Tom Ford Grey Vetiver

 

Фото: Tom Ford Grey Vetiver

Один из старожилов моего гардероба, покупался в ноябре 2010-го года. Очень нравится супруге (оба-а-а, я становлюсь похож на многих ревьюеров ароматов на Фрагрантике! То ли ещё будет, погодите!). Слушайте, всё просто. Я любитель драматических, необыкновенных, фантастических ветиверов, редких по букету. Ну или винтажных, традиционных - с шикарной цитрусовой шапкой сверху. А этот - ветивер-робот. Чист как робот, прекрасен как робот, разговаривает с тобой, как робот разговаривает с человеком. Нет дымности, нет земли, нет маслянистости, ничего нет, планета Железяка. Ветивер, отхонингованный до блеска. Нигде не жмёт, ничего не раздражает. Прекрасная работа мастера-шлифовщика на круглошлифовальном Вотане*!

Не могу сказать, что не люблю. Ценю и уважаю.

Grey Vetiver Tom Ford, 2009-й год

Верхние ноты: апельсиновый цвет, грейпфрут, шалфей

Средние ноты: мускатный орех, корень ириса, красный перец

Базовые ноты: ветивер, дубовый мох, древесные ноты

Прочитали пирамиду?

Короткая вспышка освежающе-кислых цитрусов, перчика для стартовой подзарядки, гигантская тень мускатного ореха, ветивер - ветивер - ветивер - ветивер.

Презентовался 10 июня 2010-го года в лондонском Selfridges. Встал на полки магазинов в сентябре 2010-го года. По 85 USD за бутылочку в 50 миликов.

Делала фирменишевская бригада (Firmenich), потом правдами и неправдами парфюмерные блогеры раскопали, что работой бригады руководил Harry Fremont.

Не для меня. Для молодых толковых топ-менеджеров, стремящихся в председатели совета директоров.

Да, кстати, в жару хорошо охлаждает. И стойкий.

*Wotan (Вотан) - немецкий круглошлифовальный станок, очень умный и очень точный. Но работать за ним - повесишься от скуки! Сам всё делает. Поэтому за Вотанами всегда много окурков. Шлифовальщик стоит, стоит, смотрит, смотрит, скучно, курит и курит; и окурки летят за Вотан.

Ветивер по-популярному

 

Фото: Incense Vetiver Atelier Rebul

Результатом моих понюшек в конце мая в Рив Гош стала резкая хотелка - Incense Vetiver Atelier Rebul. При прочих равных я бы даже не почесался, но в начале июня Рив Гош объявил неслыханные по своей щедрости скидки, и эти скидки попались мне на глаза. 3960 рублей за сотку понравившегося ветивера! Почему бы и не купить? Всю ночь проворочался, обдумывая, надо мне или не надо..? Утро вечера мудренее, и утро шепнуло мне: "Да возьми, что теряешь-то?"

Ещё три дня ожидания, и удобная FivePost примчала мой флакон в ближайшую "Пятёрочку".

Распечатал, обильно нанёс на себя. Хм, немного не то, что я ощущал во время пробы в Рив Гош. Почему? Надо подумать. Ага, вот в чём дело: в Рив Гош я нанёс на себя четыре аромата - две руки, две стороны запястья. Понятно - когда  в Ласточке я улавливал флюиды Incense Vetiver, они были в смеси с фруктово-цветочными флюидами Pear&Peony! Нет, что не говори, но сэмплинг объективнее всего.

Итак, в Рив Гош и после Рив Гош мне показалось, что Incense Vetiver очень похож на Bel Ami Vetiver Hermes (от которого я бы тоже не отказался). Я ошибся, беру свои слова назад. Извините все, кого я запутал. На самом деле, Incense Vetiver - популярная когда-то и, наверное, популярная и сейчас связка ветивера и кипариса. За кипарис отвечает изо-е-супер; я нюхал изо-е-супер в чистом виде, поэтому не ошибаюсь. Модно, живо, allegro и allegretto. Аромат мощно вибрирует и точно не даст уснуть в душном офисе после бурного воскресенья. Эта связка, обладающая звуками "ш-ш-ш" и "ж-ж-ж", и запахами дымной терпеновой зелени - наше модное всё. Бодрильный шипящий старт очень длинный - больше, чем на час. Незаметно аромат начинает набирать вес и фактуру - благородные смолы округляют звучание.

Говорят, что Incense Vetiver похож на Encre Noire Lalique. Можно сказать, что похож, но мне больше нравится выражение, что смахивает. Похожи, как сын на отца, в одном генетическом коде. Incense Vetiver берёт зелёную ноту выше, чем Encre Noire. И Incense Vetiver совершенно свободен от ацидных мускусов, характерных для Encre Noire.

Итог: пусть будет!

Парфюмерная зелень и сезонность духов

 

Фото: парфюмерные шахматы. Следующий ход - от зелени ветиверов к зелени цветов

На дворе чёрная весна. Земля уже оттаяла, но зелени ещё нет; ах, как хочется уже зелени! Поэтому от зелени ветиверов потянуло на цветы с зеленью. Вчера вытащил Ubar Amouage, но не попал с ним в настроение. Подумал, чего же я хочу, чего просит организм, и вытащил Chanel 19. А чтобы веселее было, наподдал Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Вчера, как водится, в Уголке завязался разговор о сезонности ароматов. Знаете, я так скажу: сезонность ароматов мы сами определяем. Духи сами по себе всесезонны. Это мы, человеки, определяем им место и время. Каждый по своему, и исходя из собственного настроения. Вот люблю я ветиверы чёрной весной, а мне говорят: "Да ты что? Ветиверы же летом особенно хороши!" И тут соглашусь. Хороши ветиверы в жару - отлично охлаждают! В настоящем традиционном ветивере есть некая маслянистость, которая являет себя очень уж брутально, а вот в летний жаркий день маслянистость эта переплавляется в щекочущий зелёный бархат. Но всё это не исключает того, что ветивер может стать приятным и эмоциональным в долгий зимний вечер.

Или ирисы. Печалят ли вас ирисы настолько, что вам для ирисов потребны только яркие весёлые дни? А я вот наоборот, люблю ирисы пепельные, землистые, меланхоличные - они обуздывают мой не на шутку бурный темперамент. И вообще - ирис сам по себе - это просто красиво. Тонко и элегантно.

1 апреля

1 апреля. День шуток и розыгрышей. С утра уже подшутили надо мной. Правда, не очень зло. Пойдёт. Засчитал.

Фото: Vetiver Guerlain 2006-го года

Фото: апрель в Подмосковии

Тот случай, когда всё совпадает, всё гармонично - аромат, погода, природа. Люблю ветиверы именно в осю пору. Когда зелени ещё нет, когда земля чёрная и парит. Тогда ветиверы поддают плюс миллион к бытию. А Vetiver Guerlain - золотое сечение ветиверов. Без кавычек. Точка.

Декларация надменности

 

Фото: Declaration Cartier

Утром флакон Декларации сам прыгнул в руки. 

И не собирался ничего писать в блог, и так зачастил. Тем более о Декларации. Писал уже о Декларации. Но сегодня пережил такое свежее чувство удовольствия от Декларации, что подумал, что надо зафиксировать.

Помню, ещё в начале 2010-х на Аромании мне посоветовал Декларацию один опытный нюхач и матёрый коллекционер, сопроводив совет словами "надменный парфюм".

Забавно, что с декабря 2014-го года я доставал Declaration всего два раза, а половины полтинника уже нет. А я купил Декларацию в 2012-м, значит с 2012-го до декабря 2014-го я активно пользовался Декларацией.

Ещё раз скажу, что на Declaration лежит печать гениальности. Узнаваемый, как отцовский одеколон, и неведомый, как космические дали, одновременно. Натуральный, как грейпфрутовый сок, и синтетический, как пыль на цинковых мельницах химического завода.

Холодный. Надменный. Газированный. И тёплый для своих. Из-под скафандра.

Жизнь замечательных мужчин

 

Фото: пятёрка самых-самых мужских

Мужской аромат для мужчин - эта статья Сергея Борисова на fragrantica.ru всколыхнула всю парфобщественность мира. Разговор об истинно мужских ароматах, конечно, разговор за жизнь, ибо критерии истинно мужественных ароматов не выведены, а если и выведены, то до широкой парфобщественности не доведены. Тем не менее, и я не спал пять ночей, думая о том, какие же ароматы в моём шкафу истинно мужские. А раз критерии истинно мужских ароматов лично мне неведомы, я совершенно не рассчитываю на то, что четыре миллиарда женщин и почти четыре миллиарда мужчин скажут: "О! Сергей Аркадьевич, ты прав на все сто процентов!" Это такой даже не топ, а просто пятёрка ароматов, которые сразу пришли мне на ум, пока я переживал статью.

1. Bogart Jacques Bogart. Как только меня вовлекают в разговор об истинно мужских ароматах, первым делом вспоминаю Богарта. Для меня он очень мужской, самый мужской. Почему? Не знаю. Я так считаю.

2 - 4. Van Cleef et Arpels pour Homme

Leonard pour Homme

Hascish Men

Я намеренно объединил их. Когда-то давно я определил истинно мужские ароматы, уподобив их сравнению с малоподвижным мужским лицом, которое и в минуты опасности должно сохранять спокойствие и надёжность. Цветов - поменьше, древесности - побольше. А вот пока душился этой пятёркой, увидел в Van Cleef et Arpels pour Homme тонкие переживания. Но скрытые.

5. Vetiver Guerlain. Очень мужской Ветивер, который в последние годы выпал из топов обсуждений. Обидно... По-настоящему мужских ветиверов много, но герленовский был одним из первых.

Этот список - не пьедестал, и не турнирная таблица. Это просто пятёрка ароматов, которая сразу же пришла мне на ум при упоминании настоящих мужских одеколонов. И я с удовольствием переносил эту пятёрку в последние дни.

Необычный ветивер, неправильный ветивер

Фото: Vetiver Hombre Adolfo Dominguez

Парфюмеры, парфюмерные эксперты, просто любители духов знают своеобразный характер ветивера - мощный и эгоистичный. Ветивер в духах - как барабан в рок-группе. Сделать особенный, необычный ветивер удаётся немногим. Один из особенных, необычных ветиверов - Vetiver Hombre Adolfo Dominguez.

Цитрусовый, цветочный, истинно одеколонный. Ветивер в композиции, словно зелёный фильтр, пропускает через себя флёрдоранж, жасмин и пряную гвоздику. Ни намёка на обычную для ветивера маслянистость! Звучит легко и звонко, утоляет жажду. Запросто можно воспринимать как одеколон, зелёный одеколон (шёпотом: барабан в этом коллективе - нероли). Замечательная вещь и для тех, кто любит ветивер, и для тех, кто ветивер на дух не переносит.

Vetiver Hombre Adolfo Dominguez, 1998 год, парфюмер Ramon Monegal (Рамон Монегаль).

Верхние ноты: нероли, флёрдоранж, ревень, бергамот, лаванда, мандарин

Сердце: жасмин, лилия, гвоздика

База: ветивер, пачули, кожа, вирджинский кедр, амбра, тинктура земли (?)

Кстати, пирамида достаточно правдиво рассказывает об аромате. Кроме кожи, пачулей, кедры, амбры и тинктуры земли. Тинктура земли? Что за шахматы такие?

Фактики из мира галактики.

Сделал Рамон Монегаль, потомственный парфюмер из семьи основателей знаменитого испанского парфюмерного дома Myrurgia (Мирурхья). Родился 23 ноября 1951-го года. Так что, с днём рождения, Маэстро! А я и думаю - что это я запал на Vetiver Hombre?

Кстати, Рамон Монегаль прошёл хорошую школу. Учился сначала в Женеве у сеньор-парфюмера Firmenich Arturo Jordi-Pey (Артуро Жорди-Пей), своего земляка, каталонца. Вместе с Альберто Морильясом, между прочим. Потом учился в Грассе у Марселя Карлеса (Marcel Carles), потом у Пьера Бурдона.

 

Не гашиш

Veejaga. Hascish Men. Таинственный. Мифический единорог. 

Слухи от дедушек.
В начале 80-х жили-были себе голландцы в своей Голландии. Занимались дизайном одежды. Но в начале 80-х Голландия была на задворках моды, и голландцы решили переехать в столицу итальянской моды Милан. А надо сказать, что Италия тогда активно отодвигала Францию с пьедестала моды. Действо это называлось "итальянская волна". Вот, значит, переехали эти голландцы в Милан и стали модничать. Не знаю насчёт костюмов и платьев, история для меня не сохранила никаких фактов по поводу, скажем, джинсов Veejaga, но для парфюмерии они создали несколько очень интересных штук.

Фото: Hascish Men Veejaga собственной персоной

https://www.fragrantica.ru/news/Hascish-Homme-Veejaga-igra-v-narkotiki-8474.html - вот отличный очерк Сергея Борисова про Hascish Men.

У меня есть версия о происхождении названия Hascish. Голландцы - переехали в Милан - нужно было название с отсылкой к голландским свободам - гашиш.

Абсолютно согласен с Сергеем Борисовым - аромат вовсе не про наркотики, вовсе не про гашиш, марихуаной не пахнет совсем, даже намёка на марихуану нет.

Hascish не фужер. В нём нет главных и бесспорных фужерных признаков - кумарина, лаванды и салицилатов. Hascish - это шипр.

Сюжет аромата повторю буквально за Сергеем Борисовым. В старте шипровый аккорд с бергамотом; связка зелени - гальбанум и полынь, которая задаёт фон повествования; пачули - ветивер - кедр, которые развивают повествование в крепкую древесность; изобутилхинолиновая кожа, ладан, мох и кастореум, много-много кастореума, которые формируют безусловный шипровый профиль. 

Не Yatagan Caron, хотя по духу и близко. Но только по духу.

Помню, в конце нулевых-начале десятых славное российское парфманьячество публично скучало по овердозам кастореума. Как будто кастореум сразу бы делал из любой парфюмерной смеси непревзойдённый шедевр. А вот и нет! Вот вам много-много кастореума в классическом мужском древесном шипре - получите. Но непревзойдённого шедевра нет. Hascish получился не игручим и живым, а монументальным и жёстким.

Рекомендую тем, кто любит ножи, охотничьи ружья и камуфляж.

Шутка.

Если серьёзно, то Hascish очень показательный - иллюстрация одной из точек экстремума, в которой нет ни капли мужской расслабленности. Нет цветов - нет расслабленности. Костюм, портфель, графики маржинальности, EBITDA.

Замечательный ветивер у DSQUARED²

Время от времени заходя в наш клинский Летуаль, с удовольствием прикладываюсь к новинке DSQUARED² - 2Wood. У ребят, которые в парфюмерии специализируются на древесной теме, получился отличный ветивер!

Ветивер всегда остаётся ветивером (однако, какая глубокая мысль!), но ветивер благодарно отзывается на попытки оттенить себя, разукрасить. Этот ветивер отлично играет с неясной и волнующей цветочной нотой, такой тайной розой, смутной и робкой. Получилось просто здорово!

О ветиверах. Подробно

Фото: Ирина Булычева

Достал все свои ветиверы для фото. Когда снимок уже был готов, чертыхнулся: забыл достать Vetiver Extraordinaire Malle! Ну, значит, так надо, так он у меня в голове сидит - не совсем ветивер.

Ветивер. Слова народные, музыка народная. Исполняет Фрося Бурлакова.

Хотел для начала поумствовать: что ветивер приехал в Европу из Индии, и ветивером во Франции массово отдушивали одежду в шкафах, от того, дескать, запах ветивера французским мужчинам не в диковину, а российским в диковину. Потом задумался, с чего бы это? Разве у меня есть точные данные, что Ветиверами Герлен, Живанши и Карвен были завалены полки парфюмерных магазинов во Франции в 60-е - 80-е годы? Нет, у меня таких данных нет. Зато я помню, что в середине 70-х в СССР в магазинах "Кожгалантерея" полки действительно были заставлены духами и одеколонами. Одеколонами в 70-е премировали передовых механизаторов на селе. Ладно, я отвлёкся.

У ветивера в парфюмерии есть:

а) масса,

б) цвет,

в) свита, партнёры.

О массе. Ветивер в духах может быть мощным, массивным, может быть тонким, изящным, всепроникающим.

О цвете. От тёмно-тёмно-зелёного, как в Vetiver Guerlain современных выпусков и Vetiver Extraordinaire Malle, до светло-зелёного с переходом в жёлтый, как у Vetiver Hombre Adolfo Dominguez.

О свите и партнёрах. Если в шутку, то ветивер кругом. Ветивер в базах многих женских зелёных шипров, ветивер в базах многих мужских шипров и фужеров, давно вошедших в сборники классики. Ветивер может быть главным, может подавлять, может быть равноправным партнёром. Одного он не может - не может быть совсем молчаливым. У ветивера ясный и узнаваемый голос. Он всегда себя выдаст своим густым басом.

Месяц с ветиверами. За месяц переносил все свои ветиверы. Чтобы иметь возможность сравнивать по горячим следам. Метод сравнения - один из главных методов познания.

Вот Le Vetiver Lubin - ветивер-галета. Сухой и безвкусный. Кусок тушёнки так и просится на него. Ровный и безэмоциональный, ровно-ровно зелёный. Он в середине зелёного спектра. Всё уравновешено и идеально связано: мандарин, грейпфрут, нероли, ветивер, гвоздика, кедр, ладан. И скучно. И даже чуть солоновато во рту от этой скуки.

А вот цветочный и развесёлый Vetiver Hombre Adolfo Dominguez - как я один раз сгоряча сказал, "не ветивер!" Ветивер, ветивер, только без массы, но с флёрдоранжем и жасмином, и морем шипучего цитрусового сока. Очень здорово носится во влажную жару на южном морском побережье. Действительно, хорошо и надолго освежает.

Многие парфлюбители сравнивают Grey Vetiver Tom Ford с Vetiver pour Homme Roja Dove. Сравнивают и не видят различий. Ну-у-у, это они или торопятся, или горячатся. Они похожи по манере вступления - много цитрусов, ясный зелёный ветивер-пыльзик, ощутимый мускатный орех, но в Grey Vetiver нет той розы, что столь изящно и непринуждённо вплетена в музыку Vetiver pour Homme Roja Dove.

Самый демократичный и массовый ветивер последних лет, Encre Noire Lalique, у меня был. Если совсем точно, то это был мой первый аромат на тему ветивера. Неплохой. Дымный, кедровый, хвойный, смолистый, в меру зелёный. Сейчас меня таким не удивить.

Ветиверов много. Мне ещё не хватает старых Vetiver Carven, Vetyver Lanvin и Vetyver Givenchy, а из новых Aeon 001 и Spade Of Vetiver Regalien. И с ветиверами пока можно будет успокоиться. До следующего выдающегося, шедеврального.

Да, и самое главное: Vetiver Guerlain до сих пор лучший.

Парфюм дня: Vetyver Nicolai. Свежий ветер.

Ветиверы, ветиверы, а я маленький такой...

Продолжаю свой запой с ветиверами. Но вчера был с African Leather Memo, чтобы дать себе передышку, чуть отвлечь себя от ветиверов. А сегодня снова ветивер, Vettiveru Comme des Garcons. Если именовать его полным "вичем", то выглядит это так: Parfums Series 4 Cologne: Vettiveru. История с его созданием простая, истинно гарсоновская: в 2002-м году была запущена уже четвёртая так называемая Серия - одеколонная. В рамках этой Серии были выпущены три одеколона, Anbar, Citrico и, собственно, Vettiveru. Vettiveru, видимо, японская форма произношения слова "ветивер".
Энциклопедия basenotes.net не даёт имени парфюмера-создателя Vettiveru, но встречал в Сети информацию, что делал его Марк Бакстон (Mark Buxton). Когда-то давно читал какое-то интервью с Марком Бакстоном, и Марк Бакстон в этом интервью назвал Vettiveru своим любимым одеколоном. Непонятно правда, что он имел в виду, цитрусовую воду или степень разбавления, но, зная Vettiveru, так сказать, в лицо, я думаю, что он имел в виду и первое, и второе.
Vettiveru - классический ветивер в том плане, что самому ветиверу сопутствует солидная цитрусовая надстройка. Всё как у других отличных классических ветиверов.
Летом Vettiveru непревзойдённо хорош - зелёный, свежий, диффузный, действительно отлично бодрит в жару. Сейчас, понятное дело, такой погоды нет, и этим ранним мартом мне не хватает в нём массы, земляной основательности, спойлеров, которые прижимали бы Vettiveru к матери-земле.
Пирамида, которую приводит basenotes.net: итальянский бергамот, кардамон (масло), нероли (масло), гаитянский ветивер, кедр, мускус.
Пирамида по-гарсоновски лаконичная, по-гарсоновски с намёками - я имею в виду слово "масло", когда говорю о намёках. Всё, что написано в пирамиде - всё есть. А уж на мускус можно списать всё, что непонятно в любых духах. Шутка.

*****
Три дня и три ночи носил в себе желание написать про эталоны в парфюмерии, про идеалы, про недостижимые вершины, сваять, так сказать, очередной гид. Сегодня с утра думаю - какого чёрта? разве мало в доступе разнообразных гидов, написанных знающими людьми на всех языках? мало ли я сам топов написал? Почитал переводы Эллена, которые делал Даниил - https://brothermedard.blogspot.com/2019/04/21-2010.html. Да-да, постоянные повторения приводят к карикатуре.
В общем, ну его в баню! Кто ищет, тот найдёт.
Вспомнился анекдот про двух быков, спускающихся к стаду. В общем, совет такой: спускаясь к стаду (парфюмерии в целом и общем), будьте терпеливы, неторопливы и берите лучших коровушек (самые хорошие духи).

Vetiver Guerlain: золотое сечение ветивера

Всякий раз, когда берёшься за описание большой, даже гигантской, вещи, перед началом зависаешь. Вот и я завис на несколько дней, перед тем, как взяться за герленовский Ветивер. Понимаете, когда духам 60 лет, они обрастают отзывами, легендами, историями и жизнью замечательных людей. А если уж за 60 лет духи не потеряли ни места на полке парфюмерного магазина, ни шарма, ни фанатов, то понимаете, через какие бури прошли такие духи? Начинаю писать о таких духах и думаю, что лопата сама собой глубоко погружается в землю - берётся большой пласт и черенок гнётся.
Четыре дня подряд с Vetiver Guerlain, две версии - туалетная вода 2006 года и EdC 1988 года. Я пишу это не как вступление для сравнения. Я запил с герленовскими Ветиверами для того, чтобы попытаться проникнуть в суть.
Начать надо с того факта, что Vetiver Guerlain авторства Жан-Поля 1959 года не был первым ветиверовым ароматом для Maison Guerlain. Не буду дублировать работу Grace Hummel, вот вам ссылка, сами почитайте: Vetiver Guerlain. Кстати, не все флаконы, в которые разливался Vetiver, указаны.
Прочитали?
На ebay и сейчас продаётся пустой флакон Vetiver Guerlain, "carre flacon"; в такие флаконы Vetiver разливался в 1900 - 1920 г.г.
Но тот факт, что Ветивер и до 1959 года был в обойме Guerlain, нисколько не умаляет гения и достоинств самого Жан-Поля Герлена.
Нашёл очень хорошее интервью Жан-Поля, которое он дал брюссельскому изданию Le Soir в сентябре 1996 года, то есть, ровно через 2 года после того, как Жан-Поль продал Guerlain группе LVMH. Вот оно: интервью Le Soir, сентябрь 1996 года.
Обязательно прочитайте! Оно замечательное, интересное, очень живое, и хорошо раскрывает Жан-Поля-человека.

Vetiver Guerlain пахнет... ветивером. Смайл.
Пирамид герленовского Ветивера сейчас в мире почти столько же, сколько копий и иллюстраций Джоконды. Посмотрите. Поможет. Гениальность герленовского Ветивера в точном балансе и метких штрихах. Рецепт-то прост: ветивер на цитрусах. Только дело в том, что как не пожарь теперь, всё время будет получаться Vetiver Guerlain. Золотое сечение.
Бергамот - нероли - ветивер - кедр, роза - дубовый мох.

Чаще ношу Vetiver в EdT, 2006 год, формула 2000-го года, самая первая после перезапуска. Что я имею в виду, когда говорю о первой после перезапуска формуле? Оказывается, в Guerlain на коробках обозначают формулу. Вот здесь можно почитать об этом у Андре Моро в его блоге:
https://raidersofthelostscent.blogspot.com/2018/01/a-letter-from-ex-guerlain-employee.html.

Видите, на коробке моего Ветивера в правом нижнем углу 902M? Это и есть первая формула, которая была в ходу до 2007 года включительно.
В этой формуле Vetiver очень крепкий, взбодрённый перцем и табаком. Цитрусы на старте - ох и ах! Любого на ноги подымут.

Ветивер копирайта 1987 года в концентрации Eau de Cologne мягче и вкрадчивее, без пузырьков шампанского. Но самая главная красота Vetiver Guerlain EdC в базе. Не знаю, в чём дело, не понимаю, как технически создана эта красота, но в базе он прекрасен. Есть в базе и колкость, и тельность, и та самая французская неуловимость, limponderable d'un parfum, о которой писал Константин Михайлович Веригин в своей книге "Благоуханность".

New Vetiver

Фото: Ирина Булычева

Знаю два подхода к описанию материалов.

Первый (пример): "Сквозь тяжёлые алые портьеры из роз пробивается тонкий золотой луч. Этот луч плавно скользит по моему лицу, плавно перемещается на подбородок, соскальзывает на грудь. Он согревает меня кедром и специями. Жарко. Душно", и так далее. Вовлечение в красивые ассоциации.
Второй: "N от Co стартует ансамблем из цитронеллола, альфа-иононов и сладко-бальзамического этилмальтола", и в том же духе.
В случае с описанием Vetiver Extraordinaire Frederic Malle обязательно надо быть где-то посередине. Хочу донести, что это не обычный ветивер, а очень необычный ветивер.
Меня всегда удивляло мощное звучание Vetiver Extraordinaire; я с удовольствием подхватил чужое, но меткое определение этого Vetiver - "мать-сыра земля". Я этим определением до сих пор пользуюсь, когда меня просят дать краткую характеристику маллевскому ветиверу. Но какой-то моментик, какая-то андерсеновская горошина всегда беспокоила меня, когда речь заходила об этом аромате. С одной стороны, мощное ветиверовое звучание, с другой стороны, я всегда ощущал, что ветивер у Malle какой-то неправильный, очень землистый. В Vetiver Extraordinaire совершенно нет зелени, которая присуща всем значимым ветиверам! И вот на днях разобрался.
Масса источников в Сети, да и сам Frederic Malle не раз говорил об этом, которые сообщают нам, что в аромате было использовано рекордное количество масла ветивера, 25%. Для сравнения, классическая тройка ветиверов, Vetiver Guerlain, Vetiver Carven и Vetyver Givenchy, имела 7 - 8% масла ветивера, что сразу же помещало ветивер в центр композиции. Это всегда давало повод с гордостью заметить, что Vetiver Extraordinaire - "new vetiver". Но только ли за счёт увеличения доли ветивера в композиции?
А вот и нет! Не в этом дело. В своей книге "Aphorismes d'un Parfumeur" мастер-парфюмер Dominique Ropion, создатель Vetiver Extraordinaire, рассказывает, что они с Malle трудились над тем, чтобы вытащить из масла ветивера камфорные фракции. И им это удалось. Ветивер без камфорных фракций по звучанию приблизился к сандаловому маслу. Вот так штука!
Да, действительно, ветивер Малля пахнет по-особому - землисто, специево, древесно-сладко.
Был в начале 2000-х запрос на новое звучание ветивера - в Editions de Parfums Frederic Malle сделали новый ветивер, new vetiver. Кстати, шоколадный ветивер Vetiver Oriental Serge Lutens (2002 год) вышел почти одновременно с Vetiver Extraordinaire. И тоже был удачной попыткой придать ветиверу в центре композиции новое необычное звучание.

*****
Друзья, а расчехляйте-ка вы ветиверы! Погода для них сейчас стоит изумительная!

Upd: я подумал и решил, что топик был бы несправедливо неполным без пирамиды (в этот раз - да).
Пирамида с basenotes:
Верхние ноты: bergamot, bitter orange, pink pepper (перец в этом аромате на главных ролях; вернее, в одной из главной роли)
Ноты сердца: vetiver, cashmeran (влажное дерево; его звук похож на запах мокрого бетона, слегка высохшей типографской краски), cedar, sandalwood (сандала, горького, сладкого, в Vetiver Extraordinaire - валом)
Базовые ноты: oakmoss, musk

The Maestro says it's Mozart: Nicolai Parfumeur Createur

Давно задумал посетить бутик нишевой парфюмерии Салон bouQuet в Пожарском. Только ради любимой марки Nicolai Parfumeur Createur! Считаю, что всё, что делает Патрисия Николай (Patricia de Nicolai), заслуживает внимания и обязательной пробы.
И вот в этом декабре у меня появилась такая возможность. Ровно час я провёл в бутике Салон bouQuet в обществе очаровательной Елены (спасибо за интересную беседу, кофе и конфеты!), кое-что попробовал и купил Vetyver Nicolai, хотя изначально был настроен на другую покупку.

Фото: Ирина Булычева

Я хотел купить современный New York - New York Intense, но... Вот всегда так - обычно следует "но". Правило номер один: покупай то, что влюбляет в себя. Вот я и последовал этому правилу.

Как оказалось, я совершенно не чужд шаблонам. Запрос на свежесть - один из старейших шаблонных запросов мужчин. Я нанёс на себя Vetyver, New York Intense, Neroli Intense, Cap Neroli и Baikal Leather Intense. Победила свежесть Vetyver'а. Захотелось свежести Vetyver'а.

Рецепт классного ветивера давно известен - надо надстроить ветивер шапкой из цитрусов. Собственно, великие ветиверы так и начинались: Vetiver Carven (1957), Eau de Vetyver Givenchy (1959), Vetiver Guerlain и Vetyver Lanvin (1964). Но вся эта великая четвёрка была сделана в шипровой манере. Vetyver же Nicolai берёт ноту ветивера на тон выше, светлее, при этом помещая звук ветивера в совершенно фужерное окружение - кумарин и салицилат, добавляя кумин. Всё это в сумме создаёт идеально освежающую мужскую кислотность, чистую мужскую тельность, примыкающую в этом плане к истинно мужской кислотности Drakkar Noir Guy Laroche (1982) и Cool Water Davidoff (1988).

Baikal Leather Intense не понравился. И даже вызвал лёгкое раздражение. Ультрасовременный. Дело в том, что на примере Amber Oud я вижу, как Patricia Nicolai может обуздать самые мощные и современные СДВ, привести их к знаменателю классичности. В случае с Baikal Leather я чувствую, что справиться с инвазивностью какого-то сильного СДВ Патрисии не удалось. Или не захотелось. Или, возможно, так было задумано. Но не моё это, не по душе мне.

New York Intense я всё же куплю. Рано или поздно. Такой густой жёлтый древесный шипр мне нужен. Это кино не про Манхэттен. Воображение нарисовало мне другой Нью-Йорк - деревянный, одноэтажный, окраинный, на берегу океана; старые деревянные дома Нью-Йорка, сильно разогретые июльским солнцем.

Насчёт Cap Neroli ещё подумаю.

Кстати, как изменились упаковка и оформление николаевских тридцаток!

Фото: Ирина Булычева

Вот так выглядят тридцатки начала 2010-х. Да, оформление тридцаток стало богаче. Казалось бы, мелочь, но приятно.

Коротко о ветиверах - 2

Вчера был Mazzolari Mazzolari (это вообще отдельная тема, заслуживающая писанины), сегодня - Vetiver pour Homme Roja Dove EdP.
Это две нитки, потянув за концы которых, я вспомнил про Vetiver Mazzolari, и возникло желание сказать о нём пару слов.

Фото: MrFumejunkie

В апреле 2011 года в Палладиуме я купил сразу два флакона неведомой мне марки Mazzolari - Lui и Vetiver. Lui тоже отдельная тема, ему обязательно надо посвятить хотя бы пару строк, но сейчас поведу речь о Vetiver Mazzolari. Тем более, что в 2011-м я был конченым ветивероманом, а спустя пять лет переосмыслил своё ветиверовое парфюмерное увлечение и, так получилось, избавился от некоторых ветиверов, и от Vetiver Mazzolari в том числе, о чём сейчас жалею.

Фото: MrFumejunkie

По мне, рецепт хорошего ветивера прост и давно известен: ветивер надо поженить с щедрыми цитрусами. Этот путь так и начинали в Guerlain, Givenchy и Carven, которые первые выступили с ветиверами ещё в конце 50-х.

Фото: Rivegauche

Vetiver Mazzolari так и начинается, в полном соответствии с классическими рецептами - зелёный ветивер + целая россыпь солнечных хрустящих цитрусов. Вот бы так и дальше, но это было бы избито и скучно. Поэтому в Vetiver Mazzolari на главные роли выходит пачульно-анималистический блок из Lui Mazzolari, щедро сдобренный мускатным орехом.

Фото: Rivegauche

Много пачули, много мускатного ореха - первые признаки древесно-восточного парфюма, восточного так, как его привыкли понимать европейцы.

Фото: Rivegauche

Тогда, в те годы моего парфюмерного увлечения, мне хотелось ветивера чистой воды - зелёного, хрустящего, маслянистого, поэтому ветивер восточных толков мне не показался. Сейчас я понимаю, что погорячился - Vetiver Mazzolari прекрасный ветиверовый аромат со своим лицом!

Быстро о ветиверах

Два дня наслаждался Vetiver pour Homme Дава в парфюмированной воде (жаль, нет пока духов...). Вчера, сегодня брал с полки ветивер от Тома Форда, Grey Vetiver. Сравнивал. А то многие пишут об их безусловном сходстве.
Ну-у-у, не-е-е-ет, ребята, я с лобовым сравнением категорически не согласен. Vetiver pour Homme Roja Dove гораздо богаче, гораздо глубже, гораздо интереснее. Ветивер Дава даже в парфюмированной воде безусловно шипровый, с его правильной классификацией очень трудно ошибиться. Grey Vetiver тоже шипр, кстати. Просто Grey Vetiver очень уж ровный, зажатый. Прямо-таки, Беликов. Ну, помните, Чехов, "Человек в футляре"?
В давовском Ветивере всё конкретно, точно, ярко, без экономии. Вот тебе прекрасные цитрусы на старте и дальше всю дорогу, вот тебе мускатный орех, вот тебе роза, вот тебе щепотка специй для вкуса, вот тебе дубовый мох. Сладости - ровно столько, сколько нужно для ощущения счастья.
Grey Vetiver Tom Ford беднее. Но сравнение с Vetiver pour Homme Roja Dove не делает его совсем уж плохим. У него свои достоинства - охлаждать и не беспокоить.

Выдающийся ветивер

Давно не писал в блоге, не было потребности. Парфюмерная жизнь шла гладко и скучно. Нет, удивительные моменты были, и были они связаны с Heritage Guerlain, но описывать Heritage в миллионный раз просто самоубийственно.
Парфюмерный апрель всегда связан с поиском чего-то такого, что было бы в унисон с этим капризным в русских широтах месяцем. Я не знаю, как это правильно назвать, но у меня сформировались какие-то апрельские парфюмерные законы. Скажем, стереотипы. В апреле - или ирисы, или ветивер. Для ирисов апрель пока холодный; нет нужного тепла, который бы разогнал пепельно-серый фон ирисов. Ветивер хорош чёрной весной, но я человек капризный, мне нужен такой ветивер, который выдаётся из общего ветиверного ряда, при этом мне надо, чтобы выдающееся не было парфюмерным вывихом. То есть, ветиверный эпатаж мне сильно не по душе. Ветивер - вещь в себе, всегда тянет одеяло на себя - раз. Сделать выдающийся ветивер можно, но трудно сделать выдающийся ветивер и при этом удержаться в парфюмерных рамках - два.
Когда спрашивают, что ветиверного парфюмерного, да ещё и выдающегося, сделали за последние годы, у меня всегда готов ответ: Vetiverus Oliver&Co и Aeon 001.
Aeon 001 у меня пока нет, а вот Vetiverus Oliver&Co уже почти пять лет в моей коллекции.
Хотите необычный ветивер высокого класса? Тогда вам нужен Vetiverus испанского парфюмера-самоучки Оливера Вальверде.

Бальзамичный смолистый ветивер. Венециановское русское лето - июль, колючее жнивьё, зной, горячий воздух, напоенный медовыми увядшими травами. Насыщенно жёлтый, почти оранжевый ветивер.

Попробуйте. Если вы заядлый винтажник - вам понравится.

Мне у Вальверде ещё La Colonia понравился - красный одеколон. Одеколон из красных цитрусов.

И, вообще, Вальверде интересный человек. Если в поисковике забить "Oliver Valverde interview", то в списке вывалится куча интервью с ним. Почитайте - очень интересно. Самоучка без всяких понтов.

Vetiver pour Homme Roja Dove, EdP

Удивительный ветивер. Идеальный. Ветивер такая вещь... сама в себе. Или выпирает, или совсем уж незаметно себя ведёт. А Vetiver pour Homme в этом плане самый-самый сбалансированный.

А связка ветивера с розой вообще гениальная.