Safraleine: что объединяет 8 88 Comme des Garcons и Tom of Finland ELDO

 

Всё началось с Joop! Homme - организму захотелось сладких фужеров. После Joop! Homme пошёл Le Male Gaultier, за Le Male - Erawan Dusita, и вот за Erawan'ом вышел Tom of Finland Etat Libre d'Orange.

И вот же какое дело: по каким-то причудливым причинам в памяти засела информация о том, что в Финском Томе одна из главных ролей отведена сафралеину (safraleine). А в доме есть ещё одни духи с сафралеином - 8 88 Comme des Garcons, и тоже 2007-го года рождения, и тоже руки Антуана Ли (Antoine Lie). И они разные. А сафралеин один. Шутка. Этот факт, конечно, не вызывает недоумения.

Сафралеин, когда-то живодановский каптив. Дескрипторы: кожаный, пряный, древесный, тёплый.  

"Safraleine обладает уникальным теплым и ярким характером, предлагая новую альтернативу существующим пряным отдушкам. Safraleine демонстрирует теплые, мощные, кожаные и табачные грани, но его сложность также раскрывает характеристики специй, напоминающие натуральный шафран, обогащенный цветочными аспектами, похожими на розовые кетоны." - примечание Givaudan.

В общем, странным образом возникла связка - за Финским Томом следует 8 88 CdG. Я проверился на basenotes в разделе "Fragrances worn by P": не один уже раз такое было, сначала Tom of Finland, потом 8 88 Comme des Garcons.

Если с Финским Томом всё более-менее понятно, то Три Восьмёрки какой-то внекатегорийный парфюм. Его трудно классифицировать. Он абстрактный цветочный, но в то же время и специевый, и сафралеин сильно преломляет его восприятие. Герань с металлическим акцентом, но не раздражает; кремовая уходовая роза; чёрный перец горошком. Мистическим образом всё это считывается нежным и слегка косметическим. Иногда заходит, как на слэнге выражаются парфюмерно ушибленные.

При всей своей авангардности (есть такое слово?) Три Восьмёрки не стали хитом. Казалось бы... Так-то всё совпадает - Comme des Garcons, эксперимент, новаторство, невиданный ароматический профиль...

У Финского Тома более счастливая жизнь. Он продержался в сумасшедшем доме 16 лет, с 2007-го по 2023-й, и был обновлён, но уже под новым вичем - Clean Suede. 

24 июля, после "Чёрной Шляпки"

 После "Чёрной Шляпки" (Stephen Jones CdG) мне потребовался отдых. Нет, не потому, что духи плохие, а потому что духи очень мощные и громкие. Я отдохнул с Pasha Cartier, L'Incendiaire Serge Lutens, с трогательно красивым Votre... Charles Jourdan, с рубленой топором на фоне Votre... Irish Leather Memo (но не менее красивой), а сегодня достал пробирь с "Белой Шляпкой" от Стивена Джонса, Wisteria Hysteria Stephen Jones CdG (2014-й год).

Фото: резервуар с Wisteria Hysteria

Классический белоцветочный букет, очень юный, очень молодёжный, но при этом весьма настойчивый и стервозный. Абстрактные пионы, глицинии и белые сирени в сливочной обмазке. Всеми приемлемый парфюмерный пластик.

Делала Nathalie Feisthauer.

После такого Стивен Джонс прекратил сотрудничество с Comme des Garcons. Шутка.

После Mona di Orio - "безумный шляпник" Stephen Jones Comme des Garcons (2008)

Ух, вот это русские горки сегодня! После созерцания и любования духами Моны ди Орио - да в космос и безумие авангардного Comme des Garcons!
В Уголке когда-то был разговор о шляпках, переросший в разговор о духах (ну, как водится) - так возникла тема коллаборации Comme des Garcons с модным мастером шляпных дел Стивеном Джонсом (Stephen Jones); тема заинтересовала, вот Елена и отправила мне духи, родившиеся в результате этого союза двух слегка безумных Маэстро (я имею в виду и Рей Кавакубо тоже).

Стивен Джонс собственной персоной. С флаконом "Чёрной Шляпки" в руках

Старт "Чёрной Шляпки" - яркий, как взрыв сверхновой. В голове сразу проносится калейдоскоп попыток вспомнить, на что же похоже. Критическая масса альдегидов, мускусы всех мастей, стремительный поток расплавленной магмы из металлической гвоздики и пудровый ураган из фиалки. Память подсказала: фактура Muschio Oro Santa Maria Novella. Да-да-да! Только Muschio Oro безошибочно считывается как архаичный, старинный, истинно альфандериевский, а "Чёрная Шляпка" словно демонстрирует могущество парфюмерного таланта Антуана Мэзондьё (Antoine Maisondieu), автора парфюма. Странная и увлекательная смесь архаичности и сверхсовременности... А знаете, что просили сделать Антуана Мэзондьё? Фиалку, раздавленную метеоритом!

Ну, получилось, получилось, вот уж не отнять.

Stephen Jones Comme des Garcons, 2008 год, Antoine Maisondieu

Гвоздика-специя, гвоздика-цветок, роза, жасмин, гелиотроп, gaiac wood (не буду переводить на русский, а то криво получается), магма, black cumin, ветивер, амбра.

Нотник здесь - хорошие костыли для расшифровки аромата. Магма позабавила. Создатели наталкивают на мысль, что не просто земная, читай - парфюмерная, пудра, а пыль космоса.

В России в кругах нюхачей аромат широко не обсуждался.

23 мая. День за днём

 

Фото: 23 мая, вечер

Ездил в Брянск - два дня был в New York Intense Nicolai. Привычно хорошо. И почему-то подумалось, что схожий с ним по стилю Pour Monsieur Concentree Chanel интереснее - более жгучий.

Вчера вечером по непонятным причинам достал из шкафа нелюбимый Salvador Dali pour Homme, нанёс на себя совсем чуть-чуть, задумался. А что это я его так не люблю? Нравятся же мне Van Gils и Lavande Ombree Au Pays de la Fleur d'Oranger, а здесь что за неприязнь? Надо разобраться.

Утром долго не мог определиться с одеколоном. Вышел прогулять такс, тишина, птички поют - ничего парфюмерного не хотелось. Потом придумал себе природное - Vettiveru Comme des Garcons. И было мне хорошо.

На завтра задумал себе что-нибудь праздничное.

Как я искал и нашёл свой ладан в духах

 

Фото: ароматы с ладаном

После Шанаана Micallef потянуло на воспоминания.

Наверное, каждый парфманьяк проходит эту стадию - поиск своей розы, туберозы, своего ириса, ладана, кедра (нужное подчеркнуть). И меня сия участь не миновала.

Свой первый аромат с ярко выраженным ладаном я купил в августе 2009-го года. Это был Comme des Garcons 2 Man. Когда купил, не понимал, что это аромат, во главе которого ладан. Просто много читал про Comme des Garcons вообще. Ощущение новизны от Comme des Garcons 2 Man было очень мощным. Интересно, что в тот момент я был в запое с Encre Noire Lalique, поэтому быстро вычислил в CdG 2 Man ветивер. Когда я поделился своими ощущениями про ветивер в CdG 2 Man, мне ответили буквально: "Зри в корень - это белый дым ладана, заштрихованный ветивером".

Собственно, моё заболевание ладаном подготовило заболевание маркой Comme des Garcons. Одно вытекло из другого. 

В ноябре 2009-го я познакомился с линейкой Comme des Garcons Series 3 Incense - Avignon, Kyoto, Zagorsk, Jaisalmer и Ouarzazate. Я бы всё тогда взял в ЦУМе, но денег было только на один флакон. Выбрал тогда Kyoto. По той же простой причине, по которой начинающие делают свой выбор - новизна и неожиданность звучания. Загорска вот у меня нет, жаль. Загорск всегда настораживал меня абстрактностью звучания; эта непостижимая абстрактность и удерживала всегда от покупки.

Благодаря увлечению маркой Comme des Garcons узнал о таком парфюмере как Марк Бакстон. И с тех пор, и сейчас, считаю, что Марк Бакстон - непревзойдённый мастер по работе с ладаном. И с удовольствием приобрёл летом 2010-го года бакстоновский Around Midnight. В то невыносимо жаркое лето Around Midnight был буквально палочкой-выручалочкой. С тех пор я знаю, что ладанные ароматы прекрасно раскрываются в жаркие летние дни, красиво плавятся и освежают.

Можно долго перечислять, какие ароматы с ладаном я перепробовал, но эту неинтересную и нудную часть я опущу. Дело в том, что опытные парфюмерные коллеги такое моё болезненное увлечение ладаном не то, что не поддерживали, а даже критиковали. Обращали моё внимание на то, что нужно обращать внимание на парфюмерные ансамбли, а не парфюмерное соло. Учили, что надо обращать внимание на те ароматы, сложные, большие, богатые, в которых ладан есть, ладан играет важную роль, но не является единственным, не тянет игру на себя. Мне советовали подробнее знакомиться с маркой Amouage. Интересно, что, например, с мужским Голдом, Gold pour Homme Amouage, я был давно знаком, но то, что этот великий шипр базируется на ладане высочайшего качества, моя голова не фиксировала. А вот с Jubilation 25 я эту явную связь - композиция в общем и ладан - уловил сразу. Если начать пересказывать все легенды, связанные с Amouage, то нельзя не упомянуть, что оманский ладан в этих легендах занимает чуть ли не самое центральное место. Gold, Silver, Epic, Dia, Jubilation XXV... А Silver и сейчас считаю лучшим ладанным колонем. 

Люблю ладан светлый, радостный, с цитрусовыми и фруктовыми оттенками. Печальный тёмный дым ладана - нет. Поэтому у меня и нет культового Bois d'Encens Armani Prive, хотя пробовал его много раз, прицеливался на него много раз, даже имел возможность купить его очень дёшево.

Большой набег

Спасибо одному из моих дорогих друзей Антону-NewBornHunter - вытащил меня в Москву на большой набег по маршруту ЦУМ - Космотека на Малой Дмитровке - Ароматека на Лубянке. Итак, всё по порядку.

ЦУМ. Корнер Frederic Malle. Антон хотел попробовать грандиозную Ночь, The Night, но, увы, тестера не было. А вот The Night, два полтинника, есть. Решили разнюхать The Moon из DESERT GEMS (а Promise у Антона есть). Вернее, Антон решил разнюхать, я-то знаком со всеми ароматами этой линейки. Отступлю, что важно: в корнере Frederic Malle работает очень опытный и хороший консультант, и раз уж мы втроём заговорили об удовых ароматах, то консультант решила показать нам свой любимый удовый аромат и подвела нас к стойке с Initio Parfums Prives. Я нанёс на себя обласканный вниманием и многажды упоминаемый на парфюмерных форумах Oud for Greatness. Меня не потрясло: гладкий удовый аромат, сделанный по-европейски, с борзым шафрановым стартом, постепенно переходит в спокойную амброво-удовую фазу.
Ещё раз приложился к блоттеру с French Lover Frederic Malle: красивый мятно-гераниевый мужской аромат, но и в этот раз души моей не всколыхнул.
Понюхал блоттер с нашумевшим Uncut Gem. Любопытно было, как там Maurice Roucel укротил неистовые амбродерева? А я к ним о-о-очень чуткий, ко всем этим амброценидам-амбермаксам-аброксанам... Я ничего страшного не учуял, я бумагу унюхал... Вообще, этот фокус с взметаемым изящным движением блоттером в облачко аромата меня оставляет в стороне - не чую аромат, чую только запах бумаги.

У стойки с Parfums de Marly задержались, хотели оценить кожаный шипр Lippizan, но его опять не было; видимо, его к нам не возят; видимо, есть на то какие-то свои причины. Лёгкое разочарование этим фактом уравновесилось приятной беседой у корнера Parfums de Marly с многолетним консультантом марки Amouage. Посплетничали насчёт Кристофера Чонга, Рено Сальмона и сальмоновских ароматов Amouage. Сошлись на том, что после Чонга Сальмону понадобятся суперусилия. Которых пока не видно - чонговских результатов нет. И да - Amouage в России быть! Так что, запасаемся терпением и ждём.

В Уголке (и не только в Уголке) хвалят марку Stephane Humbert Lucas 777 - было бы просто неприличным пройти мимо, да и Антону надо было. Занюхали самый популярный в линейке Soleil de Jeddah - коллеги, такое не может быть не любимым. Лимон и цветы на ладане - это беспроигрышно.
Ещё один титуларес, Black Gemstone, оставил равнодушным (это всё блоттер, я понимаю).

Из ЦУМа от корнера с Staphane Humbert Lucas 777 пошли в Космотеку на Малой Дмитровке. На Малой Дмитровке, посмотрев на Антона, я сменил тактику проб - стал нюхать духи с крышек и пульвиков. Да, не глубоко, не вдумчиво, но скорость просмотра увеличивается в разы. А если что-то заинтересовало, можно углубить. Сначала ты смотришь на аромат через чуть приоткрытую щёлочку, а если развидел интересное, дверь приоткрываешь.

На Малой Дмитровке много интересного, но я люблю это место за Santa Maria Novella.

Фото: L'Iris Santa Maria Novella

Жалею, что не успел приобрести старый ирис от Santa Maria Novella, который просто Iris. Новый рулевой SMN Джанлука Перрис запустил новый ирисовый аромат, L'Iris. Вот его-то и хотелось очень попробовать. Попробовал. Понравилось. Знаете, старый ирис был красивым в своей торжественно-трагической печали, а новый ирис SMN - солнечный и очень зелёный. Оптимистический ирис. Надо брать.

Фото: как шутят парфманьяки, лютая ниша, Filippo Sorcinelli

Сорчинелли, Сорчинелли... Сочиняли, сочиняли... Не понимаю, кому это интересно. Особенно в сравнении с известной Серией Comme des Garcons. Я перенюхал все эти контрбомбарды - они же все плюс-минус одинаковые. И недухоподъёмные. А крышки? Это просто некрасиво. Короче, отъём денег у доверчивых покупателей. Третья Серия Comme des Garcons - всем для начала туда. "Знай и люби свой край!" (знай и люби своё хобби).

Вот хорошая марка, Tom Daxon. Очень французская и очень понятная. Традиционная, тем и мила. Цена только не милая. Попробовал на себе Sicilian Wood и VSOP. 
Sicilian Wood - тонкий неошипр; уже без дубового мха, но с красивым набором цитрусов в старте и интеллигентными древесными нотами в развитии. Очень классически, очень по-французски.
VSOP - цветы и вибрации перца. С - свежесть. Свежесть без морских нот, без которых многие свежесть в парфюмерии и не признают.

По Gallivant бегом. К марке надо принюхаться. Многое показалось интересным.

Une Nuit Nomade - ещё раз подошёл, ещё раз с удовольствием. Ambre Khandjar по-прежнему хорош.

С Малой Дмитровки пошли на Лубянку в Ароматеку. Главная цель - оценить дебют Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской, проект Scent Hunter's.
Ну, что сказать - я причастился. К Pervertea - с интересом. Все эти обнюхивания блоттеров не дадут и десяти процентов понимания аромата, так что... Марке нужен сэмплинг.

Словацкая 1907, особенно коллекция Beneath The Surface Collection - отрада винтажиста. Мне очень понравилось. Всё. Надо подходить к марке ближе.

Фото: на фото - ядерный бурдуган

Антон дал попробовать. Румынская марка, парфюмер Arturetto Landi, аромат называется Buzduganul Fermecat. Сергей Борисов писал об этой марке. Марка вдохновлена румынскими сказками. Buzduganul - чудо-булава. Вроде нашего русского меча-кладенца. Атомная булава. Тоска румынского народа по атомной булаве, воплощённая итальянским мастером. Амбродревесное оружие мощностью не менее десяти мегатонн!

Спустя два часа возвращался домой, весь умащённый ароматами, а красивее всех звучал Homme Xerjoff. Для тех, кто любит и ценит Knize Ten.

Антон, спасибо за всё!

Comme des Garcons EDP и Марк Бакстон

 

Люблю марку Comme des Garcons и уважаю. В мире парфюмерии они настоящие новаторы (они - потому что привычно называть их Гарсоны; хотя, в переводе с французского, это "как мальчики"). Основательница марки японка Рей Кавакубо, модельер-дизайнер, в начале 80-х приехала в Париж и в 1981-м году представила европейской публике свои модели. Впечатление от показа было очень сильным. "Хиросима-шик!", "пост-ядерная мода" - вот лишь одни из эпитетов, которыми фэшн-журналисты характеризовали свои эмоции. Смелая талантливая женщина, сумевшая совместить в моде авангард и классику. И в своей парфюмерной линейке, кстати, тоже - сумела объединить авангард и классику.

Первый парфюм её имени вышел в 1994-м году - Comme des Garcons Eau de Parfum. В среде парфюмерно увлечённых его кратко маркируют вот так - CdG EDP, так как в том же 1994-м году был выпущен и Comme des Garcons Eau de Cologne.

Upd. Коллеги поправили меня. Во избежание путаницы правильно говорить и писать Comme des Garcons Parfum и Comme des Garcons Cologne.

Парфюмерия Comme des Garcons - это в первую очередь Mark Buxton (Марк Бакстон). Именно он создавал первые духи для Рей Кавакубо. И не только. Всего Марк Бакстон сделал для Comme des Garcons 8 ароматов, и девятый (Comme des Garcons Series 4 Cologne: Vettiveru) под вопросом; ни в одной парфюмерной энциклопедии я не нашёл подписи Бакстона на Vettiveru, хотя в каком-то из своих интервью он обмолвился, что очень любит этот одеколон. Но не суть. Дело в том, что Бакстон сделал для парфюмерной линейки CdG самые первые и самые культовые композиции. Выражаясь высокопарно, парфюмерия CdG и Марк Бакстон связаны неразрывно.

Фото: Марк Бакстон собственной персоной. Курит, любит вино и женщин

Я не знаком с Марком Бакстоном лично (о чём жалею), но его истории, интервью с ним есть в Сети, и это позволяет составить определённый портрет человека.
Он ведь в парфюмерное дело попал не то, чтобы случайно, а играючи. Эта история, наверное, уже всем парфманьякам знакома, но я её с удовольствием перескажу. Марк и его друг, как говорит сейчас молодёжь, по приколу прислали письмо в телевикторину "Wetten, das. ?" ("Спорим, что... ?). Они забились на то, что в телевизионном эфире угадают все парфюмы, которые есть в мире. И получили приглашение на передачу. Готовясь к эфиру, Бакстон с другом перенюхали порядка 300 парфюмов. Ребята ходили по парфюмерным магазинам, нюхали всё подряд и старались запомнить. Самое интересное, что они дошли до финала шоу. Шутки шутками, но вскоре с Марком связались люди из Haarmann&Reimer и предложили работу в компании (сейчас это Symrise). После обучения Марк Бакстон почти 20 лет проработал парфюмером в парижском филиале компании.

Забавно, что его первый аромат под названием Indiscrete с пряной туберозой в центре так и не вышел в свет.

Когда Рей Кавакубо задумывала свой первый парфюм, то не ставила перед Бакстоном абсолютно никаких рамок. Марк Бакстон рассказывал, что им с Кавакубо захотелось зайти в парфюмерии так далеко в плане новаторства, насколько это возможно. Найти и пощупать ту грань, за которой парфюмерия уже заканчивается и начинается хулиганство. 

Я думаю, им это удалось. Comme des Garcons EDP вышел мощным и фантастическим. Перец, гвоздика-специя, роза, ладан, мёд - в 1994-м году это было очень необычным, совершенно не в потоке, не в моде. Точное слово - потрясающие духи. Чуть отступлю. Иногда опытные винтажисты, говоря о CdG EDP, вспоминают Poivre Caron 1954 года. Дескать, вот там, да, мощь перца и пик новаторства. Но всё же, CdG EDP ярче, выпуклее.

Интересно, что, рассказывая о работе над CdG EDP, Марк Бакстон вспоминает, что они с Рей Кавакубо специально искали для композиции розовое масло грубой очистки для того, чтобы сохранить в композиции все специевые тяжёлые оттенки розы.

Когда меня просят рассказать про CdG EDP, я всегда отшучиваюсь: "Что рассказывать? Пробуйте. Пробьёт любой насморк, от любой простуды поставит на ноги". Горячая штука, очень горячая. Удивительно, что, имея такой внутренний сильный жар, композиция считывается как шипровая. Не знаю уж, как такое удалось Бакстону. Талант, тут нечего добавить...

Работа, поездки, пробы

Пользуясь тем, что одна из профильных выставок, "Мир детства-2021", проходит в выставочном центре на Красной Пресне, а рядом Афимолл, а в Афимолле - Золотое Яблоко, Сефора, Рив Гош и Летуаль, кое-что из новинок успеваю попробовать.

Попробовал с блоттера обсуждаемый в "Уголке" Bois Imperial Essential Parfums. Неплохо. Даже хорошо. Благородная помесь Declaration Cartier, Terre d'Hermes и Fahrenheit Dior. Друзья даже видят в нём кипящий от множества обсуждений Ganymede Marc-Antoine Barrois. Себе не хочу, любви не случилось. Конечно, я понимаю, что надо бы на кожу нанести, походить, подумать, переспать, но пока море не зажглось.

В Рив Гош попробовал Poggia Tiziana Terenzi, о котором Екатерина Хмелевская говорила, что это шипр винтажного толка. Мне понравилось (тоже). Вихрь из красных и белых цветов, предваряемый истинно шипровым бергамотом (и лимоном, кстати, тоже). Пробовал с блоттера (тоже). Сразу вспомнил Paloma Picasso. Но за 24 тысячи не куплю. Даже, если это скидочная цена. Потому что культурным явлением не является. Про тавтологию всё знаю, всё понимаю, но в данном случае выражение "культурным явлением не является" не тавтология.
Вообще, у полки с Tiziana Terenzi мне попался толковый консультант. Под кожу с глупыми вопросами не лезла, а после того, как мы с ней кратко обменялись впечатлениями от Poggia, дала мне блоттер с чем-то тоже хорошим, цветочным шипровым. Жаль, не запомнил названия. В названии точно было XII. Вот так, римскими.
Мы потом с этим консультантом перешли к полке с Comme des Garcons. Copper интересный, но не моя чашка чая, а вот Rouge Comme des Garcons унёс с собой на коже (микропшик на перепонку между указательным и средним пальцем). Красный ладан, точно. С землицей. Надо ещё раз подойти - что-то есть в нём такое, что может заставить купить и с удовольствием пользоваться.

Парфюм дня: Vanille Patchouli Molinard из фирменного спрейного пробника. Не мешал. Уютный. Насквозь вторичный и скучный. Но приятный, согревающий.

4 сентября

 

Vetiver pour Homme Roja Dove, Gold Man Amouage, Comme des Garcons 2 Man, Amouage Jubilation 25

Четыре последних дня, четыре парфюма, сплошное наслаждение. Как хорошо иметь у себя в шкафу лучшие образцы парфюмерии!

Ветивер у Дава получился просто замечательный, один из лучших ветиверов всех времён и народов. Просто, изящно, и в то же время со всякими смыслами и поворотами сюжета. Замечательный!

Гарсонов люблю не просто за новаторство, а за то, что многие их новации по парфюмерному привлекательны и элементарно красивы. Вот и Comme des Garcons 2 Man не просто новое слово, новое сочетание одорантов, а ещё и сделано понятно любому новичку, даже тому, кто только что пришёл в парфюмерный мир.

Иммортельная тройка

Фото: Ирина Булычева

Считаю аккорд бессмертника очень сложным для парфюмерии. У него много граней, и одна из особенностей бессмертника - его съедобный характер, за который отвечает гамма-куркумен (эффект карри). А раз сложный, то открывает большие возможности для парфюмеров. И, соответственно, большая ответственность возникает. Образно говоря, при работе с бессмертником так: или пан, или пропал.

Если сильно не углубляться в историю парфюмерии, то первым ароматом с бессмертником в главной роли можно назвать Sables Annick Goutal, созданный в 1985-м году. Кратко, факты таковы: в 1977-м году обстоятельства привели Анник Гуталь в Грасс, в парфюмерную школу. Приняли ли её, удалось ли Анник Гуталь получить в школе полное парфюмерное образование, не знаю, но в Грассе ей посчастливилось попасть под покровительство парфюмера Анри Сорсана из Robertet. Под его руководством она четыре года обучалась премудростям парфюмерного дела. Аромат Sables Анник Гуталь посвятила своему любимому мужчине, виолончелисту Алену Менье. Их романтические встречи проходили на пляжах Корсики, заросших бессмертником, поэтому Sables - пески и аромат бессмертника.

Фото: корсиканский пейзаж с бессмертником

Это сейчас Sables Annick Goutal выпал из фокуса, а ещё 15 лет назад он был одним из главных олицетворений ниши, олицетворением нишевого концепта - материал плюс необычность, новизна аккорда. Sables активно обсуждали, активно советовали новичкам для понимания нишевой философии. И я был новичком, и я купил Sables, чтобы попытаться разобраться в нишевых концептах.
Я был удивлён Sables, но влюбиться в Sables не получилось. Копчёный чай в ночной степи, аромат выжженных дневным солнцем трав, запах жирных баурсаков - вот что такое Sables для меня. Но всё это лирика. Если абстрагироваться от лирики, то, благодаря бессмертнику, Sables вышел типичным фужерным ароматом - в бессмертнике много кумарина, а кумарин один из самых чётких маркеров фужера (сладковатый запах хорошо провяленного на солнце сена).

Поэтому Sables я уважаю, а иммортельные же The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange и 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums люблю, так как сделаны они в безошибочной шипровой манере.

*****
К этой тройке надо бы добавить Kyoto Comme des Garcons, который я относил буквально на днях. Но в случае с бессмертником и Kyoto более опытные товарищи сделали мне подсказку - Kyoto висит на бессмертнике, как картина на гвозде.

26 мая. Неугадайка

День сегодня выдался бешеный. Но наконец-то наслаждаюсь заслуженным вечерним отдыхом (см. фото).

Два дня носил Oudh Infini Dusita - ровненько так, я бы даже сказал, что дуситин уд звучал с меня чистенько, сырно-гурмански. В общем, без потрясений.

Вчера - Cuir Ottoman Parfum d'Empire. На удивление цепко, но монотонно. Очень нетипично для Оттоманской Кожи. Удивился.

Сегодня с утра - Vettiveru Comme des Garcons. Мимо. И монотонно, и слишком уж излучающе.

Сейчас после душа взял, казалось бы, беспроигрышный и любимый Bois des Iles Chanel, и снова промахнулся, снова не угадал.

А от супруги все эти дни волшебно пахнет Jubilation 25 Amouage. Завидую. И ещё: весь май радовался амуажевским ладанам. Вот с завтрашнего утра к ним и вернусь.

Comme des Garcons 2 Man

 

Описывать Comme des Garcons 2 Man - это как описывать первую любовь. Боишься, что всех чувств не сможешь выразить словами и что-то важное и дорогое обязательно упустишь. Я купил CdG 2 Man летом 2009-го года, и это был мой первый нишевый парфюм. Это, я думаю, объясняет моё удивление "ту Мэном": для 2009-го года это была новаторская работа, а для меня, новичка, настоящим откровением. Могу, конечно, сейчас скучно набубнить, что это ладан с альдегидами, кедром и ветивером в базе, и что такое в люксовой парфюмерии не делали. Хотя... Tumulte pour Homme Christian Lacroix с ладаном и кедром уже был и стоял на полках всех сетевых парфюмерных магазинов. Да... И Gucci pour Homme (2003) тоже, хотя он и про другое, но тоже с ладаном и древесами.

Comme des Garcons 2 Man - воплощённый миг. Миг задутой свечи.

Я так всегда и относился к нему. А несколько лет назад расчувствовал в CdG 2 Man розу. Сейчас, когда читаю чьи-нибудь заметки о CdG 2 Man, всё время думаю: "Какого рожна никто не замечает там розу?"

Делал любимый мною Марк Бакстон (Mark Buxton) в 2004-м году. Приведу пирамиду с basenotes на английском языке: White Smoke (как вам, а?), Nutmeg, Cumin, Mahogony, Saffron, Iris, Leather, Vetiver, Incense

В конце 2000-х был очень модным и обсуждаемым. Сейчас не вижу, чтобы о нём много говорили, много обсуждали.

Ветивер, заштрихованный белым ладанным дымом...

17 октября. Кое-какие мысли о качестве парфюма и парфюм дня

Наблюдал над тем, как лучшие умы форума Фрагрантики бились над понятием "качественный парфюм". Никто так и не дал определения.
Мне проще. Я считаю, что парфюмерия - вид искусства, к которому применимы все критерии искусства. Всё-таки, это разные вещи - критерии произведения искусства и критерии качества товара, согласитесь. Для оценки духов я пользуюсь триединой формулой "Мера. Контекст. Сравнение". Это сразу расставляет всё на свои места. Мера в значении "эталон" - великие духи, выдержавшие проверку временем и критикой специалистов и любителей. Контекст - место духов в непрерывном историческом процессе развития парфюмерии, соответствие идеям времени, материалам времени, моде времени. Сравнение - бери классику, вспоминай классику, сравнивай с классикой. Классика парфюмерии - то, что за годы стало мерой, эталоном.
Однако, любопытство заставило взять меня с полки свои книги по маркетингу. Во многих учебниках по маркетингу есть определение качества товара. Определений качества товара множество. Это благодатная почва для исследований, говорить о качестве можно много, буквально, безостановочно. Самое забавное, что в итоге все сходятся в том, что качество - абсолютно неопределённое понятие. Интересно, что понятие качества состоит из объективных и субъективных характеристик. К субъективным характеристикам качества относят, например, соответствие моде, соответствие трендам. И ещё одна забавная штука: стойкость и шлейф духов являются объективными характеристиками.

Фото: Avignon

Понедельник, вторник, среда - носил Knize Forest, производное свежести конца 80-х - начала 90-х. Нет ни желания, ни настроения заниматься описательством Knize Forest. Приехал из Екатеринбурга, всё перебрал - Van Gils, Ambre Sultan Serge Lutens, Oscar de la Renta pour Lui и Devin Aramis. Всё нащупывал, нащупывал, нащупывал, в чём мне хорошо будет. На амбровое, тёплое, ламповое потянуло. В результате нащупал Avignon Comme des Garcons, полное имечко, с вичем - parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Avignon (2002 год).
Это сейчас ладан в моде. Кто только не делает ладан. Наверное, ни одна нишевая марка не избежала соблазна сделать свой ладан. А тогда, в 2002-м году это было смело, это было рискованно.

Парфюмер Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour). Ноты: римская ромашка, масло скальной розы, элеми, ладан, ваниль, пачули, палисандр.

Сейчас подобного много наделали.

Я уже подостыл к парфюмерному ладану. Раньше за любой ладанной нишевой новиночкой охотился. Сейчас удовлетворил своё любопытство к этой теме. Вот и Avignon три с половиной года не доставал. В общем, раз в три с половиной года Avignon носится с превеликим удовольствием.

10 мая

Фото: Ирина Булычева

Шесть лет Kyoto Comme des Garcons не доставал. Соскучился. Вообще-то, у него длинное и торжественное полное имя, прямо как у испанского гранда - parfums*PARFUMS Series 3 Incense: Kyoto.

Мой первый нишевый парфюм. Был куплен в ноябре 2009-го года в ЦУМе, когда я приезжал в Москву из Ульяновска на мебельную выставку. Ехал в ЦУМ за Загорском (Zagorsk Comme des Garcons), а уехал с Kyoto. Хотя, в тот ноябрьский вечер на другом запястье и был у меня Zagorsk; на одном запястье Zagorsk, на другом Kyoto; Kyoto тогда победил. Как бы это соревнование выглядело сейчас? - не знаю, не знаю...

В тот ноябрьский вечер Kyoto победил, но душился я им нечасто. Количество красивых игрушек быстро прибавлялось, море надо было переплывать быстро, а Kyoto сразу же попал в разряд исследованных островов.

Вчера взял, и знаете, какая первая мысль меня посетила? Вот она - ниша! Ниша настоящая, честная, без дураков, как оно и должно быть.

Продать такое с полок сетевых парфюмерных магазинов в массовом порядке просто невозможно. Но это не значит, что сделано плохо. Наоборот, одна из лучших работ Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour)! Даже не сомневайтесь. Здесь я улыбаюсь.

Он не про ладан. Японцы-синтоисты жгут какую-то уж совсем загадочную древесину. Загадочную и жутко красивую. Жутко страшную. Нюхаю и верю в чёрный кипарис, в чёрный ирис, в чёрный тик и в чёрный ветивер. Хорошо, ну, тогда и в чёрный ладан, если таковой имеется в природе.

Про японские бани "офуро" тоже читал.

Конечно, Kyoto нельзя оценивать в отрыве от 2003-го года и в отрыве от всей Ладанной Серии Гарсонов.

Фото: Ирина Булычева

Позавчера достал ещё один из ароматов, которые давно не доставал, женский Roma Laura Biagiotti, настоящий, ещё тот, с крышкой из пластика-"манки".

Этот ангел мало что сообщил мне. Кроме того, что его ангельские крылья растут из Jicky Guerlain. Что, в общем-то, и не плохо совсем, а даже очень хорошо.

Ветиверы, ветиверы, а я маленький такой...

Продолжаю свой запой с ветиверами. Но вчера был с African Leather Memo, чтобы дать себе передышку, чуть отвлечь себя от ветиверов. А сегодня снова ветивер, Vettiveru Comme des Garcons. Если именовать его полным "вичем", то выглядит это так: Parfums Series 4 Cologne: Vettiveru. История с его созданием простая, истинно гарсоновская: в 2002-м году была запущена уже четвёртая так называемая Серия - одеколонная. В рамках этой Серии были выпущены три одеколона, Anbar, Citrico и, собственно, Vettiveru. Vettiveru, видимо, японская форма произношения слова "ветивер".
Энциклопедия basenotes.net не даёт имени парфюмера-создателя Vettiveru, но встречал в Сети информацию, что делал его Марк Бакстон (Mark Buxton). Когда-то давно читал какое-то интервью с Марком Бакстоном, и Марк Бакстон в этом интервью назвал Vettiveru своим любимым одеколоном. Непонятно правда, что он имел в виду, цитрусовую воду или степень разбавления, но, зная Vettiveru, так сказать, в лицо, я думаю, что он имел в виду и первое, и второе.
Vettiveru - классический ветивер в том плане, что самому ветиверу сопутствует солидная цитрусовая надстройка. Всё как у других отличных классических ветиверов.
Летом Vettiveru непревзойдённо хорош - зелёный, свежий, диффузный, действительно отлично бодрит в жару. Сейчас, понятное дело, такой погоды нет, и этим ранним мартом мне не хватает в нём массы, земляной основательности, спойлеров, которые прижимали бы Vettiveru к матери-земле.
Пирамида, которую приводит basenotes.net: итальянский бергамот, кардамон (масло), нероли (масло), гаитянский ветивер, кедр, мускус.
Пирамида по-гарсоновски лаконичная, по-гарсоновски с намёками - я имею в виду слово "масло", когда говорю о намёках. Всё, что написано в пирамиде - всё есть. А уж на мускус можно списать всё, что непонятно в любых духах. Шутка.

*****
Три дня и три ночи носил в себе желание написать про эталоны в парфюмерии, про идеалы, про недостижимые вершины, сваять, так сказать, очередной гид. Сегодня с утра думаю - какого чёрта? разве мало в доступе разнообразных гидов, написанных знающими людьми на всех языках? мало ли я сам топов написал? Почитал переводы Эллена, которые делал Даниил - https://brothermedard.blogspot.com/2019/04/21-2010.html. Да-да, постоянные повторения приводят к карикатуре.
В общем, ну его в баню! Кто ищет, тот найдёт.
Вспомнился анекдот про двух быков, спускающихся к стаду. В общем, совет такой: спускаясь к стаду (парфюмерии в целом и общем), будьте терпеливы, неторопливы и берите лучших коровушек (самые хорошие духи).

Derby Guerlain и Comme de Garcons 2 Man

Фото: Ирина Булычева

Derby Guerlain - дядька, вальяжный такой полковник. Есть такие полковники, слегка закотовевшие, но со славной боевой юностью - в лейтенантах были ого-го! Увидишь такого своего бывшего взводного и взгрустнётся о былом... Вот так и с Derby, надушишься им, проникнешься и становится грустно от осознания того, чем сейчас стала массовая парфюмерия, чем сейчас заполнили полки сетевых парфюмерных магазинов. Сначала думаешь: "Ну, вот же, вот! Учитесь! Берите пример!", потом приходит понимание и осознание: "Э, нет, Сергей Аркадьевич, такое сейчас носить не будут, такое сейчас покупать не будут..."

Мой Derby 1995 года, уже в унифицированном флаконе. А изначально, с 1985 года, Derby разливался в шикарный флакон "aigle" - орёл, значит.

Derby в флаконе "aigle"

У меня был совсем современный выпуск Derby, 2015 год, из коллекции Les Parisiens - махнулись с другом, не глядя. Кстати, последние выпуски Derby бранить совершенно не за что, хотя они и отличаются от винтажного Derby. В современном Derby шикарный гладкий цитрусовый старт, адаптированный под самые поломанные нишевые мозги, совершеннейшее амбре. Старый Derby работает по-другому. Он медленно разворачивается, словно шарик из бумаги, который вы скатали пальцами.

Grace Hummel указывает, что формула Derby 2011 года характеризовалась как кожаный шипр, а вот формула 2012 года - как традиционный древесно-ароматический шипр.

Мой Derby - жёсткий, гвоздичный, с хорошей дозой мускатного ореха, слегка алкогольный. Причём, алкогольность в этом выпуске Derby не какая-то прямая отсылка к перегару, к выхлопу. М-м-м, Derby пахнет, как старая коньячная бочка.

А вчера достал из шкафа старого друга, Comme des Garcons 2 Man. Разница между неошипрами и старыми кондовыми шипрами особенно чувствуется на переходе. Совершенно другая тональность. Другие материалы, новаторский подход к сюжету. Это я про Comme des Garcons 2 Man. Марк Бакстон (Mark Buxton) всё-таки гениальный парфюмер. Люблю его работы. А уж то, что он сделал для Comme des Garcons, стало классикой, золотым фондом парфюмерии.

Я уже давно наловчился наносить Comme des Garcons 2 Man так, чтобы не чувствовать эту его новаторскую синтетичность: распыляю его на себя с расстояния вытянутой руки. Обильное пятно в случае с Comme des Garcons - смерть.

Фото: Ирина Булычева

На фото 25-миликовый флакон Comme des Garcons с металлическим напылением. Чтобы его сфотографировать, пришлось помучиться - флакон отчаянно бликует. Пришлось найти для этого флакона абсолютно чёрный фон.