Показаны сообщения с ярлыком Константин Веригин. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Константин Веригин. Показать все сообщения

суббота, 23 января 2021 г.

Вопросы периодизации парфюмерного искусства


За время моего увлечения духами на разных парфюмерных форумах любителями не один раз поднималась тема периодизации парфюмерии как искусства. Свою периодизацию имеют литература, театр, живопись и даже кинематограф, как самое молодое из искусств. Это не вызывает удивления, так как эти искусства обросли критиками, специалистами-исследователями, людьми, которых мы привычно называем искусствоведами. Искусством парфюмерии сегодня никто специально не занимается, институт искусствоведов парфюмерии так и не создан. Но интересно, что парфюмер русского происхождения Константин Михайлович Веригин, работавший в Chanel, автор книги "Благоуханность. Воспоминания парфюмера", вышедшей в 1965-м году, такую периодизацию дал легко и играючи.

"Франция тесно связана с парфюмерией уже не одно столетие. Нелегко объяснить изменение моды на типы женской и мужской красоты, на различные виды искусства, но, думается, эти вкусы зависят главным образом от класса, управляющего страной. Так, правление аристократии диктует моду на пышную, непригодную для работы одежду; демократии — на практичное и более простое платье. Духи королевского Версаля отражали характер сановников того времени. В них за маской изысканных манер таились дерзкий любовный реализм и уверенность в быстром достижении желаемого. Духи этой эпохи почти всегда афродизиачны; их формулы нам хорошо известны — они в избытке содержат мускус, амбру и цибет. Остальные ароматы лишь скромно их дополняют. А вместе с тем уже многие другие благоуханности были тогда хорошо известны, просто они не соответствовали требованиям эпохи.

Ужасы революции, кровопролитные наполеоновские войны, приход к власти буржуазии — и вкус на духи изменился. Буржуазный класс не знал ни темперамента, ни размаха аристократии; страсти были чужды ему, и в духах он искал лишь натуральности и доброкачественности. И только что созданные одеколоны, и новые духи несли свежесть, несложность, душистость цветочных масел. 

Но простота натурализма быстро приелась, и с 60-х годов прошлого столетия ее сменила романтическая школа, завоевав вкус широкой публики. Все способствовало этой победе: музыка, литература, искусство. Снова аромат духов стал полон силы и крепости, но в него вошла небывалая фантазия, чему способствовали достижения химии в области ароматов. От натуралистической школы романтизм сохранил большой процент цветочных эссенций, от реалистической — прибавил животные ароматы, не превышая известной "приличности". И духи стали по-новому нежными, благоуханными, капризными, как женщины того времени. Они сразу же были оценены по достоинству. Понравились не только их внешние качества, но и внутренние свойства: умение подчеркивать женственность, слабость, беззащитность и все то, что особенно воздействует на психику мужчины.
Романтическая школа дала целый ряд первоклассных духов, полных жизни, тепла и законченности; она сумела наиболее полно осветить лучшие стороны женского характера.
Целый ряд французских, а также некоторые английские Дома способствовали огромному успеху этой школы. Главным образом успех этот обязан исключительному таланту трех французских парфюмеров: Герлена, Коти и Парке из Дома "Убиган". Один за другим они выпустили духи, замечательные по оригинальности и качеству. Вслед за ними и другие Дома дали целый ряд первоклассных произведений. Эти годы мира, благосостояния, легкости жизни особенно способствовали расцвету романтической школы.

Со временем все большая эмансипация женщин, их "модернизм", пристрастие к курению, любовь к путешествиям и автомобилю да еще механизация жизни произвели новый сдвиг во вкусах широкой публики. И ужасы войны 1914 — 1918 годов ускорили этот сдвиг. Люди, побывавшие на фронте, а за ними и молодежь меньше верили в будущее, торопились жить и чувствовать, требуя от настоящего всей полноты переживаний, всей яркости и красочности. Требования эти не довольствовались мечтами и фантазиями, они принадлежали новому мировоззрению и были совершенно чужды нашим бабушкам, еле понятны матерям, но близки нам и нашим детям. Новая музыка, новые танцы, быстрота передвижения, характерный запах автомобилей и вокзалов, связанный с радостью дальних путешествий, горечь папиросы, вкус сложного коктейля, а главное, любовь к жизни в дыму и шуме больших городов — все характеризует этот сдвиг. Уже в конце прошлого столетия Гюисманс гениально предвидел новую перемену, и в его романе "A rebours" ("Наоборот"), написанном в 1890 году, герцог дез Эссент создал духи, внеся в них нотки горечи, вполне отвечающие современной концепции жизни.
Импрессионистская школа берет свое начало от духов "Шанель № 5", появившихся в конце первой мировой войны, в 1922 году. Их появление было восторженно встречено молодежью и людьми передовыми, с отрицательным недоумением — старшим поколением, закосневшим в узких рамках прошлого. Яркость и радость жизни, которые давали "Шанель № 5", были им непонятны, а сила нового аромата слишком велика и ослепительна. Так, вихрь вальса опьяняет людей молодых и сильных и недоступен старикам. Цена на "Шанель № 5" была очень высока, и этим сразу воспользовались их противники, уверяя, что своим успехом новые духи обязаны обычному снобизму. Однако эти духи первыми сумели благороднейшим образом ответить на новые веяния, новый вкус эпохи... Вслед за ними огромный успех выпал на долю "Crepe de Chine" от Мило и "Arpege" от Ланвена, и победа импрессионистской школы была закреплена.
Школа эта не отказалась от основ романтизма, преклоняясь перед прелестью его фантазии, нежной женственностью, особенно редкой в наш тяжелый и грубый век, но дерзновенную яркость впечатлений она предпочла слишком большой "округленности" романтических духов. Так, одной из причин успеха импрессионизма является сила благоуханного шока, покоряющая и как бы удивляющая обоняние, а затем, не давая рассеяться первому впечатлению, умеющая развиться в красочном аромате до максимальных пределов восприятия.
И психологически действие новых духов оказалось более глубоким и сильным, чем действие духов романтической школы, так как в них было введено все то лучшее, что было в прежних духах, но в несравненно большем количестве. Как мы уже говорили, нельзя создать духи без элемента огненности, но огонь бывает разным; и импрессионизм сумел внести в духи не утомляющий свет электричества, а живительный блеск и тепло свечей, и в этом его большая заслуга.
Благодаря такому умению обращаться со стихией огня металлический холод химических душистостей был уничтожен, что позволило употреблять их в очень большом количестве; а это и дало новым духам чрезвычайную мощность и невиданную до сих пор красочность благоухания. В аромате новых духов многое заимствовано из прекрасного прошлого, из блеска и нарядности прежнего уклада жизни с его балами и обедами при зажженных свечах, которые так удивительно оттеняли красоту женских лиц, заставляли играть драгоценности, переливаться ткань, усиливали шарм благоуханности.
Хорош импрессионизм и тем, что ему удалось выразить невысказанное желание женщин: самим как бы оставаться центром благоуханности, только окруженной и дополненной нежной душистостью цветов и поддержанной и вознесенной основным ядром аромата.
Заканчивая этот краткий обзор, я надеюсь, что мне удалось показать читателям, не посвященным в тайны ароматического искусства, как непросто создать новые хорошие духи. Приходится только сожалеть, что имена их настоящих творцов так редко фигурируют на флаконах. Это, вероятно, объясняется тем, что на первых порах собственник парфюмерного дела и создатель духов были одним и тем же лицом. Однако теперь это совпадение встречается нечасто, и справедливость заставляет нас желать, чтобы в парфюмерии, как и во всех других видах искусства, имя автора не оставалось в неизвестности."

Итак, по Веригину, до 1965 года:

1. Реализм. Эпоха последних Бурбонов до Великой французской революции.
2. Натурализм. Буржуазная Франция после Великой французской революции до 60-х годов XIX века.
3. Романтизм. 60-е годы XIX века - 20-е годы XX века.
4. Импрессионизм. 20-е годы XX века - ?

Заметьте, что каждый период Веригин связывает не только со вкусами потребителей, но и с материалами.

понедельник, 14 октября 2019 г.

Bois des Iles Chanel


Во вторник, 8 октября, не отказал себе в удовольствии - ещё раз побаловал себя Baladin Nicolai, ещё раз убедился в том, насколько же это сильный одеколон, мощный оригинальный шипр. Но Baladin, как я всегда шучу, такое вино... такого вина много не выпьешь. С Baladin надо делать длительные перерывы, чтобы не сгореть.
Вечером 8-го между делом мазнул себя Bois des Iles Chanel и отставил в резерв. Потому что захотелось развесистых одеколонов, шипучих и цветочных цитрусов. Настоящие одеколоны в такую пору как витамины, как радикальный стимулятор.
9-го - Bowling Green Geoffrey Beene. В этот раз не принёс большой радости. У меня капризное отношение к Bowling Green. Иногда люблю его до упаду, иногда он меня раздражает - мне кажется, что его цитрусовая часть не очень ловко состыкована с цветочной.
10-го и 11-го носил свой любимый одеколон - Colonia Essenza Acqua di Parma. Высоко ценю его за богатство нот, за сложную интересную структуру. Нероли сами по себе целая парфюмерная Вселенная, а в Acqua di Parma Colonia Essenza, кроме нероли, не забыли положить буквально все цитрусовые сады Италии. Да плюсом ещё мастерски вплели мужской ландыш. Ну, или так - вплели в одеколон ландыш именно по-мужски.
А остановился с одеколонами потому, что база у одеколонов, даже хороших, что не говори, жиденькая. Старт, сердце - сплошное наслаждение, радуга, салют, звон медных тарелок, а вот на целый день эдакой радости не хватает. А хочется. Ну, и Bois des Iles я не зря в резерв отложил.
Три дня подряд (и сегодня тоже) - Bois des Iles, туалетная вода, сотка американского разлива, октябрь 2004 года, то есть, Островные Леса ещё "доэксклюзивного" разлива.
Ещё когда жил в Ульяновске, но уже активно читал Ароманию, мечтал познакомиться с линейкой Les Exclusifs de Chanel. Как только перебрался ближе к Москве (и ЦУМу-ГУМу), так сразу. И как только попробовал Bois des Iles из Les Exclusifs, так сразу любовь и случилась. Сначала был 20-миликовый отливант Bois des Iles, купленный у одной ароманки, потом в Тамбове, в отличном магазине ParfMuseum, нарвался на эту американскую сотку.
Всегда, когда беру в руки Bois des Iles, возникает соблазн перечитать "Благоуханность" Константина Веригина. Вот такая связь... С удовольствием процитирую ту часть "Благоуханности", которая посвящена Bois des Iles:

"В 1927—1928 годах мне пришлось впервые присутствовать при создании дорогих духов. Непередаваемо, как вырастает ароматическое построение, как ширится его благоуханность, как все ярче становится его первоначальная душистость и как с каждой новой пробой аромат становится все тоньше и определенней.

Духи эти во многом отличались от предыдущих творений Эрнеста Эдуардовича Бо и представляли для нас, его учеников и сотрудников, особый интерес. Создание их было делом нелегким. В основу были взяты эфирные масла, добытые из заморской древесины. Вещества эти дают чудесный фон и тонкую ноту, но, будучи весьма вязкими, замедляют ход развития начальной и центральной душистости. Необходимо было добавить к ним такие душистые вещества, которые сразу бы пленили обоняние, затем ускорить максимальное развитие основной благоуханности и придать ей необходимый радиус, так как успех духов в значительной степени зависит от этого. Эти духи были названы "Bois des Iles" ("Дерево далеких островов"), и это название было чрезвычайно верным. Их экзотика была очень тонкой, лишенной знойной и тяжелой страстности аравийско-восточных духов. От них веяло как бы XVIII веком, его пышностью и богатством. Как-то раз Эрнеста Эдуардовича спросили, что натолкнуло его на мысль создать эти духи. "Пиковая дама", — ответил он. И действительно, духи эти могли бы подойти ко времени молодости Пиковой дамы, когда Венера Московская блистала на версальских балах. Подходили они и к музыке оперы "Пиковая дама". Эрнест Эдуардович не раз наслаждался этой оперой Чайковского в замечательной постановке Императорского Большого театра Москвы, где и декорации и костюмы были до мелочей верны эпохе, поражали богатством, великолепием и вполне соответствовали уровню музыкального исполнения. Эта опера оставила глубокий след в душе Бо.

Человеческая природа сложна; ни один артист не может замкнуться в своей сфере, так как свет, звук и аромат тесно связаны между собой. Оттого-то музыка может влиять как на творение художников, их композицию, краски, так и на ароматические произведения парфюмеров, на гамму их душистостей... Но только в зрелом возрасте Эрнесту Эдуардовичу удалось создать духи, навеянные мотивами "Пиковой дамы". Вдохновение пришло во время исполнения этой оперы, но уже в Париже. Зато это вдохновение было столь сильным, что он сразу же с необыкновенной ясностью почувствовал аромат этих еще не созданных духов. "Bois des Iles" стали его любимым детищем, и я не раз слышал, что эти духи он считает чуть ли не самыми тонкими из всех им созданных."


Я тоже очень высоко ценю и люблю Bois des Iles, и считаю, что Островные Леса - лучшее, что сделал Эрнест Эдуардович для Chanel. Люблю Двадцать Вторую, уважаю и преклоняюсь перед Пятёркой, но Bois des Iles ставлю выше.
В Островных Лесах для меня идеальный сандал - жидкий, сливочный, лактонный. Мне очень нравится связка сандала с розой и ирисом - идеальная связка.

И про книгу Константина Веригина хочется отдельно сказать. "Благоуханность" - это практически учебник по истории европейской парфюмерии первой половины XX века. Это руководство для человека, полюбившего парфюмерию, и стремящегося научиться разбираться в ней. Если ты не читал "Благоуханность", то тебе нечего делать на парфюмерных форумах.

***
На неделе выбрались с женой в кино. Синема в нашем городе находится в большом торговом центре, в котором есть Летуаль. Пошли пробовать новинку от Gucci - Memoire d'une Odeur. Флаконы стоят, а тестеров нет. Учитывая мою "любовь" к сети Летуаль, полыхнуло у меня здорово. Не смог промолчать. Подозвал девушку-консультантку, едко поинтересовался, когда будут тестеры и считает ли она сама, что выставлять на полки новинки без тестеров, это хорошо. Девушка конкретно так меня отшила, на раздражении: "Да, нет! Вот не привезли, и всё тут!" От эдакой дерзости сподобился сделать им запись в книжку для рацпредложений. Предложил привозить тестеры вовремя. Надо отдать должное - на следующий день мне перезвонили. Пригласили на пробу и заметили, что в городе есть ещё один магазин Летуаль, в котором тестеры точно уж есть.
В воскресенье поехал в тот магазин, в котором "тестеры точно уж есть". Приезжаю, Memoire d'une Odeur есть, а тестеров нет. И как люди работают? Разве так можно? Оправданий слушать не хочу. С умом нужно работать. Пришлось ехать в тот Летуаль, в котором я испортил настроение консультантке. Ну, хвала Всевышнему, не обманули, выставили тестеры...
Попробовал. Свежо и оригинально только в том плане, что до Gucci никто не додумался в массовом сегменте поработать с ромашкой. Свежо и оригинально на фоне всей той безликости, которая сейчас заполонила полки сетевых парфюмерных магазинов. Собственно, всё, больше мне нечего сказать про Memoire d'une Odeur.