День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Четыре слова про Bentley

Пока был в отпуске, прогулялся по нашим клинским Летуалям. Ну, думаю, прокошу весь мужской мейнстрим! Начал и быстро бросил - скучно. А задержался у полки с Bentley.

По-моему, никто и не спорит, что Bentley for Men Intense - безусловный хит линейки, самый популярный и любимый большинством. Его, и когда он вышел, очень тепло приняли. Один из первых приёмов компоновки фужера восточных толков с псевдоудом. Ром, ладан, бензоин, кедр и как бы уд в виде лёгкого загара. Соблазнительно и отлично!

Bentley-амфибия, Bentley for Men Azure. Написано лазурь, значит, лазурь! Лазурь - лазурное море, лазурное небо, свежесть. Соблазнение (Intense) есть, потом понадобилась свежесть. Сделали. И сделали хорошо. Фиалково-лавандовая свежесть и акватика.

Bentley Infinite Intense - очень серьёзный дядечка. Прекрасно сбалансированный офисный строгий аромат. Фиалка, взбодрённая перцем, элеми, кедр, пачули. Опытный и в отличной физической форме - идеальное положение вещей!

Ох, вот этот Bentley - прямо очень хорошая яркая работа! Bentley for Men Absolute. Альмерак! Gucci pour Homme (2003) помните, знаете? Сгустить уже и так сгущённое до состояния суперзвезды: веер благородных смол, сандал, кедр, уд, амбра. Красиво...

Мы с консультантом обменялись мнениями и пришли к общему выводу, что по залу и ходить-искать не надо - сразу к полке с Bentley. Всё есть, на все вкусы и возрасты. Я только одного не понял - почему такая хорошая марка расположена на самых нижних полках?

Жизнь продолжается

В апреле мой Летуаль ожил и даже расцвёл. Расцвёл целыми колоннадами неведомых и ведомых марок. Правда, расцвёл не теми марками, которые я бы хотел увидеть, но всё равно хорошо - подходи и копайся, ищи жемчужины.

На самой верхней полке слева - "Гармонисты", The Harmonist. До этих колбочек руки ещё не дошли. Читал, что это парфюмерный проект Лолы Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Этот факт не оказывает на меня никакого воздействия, лишь бы духи были хорошими.
Рядом - Swedoft. Забомбили. За три года наштамповали двадцать четыре аромата. Попробовал Cambodian Oud и, внимание, Rasputin! Ничего не понял. Не вник. И ароматы Swedoft пока в меня не вникли. Они бомбят - ну, что же, я их тоже буду бомбить, буду упорно пробовать, пропадай моя жизнь! А не буду бомбить, вдруг шедевр пропущу?

На второй верхней полке неопознанные объекты. Les Contes. Никогда к ним не подходил, хотя марка существует с 2014-го года. Видел их в парфюмерных магазинах аэропортов. Les Contes тоже живут полнокровной жизнью - с 2014-го года выпущено 18 ароматов. Пробовал их Magus: как любит писать Палома, на старте жёваная зелень, овощная и ягодная свежесть (аскорбиновая), юная роза, крыжовник. Мне такое не к лицу, но в общем, неплохо для молодой девушки.

На третьей полке перехваленные и страшно дорогие в Лету M.INT. Для добрых слов я там ничего не нашёл.
А вот справа ужасно дорогая арабская - французская марка Royal Glory (очерк Сергея Борисова про марку и её основательницу Суад Аль Фардан найдёте на fragrantica.ru). Всё сочно, богато, щедро, от души, а Illusion одни из самых лучших пачулей в истории - сухо, красиво-древесно и вообще... Но цена - за пределами разумного; слушайте, ну, нельзя просить 20 тыс. даже за самые распрекрасные пачули при живых новозарёвских Patchouli Magique!

На самой нижней полке - итальянцы Gritti. Четыре ряда по четыре - шестнадцать. Бедные консультанты! И мне работа - пробовать, пробовать и пробовать! Верю в таланты Gritti, но не верю в ценник.

На верхней полке то, к чему и не притрагивался ещё. Рогатые флаконы под Penhaligon's относительно за недорого и какая-то таинственная марка, как бы арабская, но в энциклопедиях следов её существования нет (или пока нет).

На второй верхней полке мужские Cosmogony российской Brocard Group. Все хорошо сделаны, но за эти деньги, 9 тыс. за сотку, мимо кассы: топ-менеджменту не зайдёт марка (да, снобизм, а что делать?), а людям со среднестатистическими зарплатами не зайдёт цена.

Там же отмеченные в блогосфере добрым словом Lesquendieu (ну, и имечко!), но самого "ах-ах-ах!" Glorilis нет. Всё понюхал, пожал плечами, не понял, что так много слов. "Лилечка", Lilice ничего так, но не за эти деньги. Если каждый приличный белоцветочный аромат так расценивать, то земной шар по миру пойдёт. Нет Глорилиса - нет добрых слов; видимо, так...

Ниже бестолковые Philly&Phill (зачем? кому?) и Paradis des Sens (кто там в Летуаль нюхает на выставках?). Как когда-то (до окончательного окультуривания) говорила Палома - "плюнуть не во что!"

На этом стенде то, что стояло в моём Лету с самого лета, когда я там появился. Добавилась куча Atkinsons, за который серьёзно взялись итальянцы - делают из старинной марки "круто и дорого". Пробую иногда с ленцой. За те деньги, что просят владельцы, это должны быть шедевр на шедевре и шедевром погоняючи. Всё серьёзно, но не шедевр и не за эти деньги.

На верхней полке самые дорогие в мире стиральные порошки Zarkoperfume. О них даже говорить страшно - сразу ими запахнет. Стойкие - страсть!

Добавили количество Carner Barcelona. Не всё и как-то вразнобой. Одеколоны у них хорошие, из линейки Summer Journey Collection, простые, яркие, понятные, но, опять же, не за эти деньги.

Ниже - как бы арабы. У марки Kajal выделю Lamar пера Марка Бакстона. Ананас, красные ягоды, яблоко, роза, жасмин, амбра, и всё это буйство усмиряется железной рукой гения и начинает звучать фруктовым ладаном - всё, как любит и умеет Марк Бакстон. Дело мастера боится!

В общем, развлечений прибавилось.

Девушек-консультантов жалко. Их без предупреждения и объяснения завалили массой материала. Но ничего - набьют руку.

На злобу дня

Цена, проблемы выбора, количество духов в коллекции - вот что, оказывается, очень волнует сейчас сообщество парфманьяков и стремящихся.

Цена? Меня волнует. И это нормально - все хотят дешевле. Ну, хорошо, не все хотят дешевле, я читал про демонстративное потребление. Я хочу, чтобы совпадали цена и содержание. Простой пример. На днях в моём (не в моём, конечно, а в самом близлежащем к моей работе) Летуале выставили много новинок. Очень много новинок. Среди новинок - мужские Cosmogony российской марки Brocard. Из представленной пятёрки мужских Космогоний попробовал четыре. Все - хорошие, крепко сбитые композиции. Other Side и Solar Power даже понравились. Но цена в 9 тыс. рублей за сотку не нравится. За девять тысяч я готов купить технически совершенную вещь с новаторским профилем. Просто ещё один хороший фужер - не готов. Я разнюхивал мужские Космогонии, думал о цене и замысле, а рядом девушки-консультантки расставляли новинки. Я подошёл к ним:
- Девушки, хочу сверить собственные мысли с вашими. Вот мужские Космогонии. Хорошие?
- Хорошие.
- Задачка со звёздочкой. У вас есть возможность купить полтинник винтажного Cristalle Chanel за девять тысяч; сотка мужской Космогонии тоже стоит девять тысяч. Что бы купили вы?
Ответ хором:
- Конечно, Шанель!
И я уверяю вас, что 9 тыс. рублей - это среднерыночная цена на 50 мл винтажного Кристалла.

Фото: стойка с Cosmogony. 

Я всё понимаю про подорожавшие душистости, логистику, тару, полиграфию, рекламу и маркетинг, но меня это не убеждает.

Выбор действительно становится проблемой. Рынок парфюмерии растёт, новых марок становится больше, духов становится больше. Настолько больше, что физически просто невозможно успеть всё попробовать и оценить. А главная проблема - гидов нет. Критически мало консультантов, способных правильно познакомить с маркой. Тренинг продавцов в сетях заточен под что-то другое. Я даже не знаю, под что заточен этот тренинг, потому что первый стандартный вопрос консультанта звучит так: "Вам для себя или в подарок?" А если и не для себя, и не в подарок, а разнюхать и понять?

На этой неделе в Золотом Яблоке, том, что в Афимолле, ни один консультант не смог показать характерную удовую композицию марки Ojar. Консультанты просто не знают, как пахнет удовая смола.

Сколько иметь духов, чтобы не мучила совесть или психика не страдала? Многаждый раз говорю - всё зависит от вашего отношения к духам, к парфюмерии. Мне просто и комфортно: духи для меня - произведение искусства, а искусство - один из способов познания мира. Духи - артефакты, с помощью которых я познаю мир. Познать мир невозможно, так как это бесконечность. Соответственно, я буду покупать и покупать духи, пока дышу. Дело в том, что парфюмерия, как и любое другое искусство, подвергается классификации, систематизации, каталогизации и всем другим "зациям" со всеми признаками научности. Если вы систематизируете своё увлечение парфюмерией, то вы не будете покупать сто четырнадцатую версию древесно-специевого фужера. При одном-единственном условии - если вы любите разбирать мельчайшие нюансы этого класса фужеров.

Вчера встречался со своим парфюмерным другом Сергеем. Три сдал - семь получил. Шутка. Шутка шуткой, но получил материал к ознакомлению. И согласился на одну вещь, которую не люблю - на слепые пробы. Говоря простым языком - на угадывание духов из неподписанной пробирки.

И сразу же не угадал. Решил, что образец номер один, это Chanel 19. А вот и нет! В пробирке - Must de Cartier, туалетная вода, очень старая, из тех времён, когда ещё не было штрих-кодов, значит, до начала 90-х годов.

Ёлки, мне казалось, что уж что-что, а винтажный Must я угадаю всегда по его характерной шоколадно-амбровой бальзамичности... Ан нет - в этом образце я не чую никакой бальзамичности. Зелёные цитрусы, зелёный гальбанум, роза, ирис, мох. Красиво, классика, шедевр.

Просто меняются времена

У себя в бизнес-центре иногда общаюсь с хорошей девушкой Полиной, которая работает консультантом в тамошнем Летуаль. И однажды, как обычно, зацепились словом за слово, а надо было Полине выбрать своему парню в подарок аромат. Понимаете? Дело-то обычное: давай анамнез - что было, что нравилось, что не нравилось, почему нравилось, почему не нравилось. Объективная формула, да? Выяснили, что нравится Azzaro Chrome Pure. Для меня Azzaro Chrome Pure пустой звук, я его и не пробовал никогда. Или пробовал, но на бегу, на блоттере, и не запомнил. Или пробовал, но не запомнил по причине воспитанного извне, а теперь уже и внутри, скептицизма по отношению к парфюмерному люксу (а что сейчас есть парфюмерный люкс? Тоже вопрос вопросов). Или пробовал, но не запомнил, потому что не запомнился - не имел лица, не имел характера, не выдавался из общего течения популярностей. Что ж, исходя из фактов, надо было попробовать. Попробовал. Неплохо, но face off: чтобы нравиться всем, нежно, тонко вкрадчиво, альдегидные цитрусы, подхваченные лёгкой морской темой, чуть-чуть зелёного мате, неопределённое летучее цветочное сердце, на дне стирально-порошковый мускус и кедр, тоже как бы издалека, чтобы никого не напугать. Хорошо, профиль искомого понятен, задача понятна - надо поискать подобное, но с выраженным характером, более экспрессивное. Перебрал в голове темы мате, другие чайные темы, замешанные с цветами, с кожей. И подумал: нет, не то. Всё, о чём я напридумал, лежит за границами сетевых парфюмерных магазинов, за границами конкретного Лету.

Mon Letoile. На входе.

В общем, мне пришла в голову идея перебрать современный летуалевский ассортимент. Зачем? Да просто, чтобы попытаться понять - какой фундамент может получить условный молодой мужчина, который хочет вникнуть, что же это за искусство такое, парфюмерия, а под рукой у него только магазины Летуаль.

И я пошёл косить, как комбайн Sampo - ни одного зерна на стерне за жаткой.

Ничего такого, что могло бы задержать мой взгляд. За исключением одинокого и сиротливо стоящего Lavender&Black Tea российской линейки Cologne-Zation.

Есть мускулистый, свежий, терпкий, ставший современной классикой Lacoste Essential, который - ха-ха! - уже воспринимается молодёжью устаревшим. Понимаете? Устаревшим! Необычные, нераскусанные Prada Luna Rossa Carbon и Prada Luna Rossa чего-то там. Carbon, кстати, хоть о чём-то пытается сказать. О чём-то новом. Не знаю, почему у него не получилось достучаться до меня. Или я такой, или Carbon, выбирайте.

Пожалуйста - вечно молодой, вечно юный CK One и несгибаемый Dolce&Gabbana pour Homme. Ну, и хит последних лет Dolce&Gabbana Light Blue Forever pour Homme.

Обеднённый Burberry, Bentley без интересного Intense.

С полками Scent Bibliotheque надо разбираться, но за эти деньги я бы не купил ничего. Есть интересные бренды, но дорого. Есть неинтересные вторичные бренды, и тоже дорого.

Здесь бы нужен вывод, но я погожу с выводом. 

Когда я начинал увлекаться парфюмерией, на полках сетей стояли (страшно перечислять!) Antaeus, Egoist и Pour Monsieur Chanel, Gentleman Givenchy, M7 и Rive Gauche pour Homme YSL, Vetiver Guerlain и Habit Rouge, Gucci pour Homme (2003) - каждый со своим лицом и со своим веским словом. В 2008-м году люди из LVMH, видимо, напуганные серией поражений в коммерческом смысле этого слова, запустили Guerlain Homme, который по идее должен был нравиться всем. Наверное, это был первый глобальный запуск аромата для мужчин, в котором нельзя было ошибиться, который был бы приемлем от Аляски до Патагонии. Парфюмерная блогосфера кипела от возмущения, а массы брали. Ещё больше ресурса приложили в 2010-м году к конвенциональному Bleu de Chanel, синие джинсы Chanel, но парфюмерные критики уже как бы смирились. И пошло-поехало: взаимные самоцитаты, полное отторжение характерности и отсутствие рискованных идей.

У вас может быть своя точка зрения...

Новая жизнь

У меня новая работа и новое место работы. Как сейчас модно говорить - новая локация (тьфу, прости, Господи!).
Это бизнес-центр "Лотос" на Нахимовском проспекте с Летуалем на первом этаже. С Летуалем, в котором продолжает умирать стойка Scent Bibliotheque. Не знаю, какие сложности сейчас у менеджмента Летуаль с поставками, но общался с консультантами - они сказали, что проект Scent Bibliotheque в их магазине поставлен на паузу.
Однако на стойке есть ещё много такого, о чём я только читал и чего не успел попробовать.

Прошёлся по марке Carner Barcelona. За 12 лет существования марка выдала на-гора 31 аромат. Нормальная продуктивность, бывает хуже.

Фото: полка с Carner Barcelona

Carner Barcelona - испанская нишевая марка, с определёнными достижениями, вызывающая интерес, не однажды благосклонно отмеченная парфюмерными критиками и любителями. Пробовал их работы не один раз, но до глубины души не тронуло ничто. Ну, коль такое дело, полка с Carner Barcelona буквально под носом, то почему бы не пройтись и ещё раз, внимательнее.

Costarela. Этот аромат мне советовали попробовать ещё несколько лет назад в Летуале, который в Зеленограде, в торговом центре "Иридиум". В "Иридиуме" один раз очень хорошая консультантка попалась, и на вопрос: "А есть у марки что-нибудь шипровое?" указала на флакон с Costarela. Помню, мне тогда понравилось (старт Costarela именно шипровый), но аромат, к сожалению, быстро убежал с меня. А, может быть, был перекрыт другими пробами. Тем не менее, симпатию вызвал, поэтому сейчас я первым делом взялся за Костарелу.

Отличное начало! Много плотных лимонадных цитрусов, шипучих, бодрящих - подозрения на настоящий шипр стали оправдываться. К цитрусам начинает подкрадываться древесность, цитрусы деревенеют и становятся холодными. Ёлки, подумал я, что же это мне напоминает, такое родное и давно знакомое? Точно! - ещё в далёком 2009-м году такую идею, идею цитрусового дерева, цитрусовой древесины и цитрусового фреша в цинковом ведре апробировал Rodrigo Flores-Roux в John Varvatos Artisan! Всё понятно. Занятно, но мне уже стало неинтересно - у меня такое было. К тому же этой идее не хватает внятности и, простите, стойкости.

Tardes. Неплохо для нишевой марки. Но пример изящной работы с миндально-ванильными СДВ и цитрусами - это Jaipur Boucheron. И Jaipur лучше, интереснее, с вибрациями, столь необходимыми, когда берёшься за работу с плотными квазивосточными материалами. Движения Tardes-то и не хватает.

Cuirs. Если я правильно понял, то Cuirs считается парфюмерным сообществом одним из главных хитов марки. Ну, что же, да, неплохо, но мне опять напомнило старую выдающуюся работу - Gucci Rush for Men. Много плотного фантазийного дерева в тёмном окрасе, тепло, где-то даже душевно, но ведь было, было...

Продолжаю наблюдение.

Замечательный ветивер у DSQUARED²

Время от времени заходя в наш клинский Летуаль, с удовольствием прикладываюсь к новинке DSQUARED² - 2Wood. У ребят, которые в парфюмерии специализируются на древесной теме, получился отличный ветивер!

Ветивер всегда остаётся ветивером (однако, какая глубокая мысль!), но ветивер благодарно отзывается на попытки оттенить себя, разукрасить. Этот ветивер отлично играет с неясной и волнующей цветочной нотой, такой тайной розой, смутной и робкой. Получилось просто здорово!

12 января. День за днём

Девятого рванул в наш Летуаль. Загорелось мне купить опробованный ранее Golden Blade летуалевской же марки Royal Barber. Купил. И вот уже третий день забавляюсь сравнением Голден Блэйда с 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums.

Golden Blade - это молодой бренди с сильными сливовыми нотами, намёком на кожу, пачулями и тёмным летучим ладаном. Маркиз, конечно, богаче, затейливее, в нём больше слоёв, больше героев, больше сюжетных линий. В сравнении с ним Golden Blade похож на питерский Зенит, приехавший на выезд к Челси и проигрывающий на "Стэмфорд Бридж" всего 0:1. Так называемое достойное поражение. Но! У Golden Blade очень интересный и неизбитый профиль; в этом плане Голден бьёт с обеих рук 80% того люкса, который выставлен на самых видных полках райцентровских Летуалей. Там скучно и тоскливо, а с Голденом весело.

Упаковка Golden Blade - образец жесточайшей экономии. Некрашеный картон. Всё.

Бутылочка сделана очень прилично, даже кэш-помпа есть. 

Цена - 999 руб. за 100 мл. Это цена без скидки. Сами понимаете, приятно получить за такие деньги что-то интересное.

И до кучи прикупил давнюю хотелку, Lavender&Black Tea Cologne-Zation; тоже летуалевская марка.

На коробке с одеколоном Cologne-Zation тоже сэкономили. Но в данном случае это правильный ход.

Ещё в год выхода первых трёх одеколонов марки Cologne-Zation я на Аромании отмечал достаточно уверенную и солидную работу - Lavender&Black Tea. Приятно, хорошо собранный фужер, рассказывающий свою историю в точности с заглавием - лаванда, чёрный чай с сахаром и лимоном. И маленький амброценидный гадёныш, запрятанный глубоко-глубоко, что выглядит даже забавно.
Освежающий. Классический. Приятно запудривающийся. Бесспорный фужер, лёгкий и красивый.

В общем, если не строить снобскую морду, то на дальних полках Летуаля можно найти за копейки неожиданные парфюмерные решения, смелые идеи и аккуратное техническое воплощение.

Итоги года

Чтобы день 1 января не превратился в бесполезный, посижу, повспоминаю, чем же отметился прошедший год. Обзорщик новинок из меня так себе - я просто не успеваю за всеми этими новинками. Проще говоря, в этом плане я сам ведомый. Ведомый другими гидами и обзорщиками. Это в первую очередь. Вернее, это причина номер один. Вторая причина - я перестал верить в новинки, как в чудо озарения, как в чудо первой встречи с чем-то прекрасным и новаторским одновременно. Иными словами, новинок много, героев мало.

Остаётся только самого себя препарировать. Смайл.

Вот десятка самых носимых в 2021-м году, спасибо basenotes, который в прошедшем году, кстати, обновил кожу, как змея. На десятом месте Cabochard Gres, просто в скрин не поместилось.

В общем, понимаю, что в прошедшем году носилось самое комфортное для меня.

Jubilation 25 Amouage вообще ощущение счастья и радости дарит.
Gold Man Amouage - это праздник.

Amouage Silver - это присутствие духа и спокойствие, уверенность в своих решениях. Легко и просто.

Nudiflorum Nasomatto и Issara Parfums Dusita - и фактор новизны, и попадание в цель. Но это всё старые хотелки, которые в 2021-м году реализовались. Тот случай, когда джинсы добираются до самых отсталых слоёв населения.

Bogart и Ambra Santa Maria Novella помогают стоять на своём.

Irish Leather Memo нужен, когда не хочется думать. 

Patou pour Homme (new)... Наверное, это тот ребёнок, который сидит внутри меня. Смешно...

Cabochard Gres... Тоже... Такой себе оловянный солдат.

Фото: гвардия 2021-го года

Просматривая выпуски 2021-го года на сайте basenotes, обратил внимание на то, какими унылыми стали флаконы. Вот пролистываешь ленту продвинутого поиска на basenotes, и это прямо бросается в глаза.

Чтобы оценить год, кинулся просматривать на basenotes все выпуски за 2021-й год. Потом одёрнул себя - зачем? я, что, какой-то парфюмерный обзорщик, который не пропускает ни одной новинки? Но всё равно, набрал в лёгкие побольше воздуха и прошёл весь список до конца. Результат - ошеломительный. Смеюсь. Из всего тысячного списка я попробовал четыре новиночки. Или всё впереди, или уже чёрт с ними.

H24 Hermes и Light Blue Forever pour Homme Dolce&Gabbana вслух одобряю.

Приятное удивление всё же было - от старинного одеколона Eau de Lanvin. И ещё одно интересное открытие в конце года - на самых дальних полках Летуаля запрятаны не самые плохие вещи - летуалевские же воды для мужчин.

Спасибо всем за общение в "Ароматном Уголке", который переехал в Telegram. Спасибо за пробирки, которыми вы делились. Спасибо специалистам, которые ведут в Telegram интересные парфюмерные каналы.

Летуаль районного масштаба - 3

Вчера заглянул в наш Летуаль. У полок с люксом даже не задерживался. Во-первых, ничего нового. Во-вторых, ничего интересного. В-третьих, если что-то интересное и есть (например, Fahrenheit Parfum), то нет тестеров. Вообще, отсутствие тестеров в Летуаль - тема, набившая оскомину. На мой вопрос "Как же вы продаёте без тестеров?", девушка-консультант только плечом повела: "А я здесь при чём?" Согласен, не при чём, если начальство такое непрофессиональное.

Но интересные вещи в Летуаль всё же есть!

Серия Color Block Man. Люкс не может, Летуаль поможет! Вся тройка хороша. Чую идею, а не слепое следование (хм, слепое следование... чудесно!) за модными течениями. Spice Fire вообще огонь! Чем-то напомнил Monsieur Malle, только в Spice Fire вместо тёмного шоколада гематоген с кровью. Фужер для мужчин, а не для татуированных бородатых мальчиков.

И Black Wood, и Creative Green тоже хороши, со своим лицом. Да, Black Wood про дерево, а Creative Green про цитрусовую воду с зеленью.

Огненное лезвие. Дерево, пьянка, дым коромыслом.

Летуаль районного масштаба - 2: кризиса нет

 У бывалых парфманьяков бытует мнение, что современная парфюмерия находится в творческом кризисе. Когда я говорю "бывалый парфманьяк", то имею в виду тех, кто пришли в это увлечение в начале нулевых - начале десятых годов. Это очень важное примечание для понимания этого текста. На чём базируется подобное утверждение? Да всё очень просто: на собственном приобретённом ольфакторном опыте и сравнении этого опыта с теми духами, что сейчас стоят на полках сетевых парфюмерных магазинов. Люди сравнивают классические образцы парфюмерии с современными и выпадают из контекста. Что значит "выпадают из контекста"? Не учитывают того, что изменились материалы, пришли новые парфюмеры, появились новые идеи, возросли ставки за риск. Цена провала теперь очень велика, ведь современные духи должны нравиться всем и покупаться всеми - от Эйнкориджа до Глазго.

Приводит ли высокая цена риска к какому-то падению уровня парфюмерии? Является ли этот вопрос общим для всех потребителей, вернее, все ли любители парфюмерии задаются этим вопросом? За ответами на эти вопросы пошёл в один из местных магазинов Летуаль - ведь там работают консультантами молодые люди; возможно, у них свой взгляд на положение вещей в современной парфюмерии.

На входе в Летуаль в ТЦ "Квартал" вас встретит разливайка под названием "ParfumBar". И ничего, как-то уживаются. Хотя особой активности у стеклянных кубиков ParfumBar я не заметил.

Зашёл в магазин, задаваться не стал - подошёл к девушкам-консультантам и спросил: "Милые барышни, помогите, пожалуйста - что сейчас является модным в мужской парфюмерии?" Мне легко помогли. Консультировали по лидерам продаж с такой быстротой, что я еле успевал запоминать.

Что модно, что продаётся? 
В лидерах запросы на свежесть и на соблазнение. Лавандовая свежесть уступила озоновой, а озоновая свежесть в свою очередь уступает место свежести розового перца. Минерально-меловая свежесть до самых отсталых слоёв населения ещё не доехала. Какая бы свежесть не обсуждалась, запрос на неё никогда не умрёт. Самый распространённый диалог между продавцами-консультантами и мужчинами-покупателями почти всегда примерно такой:
- Что бы Вы хотели?
- Мне бы чего-нибудь свежего...

На втором месте "что-нибудь соблазнительное". Секс и парфюмерия по-прежнему идут рука об руку, секс хорошо продаётся, эта пара в головах молодёжи будет вечной. Уверен, что об этом прекрасно знают все маркетинговые и рекламные группы производителей, поэтому парфюмеры заключают в один флакон свежесть и соблазнение, холодный ветер и теплоту сахара.

Отдельный вопрос - вопрос кризиса. Из разговора с юными барышнями, продавцами Летуаля, я понял, что кризис парфюмерии только в моей голове. Как мне учтиво намекнули, это не кризис парфюмерии, а кризис возраста. Когда я воскликнул: "Девушки, милые! Так ведь всё в одной тональности!", мне ответили просто: "Ну, так если нравится такое!? А для вас есть Baldessarini!"

Так что, всё очень просто: парфюмерия изменилась и приспособилась к запросам молодёжи; это я остался прежним, завис в своих предпочтениях.

Неплохой ветивер у DSquared2, но просто это я избалован ветиверами; мне бы чего новенького в прочтении ветивера. А здесь простой ветивер с ясными зелёными глазами.

Один из молодёжных хитов: смесь свежести и соблазнения.

Немного о духах

Вчера летал в Белгород. Одним днём. Туда-обратно. 

В Шереметьево было время до посадки, походил по бутику Heinemann (терминал В). Богатое место. Шутка.
Ходил, смотрел и подумал: "Люди, ответственные за наполнение бутиков нишей, не зря едят свой хлеб - на полках всё модное и популярное в массах". На полках Montale, Xerjoff, Mancera etc.

Задержался у корнера Guerlain. Консультант там очень хороший. Наговорились вволю. Новость относительно бутиковых коллекций Guerlain, и, наверное, новость уже не первой свежести: все духи будут облачены в одинаковые унифицированные флаконы. Мне это не очень нравится, ну, да Бог с ними, с европейцами, лишь бы внутреннее содержание было хорошим. 
Попробовал с блоттера мужской Lui и Le Frenchy. 
В Lui чувствуется порода и хорошие материалы, но не хватает экспрессии, мощи духа; за такие деньги я бы не купил. Le Frenchy - классический одеколон; у меня такого много и за гораздо меньшие деньги. Не хватает нынешнему Guerlain чего-то сумасшедше гениального. А я был надушен Comme des Garcons 2 Man - вот где и талантливо, и новаторски, и свежо, и в то же время абсолютно парфюмерно.

В Белгороде заходил в два Летуаля. В обоих на полках стоят осколки проекта Scent Bibliotheque: погибающим островком среди люкса стоят остатки нераспроданных Bond No 9, Carner Barcelona, Collection Extraordinaire Van Cleef&Arpels, что-то ещё. Всё такое сиротливое и залапанное, только ценники по-прежнему бравые. Обидно.
Вся эта ниша, навезённая байерами Лету, и не для наших городов, и не для уровня консультантов Лету (при всей моей к ним симпатии). Чтобы такую нишу успешно продавать, надо рассказывать людям чуть больше того, чему учат на тренингах. И уметь перебрасывать мостики из прошлого в настоящее и из люкса в нишу.

Сегодня воскресенье - девочкам печенье

Выбрались с Ириной Васильевной в Летуаль. Походить, посмотреть, понюхать. Походили, посмотрели, понюхали, купили.

В мужском отделе ничего интересного не вынюхал и не высмотрел. Печаль: из магазина убрали мужские Bvlgari. А у них, у Bvlgari, были неплохие работы из серии Bvlgari Man. Не то, чтобы неплохие, а на нынешнее безрыбье, наверное, и самые лучшие из современных мужских на полках нашего Летуаля (да, Летуаль - Звезда, но в повседневной современной жизни это существительное стало мужского рода, Летуаль - магазин парфюмерии).  

В общем, всё самое интересное сейчас в люксе делается для женщин.

Сразу пошли к полке Gucci. Часто встречаю у парфюмерных критиков позитивные отзывы о каком-то фланкере Gucci из серии Bloom. Там двухэтажные и трёхэтажные названия, поэтому я не знал точно, какой фланкер из этой серии пробовать. Кстати, одна из причин неприязненно относиться к фланкерам - когда их много и названия многословные, легко запутаться.
Так или иначе, но попробовали Gucci Bloom Acqua di Fiori и Gucci Bloom Nettare di Fiori. Общее впечатление - хорошо.
Acqua di Fiore - зелено-гальбанумно, цитрусово-цветочно. Много, очень много белых цветов. Как будто уткнулся носом в букет и глубоко вдохнул. Цветочная сырость.

Nettare di Fiori - тёмно-фруктовая роза с пачули. Терпко, слегка шипрово. Мне Nettare di Fiori больше понравился.

Марка Lagerfeld активно наращивает массу. Много Лагерфельда на полках. И если в мужском разделе мне пока ничего не понравилось, то перепробовав сегодня женские ароматы Lagerfeld, ещё раз убедился, что все новации в люксе сегодня в женской парфюмерии.

Fleur de The - крепкая и интересная работа в чайно-цветочном профиле (что легко понять из названия). Чай, жасмин, мята. Новинка 2021-го года. Делала моя любимая Alienor Massenet.

А вот этот Fleur d'Orchidee так понравился Ире, что решили купить.
Это современный фужер по-женски. Всё фужерное, что подходит женщинам, вытекает из Jicky и Shalimar Guerlain. Вот и в Fleur d'Orchidee жёсткие фужерные линии смягчены зелёным нероли и жасмином.

 

День за днём. 8 июля

Нас снова посетила жара. А значит - уд. И в этот раз уд не простой, а совсем простой. В марте получил парфюмерную посылку от Сергея Борисова. В посылке было много чего доброго и интересного, в том числе пробирка с чистым удовым маслом из Индии (уд бенгали). Я не стал переводить добро ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а дождался капитального российского тепла, сопоставимого с индийским. В общем, уже три дня подряд приезжаю на работу, открываю кабинет, включаю компьютер, наливаю себе растворимого кофе и мажусь бенгальским удом.

Спешу разочаровать - никаких фекальных-уринальных нот нет. Их просто нет. В первые двадцать минут есть взмыленные лошади. Кстати, феерический (или фееричный?) The Night Frederic Malle работы Доминика Ропьона тоже про взмыленных лошадей.

Через двадцать - тридцать минут уд бенгали переходит в бархатную древесность, чёрную, тёмно-коричневую, слегка шершавую, и бальзамичность. Дымных и копчёных аспектов не уловил (и слава Богу!).

На исходе дня уд бенгали начинает приобретать даже цветочные, и даже фруктовые (!) ноты. Глюк, не иначе...

Красивая и благородная вещь. Народу, которому я подсовываю под нос руку, намазанную удом бенгали, нравится. "Да это просто бомба!", "Ну-ка, похвастайся лошадками!" - вот что было в устах народа из перечня эпитетов.

Итак, гарь, дымность, копчёность, всё, что я не люблю и отторгаю во многих удовых парфюмах, в удовом масле бенгали отсутствует.

Позавчера зашёл в наш Летуаль. Обозрел полки в поисках новинки. Высмотрел из новинок No Limit$ Super Fre$h Philipp Plein и Karl Hamburg Alster Karl Lagerfeld.

No Limit$ Super Fre$h - привет из буйных девяностых, арбузный свежак на урановых изотопах. Как говорит мой друг - не моя чашка чая. Вот совсем не моя. Тем более, что попытки сохранить в структуре парфюма кожаный аспект я воспринимаю как парфюмерную рванину. Рванину, а не нирвану.

Hamburg Alster... Хм-хм... Если я сейчас начну говорить о легенде Альстера, то это займёт гораздо больше места и времени, чем сам разговор о достоинствах парфюма. Если коротко (а длинно и не надо), то это модный неофужер - очередная попытка сделать сладкое не липким. Стартовый выстрел суперсвежего розового перца, суперсвежей мяты и суперсвежего имбиря по своему воздействию напоминает... напоминает... ну, когда ты встал под обрезом 152-мм орудия, а оно выстрелило.

Гадство заключается в том, что через 15 минут этот ледяной коктейль теплеет, делается колючим и начинает шипеть вот это супермодное "ш-ш-ш-ш-ш".

Про новиночки в Лету, которые вовсе и не новиночки

 

Клин. Ленинградка. Январские сумерки. 28 января, 17:17

Сначала всё растаяло, потом всё прихватило морозцем. День ощутимо прибавился, и стало приятно пройтись от работы до центра Клина. А в центре - торговый центр "Торговый Квартал", бывший "Счастливая 7Я", а там - о, чудо! - Летуаль в окружении разливаек.

Зашёл в Лету, поздоровался с девушкой-консультантом, попросил её показать мне пару самых значимых на её взгляд мужских новинок.

Подписи на блоттерах хорошо видны?

Итак, как новинки, мне были показаны Tiffany&Love For Him на замурзанной подставке с надписью "Новинка!" и Guess 1981 Los Angeles Men.

Оба аромата увидели свет в 2019-м году, оба аромата представляют собой так называемые нужеры - неофужеры с уклоном в сладость. Ничего интересного, эксплуатация одного из самых популярных за два последних десятилетия профиля. Борьба сладкого и свежего. Борьба в том смысле, что противопоставление. И если к Tiffany&Love For Him ещё можно почувствовать какую-то мизерную симпатию, то к Guess 1981 Los Angeles Men можно почувствовать только раздражение - древесно-мускусный блок едкий и химичный, плохо зашит в композицию.

Пока ходил по магазину с этими двумя блоттерами под носом, мучительно пытался вспомнить - где я такое уже слышал лет эдак ...дцать назад? Увидел на стойке Yohji Yamamoto Homme 2013 - осенило попробовать. Да, оно. Дело в том, что Yohji Yamamoto Homme 2013-го года, это тот же Yohji Yamamoto Homme Жан-Пьера Бетуара (Jean-Pierre Bethouart) 2004-го года. Только делал аромат под новую лицензию уже другой парфюмер - Оливье Пешо (Olivier Pescheux). Но классную композицию, как и футбольное мастерство, не пропьёшь. Класс, он всегда чувствуется.

Летуаль районного масштаба: ложная точка десантирования

Вчера произвёл набег на местные точки Лету. Их в Клину две, маленькая и побольше.
Небольшое отступление. Внутри сети Лету существует своя, какая-то непонятная мне, градация магазинов. Например, в Клину в маленьком Лету нет марки Chanel, и это связано с градацией магазинов внутри сети. На мой вопрос "Почему так?", консультанты пожимают плечами: "Не положено. Подробностей не знаем". Есть Лету в торговом центре возле вокзала. Там большой торговый зал (простите за тавтологию). И есть Chanel. Есть мысли (или знания), почему так?
В планах были: Narciso Rodriguez Pure Musc for Her (что же там за "переломный момент на пути к смерти шипров" наваяли? - Смерть шипра. Ни много ни мало.) и Dior Homme (2020).
В маленьком Лету делать было нечего. Dior Homme (2020), понятное дело, не было. На вопрос по Narciso Rodriguez отослали в большой Лету. Сразу скажу, что и в большом Лету марки Narciso Rodriguez нет. Интересно получается, сотрудники сети даже не знают, какими марками в городе торгуют. Прекрасный образец профессионализма! Но я уже ничего не жду от консультантов Лету.
В общем, не спеша прогулялся по городу, дошёл до большого Лету.
Narciso Rodriguez нет, Dior Homme (2020) нет, воды нет, воздуха нет, планета Железяка.
Подошёл к мужским полкам (они сейчас старательно размечены фризами "Мужская территория"), стал смотреть. Видимо, смотрел с очень остолбенелым видом - ко мне подошла девушка-консультант Ольга. Хорошая, кстати, девушка. У меня нюх на будущих парфманьяков. В общем, стали смотреть и нюхать мужские новинки вдвоём.
Попробовал новейший Salvatore Ferragamo pour Homme (так он называется полностью. Вот анонс: новый мужской Ferragamo).
М-де... Материться-то я умею, но не публично же начинать? В общем, добра такого навалом. Озоновая молекула вот с такими ушами (развёл руки от головы в разные стороны), куча "розового перца" (интересно, что они там называют теперь так часто "розовым перцем"?) и скучный фиалковый одорант. Всё. Штампанули очередную "мужественную свежесть".
Мэзондю (Antoine Maisondieu) надо делать ноги из огромной корпорации; пост шефа Givaudan его добьёт, растеряет всю креативность, превратится в Морильяса; если ещё не превратился.
Что-то ещё с Олей попробовали, три-четыре банки. Всё на одно лицо. Калон, флоралозон и так далее, и тому подобное, жужжащий, зззудящщщщий "розовый перец", фиалка. В разных пропорциях, но поголовно и везде.
Разговорился с Олей (хорошая девушка). Любит парфюмерию. Но, получается, хорошую классическую парфюмерию она и не знает. За последние годы появилось целое поколение молодых людей, чья жизнь связана с работой в парфюмерии, но из всей парфюмерии, из всего парфюмерного искусства они знакомы только с тем, что представлено на полках провинциальных Лету. Вот так.
Начал было с лекторским видом рассказывать про парфюмерию, про историю парфюмерии, но осёкся даже не на полпути, а раньше. Понял, что это смешно без иллюстраций. А проиллюстрировать-то и нечем было. Даже на стойке Chanel только Bleu de Chanel и Allure Homme Sport Cologne. Антея нет, Эгоиста нет. Во, Платинум был! Смайл.
В общем, пообещал девушке Оле принести в её Лету пробирки с мужскими духами, которые бы проиллюстрировали всю мощь парфюмерного искусства. Сижу и думаю, чего бы отпшикать? Так что, помогайте, люди добрые, советом.
Под отход вспомнил про Toy Boy Moschino, который сочно описал Сергей Борисов (вот здесь: Toy Boy), но и его в нашем Лету не было. На мой вопрос "Почему? Что так?" Ольга ответила, что есть в руководстве Лету какой-то план (далее она употребила какой-то латинизм) по размещению новинок в магазинах, и нам в Клину Toy Boy не светит.
Как-то странно всё это... Любопытно было бы узнать, какой логикой руководствуются люди из Лету.
Приехал вчера домой и с горя надушился Baladin Nicolai. И было мне от Baladin хорошо!