Пятёрка

Среди всего, что носилось за полторы недели - лучшее. Пять баллов.

 

Фланкер пиллару не товарищ

 

Declaration Haute Fraicheur Cartier (слева) и просто Declaration

Честно скажу, идея фланкера мне не по душе. Хорошо, когда мастер ставит точку - для меня это значит, что найден идеальный баланс, и этот идеальный баланс будет продан мне за честные деньги; мастер уважил меня, а я оплатой уважил мастера.

Люблю многие легендарные и замечательные ароматы, которые обросли фланкерами, но никогда не гонялся за фланкерами. Единственное исключение - Declaration Cartier. И то только потому, что в своё время, очень далёкое, кстати, был совершенно очарован Declaration Essence - при всей моей нелюбви к фланкерам этот аромат показался мне совершенным шедевром, чудесная версия Декларации, усиленная мускусами и подпитанная красивым цитрусово-чайным аккордом. Наращивая массу парфюмерного шкафа, я всегда держал в уме Declaration Essence и не беспокоился - Essence всегда был у меня под боком буквально, в любимом местном парфюмерном магазине. И вот на днях, обогатившись очередной заработной платой, я решительно двинулся за Essence в этот свой любимый магазин. И что же? - пока я мечтал и ждал, ждал и мечтал, Essence ушёл какому-то счастливчику. Боже мой, кому понадобился Essence в моём маленьком городе? Чтобы не обидеть замечательных продавцов непокупкой и подлечить собственное настроение, купил Declaration Haute Fraicheur выпуска 2021-го года (чуть не написал 1921-го).

В магазине у меня не было времени и возможности пробежаться по парфюмерным форумам, что-то там почитать-подчитаться, но любезная Татьяна перед покупкой выпустила мне на запястье лёгкий пшик, и мы дружно сошлись в мнении, что это тот самый "папа Declaration". Приехав домой, а ехал я долго, и аромат красиво играл на моей руке и влюблял меня в себя, я стал читать отзывы. Как пишут в плохих романах, каково же было моё удивление, когда я увидел, что все дружно жалуются на нестойкость Haute Fraicheur. Я лишь пфыкнул в атмосферу модное "Ну не знаю..."

Параллельный тест - наше всё, ну я и запараллелил на днях. Ни черта не понял - с обеих запястий, куда я нанёс Declaration и Declaration Haute Fraicheur, пахло одинаково. Не примерно одинаково, а абсолютно одинаково. Да что же такое? - при покупке мне показалось, что Declaration Haute Fraicheur имеет эдакий ловкий зелёный аспектик, воздушный и всепроникающий. И что делать? Да примерно ничего! - и я решил относить Haute Fraicheur полноценно.

Я его раскусил! 

Ветивер, а главную партию и в Declaration, и в Declaration Haute Fraicheur, исполняет ветивер, сам по себе довольно маслянистый, и не всем это нравится. Но в Haute Fraicheur ветивер дополнен массивной уходовой нотой, и аромат воспринимается как красивый мужской уход. Замечательно!

И да - он таки довольно стойкий. Прожил на мне с утра до вечера, и вечером с пятна на коже был живее всех живых.

Письмо себе

 

Фото: что-то вроде комода недели

Про Declaration Cartier уже говорено-переговорено... Классика. Шедевр. Уже и не вытащить из себя каких-то новых добрых слов, всё уже сказано. Но слова словами, а удовольствие от Декларации - потоковое.

Как выберусь в столицу, надо попробовать и Declaration Parfum, и Declaration в концентрации EdP; любопытно же.

А вот Declaration d'Un Soir по выходу не понравился. Активно не понравился. При пробах улавливал какой-то запах прогорклых подсолнечных семян - ну ничего с собой не мог поделать, лезло в нос и мозг, и всё тут!

А заиметь фланкер Declaration Essence прямо мечта...

Романцев Якова Подпорина. Тоже чистое удовольствие. Сегодня три раза обновлял-добавлял, давал газу. Топ и сердце о-о-очень нравятся! Такое дерево, слегка с кожаным аспектом и солонцой. Не выдержал, написал Яше в мессенджер, мол, так и так, скажи мне, создатель, пожалуйста, что даёт такое звучание? А он и сам уже забыл. Потом вспомнил и предположил - амбреин и специи, перец пенджа.

Pasha de Cartier

 

Фото: Pasha de Cartier в саду

История и генезис Pasha - в отличной статье-исследовании Сергея Борисова: Pasha de Cartier: уже винтажный ~ Винтажные ароматы.

Как-то у меня не весело с легендарными мужскими Cartier. Только Declaration в любимых и необходимых. Santos мне скучный, Must de Cartier pour Homme не безусловный, а в Pasha душит анис, ничего не могу поделать с собой. Не любил я в детстве "капли датского короля".

Покупал для знания, Cartier же, легендарная вещь! Посмотрел дневник в basenotes: был восьмилетний период, когда вообще не доставал Pasha из шкафа.

Pasha из тех ароматов, которые задали направление - специевый фужер с зеленью и абстрактными фруктовыми аккордами. Анис (!), тмин, кориандр, мята - полный набор пряностей из лавки "Всё для шашлыка". И стаканчик узо к кебабу на воздухе.

Мой самый туманный Cartier

 

Фото: Santos de Cartier

Картье! Сантос Дюмон! Первые наручные часы! Powerhouse 80-х!

А я его не раскусываю. Не складывается цельный образ аромата. А он у меня давно, с начала 2010-го года.

Бывает такое. Смотришь на мужика, работаешь с ним, общаешься, находишь какие-то общие темы, вроде, нормальный, симпатичный, разумный, но в разведку бы с ним не пошёл.

По привычке и по сказанному многими другими относил Сантоса к шипрам, а сегодня осенило: да нет же! Это фужер! Тёмный такой фужер, совершенно непроницаемый. Как когда-то советовал товарищ, посмотрел на аромат с точки зрения кумарина.

Три дня подряд носил. Устал от него. В общем, так: основную игру делает аккорд кумарина и амилциннамала (корица). К этой связке прилит цветочный аккорд - лаванда и герань. Иононы на подпевках. Плюс салицилаты. Бинго! Картинка сложилась. Фужер.

1981 год. Делал Daniel Moliere (Даниэль Мольер), славный ещё и тем, что сотворил мощные Insense Givenchy и Tam Dao Dyptique.

А Лука Турин высоко его ценит. 

"Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах."

Относится к высшему эшелону! 

Оп, не совпали.

Осень 2024-го года

 

Фото: парфюмерная жизнь - дорога

Что-то не было интереса подводить итоги осени, но раз уж традиция сложилась...

Как обычно - статистика. За эти осенние дни с полки бралось 80 ароматов.

Madrigal Molinard - 4 раза;

Cedre Serge Lutens - 4 раза;

Kouros Yves Saint-Laurent - 3 раза;

Jubilation 25 Amouage - 3 раза;

Pour Un Homme De Caron - 3 раза;

Armani (1982) - 3 раза;

Lagerfeld Classic - 3 раза;

Parfum de Peau Montana - 3 раза;

Must de Cartier pour Homme - 3 раза;

Chanel #5 - 3 раза.

Десятка оформилась самотёком. Статистика прошедшей осени совершенно не отображает главного и интересного из того, что парфюмерного происходило. 

Много Мадригала просто потому, что нравится нюхать его вечером. Какой-то завлекающий и чарующий баланс розы, фиалки и пачулей. Эдакий винный флёр. Must de Cartier полюбился - вот что неожиданно и событийно. Я-то на него уже давно рукой махнул - раздражала анисовость, раздражала сладость. А этой осень анис отступил, и Must de Cartier явил себя тихим мускусным красавчиком. Метаморфозы, ёлки-палки! Kouros в тему пришёлся! Сначала понаслаждался Куросом, потом было знакомство с Beaver Moon из анимальной серии российской блогерской линейки Scent Hunters. Вот да - знакомство с этой анимальной тройкой получилось эмоциональным. Новые ароматы Берлянской&Хмелевской мне не понравились. Beaver Moon - Kouros, Fire Horse - Avignon Comme des Garcons, вот только Cat Sith выдался более-менее оригинальным, со своим лицом. Ну и все эти турусы на колёсах - бобровая луна, кони скачут, избы горят, наконец-то кастореум, такое в России только у нас - тоже не понравилось. Если бы дамы сказали "Слушайте, у нас есть современная версия Куроса, это очень интересно, мы хотим вам её показать", это было бы и честнее, и привлекательнее. Для меня - точно.

Вообще, осень прокрутилась вокруг блогерских запусков. Aura of Kazakhstan понравилась.

Пятёрка Шанель в дом вернулась. Поэтому и 3 wearings.

Идём дальше. Зима будет интересной.

7 октября. День за днём

 

Фото: Must de Cartier pour Homme

В сети много разговоров про анималику в духах. Ну, или мне так кажется. В связи с этими разговорами вспомнил про то, как Лука Турин отозвался о Must de Cartier pour Homme:

"Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный. В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно."

Ну, а раз вспомнил, то достал.

Когда я начинал своё парфюмерное хобби, то "Гид" Луки Турина был моей настольной книгой. Пользуясь "Гидом", как путеводителем, я формировал свой парфюмерный гардероб. Поэтому Must de Cartier pour Homme я очень хотел. Хотел - заполучил. Но ничего не понял и даже разочаровался - Must de Cartier pour Homme в моих глазах сильно проигрывал уже имеющимся у меня Antaeus, Tsar, Terre d'Hermes, Heritage, etc, etc, etc. В сравнении с ними Must de Cartier pour Homme не хватало драмы. Да и какая там анималика? Запах чистого мужского тела я там чувствовал, но разве это анималика? Как бы там ни было, запрятал я Must de Cartier pour Homme далеко и не пользовался им больше десяти лет. А сейчас решил проветрить флакон и прогнать сок. Неправильно я тогда Турина истолковал, ой, неправильно. Надо было быть в контексте.

2000-й год, парфюмер Nathalie Feisthauer.

Гладкий восточный фужер, модный тогда профиль. Анис сливочной структуры, слегка лекарственный, микстурный, фруктово-цианидный, абстрактная вишнёвая настойка - вот он-то и показался мне тогда несовершенным аккордом.

Сейчас почуял всё, о чём написал Лука Турин - кедр, сделанный по-старомодному, анис и много мускуса.

Декларация надменности

 

Фото: Declaration Cartier

Утром флакон Декларации сам прыгнул в руки. 

И не собирался ничего писать в блог, и так зачастил. Тем более о Декларации. Писал уже о Декларации. Но сегодня пережил такое свежее чувство удовольствия от Декларации, что подумал, что надо зафиксировать.

Помню, ещё в начале 2010-х на Аромании мне посоветовал Декларацию один опытный нюхач и матёрый коллекционер, сопроводив совет словами "надменный парфюм".

Забавно, что с декабря 2014-го года я доставал Declaration всего два раза, а половины полтинника уже нет. А я купил Декларацию в 2012-м, значит с 2012-го до декабря 2014-го я активно пользовался Декларацией.

Ещё раз скажу, что на Declaration лежит печать гениальности. Узнаваемый, как отцовский одеколон, и неведомый, как космические дали, одновременно. Натуральный, как грейпфрутовый сок, и синтетический, как пыль на цинковых мельницах химического завода.

Холодный. Надменный. Газированный. И тёплый для своих. Из-под скафандра.

На злобу дня

Цена, проблемы выбора, количество духов в коллекции - вот что, оказывается, очень волнует сейчас сообщество парфманьяков и стремящихся.

Цена? Меня волнует. И это нормально - все хотят дешевле. Ну, хорошо, не все хотят дешевле, я читал про демонстративное потребление. Я хочу, чтобы совпадали цена и содержание. Простой пример. На днях в моём (не в моём, конечно, а в самом близлежащем к моей работе) Летуале выставили много новинок. Очень много новинок. Среди новинок - мужские Cosmogony российской марки Brocard. Из представленной пятёрки мужских Космогоний попробовал четыре. Все - хорошие, крепко сбитые композиции. Other Side и Solar Power даже понравились. Но цена в 9 тыс. рублей за сотку не нравится. За девять тысяч я готов купить технически совершенную вещь с новаторским профилем. Просто ещё один хороший фужер - не готов. Я разнюхивал мужские Космогонии, думал о цене и замысле, а рядом девушки-консультантки расставляли новинки. Я подошёл к ним:
- Девушки, хочу сверить собственные мысли с вашими. Вот мужские Космогонии. Хорошие?
- Хорошие.
- Задачка со звёздочкой. У вас есть возможность купить полтинник винтажного Cristalle Chanel за девять тысяч; сотка мужской Космогонии тоже стоит девять тысяч. Что бы купили вы?
Ответ хором:
- Конечно, Шанель!
И я уверяю вас, что 9 тыс. рублей - это среднерыночная цена на 50 мл винтажного Кристалла.

Фото: стойка с Cosmogony. 

Я всё понимаю про подорожавшие душистости, логистику, тару, полиграфию, рекламу и маркетинг, но меня это не убеждает.

Выбор действительно становится проблемой. Рынок парфюмерии растёт, новых марок становится больше, духов становится больше. Настолько больше, что физически просто невозможно успеть всё попробовать и оценить. А главная проблема - гидов нет. Критически мало консультантов, способных правильно познакомить с маркой. Тренинг продавцов в сетях заточен под что-то другое. Я даже не знаю, под что заточен этот тренинг, потому что первый стандартный вопрос консультанта звучит так: "Вам для себя или в подарок?" А если и не для себя, и не в подарок, а разнюхать и понять?

На этой неделе в Золотом Яблоке, том, что в Афимолле, ни один консультант не смог показать характерную удовую композицию марки Ojar. Консультанты просто не знают, как пахнет удовая смола.

Сколько иметь духов, чтобы не мучила совесть или психика не страдала? Многаждый раз говорю - всё зависит от вашего отношения к духам, к парфюмерии. Мне просто и комфортно: духи для меня - произведение искусства, а искусство - один из способов познания мира. Духи - артефакты, с помощью которых я познаю мир. Познать мир невозможно, так как это бесконечность. Соответственно, я буду покупать и покупать духи, пока дышу. Дело в том, что парфюмерия, как и любое другое искусство, подвергается классификации, систематизации, каталогизации и всем другим "зациям" со всеми признаками научности. Если вы систематизируете своё увлечение парфюмерией, то вы не будете покупать сто четырнадцатую версию древесно-специевого фужера. При одном-единственном условии - если вы любите разбирать мельчайшие нюансы этого класса фужеров.

Вчера встречался со своим парфюмерным другом Сергеем. Три сдал - семь получил. Шутка. Шутка шуткой, но получил материал к ознакомлению. И согласился на одну вещь, которую не люблю - на слепые пробы. Говоря простым языком - на угадывание духов из неподписанной пробирки.

И сразу же не угадал. Решил, что образец номер один, это Chanel 19. А вот и нет! В пробирке - Must de Cartier, туалетная вода, очень старая, из тех времён, когда ещё не было штрих-кодов, значит, до начала 90-х годов.

Ёлки, мне казалось, что уж что-что, а винтажный Must я угадаю всегда по его характерной шоколадно-амбровой бальзамичности... Ан нет - в этом образце я не чую никакой бальзамичности. Зелёные цитрусы, зелёный гальбанум, роза, ирис, мох. Красиво, классика, шедевр.

Declaration Cartier

К чему слова, когда на небе звёзды?

А в прошлом году было 20-летие Декларации...
А в России все парфюмерные критики и блогеры не откликнулись, обошли вниманием.
А я и сам пять лет не доставал Декларацию из шкафа, хотя люблю, уважаю, всем советую, не одного уже молодого коллегу подсадил на Декларацию.
А ещё бывает так в описательском деле, когда некто гораздо более талантливый, гораздо более знающий так напишет об аромате, что придавит беспощадной точностью слов, придавит так, что и добавить нечего. Как Лука Турин в случае с описанием Декларации:
"Поучительно, оглянувшись назад, проследить, как стиль Jean-Claude Ellena терял в весе. Он шел от First (1976) к Rumba (1988), оба ароматы-тяжеловесы, затем создал великолепный (и обреченный) Globe (1990) для Rochas, в котором уже продемонстрировал черты новой сдержанности. Declaration восемь лет спустя был ароматом, в котором его зрелая манера исполнения впервые проявила себя. Это аромат, породивший, вероятно, наибольшее число имитаций со времен Cool Water, и почти каждый современный мужской аромат чем-то ему обязан: иногда это заметная порция кардамона и можжевельника, но наиболее часто это просто ощущение оригинала, который среди ароматов подобен бокалу холодного Sancerre среди вин: бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жесткий и, в целом, вызывающий эйфорию. Превосходный."

Декларация появилась у меня раньше, чем я попробовал вино Sancerre, но когда я специально купил бутылку Sancerre, то был поражён тем, какие точные слова, какое точное сравнение нашёл Лука Турин для описания Декларации. Бодрящий, абстрактный, освежающий, слегка жёсткий. Надменный. Колкий.

А сегодня мне стало интересно - а что же сам создатель Декларации Жан-Клод Эллена говорил о своём знаменитом детище? И вот что я нашёл: интервью Жан-Клода Эллена и Матильды Лоран журналу Wmagazine.com

Отличное интервью!

Декларация не следует моде, Декларация не следует тенденциям. Декларация уникальна. Невозможно сравнить Декларацию с чем-то на рынке, она действительно уникальна. 

Потребовалось бы много смелости, чтобы запустить копию Декларации в другом доме.