День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

Амбровая неделя

 

Фото: амбровая неделя

Не планировал ничего амбрового, хотя осень располагает к тёплым амбровым ароматам, но Ambre Mona di Orio из пробирки потянула за собой Cedre Serge Lutens, Cedre Serge Lutens потянул за собой Ambre Sultan Serge Lutens, Ambre Sultan Serge Lutens вытянул из шкафа Ambre Gris Balmain.

Сейчас не хочется углубляться в объяснение этой чудесной милой путаницы, связанной с понятием "амбра" - кто хочет, тот может ещё раз перечитать объёмную статью на эту тему за авторством Матвея Юдова на Фрагрантике. Я об амбре, как о сборном аккорде из ванили, ладана, бензоина и сандала (или без сандала; или без бензоина). Интересно, что в нулевые годы и на перекрёстке нулевых с десятыми сборным амбровым аккордом отметились почти все нишевые дома. И не только нишевые. Вспомнился чудесный амброво-фруктовый Accord 119 Caron и Ambre 114 Histoires de Parfums; именно из-за них и взялся из шкафа Ambre Gris Balmain работы Гийома Флавиньи (Guillaume Flavigny). М-да... Не всегда, ой, далеко не всегда меня радует эта Ambre Gris. Выражаясь словами моего друга, очень уж расслабленная амбра. Драмы нет. Не в пример энергичной амбре Ambre Sultan Serge Lutens.

Кстати, о путанице. The Golden Secret Antonio Banderas, весь из современных амброводревесных материалов, никак не может расположить себя ко мне. Не может расположить меня к себе.

Финальное слово: Ambre Sultan Serge Lutens - выдающаяся амбра. Эталонная.

Вот и лето прошло...

 

Фото: лето, как оно есть, в России - с выездом на море

А хорошее лето в парфюмерном плане в этом году выдалось!

Но всё по порядку.

Basenotes.com отладил свой раздел SOTD и статистику в нём. Что-то стало лучше, что-то хорошее в новый формат не вошло. Оно и ладно - всем не угодишь. Теперь при наборе задачи "You Most Worn Fragrances in the last 3 months" вываливается не весь список "your SOTD history" за квартал, а только первая тридцатка. Тоже хорошо, не надо сверяться, зачёркивая палочки. Но и такого: "За 92 летних дня носилось 98 ароматов" - тоже нет. Надо подсчитывать вручную. Но сегодня общее количество подсчитывать не буду. И так знаю, что много чего носилось и пробовалось. 

И так, лето - 2024. Чаще всего брал Erawan Dusita - 5 раз. И фактор новизны, и безоговорочная любовь. 4 раза Uomo? Moschino, но это я с ним был в командировке. По три раза попались на зубок Iris Silver Mist Serge Lutens, Allure Homme Edition Blanche Chanel, Madrigal Molinard и Calvin CK. Ещё 16 ароматов брались по 2 раза, остальные по разу. 

Iris Silver Mist. Огромное спасибо соратнице Елене, которая Gora - её посылка была одним из самых ярких парфюмерных событий лета. А Iris Silver Mist - шедевр. Общепризнанный.

Allure Homme Edition Blanche Chanel у меня в виде лосьона после бритья - этим летом выступил в качестве яркой замены любимому Colonia Russa Santa Maria Novella.

Madrigal - новый житель в моём шкафу - пленил, ослепил, влюбил в себя.

Calvin CK вновь обернулся ко мне своей лучшей стороной - светлой шипровой зеленью полыни.

Активничал на рынке. Шучу, но и вправду этим летом зачастил в магазины и купил в реале два парфюма.

Новинки 2024-го года догоню потом. Так уж у меня с новинками складывается - не спешу. 

И о погоде. Лето выдалось настоящим, жарким. Удовыми ароматами насладился в полной мере.

PS. Грусть по ушедшей Моне ди Орио - это было мощно.

Июль - макушка лета

Летом всё радует. И даже жару в нашем северо-западном Подмосковье мне сподручнее именовать теплынью. Прекрасно же - солнце, купание, ягоды, возможность подушиться удовыми ароматами без перевода продукта; не то, что в пасмурные осенние или зимние дни.

Коллеги-парфюманы не забывают, балуют парфюмерными посылками. На неделе получил большой пакет от видной амуажистки, маститой монадиористки, выдающейся томфордистки и прочая-прочая-прочая лютансистки (и просто хорошего человека).

Фото отправительницы

А это уже моё малохудожественное фото. Вот такими стройными богатыми рядами...

Список присланного богатства буду выкладывать и комментировать по мере проб.

Первое, что попробовал - относительно новые аттары Amouage, Rose Aqor и Incense Rori. Коллекция новых аттаров была запущена в 2021-м году, это уже эпоха Рено Сальмона. И это уже не те ставшие легендарными аттары Amouage, что были с давних времён (ещё даже до Чонга). Рено Сальмоном была поставлена задача сделать духи в масле, даже не аттары в чистом понимании этого слова, сделать духи в масле понятными и приятными, без инопланетной экзотики и мощной экспрессии, свойственным старым амуажевским аттарам. Выпуск вызвал много споров и бурю обсуждений.

Rose Aqor, делала Cecile Zarokian (Сесиль Зарокян).

Отличная роза, но меня не потрясла. У меня есть опыт взаимодействия со старыми аттарами Amouage на тему розы - наверное, этот опыт и помешал мне сильно приятно удивиться. Я почувствовал характерную розу с удом, но Елена меня поправила: уда нет, есть олибанум и сандал. Хорошо, значит сандал.

Incense Rori, делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине).

Мощнейшая вещь! Обычно так говорят о каком-либо произведении искусства, сильно потрясшем. И это очень точное выражение. Вообще, Рори - это средневековый арабский порт, в котором велась торговля самым ценным оманским ладаном. Теперь представьте себе запах корабельной просмоленности. Incense Rori начинается светлым запахом настоящего ладана - тёплым и прохладным одновременно, утончённо цитрусовым и густо хвойным, с непременным оттенком тельности. Чудесно, коллеги! Старт Incense Rori заставил меня моментально вспомнить старт Cologne Intense Houbigant. Ещё раз - чудесно! Старт стартом, но развитие удивило меня ещё больше: фантастический запах олибанума постепенно сменился не менее фантастической, очень точной иллюстрацией к виду средневекового арабского порта - в аромате появились морская соль, высушенное солнцем корабельное дерево и смолистость, которую и смолистостью в общепринятом парфюмерном смысле и не назовёшь, а только просмоленностью. И никакого дыма! И даже никакой дымности - только крепкий запах флотского дерева, крепкий как мужское рукопожатие с руками моряка парусного флота.

Давненько я так не удивлялся.

Два дня увлекался Iris Silver Mist Serge Lutens. Фиолок с Iris Silver Mist две, одна со старым ароматом, вторая с современным.

Собственно, Iris Silver Mist - штука уже легендарная, практически единорог, многократно обласканная вниманием парфюмерных блогеров и любовью рядовых ароманов. Отличное воплощение именно нишевой концепции, концепции, которая уже ушла в историю - всё повествование ведётся вокруг одного компонента. Вокруг Iris Silver Mist возник стереотип: печальный в своей красоте землистый ирис. Много лет назад при первой пробе аромата и я был склонен считать и оценивать аромат так же. Но два дня с Iris Silver Mist меня разубедили. Да, конечно, это ирис со всей присущей ему меланхолией, но в этот раз мне показалось, что ирис в Iris Silver Mist - бумажный, пахнущий только что отпечатанной купюрой. Удивила база; две ночи просыпался от прекрасного запаха. В базе Iris Silver Mist - тот же демонически-мрачный кедр, тёмно-серебристый кедр, что и в Parfum d'Homme Montana.

И да, разница между старым и новым есть, но эта разница не показалась мне критической. В новом Iris Silver Mist больше приятной сладости, только и всего.

Приложился и к другой легенде Serge Lutens - Sarrasins. Мощный жасмин, ярый такой жасмин. С меня никаких исторических непристойностей не выдал. Но да, жасмин тёмный, удивляющий своей яркостью, своей цветочной мощью.

Любопытство заставило дважды приложиться к Black Violet Tom Ford, 2007-й год. Вот такого Форда я люблю, такой Форд мне нравится - истинно нишевый, без излишнего эпатажа, тонко-парфюмерный и просто красивый.

Смолистая фиалка, во всей своей красе, слегка и к месту взбодрённая гурманскими обертонами, что вовсе не делает её кулинарной или кондитерской.

А вот Domaine Mona di Orio, 2023-й год, мне не понравился. Ландыш, укутанный многими слоями сахарной ваты. И никакого дерева на мне - ни дерева заброшенной деревенской избы, ни дерева, пропитанного табаком. Явный ландышевый аккорд с присущей ему цветочной сыростью и много-много сахара. Всё же Фредерик Дальман (Fredrik Dalman) не достигает Моны и не постигает.

Елена, спасибо за столь шикарную возможность прикоснуться к красивому и редкому!

Невставабрь

Сердечный друг Александр метко назвал ноябрь невставабрем, а мне понравилось. Точно - невставабрь. Лечь бы в спячку, как медведь, и встать только в апреле. Ну, в марте.

Фото: Ambre sultan Serge Lutens. Видите - sultan с прописной? Уж не подделка ли? Шучу, конечно.

Ноябрь в нашей Подмосковии - это холодный мелкий дождь и стылый морозный туман по утрам. Никакого вдохновения! Ничего вдохновляющего! Кроме парфюма, который может согреть. Согреть, конечно, не буквально, а иносказательно.

Вывод: к обеду 18 ноября лучше всех греет Ambre sultan Serge Lutens. Ambre sultan уже классика, один из лучших образцов парфюмерии.

В прошедший четверг зарулил в местный Летуаль. Попробовал новинку - Devotion Dolce&Gabbana.

Devotion одобряю. И многие другие люди одобряют. Соскучились по простым благоуханным духам, ясным и понятным, манким, соблазнительным. Ничего сложного, никакого двойного дна - лимонный кекс с ванилином. Но без переизбытка сахара (пломбы не вылетают), с ощущением полёта и лёгкости. 

Ещё про Serge Lutens

Есть ощущение, что недорассказал про своё видение Serge Lutens.
Надо сказать, что уже в конце 2000-х годов марка Serge Lutens широко встала на полках сети Иль де Ботэ. Совершенно очевидно, что это приблизило марку к народу, сделало её доступной. В связи с этим в парфюмерной среде родились жаргонные "гробики" и "колокольчики". Гробиками называли 50-мл прямоугольные флаконы, которые стояли на полках Иль де Ботэ, колокольчиками - семьдесятпятки, бутиковые объёмы, те ароматы, которые не были предназначены для продажи в России. Одно из другого перетекало постоянно - я, например, видел Vetiver Oriental и в "гробиках", и в "колокольцах".

Забавно, но шедевральность ароматов Serge Lutens, выпущенных в 90-е годы, не подвергалась никакому сомнению. Всё прекрасно, всё вне критики.

Ожидания. Завышенные ожидания. Каждый выпуск марки ждали, буквально затаив дыхание. Акеле не прощали ни единого промаха.
Помню, в 2008-м широко анонсировали выход Serge Noire. Тяжело было признать, что в этот раз король вышел без мантии. 
У спортсменов есть понятие "пик формы" и "прохождение пика формы"; думаю, всем понятно, что это такое. После Borneo 1834, Chypre Rouge, который и не шипр вовсе, Rousse, Louve глухо заговорили, что "Маэстро исписался". А вот Un Lys, который вышел в тот же временной промежуток, мне понравился.
Nuit de Cellophane (2009) и Bas de Soie (2010) снова заставили говорить о Маэстро с уважением - ароматы вышли интересными. Bas de Soie - прекрасный ирис, мне очень по душе пришёлся. А вот популярная и добрыми словами отмеченная Fille en Aiguilles (2009) оставила меня в раздражении - мешал неприятный древесный аккорд, для меня излишне дымный. 

На фоне L'Eau Serge Lutens (2009), Jeux de Peau (2011), Vitriol d’œillet (2011), Santal Majuscule (2012), встреченных или холодно, или подвергнутых тихой критике, La Fille de Berlin (2013) была встречена как богиня, суперзвезда. И я тоже был пленён красотой La Fille de Berlin. Жалею, что у меня до сих пор нет этого прекрасного розового аромата.

Видимо, и сам Маэстро понимал, что ему нужно как-то открыть второе дыхание. Иначе как объяснить появление линейки Section d'Or и стартового в этой линейке, совершенно безумного, сказочно красивого Поджигателя, L'Incendiaire? Но вот ценой Маэстро отсёк очень многих - Section d'Or были ароматами для богатых людей. Покупка L'Incendiaire долго была мне не по плечу. Это так задело меня, что я перестал следить за маркой.

Serge Lutens и я

 Два дня подряд с Cedre Serge Lutens. У Cedre есть редкое для духов свойство - поглощать своей красотой. Если не копать глубоко, то история в Cedre простая: тубероза и кедр; борьба и единство противоположностей. Тубероза - амбровая, кедр - амбровый, гвоздика придаёт истории пряный острый характер, даёт такие необходимые для драмы вибрации.
Помню свою первую пробу Cedre. Большая экспозиция марки Serge Lutens всегда была в Иль де Ботэ, в том, что когда-то располагался на первом этаже универмага "Московский", что на Трёх Вокзалах. Что-то, помню, попробовал с блоттера, а Cedre нанёс на себя. Немного. И зашёл в салон сотовой связи, чтобы пополнить счёт. К оператору салона была очередь. Встал в хвост очереди, жду. И вдруг этот оператор, мальчик внегендерного типа, знаете, есть такие мальчики, им уже тридцать лет, а они всё мальчики, встал из-за стола, театрально заломил руки, изобразил на лице гримасу страшного мучения и закричал: "О, боже, кто так пряно надушился?! Это же ужас! Это невыносимо!" Честное слово, мне так смешно было. В общем, Cedre тогда запал в душу. Самое смешное, что сам я Cedre так и не купил. Я, наверное, так часто тогда стал говорить о Cedre, что мне его подарили. Дважды. Два разных человека. В один и тот же день - мне на день рождения.

Очень красивые духи, особенно в базе. Не могу определить Cedre как восточную варварскую щедрость, не могу определить Cedre как образец настоящей французской парфюмерии. Cedre нечто оригинальное, инаковое, новаторское. В этом главный фокус марки Serge Lutens - делать духи с новизной.

Фото: Cedre Serge Lutens, пряный и ужасный

Вообще, моё взаимодействие с маркой Serge Lutens странное. Я давно знаю о марке, с самого начала своего увлечения. Давно начал пробовать. Всегда отмечал высокий класс духов марки. Но Serge Lutens у меня не много.

До вчерашнего дня думал, что моим первым Serge Lutens был Ambre Sultan. Чтобы удостовериться, полез в свои талмуды. А вот и нет, не Ambre Sultan! Этот факт заставил меня начать вспоминать.

Я переехал в Клин весной 2010-го года, стал работать в компании "Нафта-Хим" маркетологом. Работа связала и подружила меня с одним ярким человеком, которого, к сожалению, уже нет. На работе мы делили один кабинет, и я подмечал за своим другом парфюмерный шлейф, который и ему не шёл, и меня злил. Я спросил: "А., что за одеколон у тебя?" Оказалось, что у него модный тогда Aqva Pour Homme Bvlgari. Разгромил я тогда этот Aqva Pour Homme нещадно, сказал другу, что не пристало вонять застоявшейся болотной водой и травить окружающих. Назвался груздём - полезай в кузов: друг мой так и сказал: "Ну, если ты такой спец по парфюмерии, то давай, подведи меня к хорошим духам!" В ближайшее же после этого разговора время я, как завзятый теоретик, подвёл А. к стойке с Serge Lutens. Всё мы перепробовали, и А. остановился на Chergui. Ах, как ему шёл этот аромат! Как он сам полюбил этот Chergui! Как я его заразил этой маркой, потому что потом он самостоятельно купил себе и Ambre Sultan. Энергичный грубоватый русский мужик из давно обрусевших рязанских татар, с харизмой - ароматы Lutens оттеняли его грубость и рабочий напор, придавали ему недостающую мягкость.

А первым моим флаконом с Lutens были Fumerie Turque, доставшиеся в результате какого-то многоступенчатого обмена с ещё одним коллегой по работе в Нафте, тоже слегка повёрнутым на теме парфюмерии.

Фото: Fumerie Turque, остатки

Я так намечтал себе катарсис в Турецких Курильнях, что не смог полюбить эти духи. Произошла обычная фрустрация. Кальянный табак, лобовое воплощение темы. Есть табак и получше.

Сейчас, кроме Cedre и Fumerie Turque, в доме есть и высоко ценимый мною Ambre Sultan, и безумно любимый женою Fleurs d'Oranger, и воплотившаяся мечта L'Incendiaire, и отставленный в дальний угол Boise de Violette, которым наигрались вволю.

Если бы меня спросили, какие духи у Serge Lutens лучшие, я бы ответил, что Chergui. Я бы хотел, чтобы Chergui у меня были, но не стремлюсь обладать ими. Чистая психология, с трудом объяснимая.

Не скажу про себя, что я знаток-эксперт Serge Lutens. Я не слежу за околопарфюмерными новостями марки - какие духи в какие флаконы переодели. Но я точно знаю, что Serge Lutens - это высокий класс, высокая ватерлиния, ниже которой Маэстро не опускается. Поэтому, если кто-то затрудняется с выбором следующей для себя ступеньки познания, я всегда советую Lutens в этом бушующем современном мире парфюмерии, порой совершенно безумном.

Лето перемен

 

Топ лета-2022

Лето перемен в этом году, по-другому и не скажешь.
В парфюмерном плане новизны гораздо меньше. Появились возможности для проб ароматов со стойки Scent Bibliotheque, но большой радости это не принесло. Байеры Лету думают об одном, а я о другом. И хотя работаю я теперь в Москве, возможностей бывать в Мекках парфюмерии, ЦУМе, ГУМе, Рив Гош на Цветном, бутиках Молекулы (что у нас ещё?) нет. Новинки и, как говорит молодёжь, тренды текут стороной.

Лето, 92 дня. Брал с полки 74 аромата. 

Чаще других носился Jacques Zolty - 6 wears. Из-за фактора новизны. И желания раскусить его до дна.

По пять раз доставал Issara Dusita и L'Incendiaire Serge Lutens. Иссару люблю, а Поджигателя исследовал-раскалывал.

Майское

Закрыл кое-что из виш-листа. Ещё в мае.

Один, L'Incendiaire Serge Lutens, старый знакомец - очаровался им ещё в год выпуска. Второй, Jacques Zolty Signature, из новых любимцев.

L'Incendiaire - вторая попытка Сержа Лютанса зайти в чёрную-пречёрную дверь. В 2008-м Серж Лютанс уже стучался в эту дверь с Serge Noire (игра слов, чёрная саржа - Серж Нуар), но мне не понравилось.

Вот L'Incendiaire, действительно, пятьдесят оттенков чёрного. Кроме того, что Поджигатель (L'Incendiaire) открывает коллекцию Section d'Or, Золотое Сечение, это первый аромат марки с удом.

А пирамида-то в секрете! Вот так, ребята, не отвлекайтесь на гадания, воспринимайте аромат цельно.

Уд, запах гуаши, пачули. 

Jacques Zolty - классическая классика (простите). Классический фужер-тяжеловес. Из давних-давних годов. Лаванда, кумарин, салицилаты, герань. И пачули-и-и-и. Явно Жак Золти под впечатлением от Gentleman Givenchy.

Снова день тестов. Теперь воскресных

Сегодня срочно понадобилось по делам стартануть в Москву. Пока суть да дело, образовался лишний часик, который провёл в Иль де Ботэ на "Трёх вокзалах".

Да-да-да, попробовал новиночку, которую широко анонсировали.

Как говорят поляки, жалко слов.

Много лаванды, но ещё больше сахарного сиропа, которым эту лаванду залили. Ничего выдающегося, ничего запоминающегося. Аромат в тренде. Очередной One Million. Гарденол (как в Богарте)? Помилуй Бог, может быть со мной что-то не так, но я не выискал и капли гарденола. Что делали четыре парфюмера? Наверное, как пошутил один мой хороший товарищ, тщательно прятали гарденол.

Почему люди не посмотрят, как хорошо сделан в той же тональности Rive Gauche pour Homme YSL?

Сравнение - король анализа. Я это к тому, что перед тем, как начать пробу Phantom, на другую руку нанёс Chergui и La Couche du Diable Serge Lutens. Как ни крути, а Lutens - это уровень, ватерлиния, ниже которой Мастер (Serge Lutens) никогда не падает.

Chergui я знаю очень давно (и уважаю), а вот La Couche du Diable сегодня попробовал впервые. Очень сильная вещь! Ладан ста оттенков, вкрадчивый и тактичный уд, дым сухофруктов, амбра, роза, металл шафрана - классический парфюмерный Восток глазами европейца. Очень красиво. Очень значительно.

Вечером - старый винтажный Azur de Puig 70-х годов, купленный у барселонского продавца за копейки.

Сегодня только говорили в "Парфюмерном уголке" про протозвёзды, то есть, про те духи, которые стали точкой роста, но не стали общепризнанными и широко обсуждаемыми шедеврами. Так вот этот Azur de Puig и есть такая протозвезда, из которой выросла сухая, словно опалённая солнцем, лаванда (Gris Clair Serge Lutens). Пирамиду современного Azur de Puig даже не смотрите - сегодня это другое кино.