Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Неделя прошла - Halston Z-14 лучший

 

Фото: Halston Z-14

Как только не изощришься, чтобы этот Z-14 сфотографировать!

Не было никакого настроения что-то писать в блог, а при этом какое-то чувство вины одолевает - ну надо, надо что-то писать. Наихудший вариант, когда ведение блога становится чем-то вроде обязанности. С этими мыслями и хотел уже захлопнуть ноутбук, но стало жалко, вернее, показалось, что закрыть ноутбук будет чем-то несправедливым по отношению к Z-14, вернее, к тем эмоциям, что подарил Z-14.

Красиво сделано. Шипр.

Royal Yasha 55, Norell и другие

 

Фото: Norell Cologne и Романцев Royal Yasha 55

На неделе - два мощных парфюмерных удовольствия. Романцев от Якова Подпорина, Royal Yasha 55, и Norell в eau de cologne.

С Яшиным Романцевым съездил далеко и на два дня, поучаствовал в серьёзных разговорах и посидел в ресторане за ухой "Красные ткачи" с эклером с крабовым маслом и кьянти. Органично и в случае с серьёзными разговорами, и в случае с отдыхом в ресторане. Шутка. С долей правды.

Романцев - абсолютно мужская история; от Яши сейчас другого и не ожидаю, мужское - его творческое кредо. Хотя, когда я похвастался Яшиным флаконом, коллежанка поинтересовалась, а делает ли мой друг духи для женщин - пришлось пожать плечами.

Романцев - лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин (топ) - жасмин, герань (сердце) - пачули, ветивер, мускус, амбра (база). В результате - почти брутальная вещь с капелькой ностальгии на глазах; мне пахнет кедром, солёным ветивером, смутным и неясным истинно мужским духом.

Запал на винтажный колонь Norell.

Вот и сегодня побрился и побежал наверх за сплэшем Norell. Налил полную ладонь и с удовольствием измазал по бороде.

На Фрагрантике отличное исследование Сергея Борисова по Norell. 

Фактики из мира галактики.

Норман Дэвид Левинсон, который для народа Норман Норелл, принимал активное участи е в создании аромата своего имени. Вместе с Джозефин Катапано. Это мощно. Они вместе выбирали ингредиенты для духов - Норелл хотел, чтобы получился "цветочный с зелёными нотками". Духи Norell продавались по 50 долларов за унцию, и это в 1968-м году! - и сразу же принесли предприятию 1 (один) миллион долларов. "Миллион долларов СыШыА-а-а" - вспоминается песенка, популярная в 90-е годы. Шутки шутками, но запуск духов позволил Нореллу заработать столько, чтобы выкупить полную долю фирмы имени себя; до запуска духов у Нормана был 51%.

Классический зелёный цветочный шипр с нарциссом и гиацинтом на гальбановом полотне + родовые дубовый мох, мирра и мускусы.

Почему такое больше не делают? Потому что сколько не делай, всё равно Norell получится.

Табак и апельсины. Неделя за неделей

 

Фото: Havana Aramis

Парфюмерная жизнь, из чего она складывается? Из любования собственными духами; это когда ты обращён внутрь себя, находишься в созерцании прекрасного, в ощущении прекрасного (или не очень).
Из общения с друзьями-единомышленниками. Из чтения парфюмерных материалов в интернете. Из проб в парфюмерных магазинах и неотъемлемого в таком случае общения с продавцами-консультантами. 

Последнее - общение с продавцами-консультантами - наверное, самое забавное, удивительное и интересное сейчас в моей парфюмерной жизни. Простые штатские, не погружённые в парфюмерные дебри, гораздо чаще общаются с консультантами в парфюмерных сетях, нежели читают парфюмерных экспертов. Вот откуда берутся искривлённые стереотипы - из разговоров с консультантами.

На днях зашёл в свой маленький Летуаль. Что-то понюхать, поглазеть на полки, подумать о парфюмерии, да просто убить лишние 15-20 минут. И теперь никогда не отправляю от себя консультанта. Тем более, что кадровая текучка в сети Лету очень мощная, консультанты постоянно новые, и новые интересные беседы - обеспечены. И вот повезло - опять консультант была новенькая! Я сразу спросил её: "А что предложите таким стариканам, как я?" Она посмотрела на меня оценивающе, ответила, что не такой уж и старый и подвела к Dolce&Gabbana pour Homme. Это было здорово! Не думаю, что её на тренинге научили на такой вопрос, как у меня, сразу же подводить к Dolce&Gabbana pour Homme; это интуиция. А вот на вопрос: "А что сейчас модное у молодёжи?" ответила, что у всех по-разному. 

Вчера в ТЦ "Домодедовский" обнаружил Иль де Ботэ. Зашёл. Ощущение, наверное, как у Рипа Ван Винкля. Стоят Tom Ford, Dior, Givenchy, Guerlain, etc. Но вот что неуловимо изменилось - ощущение какой-то грусти от сети, что ли, потасканности, потускневшего лоска, исчезнувшего праздничного неона.

Кстати, в Иле попробовал с блоттера нашумевший Cocaïne Boclet; какой монументальный тяжёлый флакон! И мне не понравилось. Очень не понравилось. Идея духов понятна - тубероза во всей свои мощи на грани умирания. Неприятный запах. Мощный оттенок сгнившего силоса. Перенести с блоттера на себя активно не хотелось - отталкивающий запах. Возможно, в развитии это и становится парфюмерным и красивым, но рискнуть я не захотел.

Неделя началась с Fumerie Turque Serge Lutens - загорелось мне прикончить последние капли из сплэша обильным нанесением, по правилам отцов наших, после бритья да на бороду. Ан нет, не кончилось, осталось (вот уже точно) ещё на раз. Не потрясло, холоден я к Fumerie Turque.

А вот вторник я раскрасил ярко - Havana Aramis. Какая красота, сколько воздуха в этом одеколоне!

В среду захотелось Zino Davidoff, соскучился я по нему. И тоже организм не ошибся, Zino был к месту и к настроению. Какой же он тоже классный!

В четверг - привычно красивый и любимый Silver Amouage.

В пятницу - одеколонистый ветивер Vettiveru Comme des Garcons, а вечером чудесно освежил себя Mugler Cologne Come Together. 

Сегодня ещё раз остро захотелось Havana Aramis. И это лучшее решение! И Havana - лучшее на табачную тему до сих пор.

Фото: Aromatics Elixir Clinique

Неделя не обошлась без пополнения. Решил, что 25 миликов такого прекрасного шипра как Aromatics Elixir будет мало на двоих, взял ещё немного, ещё 45 мл. 2200 рублей за это парфюмерное чудо; надо ли говорить, как легко и быстро я принял решение?

К парфюмерам: вы мне сделайте за 2200 шедевр, потом и будем говорить.

30 марта. День за днём

Неделю начал с Убара, потом был трёхдневный запой с Erawan Dusita. Отличный зелёный фужер, сенный, глубокий, духоподъёмный! После Erawan отчаянно захотелось витаминов C - весна всё-таки сказывается. Смайл.

Фото: Aramis 900 и Aromatics Elixir

Но захотелось не цитрусовой воды, а именно шипра с ярко выраженными терпкими цитрусами. Выбор пал на Aromatics Elixir Clinique. День с Aromatics Elixir был чудесным - словно в жаркий полдень от души напился концентрированного, холодного, резкого, колкого грейпфрутового сока.

Вечером дня с Aromatics Elixir подумал: "А сравню-ка я Aromatics Elixir и Aramis 900, тем более, что давненько я что-то не брал Девятисотого".

И на фоне Девятисотого Aromatics Elixir показался гораздо более глубоким и многозначительным.

Итог недели: надо бы ещё запастись Aromatics Elixir - 25-миликовой бутылочки явно мало.

 

Ubar

 

Фото: Ubar Amouage EdP

Ubar Amouage - не моя любовь. Покупался исключительно в целях познания в самом начале 2010-х годов. У опытных парфманьяков Ubar вызывал благоговейный трепет и сопровождался самыми великолепными эпитетами. Я не мог пройти мимо. Не имел права.

Жене понравился, она полюбила Ubar; меня же Ubar оставил равнодушным. Признаю мощь замысла и красоту исполнения, но любви не возникло.

Всё бы так и оставалось в состоянии полного физического покоя, но на днях один молодой, но уже маститый, колумнист прошёлся по Убару.

Я далёк от того, чтобы осуждать его, но справедливость есть справедливость - никаким говном Ubar не пахнет. Да и информация про старые стухающие партии Ubar заставила насторожиться - это где такие партии залежались? Подробности были бы интересны.

В общем, чтобы не отвлекаться, Ubar не про говно. И не про какую-то грандиозную анималику, которую повелось размечать и отмечать словами фекальный да уринальный. Ubar, великий и ужасный (надо было взять в кавычки) - это лишь стереотип, городская легенда, смыслы, которые пошли гулять в народ от парфобзорщиков и парфэнтузиастов ещё с далёкого уже рубежа нулевых и двухтысячных. Ну вот так завелось у нас в России: тебе говорят - "Ubar великий и ужасный, фекальный-анимальный-уринальный", а ты такой делаешь брови понимающие и киваешь, ага-ага.

Ubar - восточная шипровая история, со всеми присущими восточному шипру приметами - плотные цитрусы в старте, хорошими проводниками к фруктовому жасмину и чуть пудровой розе, богато умащёнными восточными смолами, ладаном, ванилью в финале. 

Если образно, то это жасмин, воскуриваемый в благородных смолах, а в костёр этот с благовониями подливают светлый терпкий мёд.

Фото: такое ощущение, что жидкость во флаконе - точно мёд!

Но это хорошо, что Ubar вообще упомянули. Не упомянули бы, я бы не стал его носить на этой неделе, не полез бы в интернет копать факты, не стал бы образовывать себя.

Фактики из мира галактики. Почти во всех парфюмерных энциклопедиях указано, что Ubar создан в 1995-м году конторой Creations Aromatiques, а на двух обнаруженных мною ресурсах в создателях Ubar числится Mark Buxton (Марк Бакстон). Paloma даёт информацию, что первоначальный Ubar, то есть тот самый Ubar, что рождён в 1995-м, был в масляной форме. Логично предположить, что спиртовой Ubar создавался командой Creations Aromatiques, а Mark Buxton был в команде. Разные источники указывают время создания спиртового Ubar - 2008-й год.

Почему Ubar (Убар)? Убар, ещё говорят Вабар, город из арабской мифологии, отождествляемый с Ирамом, про который написано в Коране. Город из драгоценных камней и благородных металлов, был разрушен Аллахом в назидание за грехи. По преданию, Вабар является заколдованным и охраняемым местом, где растут пальмовые рощи, не нуждающиеся в искусственном орошении, и пасутся огромные стада скота, в том числе и самые красивые верблюды, которых разводят джинны. Люди могут попасть в Вабар только случайно. В мусульманских странах бытует много легенд и преданий о подобных случайных посещениях.

Легенды о потерянном городе подтолкнули некоторых археологов и исследователей отправиться на его поиски в пустыню Руб-эль-Хали, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. В 1980-е годы американский археолог-любитель Николас Клапп на основе различных записей и карт, а также с помощью данных от НАСА, смог установить маршруты древних караванов на юге Омана, которые могли вести в Вабар. Две экспедиции при участии Николаса Клаппа, Ранульфа Файнса и Юриса Заринса, предпринятые в 1990 и 1991 годах, привели исследователей к оазису Шиср на восточной окраине Руб-эль-Хали. Вскоре на этом месте были начаты раскопки и в 1992 году были обнаружены руины, предположительно являющиеся останками древнего Вабара/Ирама.

Лоуренс Аравийский тоже искал Убар.

Пирамида с Фрагрантики (используйте для ориентации в пространстве):

- старт - танжерин, апельсин, лист фиалки, литцея кубеба;

- сердце - жасмин, иланг, тубероза, палисандр, ландыш, цветок апельсина, фрезия;

- база - амбра (чёрная!), сандал, бальзам копаху, пачули, ваниль, ветивер. 

Parfum de Peau Montana: очарование очарованием

 

Фото: Parfum de Peau Montana на свежем воздухе февраля

Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний...

Что мне Parfum de Peau Montana?
Всё это проделки Луки Турина! Его "Гид" был (почему "был"? и сейчас остаётся) моей настольной книгой, истинным путеводителем по морю парфюмерии. Всё, что попало в "Гид" 1994-го года, стало классикой, лучшими образцами мировой парфюмерии. Независимо от того, какие оценки Лука Турин поставил.

Parfum de Peau был Турином отруган, но тем не менее, как только у меня появилась возможность выписать аромат из итальянской profumeria, да ещё и за символические деньги, я выписал.

Когда получил и попробовал, была мысль: "Как же Лука Турин прав!" Действительно, сильная флуоресцентная нота била даже не в нос, нос-то что, он лишь приёмник, а била в мозг. Да ещё и отдавала отзвуком слегка подбродившего розового шампанского из сорта с сильным фруктово-ягодным послевкусием, ламбруско, например. Дальше этого своего первого впечатления я продвинуться никак не смог, и флакон откочевал на полки жены, которая Parfum de Peau восприняла с любовью и одушевлением. Ну, и слава богу, подумал я, ведь наш парфюмерный шкаф - на двоих. И я бы так и не доставал Parfum de Peau, так и не посягал бы на парфюмерный раздел жены, если бы не проба осенью этого года Cat Sith российской нишевой марки Scent Hunters. Попробовал Cat Sith, и память выдала Parfum de Peau: "Вот же! Было что-то похожее на тему фруктовой кожи!" Пришлось перепробовать Parfum de Peau.

И случилось чудо очарования. Восприятие отпустило подбродившее ламбруско, но выдало замечательно красивый пируэт - переход от флуоресцентной ягодно-фруктовой розы, окрашенной в цвета чёрной смородины к нежнейшей замше очень тонкой выделки. Три последних дня упивался этим переходом в Parfum de Peau, весь пропитался этим ароматом. Чудесная красота!

1986-й год. Первый аромат дизайнера Клода Монтаны (Claude Montana). Во всех энциклопедиях автором прописан Жан Гишар (Jean Guichard), на Фрагрантике автором значится Эдуар Флешье (Edouard Flechier). Причину такого разночтения в интернете не нашёл.
Аромат большой славы не имел, широкого круга поклонников не приобрёл. 1986-й год - в то время другие розы расцветали, пышные и полнотелые (Poison Dior). Parfum de Peau повезло в том плане, что бриф взяли ребята из Givaudan, а это обеспечило аромату присутствие на полках и в Европе, и в Америке, поэтому аромат до сих пор не редкость и стоит на вторичном рынке недорого. Были перерывы в выпуске Parfum de Peau - в 2007-м его запускали ещё раз, но тоже не очень успешно (дистрибуцией занимались Empire of Scents).

Флакон делал Серж Мансо. В таком же флаконе, имитирующем ДНК, чуть позже был выпущен и мужской аромат марки, Parfum d'Homme Montana.

Пирамида головокружительная.

Персик, слива, чёрная смородина, перец, кардамон, имбирь;
Роза, тубероза, жасмин, иланг-иланг, гвоздика;
Сандал, пачули, ветивер, цивет, кастореум, амбра, мускус, ладан.

Своеобразный ягодно-кожаный шипр. Поправляюсь - ягодно-фруктово-замшевый.

Искать задорого не надо. Не стоит. Но если попадётся занедорого, надо брать.

Хорошие новости есть! Для меня

 

Фото: Phileas Nina Ricci, Macassar Rochas, Aramis Devin

После вчерашнего плохого настроения сегодняшнее настроение хорошее. Пока глобальный люкс, представленный в сетях, ничего фантастического не выдаёт, буду спокойно ждать, вынимая из шкафа шедевры. Как-нибудь пересижу безрыбье.

Вчера Macassar Rochas потянул за собой Phileas Nina Ricci. Конец 70-х - середина 80-х - период зелёных смолистых шипров. Тема (как тема сочинения) - хвойный лес, смолы, полынь. И цветы. Цветы - главное. Терпены, смолы, зелень полыни - всего лишь фон для тканья цветочных узоров. Yatagan Caron (1976-й год) - Revillon pour Homme (1977) - Aramis Devin (1977) - Macassar Rochas (1980) - One Man Show Bogart (1980) - Phileas Nina Ricci (1984) - все они так или иначе исследовали тему хвойного леса с цветами.

Из похожего, что было сделано в XXI веке, на память приходит лишь L'Ambre de Carthage Isabey Жан Жака (Jean Jacques), нынешнего главного по одеколонам и духам в Caron, выпуск 2011-го года. Но цветов в L'Ambre de Carthage в сравнении с зубрами маловато.

2 февраля. День за днём

 

Фото: Golden Blade летуалевской марки Royal Barber

В рамках декады фруктовых шипров достал этот Golden Blade от Летуаль. Его можно сравнивать с Marquis de Sade Histoires de Parfums хоть до бесконечности. А можно посмотреть на него под другим углом и причислить к легиону фруктовых шипров. Его шипровость сомнения не вызывает. 

Ундекавертола - ноль. К чему это я про ундекавертол? Просто привык, что в фруктовом шипре должен быть ундекавертол. Да, вот этой привычной фруктовой сливочности-вощёности нет, но есть превосходные дымные оттенки коньяка-виски. Сливовые, во!

Очень приятная вещь под настроение.

Шипр-сокровище

 

Фото: Chypre Palatin MDCI

Объявил сам себе временной промежуток фруктовых шипров. Будет ли это декада, неделя, две недели - не знаю, посмотрим.

Началось всё 28 января с Jubilation 25 Amouage. Так хорошо пошло, что за Jubilation последовали Femme Rochas, Chypre Palatin MDCI и Parure Guerlain.

А тут я посмотрел и увидел, что у меня ни слова ни полслова о такой замечательной вещи, как Chypre Palatin MDCI.

Самое интересное - время, в какое он вышел. Это было время страданий и стенаний по шипрам, по полновесным шипрам со всеми полагающимися шипрам причиндалам. Он вышел, и это был бальзам на раны. Бальзам на раны винтажистам. 

И я страдал. И я стенал. Хотя в 2012-м году я не был завзятым винтажистом. Но все бежали, и я бежал. А когда я попробовал Chypre Palatin, то в полной мере осознал смысл блатной присказки "Умри, убей, укради!" Отдай полцарства, ибо если не отдашь, то не то, что бы коня не получишь, а не познаешь чего-то очень важного, краеугольного. 

Дюшофуру удался великий шипр. Необычный. Фруктовый шипр, сыгранный по-новому и очень оригинально, но в то же время в таком душевном стиле, что близок винтажистам.

Никаких лактонных персиков! Но шипр очень сложный, тонкий, со множеством героев, которые пересекаются, расходятся, взаимодействуют друг с другом и создают напряжение.

Главная героиня - слива, как и положено в фруктовых шипрах. Пух! - и Она появляется в облаках сладких и терпких цитрусов, клементина и цитрона, мандарина и бергамота (10% цитрусовых в формуле, если что), приукрашенная кисейной тканью из благородных смол - бензоина, стиракса и лабданума. И капелька кастореума для жизненного дыхания. И море цветов - жасмина, розы и ириса. И серебряный дождь из girofle - для огня. Фламбе! 

Фактики из мира галактики.

MDCI - Marchal Design & Créations Indépendantes. Марку основал Claude Marchal. Я тут штудировал Сеть на предмет информации по Chypre Palatin и нашёл интересный материал: вы сами можете найти, если забьёте в поисковую строку "Reformulation Woes: MDCI’s Chypre Palatin".

Bel Ami Hermes и другие, идущие за ним

 

Фото: Bel Ami Hermes и Je Suis Un Homme ELDO

Сегодня надушился Bel Ami Hermes, и в Уголке была хорошая болталка-трепалка по поводу Леонсио из "Рабыни Изауры", наряжали этого абьюзера-тирана-мордувальнiка в разные ароматы, на сто процентов классические, и возникла потребность оформить некий список "бельамиоидов" (прошу прощения за это слово!). И самому полезно, и другим, заглянувшим в блог, опытным и не очень. Не то, чтобы к классике за ухо подтащить и что-то там заставить, а показать, как развиваются гениальные профили. А профиль у Bel Ami гениальный - до него так кожу не делали - с щедрой порцией плотных цитрусов, с явными фруктово-алкогольными аспектами, с ярким ладаном (а ладан или ладанник, как пишут в хрестоматийных определениях шипра, как вы знаете, в шипровой базе быть обязан). 

Bel Ami Hermes - кожаный шипр 1986-го года выпуска, одна из вершин мужской парфюмерии. да и вообще парфюмерии. Как шутят матёрые нюхачки, Bel Ami обязательно облагораживает носителя. Великая вещь, ставшая популярной и имеющая армию преданных поклонников! От момента рождения и до наших дней, сквозь 90-е и 2000-е, ставший маркером хорошего парфюмерного вкуса, идёт сияющей звездой.

Как и всякий популярный профиль, имеющий коммерческий успех, да ещё и явление в искусстве, породил некоторое количество подражаний и попыток расширить горизонты. Посмотрим в хронологическом порядке.

Eau de Gloire Parfum d'Empire, 2003-й год.

Аромат был сделан Марком-Антуаном Кортиккьято (Marc-Antoine Corticchiato) и был вдохновлён фигурой Наполеона Бонапарта. Ничего странного, они земляки, оба корсиканцы. Eau de Gloire ещё гуще берёт коньячную ноту, фокусируется на ней чуть ярче, чем Bel Ami. Прекрасный мужской парфюм!

Внимание! В 2023-м году в честь 20-летия Eau de Gloire Кортиккьято выпустил лимитку - Eau de Gloire Cologne с акцентом на яркие стартовые цитрусы. Выпустил и в релизе так и сказал: "Яркие цитрусы, освещающие путь того великого, который покинул Корсику в поисках славы".

Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 2006-й год.

Несомненный оммаж Bel Ami от старающегося быть эпатажным ELDO. Заново отыгранная мелодия ладана в этой пьесе под названием "Bel Ami" - темнее, ещё темнее, и с землёй! И мощный, сногсшибающий по красоте контраст со стартовым цитрусовым залпом. Цитрусовое начало Je Suis Un Homme - одно из лучших в истории парфюмерии.

Complex Boadicea, 2009-й год.

Один из первых выпусков британской марки Boadicea the Victorious. Берёт от Bel Ami кожаный спектр и развивает его до экстремума. Дым и пламя, такелаж горит, британский парусный флот ломит адмирала Вильнёва! Очень мощный и конкретный - ничего лишнего, ничего, кроме кожи и дыма. Носить в малой дозе!

В 2017-м дом Boadicea поместил этот парфюм в новый флакон зелёного бутылочного цвета. Назвал Complex 2020. Почему именно 2020 - не знаю.

Laudano Nero от нелюбимого (наверное, всё-таки, пугающего) многостаночника Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 2014-й год.

В своё время на форуме Фрагрантики породивший множество мемов и нешуточных баталий, но тем не менее, очень хороший, очень приличный "бельамиоид" (ещё раз простите!). Идёт по пути усложнения мелодии Bel Ami, но несколько нот всё же теряет. Главная идея Laudano Nero - акцент на контрасте тёмного ладанного дыма и светлого воскуриваемого ладана, чёрное и белое ладана в шипровых композициях, горькое и сладкое, грехи и благодетели. 

Upd. Вчера затеял переписку с Team ELdO - спросил у них, правда ли то, что они сняли с производства Je Suis Un Homme. Правда. Сняли.

Возвращение "Отваги"

 

Одас (Audace) - сфотографировать себя не даст! На самом деле Audace, Отвага, правильно произносить "Одос". С ударением на последнем слоге, естественно. Одас я использовал для рифмы.

Вчера вечером, измождённый пробами морильясовских-морийясовских духов для Atelier Rebul, сказал себе: пора впадать к классику! Утром открыл шкаф и глазами долго перебирал кандидатов на true-классику. О! - Audace (Одос) Rochas! Шесть лет не доставал! Пора.

У аромата интересная история. Дважды трагическая.

В далёком 1936-м году великий французский модельер Марсель Рошас (Marcel Rochas) начал с трёх ароматов: Air Jeune, Audace и Avenue Matignon. Для того времени это были очень дорогие духи - в пересчёте на наши деньги в диапазоне от 100 до 750 долларов за бутылочку в зависимости от объёма. И эти духи быстро завоевали популярность - их хорошо покупали и во Франции, и в США. Это был символ роскоши и изысканной утончённости.

Великая тройка Rochas 1936-го года. Рекламный постер образца 1937-го года

Audace - Отвага. Сам Марсель Рошас отмечал, что он сделал яркие напористые духи для независимых энергичных женщин, ломающих стереотипы.

Вторая мировая сильно ударила по бизнесу Rochas, и выпуск этой великой тройки был прекращён. Да, эти духи продолжали быть популярными, любимыми, престижными, но выпускать их в первозданном виде после войны было невозможно. Вот же честные капиталисты были, никаких переформулировок... 

Время шло, бизнес Rochas поправлялся. Поправлялся благодаря таланту и энергии подруги Марселя, Элен Рошас. В 1970-м году, после успеха Monsieur Rochas и Eau de Rochas, Элен Рошас приняла решение возродить великие духи. Но возможности возродить всю тройку не было, и Элен решила, что именно Audace будет олицетворять символический возврат к успеху. В 1971-м году аромат был запущен в производство и встал на полки парфюмерных магазинов Европы. Но самым привлекательным в те времена и именно для роскошных Rochas был заокеанский рынок. И в 1972-м в Нью-Йорке Элен Рошас организовала грандиозную презентацию Audace. Мероприятие проходило в элитном нью-йоркском ресторане Cote Basque. Многочисленных гостей потчевали шикарными блюдами, приготовленными с цветочными эссенциями, украшенными лепестками роз, хризантем и орхидей. Центром программы было роскошное платье Audace Rochas из тончайшего бархата глубокого шоколадного цвета, сшитое Harry Algo, знаменитым в ту пору дизайнером с собственным ателье, который был другом и учеником Марселя Рошас; дизайнер вдохновлялся Испанией, ведь самые отважные женщины, подруги тореадоров, испанки! Празднование появления Audace даже вышло за рамки кулинарии и мира моды - Элен Рошас пригласила модного парижского парикмахера по фамилии Александр, который создал причёску Audace.

Возрождение удалось, и Audace стали символом успеха, роскоши и безупречного, но смелого парфюмерного вкуса.

Grace Hummel даёт такую пирамиду Audace 1971-го года:

- верхние ноты - альдегиды, флорентийский ирис, белый жасмин, бергамот, фиалка;

- ноты сердца - нарцисс, специи, дикий тимьян, жимолость, ирис, тубероза, гвоздика, болгарская роза;

- базовые ноты - мирра, гальбанум, опопонакс, сандал, дубовый мох, ветивер, пачули, мускус, амбра, можжевельник, сосна.

Блестящая пирамида, да? Теперь вспомним, что пирамиду пишут для продавцов духов и потребителей духов для понимания балета. 

Audace - зелёный цветочный шипр на гальбановом полотне. Гальбанум придаёт духам неоспоримый зелёный фон, на котором золотом вышиты цветы - роза, ирис и нарцисс. Цветы прикрыты легчайшей вуалью других зелёных нот - ветивером и хвойными терпенами. Не ищите в Audace явную хвойность - говорю же вам, что легчайшей вуалью! И ещё одна из магистральных тем Audace 1971-го года - сильный и яркий женственный мускус, почти осязаемый, почти сливочный. Аромат действительно для смелых женщин, он балансирует на грани разделения женское/мужское.

Очень красивый шипр, один из любимых.

В магазинах не ищите - аромат снят с производства в 1978-м году. Роскошный и дорогой, он не смог пережить реалии рынка. Дорогие душистости, коммерческий успех и сложная логистика - вещи несовместимые.

История хранит молчание по поводу парфюмера, сделавшего Audace. В 70-е прошлого века для Rochas работал Николас Мамунас (Nicolas Mamounas); именно он сделал в 1970-м Eau de Rochas и Mystere в 1978-м, но я склоняюсь к мысли, что к Audace всё-таки приложил свою гениальную руку Ги Робер.

Upd. Внимание, внимание! Франкофоны поправили меня: таки Одас, а не Одос.

23 ноября. День за днём

 

Фото: нравится мне Trussardi Uomo в чёрно-белом...

А посижу-ка я в дневниковом формате.

В дневниковом формате особенно приятно, если духи откликнулись. Откликнулись и вызывают какие-нибудь встречные мысли.

Trussardi Uomo. Отличный собранный шипр. Правда, шипров-растрёп я тоже никогда не встречал. Собранный, значит, строгий, спокойный, уверенный, веский, авторитетный. Цитрусы в верхах красиво связаны с гальбаном и шалфеем - чистая красота! Необходимая для парфюмерности сладость придёт позже. И будет этой сладости ровно столько, сколько надо. 

Я, конечно, не всё пробую из нового, но что-то давно не встречал мужского в подобном ключе. Зелёные мужские шипры пока в покое, никто из современных парфюмеров такое не делает, а креативные менеджеры не заказывают.

Марке Trussardi - дай бог! Из серии Levriero с головами гончих в навершии пока ничто не потрясло, а вышедший для обычных людей (читайте - массовый) Primo разочаровал.

Бессонница и Iris Bleu Gris

 

Фото: Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier

Вот так пристанет бессонница, и будешь сидеть в ночи и нюхать с пульвика лучший мужской ирис Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Тем более, что на завтра в Уголке объявили "ирисовый день".

Лучший. Однозначно. Одеколонистый ирис. Одеколонистый, значит, цитрусовый. Идеальная стыковка несладких цитрусов с печальной душой ириса. После стыковки ирис красиво запудрится. История - совершенно не такая, как у популярного и культового Dior Homme. В сравнении с Iris Bleu Gris Dior Homme избыточно сладкий.

Внутри меня осенняя пора. Femme Rochas

 

Итак, я погрузился в классические фруктовые шипры. Все хороши, все прекрасны. А Femme Rochas, всё же, особняком. Нет, не потому что это первый аромат Эдмона Рудницка, нет, не потому, что был создан в 1944-м году в оккупированной Франции. Потому что все другие мои фруктовые шипры превозносят красоту персиков, а Femme Rochas - красоту сливы.

Легенда гласит, что когда в 1943-м году Марсель Рошас (Marcel Louis Jules Rochas) поручил Эдмону Рудницка сделать духи в честь своей музы, в честь своей жены, Эллен Рошас, то из парфюмерных материалов в изобилии был только прунол (Prunol). Материал богатый, в нём не только запах сливы, но и оттенки ванили, цистуса, табака. Дамасконы есть дамасконы. 

Интересно, что саму композицию Рудницка завершил в 1943-м году, а явлена народу она была лишь в декабре 1944-го, то есть, когда союзники уже освободили Париж от фашистов. А первые товарные флаконы были проданы вообще только в 1945-м году. По подписке!

Фактики из мира галактики.
Флакон Femme Rochas вдохновлён фигурой американской актрисы Мэй Уэст.
Широко известна фраза Марселя Рошас, ставшая крылатой: "On doit respirer une femme avant même de l'avoir vue". Все интернет-переводчики дадут свой перевод (ох, уж этот французский!), но смысл таков: сначала запах женщины, потом она сама. И это про Femme Rochas.

Femme Rochas достаточно долго держалась в производстве; помню, совсем недавно заядлые винтажисты ругали современную Femme Rochas; сегодня зашёл на сайт Rochas - Femme Rochas на сайте уже нет.

Сентябрь - продолжение лета

 

Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.

В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.

Armani. Не злобный

 

Фото: Armani (1982 года)

Когда верстал собственный wish-лист в октябре 21-го, то назвал Armani, первый аромат бренда, злобным шипром - таким уж он мне запомнился из чьей-то перелётной пробирки. Запал в память - попал в wish-лист. Почти три года? Для меня не долго; не так уж долго я собирался. Теперь у меня есть этот Armani.

Сижу, думаю. Описывать бы надо, а в голове одна мысль: "Красиво. Просто красиво. Сейчас так не делают". Не значит, что не делают красиво, а вот так красиво не делают.

Нет, не идут слова, не находятся. 

Кстати, делал духи Ron Winnegrad, что слегка удивительно - ведь он прославился как мастер, который делает true-мужские вещи. Во всяком случае, к 1982-му году у него в портфолио были Lagerfeld Cologne, Blend 30 Dunhill и Leonard pour Homme образца 1980-го года. А в 1988-м он сделал Furyo Jacques Bogart. Но, вообще, всё конечно же условно - большие мастера, а Ron Winnegrad безоговорочно большой мастер, могут всё.

Жёлтоцветочный шипр. Классика. В одном ряду с Fidji Guy Laroche, Michelle Balenciaga и где-то даже с Knowing Estee Lauder. В этом кино в главных ролях нарцисс, бархатцы и тубероза. Кино про то, как они втроём пытаются обуздать мускус. Мускус не злой, а меховой, тельный. Свои слова о том, что это злобный дымящийся шипр - отзываю. Я ошибался.

Kouros Fraicheur - ананасовый фреш

 

Фото: Kouros Fraicheur, подражание иконке аромата на Фрагрантике

Пока искал информацию в Сети про Kouros, наткнулся на чьё-то утверждение, что Opium (1978) и Kouros (1981) буквально озолотили YSL. Но золото просыпалось на Charles of the Ritz - именно Charles of the Ritz владели тогда лицензией на выпуск парфюмов под именем Yves Saint Laurent. В 1988-м году Ив Сен-Лоран выкупает парфюмерный бизнес у CotR, в 1988-м году запускается Jazz YSL, а в 1993-м у Куроса появляется фланкер - Kouros Fraicheur. "Курос Свежий". В моде свежесть, свежесть и ещё раз свежесть. Кассу собирают Cool Water Davidoff, Eternity for Men Calvin Klein и внекатегорийный Fahrenheit Christian Dior. В помощь мужикастому Куросу понадобился свежий помощник. Понадобился - сделали.

Самое любопытное в том, что Курос-отец и Курос Свежий-сын пахнут почти одинаково. Терпеть не могу выражений типа "ген", "ДНК", но в случае с Kouros и Kouros Fraicheur эти слова (каковы?) уместны более чем. Но есть кардинальная разница: хотите вы или нет, но Kouros-отец фужер, а Kouros Fraicheur-сын - шипр. Да, хотите верьте, хотите не верьте, но Kouros Fraicheur сделан в уверенно шипровой манере. Почему? А потому что явный длинный бергамотовый старт и база с ладанником. А цитрусы в старте связаны с ананасом, а ананас в сердце вяжется с цветами. А в базе Fraicheur - явный ладанник. Все шипровые признаки налицо. Все фужерные признаки отсутствуют.

Kouros - чистый пот? Тогда простите мне корявую ассоциацию, но она моя и давняя: Kouros Fraicheur - это мужик на заслуженном тропическом отдыхе испачкал пальцы в концентрированном ананасовом соке, и испачканными пальцами провёл по вспотевшему лбу; тропики же, жарко, не смотря на то, что уже вечер и ты сидишь в приморском баре.

Кто делал? Широкой общественности неизвестно.

Короткое отступление. Kouros Fraicheur не первый фланкер Куроса, в 1986-м году выпустили Kouros Eau de Sport, но тогда, я думаю, не совсем понимали, что такое фланкер (хорошо смеяться над отцами, когда всё знаешь!), и Kouros Eau de Sport по запаху вы не отличите от просто Kouros.

Искать ли, если вы сильно парфюмерно шарахнутый? Искать. Если Kouros - мощный, то Kouros Fraicheur - красивый.

В тени зелёных шипров

 

Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.

На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"

Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.

Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.

Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.

Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.

Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.

Z-14

 

Фото: Halston Z-14. Красивый флакон, но фотографировать себя не даёт - пришлось вынести на воздух

Halston Z-14. Год рождения - 1976-й. Когда-то был на слуху, горячо обсуждался, многими советовался многим. Сейчас выросло новое поколение парфлюбителей, и Z-14 в обсуждениях не встречается. А зря. Отличный ароматический шипр с запоминающимся мужским лицом. Бергамот, лимон, корица - герань - дубовый мох, мускус. Я упрощу - лимон с корицей и лёгкий хвойный дух. 

Фактики из мира галактики.

Говорят, что создание Z-14 хорошо задокументировано. Рою Холстону представили две финальные версии первого мужского аромата его имени, и Холстон принял неожиданное решение - запустил в жизнь обе. Z-14 и 1-12. Первоначально ароматы отличались только цветом колпачка - у 1-12 колпачок был оранжевого цвета.

Флакон авторства Эльзы Перетти - удобная красивая штучка. Четыре унции с хвостиком ложатся в руку как плоская рукоять ТТ.

Делали два очень востребованных в те годы мастера - Макс Гаварри (Dolce&Gabbana pour Homme) и Винсент Марселло (Yatagan Caron).

На фоне нынешних модных мужских и нишевых ароматов звучит природно и органично. Тёплый ароматический шипр. Не хотите, молодёжь? Ну, и не надо.