Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.

Недосказанное

 И, всё же, про Caron осталось недосказанное и тянет душу.

Caron Poivre. Помню, дали попробовать - как говорится, в зобу дыханье спёрло, - вот это заряд перца и гвоздики! Однако, позже духи разгладились и расцвели прекрасной розой. Утвердившееся в парфманьяческом быту выражение "кароновские розы" стало выпуклым и понятным.

Parfum Sacre. Чуть не купил. Если бы меня Or et Noir с толку не сбили. Мелко-мелко помолотый перец, снова роза, и ладан. Очень красиво! А парфюмеры Caron не раз обращались к этому приёму - задать перцу розе. И всякий раз выходило красиво. Я ещё и Coup De Fouet имею в виду.

Про Альпону (Alpona) уже много говорил, но лучше Луки Турина и не скажешь - смолистая суть цитрусов.

Montaigne тоже пробовал, версию в туалетной воде, винтажную. Прекрасный белоцветочный букет, жасмин и нарцисс на безупречно эталонном сандале. Красиво. Делал Жан-Клод Дельвиль (Jean-Claude Delville) в 1987-м году, как раз в ту эпоху, когда у Caron не было штатного парфюмера.

Tabac Blond и сейчас жив. Тоже одна из самых популярных и продаваемых позиций у марки. Легендарная амбровая кожа. 

Violette Precieuse, 1913-й год. Безусловно приятная фиалка - мягкая, очень зелёная, влажная, глубокая, широкомасштабная. Та фиалка, которая лист, которая не оттолкнёт, которая понравится всем.

L'Anarchiste, 2000-й год. Первое знакомство с Анархистом вышло прохладным - аромат не потряс. И даже не понравился. Спустя годы понимаю, насколько тщательно тогда в Caron подошли к созданию мужского аромата для молодёжи. Всё было учтено - профиль аромата, банка, рекламная компания. Дань времени. Свежий мужской аромат для юного анархиста - флёрдоранж, зелёное яблоко, щепотка корицы. Иронично - анархист наслаждается яблочной шарлоткой. Не отказался бы от небольшого объёма. В музейных целях.

Тополиный пух, жара, июль...

 

Фото: портрет Двадцать Второй

Среднерусская жара в июле, когда с утра валит за тридцать градусов, тяжёлое испытание. И для людей тяжёлое испытание, а уж для парфюмов подавно. Парфманьяки и причащающие к парфманьячеству ищут универсальный и стойкий парфюм: чтобы и на жаре держался, и чтобы выдерживал бесконечные переходы с улицы в кондиционированный объём.

Я для себя такой парфюм уже нашёл, и давно - Chanel 22.

Очень стойкий в эту погоду, переживает пекло, переход от пекла к грозовому дождю, а уж возвращаться в нём под кондиционер можно бесчисленное количество раз.

Вспомнилось. В годы оные на погибшем форуме Аромании, будучи начинающим любителем парфюмерии, носился с хвалой ладану и ладанным ароматам. Чуть ли не в каждую тему форума лез, так или иначе примыкающую к ладану. Этим, наверное, и раздражал некоторых корифеев. Да! - я же ещё по неопытности утверждал, что ладан в духах присущ только нишевой парфюмерии. Вот на это моё скоропалительное утверждение однажды фукнула одна из опытных и маститых участниц форума. Уже не смогу точно воспроизвести её слова, но близко к тексту так: "Парфюмеры давно работают с ладаном, и ладан стал уже классическим!" Я переспросил: "А в каких классических духах?" "Да хоть бы и в Chanel 22!"

Так что, Chanel 22, это не только альдегиды, роза и ирис, но и прекрасный ладан. 

День за днём. 27 ноября

 

Так же трудно фотографировать зеркало!

У этого аромата интересная история. Первая версия была выпущена Домом Lancome в 2012-м году на волне удовой лихорадки, делал Christophe Raynaud. В 2016-м году Lancome задумал линейку Maison Lancome, и аромат для линейки доработали, но уже с участием Илиаса Эрменидиса (Ilias Ermenidis). Эксперты Lancome рассказывали, что работа над L'Autre Oud велась шесть лет.

Я к нему привык. Можно сказать, смирился с ним. И даже выискал в нём симпатичные аспекты. Просто я люблю другой уд - кожаный, с анималистичными (прости, господи!) аспектами. Да и циперус, который в L'Autre Oud, моя личная нелюбовь.

На зеркальной плашке флакона всё написано. Bois de oud empreinte - следовые количества уда. Шучу, конечно.
Cypriol essence, myrrhe absolu.

Всё в полном согласии с идеей линейки Maison Lancome - драгоценные ингредиенты (оригинально, да?) и замысел.

Signature: Rose Encens. Почти полная правда. Аромат выручает красивый аккорд розы.

Уд, роза, шафран, нагармота, олибанум.

В тени зелёных шипров

 

Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.

На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"

Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.

Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.

Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.

Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.

Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.

Июль - макушка лета

Летом всё радует. И даже жару в нашем северо-западном Подмосковье мне сподручнее именовать теплынью. Прекрасно же - солнце, купание, ягоды, возможность подушиться удовыми ароматами без перевода продукта; не то, что в пасмурные осенние или зимние дни.

Коллеги-парфюманы не забывают, балуют парфюмерными посылками. На неделе получил большой пакет от видной амуажистки, маститой монадиористки, выдающейся томфордистки и прочая-прочая-прочая лютансистки (и просто хорошего человека).

Фото отправительницы

А это уже моё малохудожественное фото. Вот такими стройными богатыми рядами...

Список присланного богатства буду выкладывать и комментировать по мере проб.

Первое, что попробовал - относительно новые аттары Amouage, Rose Aqor и Incense Rori. Коллекция новых аттаров была запущена в 2021-м году, это уже эпоха Рено Сальмона. И это уже не те ставшие легендарными аттары Amouage, что были с давних времён (ещё даже до Чонга). Рено Сальмоном была поставлена задача сделать духи в масле, даже не аттары в чистом понимании этого слова, сделать духи в масле понятными и приятными, без инопланетной экзотики и мощной экспрессии, свойственным старым амуажевским аттарам. Выпуск вызвал много споров и бурю обсуждений.

Rose Aqor, делала Cecile Zarokian (Сесиль Зарокян).

Отличная роза, но меня не потрясла. У меня есть опыт взаимодействия со старыми аттарами Amouage на тему розы - наверное, этот опыт и помешал мне сильно приятно удивиться. Я почувствовал характерную розу с удом, но Елена меня поправила: уда нет, есть олибанум и сандал. Хорошо, значит сандал.

Incense Rori, делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине).

Мощнейшая вещь! Обычно так говорят о каком-либо произведении искусства, сильно потрясшем. И это очень точное выражение. Вообще, Рори - это средневековый арабский порт, в котором велась торговля самым ценным оманским ладаном. Теперь представьте себе запах корабельной просмоленности. Incense Rori начинается светлым запахом настоящего ладана - тёплым и прохладным одновременно, утончённо цитрусовым и густо хвойным, с непременным оттенком тельности. Чудесно, коллеги! Старт Incense Rori заставил меня моментально вспомнить старт Cologne Intense Houbigant. Ещё раз - чудесно! Старт стартом, но развитие удивило меня ещё больше: фантастический запах олибанума постепенно сменился не менее фантастической, очень точной иллюстрацией к виду средневекового арабского порта - в аромате появились морская соль, высушенное солнцем корабельное дерево и смолистость, которую и смолистостью в общепринятом парфюмерном смысле и не назовёшь, а только просмоленностью. И никакого дыма! И даже никакой дымности - только крепкий запах флотского дерева, крепкий как мужское рукопожатие с руками моряка парусного флота.

Давненько я так не удивлялся.

Два дня увлекался Iris Silver Mist Serge Lutens. Фиолок с Iris Silver Mist две, одна со старым ароматом, вторая с современным.

Собственно, Iris Silver Mist - штука уже легендарная, практически единорог, многократно обласканная вниманием парфюмерных блогеров и любовью рядовых ароманов. Отличное воплощение именно нишевой концепции, концепции, которая уже ушла в историю - всё повествование ведётся вокруг одного компонента. Вокруг Iris Silver Mist возник стереотип: печальный в своей красоте землистый ирис. Много лет назад при первой пробе аромата и я был склонен считать и оценивать аромат так же. Но два дня с Iris Silver Mist меня разубедили. Да, конечно, это ирис со всей присущей ему меланхолией, но в этот раз мне показалось, что ирис в Iris Silver Mist - бумажный, пахнущий только что отпечатанной купюрой. Удивила база; две ночи просыпался от прекрасного запаха. В базе Iris Silver Mist - тот же демонически-мрачный кедр, тёмно-серебристый кедр, что и в Parfum d'Homme Montana.

И да, разница между старым и новым есть, но эта разница не показалась мне критической. В новом Iris Silver Mist больше приятной сладости, только и всего.

Приложился и к другой легенде Serge Lutens - Sarrasins. Мощный жасмин, ярый такой жасмин. С меня никаких исторических непристойностей не выдал. Но да, жасмин тёмный, удивляющий своей яркостью, своей цветочной мощью.

Любопытство заставило дважды приложиться к Black Violet Tom Ford, 2007-й год. Вот такого Форда я люблю, такой Форд мне нравится - истинно нишевый, без излишнего эпатажа, тонко-парфюмерный и просто красивый.

Смолистая фиалка, во всей своей красе, слегка и к месту взбодрённая гурманскими обертонами, что вовсе не делает её кулинарной или кондитерской.

А вот Domaine Mona di Orio, 2023-й год, мне не понравился. Ландыш, укутанный многими слоями сахарной ваты. И никакого дерева на мне - ни дерева заброшенной деревенской избы, ни дерева, пропитанного табаком. Явный ландышевый аккорд с присущей ему цветочной сыростью и много-много сахара. Всё же Фредерик Дальман (Fredrik Dalman) не достигает Моны и не постигает.

Елена, спасибо за столь шикарную возможность прикоснуться к красивому и редкому!

Acteur Loris Azzaro. Первый опыт - провальный

Столько лет слышал об Актёре, столько всего противоречивого - от крепкого одобрения до ругательской критики - что это сделало его моим личным единорогом. А всё равно интересно было - а вот какой он, мужской одеколон из 80-х с явной розой? Из чужих рассказов знал, что Acteur Azzaro, хоть и с розой, но не такой, как Aramis 900, не такой, как Van Cleef&Arpels pour Homme. А в сентябре Сергей Авось-небось поделился Актёром среди прочих ароматов в ароматной посылке. И пошла любовь...

Да, Maurice Maurin, автор Актёра и Богарта, мог удивить. 
Я подметил схожесть приёмов в Актёре и Богарте: умение создать вибрато в старте, волшебное сияние. Сейчас такой переход от стартовых цитрусов к основной теме никто не делает.
А роза-то в Актёре - шиповниковая... И подход к кожаной теме - длинный, плавный, деликатный.

Рекламный слоган "Взгляд в будущее". 
Что Актёр смотрел в будущее - факт. В настоящем он не выстрелил, был провальным. А сегодня так деликатно розу с изобутилхинолином никто не стыкует - делают сильнее, грубее (ой, нельзя так грубо говорить!).

Acteur Azzaro, 1989 год, парфюмер Maurice Maurin.

Верхние ноты: бергамот, мускатный орех, кардамон, каламус

Ноты сердца: гвоздика, пачули, жасмин, ветивер, кедр, роза

Базовые ноты: дубовый мох, мускус, амбра, кожа

Calandre

 

Коллега-парфманьяк поделилась мнением, что при депрессивных состояниях надо минимум одну неделю окружать себя ароматами роз и шоколада. О'кей. Депрессивного состояния, правда, нет, да и к шоколаду я почти равнодушен, но от парфюмов с розой, которая дарит радость, не откажусь.

В общем, сегодня Calandre Paco Rabanne.

Отталкивающих роз я в парфюмерии ещё не встречал. Теоретически такие, наверное, есть - это если в аромат с розой бухнуть сладчайшего сиропа. Но я такое десятой дорогой обхожу.

Элегантная роза.

Роз много не бывает

Rouge Hermes, Bayadere Les Voiles Depliees, Youth Dew Estee Lauder, 5 дней - понимаете? Розы. Захотелось перебрать собственные полки, создать собственный топ парфюмерных роз. Открыл файл Excel со своей коллекцией, аккуратно выписал все розы. Всего-то 15. Мало. Как, оказывается, иногда бывает полезно окинуть свой шкаф строгим взглядом!
Получается, принцип топа - роза вообще, в ансамбле, или роза на первых ролях в композиции - теперь не главное. Мало материала. Принципа не будет, будет любительский беспринципный топ.
1. Я безмерно уважаю розу, сделанную Жаном-Полем Герленом, Nahema; Nahema была бы в моём топе роз на первом месте, но сейчас я влюблён в Calandre Paco Rabanne. На первый взгляд медовая роза, но всё очень непросто - таинственная роза, роза таинственной и непостижимой красоты.

2. Nahema Guerlain - королева роз

3. Rouge Hermes. Для меня такое сочетание - роза, восковой ладан, альдегиды - просто комплиментарно. Это просто моё, мой парфюмерный хлеб, то, без чего я не могу долго обходиться.

4. Bayadere Les Voiles Depliees и Opium Yves Saint-Laurent. Пышные зрелые розы с гвоздикой, услада глаз и мыслей.

5. Youth Dew Estee Lauder - роза благородная, чувственная, набальзамированная толу и перу.

Кориандровые розы:

6. Paloma Picasso

7. Agent Provocateur - дерзкая мускусная кориандровая роза, люблю, но в сравнении с Паломой Агенту не хватает культуры и выдержки. Смелая и громкая роза.

8. Coriandre Jean Couturier. Просто слава богу, что ещё можно буквально за копейки иметь такой парфюмерный шедевр на тему розы. Кориандровая роза с зеленью, лесная фея (если бы розы ещё и в лесах росли...)

9. Explosive Etienne Aigner. Ещё одна кориандровая роза, только с фруктовым, черносливовым, слегка дымным подтоном.

10. Comme Des Garcons Eau De Parfum. Удивительный парфюм Марка Бакстона - густая щедрая смесь перечного масла, гвоздики и розы. Горячее лекарство от простуды и зимней хандры.

*******

Жизнь показывает, что очень нужны Rive Gauche Yves Saint-Laurent, желательно в духах, и фантастическая (мифическая) розная версия Chanel 19, которую мне когда-то показывала и давала пробовать Люба-vajteke.

*******

На Фрагрантике завели интересную речь про квалиа - термин для обозначения чувственных, сенсорных явлений любого рода (цитирую Википедию). Бегло просмотрел, что пишут по этому поводу современные философы. Интересно. Это же напрямую касается наших попыток объяснять свои чувства, связанные с парфюмерией!

С какой теплотой я вспомнил Наташу Баранец, моего преподователя философии на истфаке УлГПУ - как доходчиво и выпукло она преподавала нам свой предмет! Благодаря ей многое из философии схватывается буквально на лету.

UPD

Парфюм дня - Youth Dew Estee Lauder.

Сейчас мазнул на сгиб локтя немного Ruse Corday. Осенило - а зелёных шипров-то у меня почти и нет!