de Marly с многолетним консультантом марки Amouage. Посплетничали насчёт Кристофера Чонга, Рено Сальмона и сальмоновских ароматов Amouage. Сошлись на том, что после Чонга Сальмону понадобятся суперусилия. Которых пока не видно - чонговских результатов нет. И да - Amouage в России быть! Так что, запасаемся терпением и ждём.

В Уголке (и не только в Уголке) хвалят марку Stephane Humbert Lucas 777 - было бы просто неприличным пройти мимо, да и Антону надо было. Занюхали самый популярный в линейке Soleil de Jeddah - коллеги, такое не может быть не любимым. Лимон и цветы на ладане - это беспроигрышно.
Ещё один титуларес, Black Gemstone, оставил равнодушным (это всё блоттер, я понимаю).

Из ЦУМа от корнера с Staphane Humbert Lucas 777 пошли в Космотеку на Малой Дмитровке. На Малой Дмитровке, посмотрев на Антона, я сменил тактику проб - стал нюхать духи с крышек и пульвиков. Да, не глубоко, не вдумчиво, но скорость просмотра увеличивается в разы. А если что-то заинтересовало, можно углубить. Сначала ты смотришь на аромат через чуть приоткрытую щёлочку, а если развидел интересное, дверь приоткрываешь.

На Малой Дмитровке много интересного, но я люблю это место за Santa Maria Novella.

Фото: L'Iris Santa Maria Novella

Жалею, что не успел приобрести старый ирис от Santa Maria Novella, который просто Iris. Новый рулевой SMN Джанлука Перрис запустил новый ирисовый аромат, L'Iris. Вот его-то и хотелось очень попробовать. Попробовал. Понравилось. Знаете, старый ирис был красивым в своей торжественно-трагической печали, а новый ирис SMN - солнечный и очень зелёный. Оптимистический ирис. Надо брать.

Фото: как шутят парфманьяки, лютая ниша, Filippo Sorcinelli

Сорчинелли, Сорчинелли... Сочиняли, сочиняли... Не понимаю, кому это интересно. Особенно в сравнении с известной Серией Comme des Garcons. Я перенюхал все эти контрбомбарды - они же все плюс-минус одинаковые. И недухоподъёмные. А крышки? Это просто некрасиво. Короче, отъём денег у доверчивых покупателей. Третья Серия Comme des Garcons - всем для начала туда. "Знай и люби свой край!" (знай и люби своё хобби).

Вот хорошая марка, Tom Daxon. Очень французская и очень понятная. Традиционная, тем и мила. Цена только не милая. Попробовал на себе Sicilian Wood и VSOP. 
Sicilian Wood - тонкий неошипр; уже без дубового мха, но с красивым набором цитрусов в старте и интеллигентными древесными нотами в развитии. Очень классически, очень по-французски.
VSOP - цветы и вибрации перца. С - свежесть. Свежесть без морских нот, без которых многие свежесть в парфюмерии и не признают.

По Gallivant бегом. К марке надо принюхаться. Многое показалось интересным.

Une Nuit Nomade - ещё раз подошёл, ещё раз с удовольствием. Ambre Khandjar по-прежнему хорош.

С Малой Дмитровки пошли на Лубянку в Ароматеку. Главная цель - оценить дебют Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской, проект Scent Hunter's.
Ну, что сказать - я причастился. К Pervertea - с интересом. Все эти обнюхивания блоттеров не дадут и десяти процентов понимания аромата, так что... Марке нужен сэмплинг.

Словацкая 1907, особенно коллекция Beneath The Surface Collection - отрада винтажиста. Мне очень понравилось. Всё. Надо подходить к марке ближе.

Фото: на фото - ядерный бурдуган

Антон дал попробовать. Румынская марка, парфюмер Arturetto Landi, аромат называется Buzduganul Fermecat. Сергей Борисов писал об этой марке. Марка вдохновлена румынскими сказками. Buzduganul - чудо-булава. Вроде нашего русского меча-кладенца. Атомная булава. Тоска румынского народа по атомной булаве, воплощённая итальянским мастером. Амбродревесное оружие мощностью не менее десяти мегатонн!

Спустя два часа возвращался домой, весь умащённый ароматами, а красивее всех звучал Homme Xerjoff. Для тех, кто любит и ценит Knize Ten.

Антон, спасибо за всё!

Джентльменская неделя

Фото: Givenchy Gentleman и Tenere Paco Rabanne

Неделя прошла под знаком запоя, запоя с Живанши Джентльмен 1974 (у меня флакон 2016-го года выпуска). В сети обнаружил интересную вещь: первородный Джентльмен пишется именно Givenchy Gentleman, а тот, что вышел в 2017-м году - наоборот, Gentleman Givenchy. То, что это совершенно разные по запаху одеколоны, наверное, знают все. 

В Уголке же с утра своя ктовчёмка, и, как водится, возникают темы на основе "Кто в чём". Порой такие темы рождают списки. Списки - вещь полезная!

Обсуждение Джентльмена вылилось в подбор медовых фужеров с пачулями. Удивительно, но сам того не желая и не будучи большим любителем медовых фужеров, собрал многое из этого списка: Tenere Paco Rabanne, Boss Number One, Balenciaga pour Homme, Paco Rabanne pour Homme (а как без него? Он был чуть ли не первым в этом классе; прародитель), Lapidus pour Homme, Music for a While Frederic Malle (для меня спорна его принадлежность к списку медовых фужеров, но глас народа - глас Божий).

К списку ребята добавили то, чего у меня нет и чего даже на зубок не пробовал: Parfum d'Habit Maitre Parfumeur et Gantier (о-о-очень хвалили!) и Intrigant Patchouli 08 Pierre Guillaume (марка Пьера Гийома, увы, пока вся мимо меня).

Списки - это каталогизация и систематизация, а порядок в нашем деле очень важен. Сами смотрите сколько всего всякого появляется в мире парфюмерии; без системы никак.

Помню своё первое знакомство с Givenchy Gentleman в ульяновском Летуале в 2007-м году. Мне было 40 лет, но даже для меня 40-летнего это было очень мощно, очень заявительно. 

Или я изменился, или Джентльмен - выбирайте.

Upd. Валерий Михалицын в своём телеграм-канале Inquisitio Odoramentorum размещает перевод "Дневника парфюмера" Жан-Клода Эллена (за что ему сердечное спасибо). Эллена интересно высказался на тему сравнения современных ароматов и ароматов из прошлого: ароматы прошлого рассудило Время. Ну, если так, то верьте беспощадному в своих суждениях Времени. И носите Givenchy Gentleman!  

Upd2. Я тут всё напутал, прошу прощения: насчёт классических парфюмов Жан-Клод Эллена выразился не в своих "Дневниках", а в интервью, которое перевела Марина, автор ТГ-канала Black Falls.

Что не отнимает интересности и полезности канала Валерия Михалицына. Равно как и канала, который ведёт Марина.

 

Diorella Christian Dior и истории вокруг неё

 

Diorella и Le Parfum de Therese.

Фото: Ирина Булычева

Сбылась мечта - у меня появилась винтажная Diorella.

Я так много читал о Диорелле у маститых знатоков на Аромании, так много восторженных откликов слышал, что намечтал себе шипр невероятной глубины и красоты. Не недавно намечтал, а давно, ещё в начале 2010-х годов. Но встретиться с Диореллой вживую долго не удавалось. И вот Диорелла появилась в умирающем уже клинском Арбор Мунди. Наверное, это было в конце 2013-го года. Диорелла из линейки Les Creations de Monsieur Dior. Современная. Помню, попробовал, часто принюхивался к запястью и думал: "Да-а-а, сильная вещь! Представляю, какой мощью отличалась та, настоящая, рудничкина". Вот такие думы, такое первое впечатление; я ведь уже был вооружён в теории знанием, ароманскими высказываниями винтажистов. Та Диорелла из той пробы 2013-го года пахла дорогим зелёным мылом. А я-то ждал фруктовый шипр...

"Нет, современную Диореллу я не куплю никогда!", - думал я тогда. Мне нужна была винтажная. И вот она у меня есть. Подаренная. 

Читал, что Эдмон Рудницка считал Диореллу своим лучшим творением. Аккорды Диореллы тревожили его до конца жизни, он считал, что её можно доработать, довести до идеала. Вечная мечта художника...

Есть такая легенда, что Le Parfum de Therese, это воплощённый Рудницка идеал в формах Диореллы. Поэтому два дня подряд и сравнивал Диореллу и Парфюм Терезы.

Очевидная вещь: они из одного класса, но из разных эпох. Парфюм Терезы выложен золотой мозаикой из дынных долек, альдегидов и ладана. Диорелла - замок из итальянского фигурного камня, искусная кладка из мелких деталей, руст между камнями пророс благородным мхом. 

Эх, зима, зима, зима...

 

Фото: раннее зимнее утро в Подмосковье

Так, календарная зима закончилась, можно подбивать какие-то итоги. Раз уж такая традиция закрепилась.

Зима как зима, всё, как обычно - 90 дней. 71 аромат.

1. Music for a While Frederic Malle - 6 wears

2. Shalimar EdP Guerlain - 5 wears

3. Jacomo de Jacomo - 4 wears

4. L'Instant de Guerlain pour Homme - 4 wears

5. Le Sillage Blanc Parfums Dusita - 4 wears

6. Bel Ami Hermes - 3 wears

7. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 3 wears

8. Givenchy Gentleman - 3 wears

9. Open Roger&Gallet - 3 wears

10. Pontaccio 21 Gianfranco Ferre - 3 wears

11. Une Rose Chypree Tauer - 3 wears

Вот такая десятка (одиннадцатка). Сформировалась она по принципу интереса к новому. Отношение к Шалимару - как к новому; соскучился. Соскучился по Шалимару вообще, безотносительно разных выпусков и концентраций - просто сама по себе композиция великая. Величайшая. Усилием воли оторвал себя от Шалимара.

Новое пробовал, но душу ничего не тронуло.

В Шереметьево в зоне вылета в бутике Heinemann выставили тьму арабов (о многих из них писал на Фрагрантике Сергей Борисов), но цены - ой-ой-ой! 

Лениво пробую новое для себя в магазине Летуаль у себя на работе. 

Затишье. Не моё личное эмоциональное затишье, а затишье в моих вечных поисках нового и удивительного.

Интересно, что у меня был период охлаждения к фужерам, период острой любви к зелёным шипрам, а осень - зима незаметно примирили меня с фужерами. Видимо, это нормальная синусоида.  

Выставочная неделя

 В прошедший понедельник, 21 ноября, на Красной Пресне, вернее, возле Москва-Сити, стартовала отраслевая выставка "Мебель-2022". Хорошее место: совсем рядом большой торговый центр "Афимолл", в котором сосредоточены самые центровые парфюмерные магазины - Золотое Яблоко, Летуаль, Рив Гош и вновь открывшийся Иль де Ботэ. Естественно, я воспользовался такой шикарной возможностью походить вокруг полок с духами и попробовать.
В столичных сетевиках, расположенных в крупных торговых центрах, представленность не чета маленьким провинциальным точкам, поэтому походить, понюхать было интересно.
Лидеры сейчас, наверное, Золотое Яблоко. Всё самое новое и интересное - у них. Молодцы! Жаль только, что мы с консультантом не поняли друг друга, и я не попробовал марку Ojar. В Золотом Яблоке на полках все масляные композиции из линейки Absolute. Очень хотелось попробовать! Ну, ничего, всё ещё впереди.
Самое сильное впечатление в Золотом Яблоке от марки Essential Parfums. В Уголке уже несколько раз тепло обсудили Bois Imperial Essential Parfums авторства очень модного ныне Квентина Биша (Quentin Bisch). Моим парфюмерным друзьям Bois Imperial и новая по смыслу Терра (Terre d'Hermes), и Ganymede Marc-Antoine Barrois без финтифлюшек. Пробовал Bois Imperial и я: да, хорошо сделанный древесный парфюм с интересной летучестью.
А меня, стоящего у полок с Essential Parfums осенило: вот же самая настоящая нишевая идея! Ингредиент и духи. Дерево? - вот тебе Bois Imperial! Ваниль? - вот тебе Divine Vanille! Роза? - вот тебе Rose Magnetic! Мускус? - вот тебе The Musc! Ветивер - Mon Vetiver, фига - Fig Infusion. Интересно, что цитрусам Жеральдин Аршамбо, основатель и креативный директор марки, посвятила два парфюма: Nice Bergamote (Antoine Maisondieu) и Orange X Santal (Natalie Gracia-Cetto). Orange X Santal - современный одеколон с жёстким древесным фундаментом; кстати, такое сейчас вполне может стать модным. А мне понравился затейливый цитрусово-цветочный Nice Bergamote - цитрусово-цветочная шарада.

На фото Orange X Santal, а сердцу моему принадлежит Nice Bergamote

Заглянул в Иль де Ботэ. Открылись. Ну, слава не знаю кому! Смайл. По невменяемым ценам есть Serge Lutens. Думаю, что цены невменяемые даже для самых отъявленных фанатов Serge Lutens. Приводить цифры здесь... Стесняюсь. Есть Tom Ford. Ну, этот парень всегда был для меня чрезмерно дорог, поэтому, увидев прайс, я даже не присвистнул.

В Рив Гош - обновлённый Etro и новая марка (новая марка для российских сетевиков) Les Bains Guerbois. Общее впечатление от Guerbois - годится.

В Летуаль, чувствуется, с трепетом относятся к марке Penhaligon's. Попробовал воспетый Алексом Осиповым на Фрагрантике Sports Car Club. И мне понравилось. Но не до такой степени, чтобы купить. Добротный древесно-амбровый, с интригующим фруктовым мерцанием амбры (или мне показалось).

Хотелка закрылась: Music for a While

Ну, и не обошлось без приятных сюрпризов. Человек, которого я очень уважаю, оказывается, очень уважает и меня. Предмет признательности на фото.

22 сентября

В гардеробе пополнение. Прибыл второй флакон яростно-красивого Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange. Первый, купленный летом 2012-го года, подходил к концу. Всем, наверное, знакомо это чувство тоски, когда что-то любимое заканчивается. Когда в шкафу есть что-то ослепительно хорошее, а не берётся с полок, ибо вот-вот закончится.

Вчера, сегодня - второй день с ним. Соскучился по этому "яростному Ятагану" (Caron). Самое обидное, что Yatagan Caron, сколько бы его не пробовал, убегает с меня за час-полтора. 

Сегодня по делам работы был в Москве, заходил в Золотое Яблоко в Афимолле.

Попробовал Synthetic Jungle Frederic Malle. Первое впечатление благоприятное. Хороший зелёный цветочный парфюм. Не шипр, всё-таки. Для шипра ему не хватает панорамности, смены декораций; солнечный луч, скользящий по дереву от кроны к корням, отсутствует. Есть такое хорошее и точное слово - конвергенция. Так вот, Synthetic Jungle - конвергенция всех нот с целью дать плотный зелёный аромат. Да, сложный, да, многослойный, но всё же сжатый и подчинённый одной идее - зелёному парфюмерному запаху. 

Upd. Вот Eloge du Traitre - шипр без всякого сомнения.

Задумавшись о первых нишевых марках, подошёл к полке с Diptyque. В очередной раз нанёс на себя капельку Philosykos. Шедевр! (Как же я затёр это слово!)

И чего это у меня его до сих пор нет?

5 мая. SOTD

 

На фото - почти вся моя парфюмерная весна в этом году. Ну, май ещё впереди, правда, не знаю, как всё изменится.

Нехватка изобутилхинолина в организме налицо. Шутка. Тем не менее.

Rose&Cuir Malle надо брать в серьёзном объёме. Тридцатки, думаю, хватит за глаза - stay у Rose&Cuir замечательный.

Других мыслей пока нет. Мне и с IBQ хорошо.

Репортаж с маской на носу

Свершилось! Впервые за год специально выехали с Ириной в Москву, чтобы полазить по злачным местам, понюхать новиночки, пощупать тестерные флакончики.
Маршрут, как всегда - ГУМ, потом ЦУМ, потом Большая Дмитровка, бутик Santa Maria Novella, тем более, что с недавних пор проект Cosmotheca, обладающий большим портфелем нишевых марок, забрал под своё крыло марку Santa Maria Novella вместе с помещением на Большой Дмитровке.

Но всё по порядку. Итак, сначала ГУМ, Артиколи. На входе в ГУМ сотрудник полиции посмотрел на нас так укоризненно, что мы сразу достали маски и напялили на их себя. Как оказалось, главное - пройти полицейский пост. Внутри ГУМа все фланировали без масок. Минуя шикарные вывески, быстрым шагом дошли до зала с нишей в Артиколи. Нишевый зал Артиколи стал беспроигрышно коммерческим. От рисковых марок 2010-го года, от атмосферы 2010-го года - ничего. Ничего не осталось. Килианы, Клив Кристиан, Амуаж, Memo, Le Labo, Acqua di Parma, Ex Nihilo - всё, что на слуху, всё, что беспроигрышно. Никакой лютой ниши, никаких рискованных экспериментов... Грустно, господа...
В Артиколи задержались у стенда-столика Memo. Попробовали Oriental Leather из коллекции Cuirs Nomades и Winter Palace из коллекции Art Land. Сразу оговорюсь, попробовали - значит, понюхали с блоттера, ибо кругом предупредительные надписи с просьбой не пользоваться тестерными флаконами самостоятельно, а только из рук продавца-консультанта. Вообще, общение с консультантами выглядело нелепым. Им-то запрещено общаться с покупателями без маски, поэтому слушать консультантов через маску тяжеловато - приходилось переспрашивать и просить их повторить громче. Бедные женщины, представляю, как они устают каждый день выслушивать подобные просьбы! В общем, всем всё понятно, возвращаюсь к Memo. Oriental Leather ничем не запомнился, а оно и хорошо - значит, ничего поганого. А Winter Palace - тугой и богатый цитрус, надо будет подойти ещё раз, ещё раз перепробовать. Новенький Ocean Leather не увидели.
У Roja Dove Ира захотела попробовать Дягилева (Diaghilev), но увы и ах! - в Артиколи Дягилева не оказалось...
Задержались у столика Le Labo, попробовали суперновый Citron 28. Неплохо - жасмин на ярых цитрусах. Пробовали хитовые у Le Labo Rose 31 и Jasmin 17 - нет, не зажгло.
От Le Labo к Hermes. Точнее, нас интересовала коллекция Hermessence. Внимание! - Muguet Porcelain снят с производства, в линейку Hermessence он больше не привозится.

От ГУМа - к ЦУМу.
В ЦУМе народ, что ли, был более дисциплинированный? - все были в масках.
В ЦУМе меня больше всего интересовал бренд-корнер Frederic Malle. Я хотел спокойно попробовать Music For a While, а Ирина искала свою сирень (пробовали в который раз En Passant). Music For a While совершенно покорил меня. Надо будет ещё раз вдумчиво попробовать и потом принять решение - иметь или не иметь. Но Music For a While был первым ароматом в этот день, что я посадил на кожу. Коротко: парфюмеры приучили нас к тому, что ананас - шипровая принадлежность, а тут ананас в стопроцентно фужерном обрамлении - с лавандой и салицилатами. Очень красиво и очень по-мужски, при этом тонко и интеллигентно.
Проба En Passant опять не задалась - сирень-цветок держалась пять секунд; не то, не White Shoulders Evyan. Забойная роза Malle, Une Rose, Ирину тоже не потрясла. С собой забрал блоттеры Promise (деликатный уд, привитый к сочному зелёному яблочку; очень оригинально!) и The Moon (Монталь по-маллевски; даром не надо!). Продавцу-консультанту марки Frederic Malle огромное спасибо за профессионализм и радушие!
Пошли щупать сирень у Puredistance, а вот незадача - марка Puredistance из ЦУМа ушла...
Подошли к стенду Amouage, ждали консультанта, не дождались, самостоятельно распоряжаться тестерами не посмели (предупредительные надписи кругом!) - ушли на Большую Дмитровку в Santa Maria Novella.

На Большой Дмитровке Santa Maria Novella в одиночку не удержалась. Нет худа без добра - знаменитую марку поддержала Космотека.
Космотека в ЦУМе ютилась (буквально) в подземном этаже, теперь же получила шикарное просторное помещение на Б. Дмитровке. Стало очень интересно.
Расстановка на Большой Дмитровке ощутимо изменилась. Я сразу срисовал полку с маркой Olfactive Studio; с неё и начал, тем более, что полку венчали три флакона в кожаной оплётке - Chypre Shot, Vanilla Shot и ещё что-то Shot. Сразу скажу, ничего на душу не легло. И сразу скажу спасибо молоденькой девчушке-консультанту - спасибо за лёгкий нрав и хорошее знание материала!

Фото: Большая Дмитровка, 20. Новая реальность - не только Santa Maria Novella. 
Ирина Булычева

В режиме "быстро, кое-что, не запомнилось" пробежался по Jovoy и Schwarzlose. А вот с маркой Neela Vermeire Creations задержался. Pichola, модерновый ананасовый шипр, надо брать... Pichola во второй раз унёс на руке. 
Ещё раз перепробовал новейшие Mona di Orio. Santal Nabataea нанёс на руку. Нет, такое не для меня. Santal Nabataea придётся по душе тем, кто любит сухой-пресухой сандал, такой сандал, который как сильно высушенная половая доска, сплошная сухая древесность. True нишево.
Не отказал себе в удовольствии нанести себе на руку Ambra Santa Maria Novella. Ambra - красиво разукрашенная версия Peau d'Espagne. Тоже надо покупать... 

Девчонки, продавцы-консультанты Космотеки, очень рады, что их шефы присоединили к себе марку Santa Maria Novella. И нам, парфлюбителям, хорошо.

New Vetiver

Фото: Ирина Булычева

Знаю два подхода к описанию материалов.

Первый (пример): "Сквозь тяжёлые алые портьеры из роз пробивается тонкий золотой луч. Этот луч плавно скользит по моему лицу, плавно перемещается на подбородок, соскальзывает на грудь. Он согревает меня кедром и специями. Жарко. Душно", и так далее. Вовлечение в красивые ассоциации.
Второй: "N от Co стартует ансамблем из цитронеллола, альфа-иононов и сладко-бальзамического этилмальтола", и в том же духе.
В случае с описанием Vetiver Extraordinaire Frederic Malle обязательно надо быть где-то посередине. Хочу донести, что это не обычный ветивер, а очень необычный ветивер.
Меня всегда удивляло мощное звучание Vetiver Extraordinaire; я с удовольствием подхватил чужое, но меткое определение этого Vetiver - "мать-сыра земля". Я этим определением до сих пор пользуюсь, когда меня просят дать краткую характеристику маллевскому ветиверу. Но какой-то моментик, какая-то андерсеновская горошина всегда беспокоила меня, когда речь заходила об этом аромате. С одной стороны, мощное ветиверовое звучание, с другой стороны, я всегда ощущал, что ветивер у Malle какой-то неправильный, очень землистый. В Vetiver Extraordinaire совершенно нет зелени, которая присуща всем значимым ветиверам! И вот на днях разобрался.
Масса источников в Сети, да и сам Frederic Malle не раз говорил об этом, которые сообщают нам, что в аромате было использовано рекордное количество масла ветивера, 25%. Для сравнения, классическая тройка ветиверов, Vetiver Guerlain, Vetiver Carven и Vetyver Givenchy, имела 7 - 8% масла ветивера, что сразу же помещало ветивер в центр композиции. Это всегда давало повод с гордостью заметить, что Vetiver Extraordinaire - "new vetiver". Но только ли за счёт увеличения доли ветивера в композиции?
А вот и нет! Не в этом дело. В своей книге "Aphorismes d'un Parfumeur" мастер-парфюмер Dominique Ropion, создатель Vetiver Extraordinaire, рассказывает, что они с Malle трудились над тем, чтобы вытащить из масла ветивера камфорные фракции. И им это удалось. Ветивер без камфорных фракций по звучанию приблизился к сандаловому маслу. Вот так штука!
Да, действительно, ветивер Малля пахнет по-особому - землисто, специево, древесно-сладко.
Был в начале 2000-х запрос на новое звучание ветивера - в Editions de Parfums Frederic Malle сделали новый ветивер, new vetiver. Кстати, шоколадный ветивер Vetiver Oriental Serge Lutens (2002 год) вышел почти одновременно с Vetiver Extraordinaire. И тоже был удачной попыткой придать ветиверу в центре композиции новое необычное звучание.

*****
Друзья, а расчехляйте-ка вы ветиверы! Погода для них сейчас стоит изумительная!

Upd: я подумал и решил, что топик был бы несправедливо неполным без пирамиды (в этот раз - да).
Пирамида с basenotes:
Верхние ноты: bergamot, bitter orange, pink pepper (перец в этом аромате на главных ролях; вернее, в одной из главной роли)
Ноты сердца: vetiver, cashmeran (влажное дерево; его звук похож на запах мокрого бетона, слегка высохшей типографской краски), cedar, sandalwood (сандала, горького, сладкого, в Vetiver Extraordinaire - валом)
Базовые ноты: oakmoss, musk

Полная иллюзия розы: Rose&Cuir Frederic Malle

Фото: kleo-beaute.com

А вот давненько я не получал такого удовольствия от пробы новинки!

Достался мне жирненький сэмпл Rose&Cuir Frederic Malle, и я без особого интереса отложил его в дальний угол с мыслью когда-нибудь попробовать под настроение. А в понедельник, поздно вечером, вспомнил. Достал, осторожно нанёс Rose&Cuir на кончики пальцев. Первое впечатление от вдумчивого микропшика: а-а-а, это у Эллена уже было - Kelly Caleche в EdT! Конечно, уже вечером в понедельник я задумал написать о Rose&Cuir, да ещё в стиле, подражающем Луке Турину (я же сейчас постоянно первый "Гид" Турина перечитываю). В голове уже фразочки ироничные завертелись, дескать, Жан-Клод Эллена, пленник собственных приёмов и шаблонов, всё в таком духе. Потом думаю, нет-нет, не суди так быстро, говорила же Алла Бельфер, что с духами нужно переспать.

Во вторник сделал полноценное нанесение Rose&Cuir - по пшику на запястья, пшик на грудь, пшик на шею - и пошёл на работу. Весь вторник до вечера аж подпрыгивал от удовольствия, так хороша была эта роза с кожей.

Вчера решил сделать перерыв для осмысления, пользовался Антеем.

Сегодня снова с Rose&Cuir - проверочный день для окончательного суждения. Обычно окончательное суждение следует в конце, таковы правила литературного жанра. Но мне просто не терпится скорее заявить: товарищи, это здорово! это одни из лучших духов за последние пять-десять лет!

Я прямо вижу парфюмерный текст, написанный Эллена, но интуитивно чувствую подтекст, который с трудом могу объяснить доступными мне словами. В Rose&Cuir я явно чую розу и явно чую кожу. Да, я понимаю, что это изобутилхинолин. Да, я читал интервью с Эллена на Фрагрантике, в котором он говорил, что в Rose&Cuir нет розы. Но роза есть! Или герань больше роза, чем сама роза, или Эллена показывает нам самый гениальный парфюмерный трюк. Роза и кожа. В аромате это не микс. Роза отдельно, кожа отдельно, но они взаимодействуют друг с другом на уровне контактов третьего вида. Да, моя парфюмерная память услужливо подсовывает мне в мозг и Kelly Caleche в туалетке, и Kelly Caleche в EdP, и Cuir d'Ange Hermessence Hermes, и теперь я понимаю, почему Эллена сказал, что Rose&Cuir - его попытка взглянуть на самого себя изнутри. У него получилось.

Говорят, что запоминается последнее из сказанного. Так вот: это шедевр! 

Многие знания - многие печали

Фото: Ирина Булычева

За прошедшие две недели семь раз брал с полки Eau d'Ikar Sisley. Сейчас мне кажется, что Воду Икара я знаю, как свои пять пальцев. Вот что подсмотрел в Воде Икара - green cistus, зелёный цистус. Цистус - смола скальной розы, истинно европейский ладан, по звучанию отличается от ладана босвеллии. Цистус более сливочный, в нём больше сахара. В Eau d'Ikar цистус уравновешивает горькое звучание гесперидов, особенно грейпфрута, и делает всю композицию более округлой, благородной. "Green" здесь не более, чем пояснительная записка к "cistus"; понятное дело, что в природе нет зелёной смолы скальной розы. Люди из Sisley пытаются пояснить нам, что именно ладан окутывает композицию зелёным свечением. Это важно. Это очень важное примечание для того, чтобы понять, как работает Вода Икара.

Мои размышления о роли фисташкового дерева в Eau d'Ikar побудили меня закрыть одну давнюю хотелку - Jules Dior. В прошедшее воскресенье был в Москве и купил винтажного Jules, 80-х годов. 

Уже два раза полноценно прикладывался к Jules, но полного представления пока не составил. Ясно одно - это классика, это большая вещь, гранд-парфюм. Препарировать Jules не хотелось, да и не было времени - всю неделю в Москве шла мебельная выставка, а она всегда отнимает у меня много сил.

Вчера мой краснодарский друг-партнёр сделал мне подарок - тридцатку-трэвел Vetiver Extraordinaire Malle. А давненько я не брал в руки шашечки! Покупал Ветивер Малля в августе 2010 года, много носил по первости, болел этим Ветивером, буквально боготворил его, почти до дна выпил тот полтинник (в бутылочке осталось совсем на дне, милика два, не больше), но потом остыл к ветиверам вообще и не брался за Vetiver Extraordinaire c 2013 года. Ого, больше шести лет! Надо же, как меняется с годами восприятие ароматов! На заре моего увлечения Ветивер Малля казался мне огромной тёмно-коричневой планетой из жирного воронежского чернозёма, Матерью-Землёй. Сейчас я удивляюсь: в маллевском Ветивере 25% масла ветивера? Да ладно? Ветивер Малля точно не зелёный, без любимой мною маслянистости. Сейчас на мне явно выпирает перец и кашмеран (древесина с оттенком типографской краски). Пожалуй, отложу до апреля, до начала чёрной весны - в эту пору ветиверы мне особенно нравятся.

Хотя, заметил, что у Vetiver Extraordinaire Malle не шипровое звучание, а фужерное, и он примирил меня с фужерами. Три месяца не брал в руки фужеры!

Работа на московских выставках - всегда возможность почувствовать себя в парфюмерной Мекке, коей наша столица и является. Каждый день делал набеги в Золотое Яблоко, которое в Афимолл Сити. Все дни выставки прикладывался к своей давней хотелке - Une Rose Chypree Энди Тауэра. Впервые познакомился с Une Rose Chypree Tauer Perfumes летом 2012 года, с тех пор и хочу заиметь этот прекрасный розовый шипр. Время от времени, по возможности, пробую и пробую, всё восхищаюсь, да только никак не куплю...

Роза в Une Rose Chypree богато обыграна, почти как в розовых аттарах Amouage - в пространстве, во времени, со сменой декораций. Сначала юная утренняя роза, потом роза крепнет, набирает специевости и сладости, и, наконец, тихо угасает. Очень красиво!

Знания умножают печали, так как любое знание так или иначе порождает размышления, в том числе и нерадостные, и сомнения. Отсутствие же размышлений не может породить печали. Лучше бы я поменьше думал над духами, не пришлось бы сомневаться в красоте Vetiver Extraordinaire Malle.

Сегодня с утра точно знал, что сможет развеять мои излишние размышления и дать мне чистую красоту - Vetiver pour Homme Roja Dove. Спасибо, маэстро, за то, что умеете делать такие красивые беззаботные духи!

Le Parfum de Therese Frederic Malle

Есть духи, которые тяжело описывать технически, практически невозможно описывать правильными парфюмерными терминами, скучными канцелярскими словами - ничего не выскажешь. Есть духи с давней историей - годы, знаменитые люди, легенды привносят в историю таких духов поэзию. Есть современные духи, сделанные красиво и трогательно; о таких современных духах тоже тяжело писать, используя общепринятую терминологию; о таких духах лучше всего пишут поэты.

"Яркий, сложный, невероятно современный, Le Parfum de Therese был создан в середине 50-х годов Эдмондом Рудницка, одним из величайших парфюмеров 20 века. Аромат никогда не производился в коммерческих целях и оставался в секрете, потому что Тереза, жена Эдмонда Рудницка, для которой он был создан, была единственной, кому разрешалось носить его. Этот сложный аромат, считающийся шедевром, поскольку его водно-фруктовое аккорд опережает свое время на 40 лет, также напоминает о великолепных ароматах прошлого. Танжерин и дыня уступают место бежевой розе и сливовому сердцу, база из кедра, ветивера и кожи придает класс. К тому времени, когда Эдмонд умер в 1996 году, большинство его творений стали классикой." Это из надписи на коробке, чтобы сразу было понятно, чем пахнут духи. И ещё - вдруг кто-то не знает эту историю любви?

Фото: Ирина Булычева

Сложный фруктовый шипр, шипр светлой печали, многими не понимаемый. Но о нём лучше стихами.

"Днём город, как город, и люди, как люди, вокруг,

Но вечер приходит, и всё изменяется вдруг.

На лица актёров кладёт он таинственный грим,

И Гамлет страдает, и снова поёт Лоэнгрин"

Шипр для Эльзы...