23 ноября. День за днём

 

Фото: нравится мне Trussardi Uomo в чёрно-белом...

А посижу-ка я в дневниковом формате.

В дневниковом формате особенно приятно, если духи откликнулись. Откликнулись и вызывают какие-нибудь встречные мысли.

Trussardi Uomo. Отличный собранный шипр. Правда, шипров-растрёп я тоже никогда не встречал. Собранный, значит, строгий, спокойный, уверенный, веский, авторитетный. Цитрусы в верхах красиво связаны с гальбаном и шалфеем - чистая красота! Необходимая для парфюмерности сладость придёт позже. И будет этой сладости ровно столько, сколько надо. 

Я, конечно, не всё пробую из нового, но что-то давно не встречал мужского в подобном ключе. Зелёные мужские шипры пока в покое, никто из современных парфюмеров такое не делает, а креативные менеджеры не заказывают.

Марке Trussardi - дай бог! Из серии Levriero с головами гончих в навершии пока ничто не потрясло, а вышедший для обычных людей (читайте - массовый) Primo разочаровал.

Бессонница и Iris Bleu Gris

 

Фото: Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier

Вот так пристанет бессонница, и будешь сидеть в ночи и нюхать с пульвика лучший мужской ирис Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Тем более, что на завтра в Уголке объявили "ирисовый день".

Лучший. Однозначно. Одеколонистый ирис. Одеколонистый, значит, цитрусовый. Идеальная стыковка несладких цитрусов с печальной душой ириса. После стыковки ирис красиво запудрится. История - совершенно не такая, как у популярного и культового Dior Homme. В сравнении с Iris Bleu Gris Dior Homme избыточно сладкий.

Внутри меня осенняя пора. Femme Rochas

 

Итак, я погрузился в классические фруктовые шипры. Все хороши, все прекрасны. А Femme Rochas, всё же, особняком. Нет, не потому что это первый аромат Эдмона Рудницка, нет, не потому, что был создан в 1944-м году в оккупированной Франции. Потому что все другие мои фруктовые шипры превозносят красоту персиков, а Femme Rochas - красоту сливы.

Легенда гласит, что когда в 1943-м году Марсель Рошас (Marcel Louis Jules Rochas) поручил Эдмону Рудницка сделать духи в честь своей музы, в честь своей жены, Эллен Рошас, то из парфюмерных материалов в изобилии был только прунол (Prunol). Материал богатый, в нём не только запах сливы, но и оттенки ванили, цистуса, табака. Дамасконы есть дамасконы. 

Интересно, что саму композицию Рудницка завершил в 1943-м году, а явлена народу она была лишь в декабре 1944-го, то есть, когда союзники уже освободили Париж от фашистов. А первые товарные флаконы были проданы вообще только в 1945-м году. По подписке!

Фактики из мира галактики.
Флакон Femme Rochas вдохновлён фигурой американской актрисы Мэй Уэст.
Широко известна фраза Марселя Рошас, ставшая крылатой: "On doit respirer une femme avant même de l'avoir vue". Все интернет-переводчики дадут свой перевод (ох, уж этот французский!), но смысл таков: сначала запах женщины, потом она сама. И это про Femme Rochas.

Femme Rochas достаточно долго держалась в производстве; помню, совсем недавно заядлые винтажисты ругали современную Femme Rochas; сегодня зашёл на сайт Rochas - Femme Rochas на сайте уже нет.

Сентябрь - продолжение лета

 

Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.

В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.

Armani. Не злобный

 

Фото: Armani (1982 года)

Когда верстал собственный wish-лист в октябре 21-го, то назвал Armani, первый аромат бренда, злобным шипром - таким уж он мне запомнился из чьей-то перелётной пробирки. Запал в память - попал в wish-лист. Почти три года? Для меня не долго; не так уж долго я собирался. Теперь у меня есть этот Armani.

Сижу, думаю. Описывать бы надо, а в голове одна мысль: "Красиво. Просто красиво. Сейчас так не делают". Не значит, что не делают красиво, а вот так красиво не делают.

Нет, не идут слова, не находятся. 

Кстати, делал духи Ron Winnegrad, что слегка удивительно - ведь он прославился как мастер, который делает true-мужские вещи. Во всяком случае, к 1982-му году у него в портфолио были Lagerfeld Cologne, Blend 30 Dunhill и Leonard pour Homme образца 1980-го года. А в 1988-м он сделал Furyo Jacques Bogart. Но, вообще, всё конечно же условно - большие мастера, а Ron Winnegrad безоговорочно большой мастер, могут всё.

Жёлтоцветочный шипр. Классика. В одном ряду с Fidji Guy Laroche, Michelle Balenciaga и где-то даже с Knowing Estee Lauder. В этом кино в главных ролях нарцисс, бархатцы и тубероза. Кино про то, как они втроём пытаются обуздать мускус. Мускус не злой, а меховой, тельный. Свои слова о том, что это злобный дымящийся шипр - отзываю. Я ошибался.

Kouros Fraicheur - ананасовый фреш

 

Фото: Kouros Fraicheur, подражание иконке аромата на Фрагрантике

Пока искал информацию в Сети про Kouros, наткнулся на чьё-то утверждение, что Opium (1978) и Kouros (1981) буквально озолотили YSL. Но золото просыпалось на Charles of the Ritz - именно Charles of the Ritz владели тогда лицензией на выпуск парфюмов под именем Yves Saint Laurent. В 1988-м году Ив Сен-Лоран выкупает парфюмерный бизнес у CotR, в 1988-м году запускается Jazz YSL, а в 1993-м у Куроса появляется фланкер - Kouros Fraicheur. "Курос Свежий". В моде свежесть, свежесть и ещё раз свежесть. Кассу собирают Cool Water Davidoff, Eternity for Men Calvin Klein и внекатегорийный Fahrenheit Christian Dior. В помощь мужикастому Куросу понадобился свежий помощник. Понадобился - сделали.

Самое любопытное в том, что Курос-отец и Курос Свежий-сын пахнут почти одинаково. Терпеть не могу выражений типа "ген", "ДНК", но в случае с Kouros и Kouros Fraicheur эти слова (каковы?) уместны более чем. Но есть кардинальная разница: хотите вы или нет, но Kouros-отец фужер, а Kouros Fraicheur-сын - шипр. Да, хотите верьте, хотите не верьте, но Kouros Fraicheur сделан в уверенно шипровой манере. Почему? А потому что явный длинный бергамотовый старт и база с ладанником. А цитрусы в старте связаны с ананасом, а ананас в сердце вяжется с цветами. А в базе Fraicheur - явный ладанник. Все шипровые признаки налицо. Все фужерные признаки отсутствуют.

Kouros - чистый пот? Тогда простите мне корявую ассоциацию, но она моя и давняя: Kouros Fraicheur - это мужик на заслуженном тропическом отдыхе испачкал пальцы в концентрированном ананасовом соке, и испачканными пальцами провёл по вспотевшему лбу; тропики же, жарко, не смотря на то, что уже вечер и ты сидишь в приморском баре.

Кто делал? Широкой общественности неизвестно.

Короткое отступление. Kouros Fraicheur не первый фланкер Куроса, в 1986-м году выпустили Kouros Eau de Sport, но тогда, я думаю, не совсем понимали, что такое фланкер (хорошо смеяться над отцами, когда всё знаешь!), и Kouros Eau de Sport по запаху вы не отличите от просто Kouros.

Искать ли, если вы сильно парфюмерно шарахнутый? Искать. Если Kouros - мощный, то Kouros Fraicheur - красивый.

В тени зелёных шипров

 

Фото: Calvin CK, Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage

Calvin CK никогда не давал мне покоя - наши взаимоотношения напоминают качели, от захватывающего дух удовлетворения до тревожного состояния поиска. Этот тестер был куплен в 2011-м году в одном из московских несетевых магазинчиков, заваленном подобными редкостями по цене трёх копеек в базарный день; теперь таких магазинчиков в Москве уж нет; такой формат можно найти на периферии, но тоже надо искать с фонарём в руках в божий день. Впечатления от аромата в 2011-м году: Железный Дровосек прорубает тропу в чаще, а на топорище остывает зелёный сок деревьев. Тогда природа зелени была мне неясна. Сейчас я знаю, что это зелень полыни.

На днях взял Кельвина из шкафа, получил кайф, и понеслись мысли под темечком: "Надо параллельно сравнить с Van Cleef&Arpels pour Homme и Memoir Man Amouage по признаку полыни!"

Взял и сравнил. А надо сказать, что с Van Cleef&Arpels pour Homme у меня полная любовь - никаких фрустраций, только восхищение; я знаю, что с Van Cleef&Arpels pour Homme надо быть терпеливым, и тогда он явит всю свою красоту и мощь.

Взял и сравнил. И вы знаете - открытие! - в шлейфе и с пятна Calvin CK и Van Cleef&Arpels pour Homme похожи до степени неразличимости! Calvin CK чуть зеленее в старте и сердце, а в базе Van Cleef&Arpels pour Homme чувствуется гораздо больше мшистости, понимайте как то, что больше дубового мха.

Оба к финалу имеют свойство красиво запудриваться и поигрывать цветочным сердцем, в котором главенствует зелёная садовая роза. Я бы сказал, английская садовая роза (Алекс Осипов, что вы со мной делаете?!).

На фоне этих зелёных красавцев-шипров Memoir Man Amouage выглядит молодым парнем-героическим любовником со своим лёгким сахарным и общеприятным оттенком, который делает ваниль. Почему в тройку с экспериментом попал Memoir? Потому что в прошлом году его полынность была для меня совершенно несомненна.

Коротко история Calvin CK.

Аромат был выпущен в 1981-м году, но высокими продажами не блеснул и был снят с производства. В 1999-м году была выпущена большая партия Кельвина, говорят, что к празднованию Миллениума, но никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, что именно к Миллениуму. Мой тестерный экземпляр как раз из той партии 1999-го года.

Кто делал - пока никто не знает. Родились мысли-подозрения, что делал Louis Monnet, да-да, тот самый, что делал Van Cleef&Arpels pour Homme, но это лишь мои подозрения.

Z-14

 

Фото: Halston Z-14. Красивый флакон, но фотографировать себя не даёт - пришлось вынести на воздух

Halston Z-14. Год рождения - 1976-й. Когда-то был на слуху, горячо обсуждался, многими советовался многим. Сейчас выросло новое поколение парфлюбителей, и Z-14 в обсуждениях не встречается. А зря. Отличный ароматический шипр с запоминающимся мужским лицом. Бергамот, лимон, корица - герань - дубовый мох, мускус. Я упрощу - лимон с корицей и лёгкий хвойный дух. 

Фактики из мира галактики.

Говорят, что создание Z-14 хорошо задокументировано. Рою Холстону представили две финальные версии первого мужского аромата его имени, и Холстон принял неожиданное решение - запустил в жизнь обе. Z-14 и 1-12. Первоначально ароматы отличались только цветом колпачка - у 1-12 колпачок был оранжевого цвета.

Флакон авторства Эльзы Перетти - удобная красивая штучка. Четыре унции с хвостиком ложатся в руку как плоская рукоять ТТ.

Делали два очень востребованных в те годы мастера - Макс Гаварри (Dolce&Gabbana pour Homme) и Винсент Марселло (Yatagan Caron).

На фоне нынешних модных мужских и нишевых ароматов звучит природно и органично. Тёплый ароматический шипр. Не хотите, молодёжь? Ну, и не надо.

Paloma Picasso. Шик на излёте

 

Фото: современные Paloma Picasso, EdP

Paloma Picasso. Великие духи, рождённые в 1984-м году. До меня во всём своём великолепии не дошли.

Не люблю, когда стенают "О-о-о, духи Х уже не то", так как мой опыт говорит мне, что в подавляющем большинстве парфюмеры сохраняют глубину и прелесть старых формул, пусть и новыми материалами и в новых условиях, но именно в случае с Paloma Picasso мощь, шик и глубина исчезли.

И всё равно - духи прекрасные.

Классический образец туго связанного цветочного шипра с медовой тельностью. Роза во главе цветочного букета, горячее дыхание красивой женщины.

Делал Франсис Бокрис (Francis Bocris), Creations Aromatiques.

Бергамот, лимон, нероли - роза, кориандр, гвоздика, гиацинт, жасмин - дубовый мох, кастореум, цибетин, мускус, амбра.
Это не пирамида с какой-нибудь парфюмерной энциклопедии, это я так слышу Mon Parfum Paloma Picasso (именно таков полный вич этих духов).

Odalisque Nicolai: и я не знаю слов любви...

Фото: Odalisque Nicolai

Odalisque Nicolai Parfumeur Createur (1989). Зелёный шипр, chypre vert. Так считает сама Патрисия Николай. Ну, или кто там ведёт сайт марки?

Один из тех ароматов марки, которые живы до сих пор. Кстати, мне показалось удивительным, что Патрисия Николай охотно рассказывает о своих ароматах, особенно тех ароматах, которые родились вместе с маркой в 1989-м году, а вот Одалиску обходит молчанием. Я добросовестно проштудировал все интервью Патрисии Николай - не нашёл ни одного, в котором бы она рассказывала об Одалиске. Предполагаю, что это какая-то глубоко личная история, не для рассказов на публику.

Одалиска восхищает своей красотой. Ценю. Уважаю. Преклоняю колени перед гением парфюмера. Любви нет. Не знаю, почему.

Бурный цветочный почти шипр (по мне - не хватает ортодоксального ладанника для полного шипрового профиля). Факельное дыхание белых цветов. Прима - жасмин в фруктовой его ипостаси.

Однажды в сильный мороз ("Я из лесу вышел. Был сильный мороз") раскрылся наилучшим образом - с тонким тихим звоном.

Бергамот, мандарин - ирис, ландыш, жасмин - дубовый мох, мускус.

Видел в Сети и более подробные пирамиды Одалиски.

35 лет в производстве. Для нишевой марки немало.

 

Je Suis Un Homme: много шума, но всё проще

 

Фото: Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange

Je Suis Un Homme ("Я - Мужчина") - один из любимых ароматов, один из первых нишевых в моём собрании. Помню, приехал в Клин в конце марта 2010-го, а уже в середине апреля, буквально с корабля на бал, пришлось проводить выставку "Армия и общество" в московском Манеже. А рядом с Манежем - ГУМ. И каждую свободную от работы на стенде минуту бегал в ГУМ, утолял жажду к знаниям. Конечно, я был здорово начитан и знал, что такое Etat Libre d'Orange и кто такой Этьен де Свардт (Etienne de Swardt). Поэтому ожидания были ого-го! И надо сказать, что именно в случае с Je Suis Un Homme мои ожидания оправдались даже более, чем полностью. Часть аромата попала на рукав пальто - я долго потом принюхивался к рукаву. 

Отличный кожаный аромат, идущий по стопам знаменитого Bel Ami Hermes, безусловно красивый. Сложный замес цитрусовых и гвоздики, водружённый на каркас из изобутилхинолина. Цитрусов так много, что они буквально растворяют сам по себе мощный изобутилхинолин. Цветочное сердце из розы и герани взбадривается щепоткой корицы. В базе - ладанник, положенный шипрам, и чуть-чуть грязи, положенной нишевым ароматам.

Этьен де Свардт любит говорить о том, что нельзя выдёргивать из контекста названия его ароматов, но я отношусь к этому не больше, чем с пониманием. Одно дело сам Этьен де Свардт с его стремлением создать повод для разговоров, предмет обсуждения, другое дело - парфюмеры, которые работали с маркой. Je Suis Un Homme делал Антуан Ли (Antoine Lie), тогда молодой мастер, тогда на гребне успеха, получивший классическое французское парфюмерное образование. Отдаю должное его глубоким знаниям - его переосмысления классики просто чудесные.

Je Suis Un Homme - один из первых одиннадцати ароматов марки, вышедших в 2006-м году, один лучших, один из самых заметных, самых топовых в марке. Теперь уже классика. 

Acqua di Parma Profumo среди фруктовых шипров: персики, розы, красавицы

 

Фото: Acqua di Parma Profumo

Когда парфюмерно увлечённые люди заводят речь о фруктовых шипрах, то первым делом упоминают Mitsouko Guerlain. Так сложилось, потому что Mitsouko не только первый знаменитый фруктовый шипр, но ещё и золотой стандарт фруктовых шипров. А ещё сложился такой маленький крепкий отряд фруктовых шипров, о которых больше всего говорят - та же Mitsouko (а куда без неё?), Jubilation 25 Amouage и Acqua di Parma Profumo. Об Acqua di Parma Profumo говорят всё меньше, всё тише. Почему? Всё просто - эти прекрасные духи больше не делают.

Все парфюмерные энциклопедии дружно дают 1930-й год годом рождения Profumo. Я честно провёл несколько дней в поисках винтажных флаконов Profumo или хотя бы каких-нибудь рекламных материалов. Ни-че-го. Ноль. Вакуум. Первые упоминания Profumo датируются самым началом 2000-х, как раз тем временем, когда итальянцы Боргоманеро, ди Монтедземоло и Делла Валле продали бренд Acqua di Parma группе LVMH. 

Те Profumo, начала 2000-х, выпускались в концентрации духи, были одеты в тот же рифлёный флакон, но имели в навершии крышечку из полированного металла. В 2008-м формулу Profumo переработали, концентрация стала eau de parfum. Не знаю, слухи это или правда, но читал, что над новой формулой Profumo работала Nathalie Lorson (Натали Лорсон). Те парфманьяки, которые застали первую версию в духах, от перемены были не в восторге. Я по этому поводу ничего сказать не могу - мне не довелось попробовать версию в духах с металлической крышечкой.

Фото: Mitsouko Guerlain, Parure Guerlain, Acqua di Parma Profumo

Фото: Parure, Profumo, Jubilation 25

Я и сам почему-то редко достаю Profumo из шкафа, особенно в сравнении с Jubilation 25. Понял почему - жалко тратить. Иди найди потом, побегай.

Profumo - персиковое масло мирового класса, если бы такое существовало в природе. Роза в Profumo лёгкая, юная, почти невесомая, пионовидная. Если Jubilation 25 берёт яркостью, экспрессией, а Mitsouko - классическим сложным строем, то Profumo - тихой беззаботной красотой.

Ysatis de Givenchy. Огромный цветочный

 

Фото: Ysatis на ковре

В попытках приблизить чёрную весну два дня зависал в Ysatis. 

Забавно, что в эти же дни один из моих парфюмерных друзей тоже достал Ysatis из собственных закромов. Понравилось его неподдельное восхищение Исатисом: "Какой же он большой!"

2008-й год, 2009-й, 2010-й - я читаю зубров на Аромании. Вникаю. Разбираюсь, что есть что. Часто встречаю написанное про Исатис. Делаю зарубку. Понимаю, что Ysatis какая-то большая величина, знаковая вещь, классический цветочный шипр.

Лето 2011-го года. Какой-то из выходных дней. Парфюмерный развальчик на клинском рынке. Среди ультрамодных ароматов вижу много старого, задвинутого в дальние углы. И вижу Ysatis. Попросил женщину-продавца показать Ysatis. Помню, она сказала: "Да зачем вам это? Послушайте лучше Терру!"  На следующий день я еле высидел до обеда - сорвался на рынок. Купил. Приехал на завод; коробочку вскрывали уже бесчисленное количество раз, она была надорвана; достал флакон, напшикался; свеженадушенный, зашёл к девчонкам в сбыт.

- Сергей Аркадьевич, это лучшее, что у вас есть!

Жалко. Жалко, что такие вещи выходят из моды, устаревают.

Бесспорная, безусловная красота. Свежий цветочный ветер, тёплый, ласковый, на берегу южного моря. Животный нарцисс, тубероза - братство жёлтых цветов. Действительно, большой альдегидно-цветочный шипр, богато оркестрованный, фантастически красивый, яркий.

1984-й год, делал Dominique Ropion (Доминик Ропьон).

Верхние ноты: альдегиды, иланг-иланг, цветок апельсина, гальбанум, розовое дерево, кокос, бергамот, мандарин, цитрусы

Средние ноты: тубероза, жасмин, нарцисс, гвоздика, ром, ирис, роза

Базовые ноты: мёд, цибетин, дубовый мох, сандал, гвоздика-пряность, амбра, пачули, мускус, ветивер, лавр, ваниль

Фактики из мира галактики.

В одном из интервью граф Юбер де Живанши сказал, что Ропьон работал над ароматом 18 месяцев. В формуле использовано более ста ингредиентов. Сам Ропьон считает Ysatis одной из лучших своих работ. И, вообще, Ропьон с удовольствием вспоминает работу на бренд Givenchy и высоко оценивает своё взаимодействие, как парфюмера, с креативными директорами Givenchy.

Интересно, что Ysatis появился во времена "итальянской волны" - это, я скажу вам, не просто волна была, это был итальянский штормовой прибой! Судите сами: 1979-й год - свежий цветочный Valentino, 1981-й год - K de Krizia, 1982-й год - Laura Biagiotti, туберозный Gianni Versace, злой и собранный шипр Armani, 1983-й год - великая Diva Ungaro. Конкуренция была высока как никогда. И в таком плотном противоборстве Ysatis выбил 78% продаж марки Givenchy на американском рынке. В логове Estee Lauder с модным тогда Cinnabar во главе!

Почему Ysatis? Рекламисты Givenchy объясняют, что Ysatis - фантазийное название, слияние имён богинь, европейской Yseult и древнеегипетской Isis. Дескать, получено было компьютерным программированием, компьютерным моделированием. 

1740 Marquis de Sade

 

1740 Marquis de Sade

Если вы открываете сезон шашлыков 8 Марта, то 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums - самое то для открытия сезона именно в этот день. Счастливое сочетание дымности и праздничности. Дым, сливовая алкогольность, кожа, соль, амбра - в нём всё для праздника и шашлычных дел. Замечательный кожаный шипр, в чём-то наследующий великому Bel Ami Hermes.

Фрагрантика даёт 2000-й год рождения, basenotes - 2008-й, а aromo.ru - 2005-й.

Любопытно, что столь видный аромат не часто в топах. От добра добра не ищут - хорошо, что он есть, постучу по дереву.

Домовой на ухо шепнул, что Маркиза делала Сильви Журдэ (Sylvie Jourdet), автор истуаровских же Ambre 114, 1725 Casanova, 1969 Revolte, 1826 Eugenie de Montijo, Noir Patchouli, 1873 Collette, 1904 Madame Butterfly Puccini Absolu, Blanc Violette, 1890 La Dame de Pique, 1831 Norma Bellini Absolu, 1926 Turandot Puccini Absolu и 1875 Carmen Bizet Absolu. 

"А мужики-то и не знали..."

 Февраль - начало марта - время списков. Все нюхачи, владеющие пером и трибуной, оформляют списки духов ко всем праздникам, к дню всех влюблённых, к 23 Февраля, к 8 Марта.

А мне тут о другом подумалось. Я же отслеживаю форумную парфюмерную жизнь, вижу, какими вопросами задаются парфлюбители, особенно начинающие. Парфлюбители ищут хорошее, классное, шедевральное, да просто красивое и незабываемое. И это нормально, и это хорошо, это даже очень хорошо. Только один момент: не проходите мимо недорогой классики, покопайте сначала классику, не бегите сразу к полкам с нишевой парфюмерией. А то получается перекос - ещё не знают классики, а уже стремятся в авангард и постиронию. 
Развитие информационных технологий привело к тому, что любой выпуск духов тут же становится достоянием гласности; мышь не проскочит. Нишевая парфюмерия перестала быть редкой и недоступной - условный Gritti в шаговой доступности. А вот классика или задвигается на дальние полки, или вообще с полок сетевых парфюмерных магазинов исчезает.

В связи с этим захотелось сверстать небольшой список мужской классики. И чтобы было занедорого, и чтобы было доступно. Если уж не на полках сетевиков, то во множестве интернет-магазинов.

1. Aramis
Вообще, начинающим нюхачам можно смело пробовать все Арамисы - и Aramis 900, и Tuscany Per Uomo, и Havana. И JHL. Правда, JHL выпадает из списка по причине своей высокой цены. Давно не мониторил цены на Арамисы, допускаю, что Aramis 900, Tuscany и Havana сейчас дороги, но вот флагманский Aramis вполне доступен. И даст ответ на все вопросы по мужским кожаным шипрам. После Арамиса можно смело подходить к нишевым кожаным шипрам и смотреть, как современные парфюмеры интерпретируют кожаные душистости (шёпотом - изобутилхинолин).

2. Boucheron pour Homme, edt и edp
Отличный шипр, следующий знаменитой вертикали "бергамот - цветы - ладанник, мох". В одном ряду с Eau Sauvage Dior. Величайший профиль, который используют и сейчас. И используют чаще задорого.

3. Grey Flannel Geoffrey Beene
Ещё один бриллиант мужской парфюмерии. Не ищите освежающий зелёный одеколон на лето, такой уже давно есть, и это Grey Flannel буквально за три копейки. Минеральный, ирисово-фиалковый, всегда современный, выросший из старинного класса английских лавандово-цитрусовых вод. По слогам: летним жарким днём честно освежит.

4. Bogart, в просторечии Перо

Не думайте, что он устарел. Не слушайте никого, кто говорит, что Bogart устарел. Такие вещи не могут устареть по определению. Да, это не повесть Аркадия Гайдара, но мы все рано или поздно вырастаем из "Судьбы барабанщика", взрослеем. Bogart не устарел, просто он для взрослых мужчин. И поймите, взрослым мужчиной можно быть и в 17 лет.

Нестареющий цветочный шипр, крепкий настой с берёзовым дёгтем.

5. Mr. Blass Bill Blass

Не сочтите, что я предвзят, я много раз говорил, и говорить буду, что люблю Мистера, но даже безотносительно моей сильной симпатии к нему, это чудесный мужской шипр классического кроя - с красивым цитрусовых хвостом вверху, с цветами во главе с жасмином, с амбровым акцентом.

6. Pour Un Homme De Caron, Yatagan, Le 3'e Homme de Caron - все первородные мужские Caron

Они все недороги, а с учётом того, что Дом Caron проходит турбулентный момент перерождения, и вообще неизвестно, как там в итоге станется с легендарной классикой, бегите и берите. Пока есть. Получите строгий генеральский лавандовый одеколон, один из лучших шипров и волшебной красоты фужер.

7. Zino Davidoff

Ровесник дорогого герленовского Heritage. И не хуже, но значительно дешевле. И со своей изюминкой. Гениально придуманный фужер с розой и палисандром - деревом для дорогих сигарных коробок. Шутки шутками, но звучит дорого занедорого.

Есть хорошая и доступная по деньгам линейка Cologne-Zation сети Летуаль, но классикой её назвать нельзя. А пробовать можно. И нужно.

Но если вас уж так сильно манит слово "ниша", то посмотрите линейку Le Couvent des Minimes - чудесные одеколоны, цитрусовые воды, цветочные воды от Эллена. Цена по нашим временам - три копейки.

Золото, сапфиры, часы - Boucheron pour Homme

Стал подходить к концу один из самых любимых шипров, Boucheron pour Homme в туалетной воде, подаренный женой ещё в декабре 2012-го года, вот я и решил сделать себе подарок на 23 Февраля - купить ещё один флакон этого чуда, но уже в концентрации eau de parfum. Сделал.

Фото: Boucheron pour Homme в концентрации EdP

Всегда было интересно параллельно сравнить обе концентрации мужского Бушерона - вдумчиво, а не на бегу, у полок парфюмерного магазина.

Сравнил. Тщательно сравнил. Несколько дней забавлялся с Бушеронами, весь дом пропах.

Туалетная вода вся на акцентах - лимон яркий и выпуклый, цветочное сердце с ирисом во главе имеет просто симфоническое звучание. Главные темы Boucheron pour Homme словно солнечные протуберанцы ярким пламенем срываются в космос. Парфюмированная вода тщательно отшлифована - всё ровно, гладко, имеет таинственный приглушённый блеск, как и положено дорогому ювелирному изделию для мужчин. Разница неочевидна. В шлейфе не разгадать, да и с пятна, если не запоминать, что куда нанёс, тоже.

Если говорить красиво, то Boucheron в туалетной воде для молодого перспективного парня, стремящегося в топ-менеджеры, а в парфюмированной воде - для мужчины, который уже не будет расплёскивать эмоции по поводу и без повода.

Мир получил мужские Бушероны, как, впрочем, и всю парфюмерную линейку Бушерон, благодаря Алену Бушерону, правнуку основателя дела. Три раза "Бушерон" в одном предложении - надо работать над своим языком.

Ален Бушерон заступил руководить делом в 1981-м году, четвёртый Бушерон в династии с 1858-го года, с момента открытия дела. Если говорить эмоционально, то в XX веке было два знаменитых ювелирных дела - Boucheron и Cartier. Соперники! Конкуренты!

А Cartier-то были первыми с духами...
Предки Алена - прадед Фредерик, основатель дела, дед Луи, отец Жерар были людьми суровыми, настоящими французскими капиталистами (сразу вспомнились романы Золя). А вот Ален, пишут, был очень светским открытым человеком, очень публичным. Я не нашёл сведений о том, кто надоумил его сделать парфюмерную линейку, но факт, что в 1988-м году в Firmenich для него сделали - правильно, вы угадали! - первый аромат, женский. Это был пышный шипр, как сейчас модно говорить, барочный, богатый, восточный.

Мужской Бушерон вышел годом позже, в 1989-м, хотя, в некоторых источниках дают 1991-й год.

В энциклопедии basenotes в авторах мужского Бушерона значится знаменитый Раймон Шайян (Raymond Chaillan), во множестве других источниках трио парфюмеров - Раймон Шайян, Жан-Пьер Бетуар (Jean-Pierre Bethouart) и Франсис Делемон (Francis Deleamont).

В одном из интервью Жан-Пьер Бетуар, касаясь темы работы над Boucheron pour Homme, сказал, что бриф на создание был очень понятным и лаконичным, и работать было легко. В аромате должны были быть золото, сапфиры, визитная карточка ювелиров Boucheron, их любимый знаковый камень, и точность и лаконичность часовой линейки Boucheron. Всё сложилось легко и удачно. Золото - лимон и вербена, сапфир - ирис, часы - абсолютно точная шипровая структура. Бинго!

Boucheron pour Homme

Верхние ноты: лимон, вербена, бергамот, лаванда, апельсин, базилик, мандарин

Средние ноты: роза, гвоздика, жасмин, иланг-иланг, ландыш, корень ириса

Базовые ноты: дубовый мох, ветивер, сандал, ладан, мускус, бензоин, амбра, бобы тонка

Топовый шипр занедорого, поэтому я всегда всем советую. 

В нём есть всё, чтобы нравиться безусловно. Знаете ли, связка лимон - бергамот - ирис - ладан (а в Boucheron pour Homme ладан явный и прекрасный!) всегда пахнет дорого и элегантно.

Настроенчески в одном ряду с Eau Sauvage Dior, Mr. Blass Bill Blass, Pour Monsieur Chanel и даже Silver Cologne Amouage.

Deneuve

 

Deneuve, туалетная вода

А что я взялся-то на днях за этот шипр, Deneuve? И сам не знаю. Да ещё в понедельник. А-а-а, понятно - ну понедельник же, день тяжёлый; нужна красота с утра, чтобы скрасить нервозное начало дня.

С такими духами всегда не знаешь, с чего начать. Так и просятся всякие штампы: "Вся её жизнь была пронизана любовью к духам". Так вот, вся жизнь великой французской актрисы и просто красивой женщины Катрин Денёв (Catherine Deneuve) была пронизана любовью к духам. Вот детальный очерк об этом: очерк Елены Прокофьевой, "Всю жизнь меня окружают духи". Подробнее уже и не рассказать.

На Фрагрантике же (жи есть) есть подробный разбор самого аромата Deneuve за авторством Сергея Борисова: Обзор с техническими деталями.

Так, а что я здесь делаю? Сопроводил ссылками, можно идти читать. Шутка.

Почему Deneuve оказался у меня? Как-то был разговор о Miss Dior, и в ходе этого разговора одна знающая дама с большими знаниями высказала мысль, что есть духи красивее, чем Miss Dior, а именно Deneuve. А я люблю винтажную Miss Dior, считаю Miss Dior одними из самых красивых и значительных для парфюмерного искусства духами. Вот мне и загорелось.

Да, искал. Да, для лета 2016-го года отдал страшно большие деньги. Стоило оно того? Я и сейчас не могу себе ответить на этот вопрос. Точно знаю одно: Deneuve - очень красивый цветочный шипр с гиацинтом в центре композиции. Если не пытаться изображать из себя парфюмерного обзорщика со знанием парфюмерной терминологии, то это красивый гиацинтовый шипр. В цветочных шипрах прошлого трудно уцепиться именно за гиацинт; очень уж богатые и искусно собранные букеты, но вот именно в Deneuve гиацинт в лучах софитов. А я люблю гиацинты. Гиацинты одни из моих любимых цветов. Тонкий сиреневый пряный запах этих весенних цветов умиляет меня.

Что ещё? Очень яркий и сочный бергамот - открывает композицию как торжественный выхлоп бутылки праздничного шампанского. Альдегидный персик - заметно приближает духи к границе между зелёными и фруктовыми шипрами. Сандал и ладанник - создают атмосферу радости и детского праздника.

И, всё же, нет - Deneuve не лучше Miss Dior. И не хуже. И если в Miss Dior много созерцательности и философской грусти, то в Deneuve чистая оптимистская красота.

Deneuve, 1986-й год, парфюмер Жак Верморель (Jacques Vermorel). 

Верхние ноты: green notes, galbanum, bergamot, neroli, basil, aldehyde
Средние ноты: rose, muguet, jasmin, orris, ylang-ylang, violet, hyacinth
Базовые ноты: moss, musk, cedarwood, sandal, civet

29 января

Фото: Samsara Guerlain и Diorella Christian Dior

Вчера достал из шкафа Samsara Guerlain. Семь лет не притрагивался к Самсаре. Уважаю, ценю, но любви нет. Не знаю, почему, не знаю. А духи, конечно, легендарные. И красивые.

Про Самсару много написано у Майкла Эдвардса в его "Perfume Legends II: French Feminine Fragrances". Меня же удивило два факта. На подготовку Samsara к выпуску Жан-Поль Герлен потратил 50 млн. долларов. Жан-Поль Герлен объявил среди парфюмеров конкурс на создание духов под маркой Guerlain (а это было ещё до продажи Guerlain концерну LVMH, в ту пору, когда Жан-Поль Герлен был полноправным хозяином в доме).

Сегодня - винтажная Diorella в туалетной воде. Вдумчиво распробовал. А то аромат у меня уже почти год, а все пробы как-то на бегу. Да, красиво сделано. И сложно. Diorella больше, чем просто шипр. Шипры ведь как классифицируют - цветочные, зелёные, фруктовые, ароматические, кожаные, древесные. Diorella летит по такой траектории, которая пересекает почти все сегменты шипров. За исключением сегмента кожаных шипров.

Настроение к вечеру плохое.

 

"Antaeus не тот!" Да тот, тот...

В кругах парфлюбителей есть очень популярная тема - аромат Х, дескать, уже не тот. Очень часто обсуждаются разные выпуски условных X, Y и Z. На IFRA сыплются проклятия, достаётся и парфюмерам-неумехам, которые не могут сбацать "как раньше". Что ж, и я был участником подобных разговоров. Но сейчас речь конкретно за шанелевский Antaeus.

Мечта заиметь винтажный Antaeus Chanel сбылась в мае прошлого года благодаря сердечному другу Александру. Ну, и в доме давно три флакона Антея разных лет; немудрено - Antaeus один из самых любимых моих ароматов. А вот взять и параллельно сравнить все выпуски - как-то руки не доходили. То дела всякие отвлекали, то настроения не было. Но в прошедшие выходные уделил параллельным пробам много времени, и делал пробы тщательно.

Фото: Antaeus с кодом 5001, март - ноябрь 2012-го, флакон 50 мл

Фото: Antaeus с кодом 3601, июль 2010-го - март 2011-го, флакон 50 мл

Фото: флакон-тестер 100 мл Antaeus с кодом 4803, 2003-й год

Фото: Antaeus, флакон 100 мл, до 1995-го года

Фото: обратите внимание на расположение надписи "eau de toilette" - до 1995-го года эта надпись располагалась над словом "CHANEL". С 1995-го года надпись на флаконах переместили под слово "CHANEL"

Итак, в субботу я сравнивал Антей 2003-го года из тестера с винтажным Антеем, выпущенным до 1995-го года.

Я не буду вдаваться в мельчайшие подробности. Это излишне. В общем оба выпуска пахнут одинаково. Различия есть. Но на уровне даже не полутонов, а четвертьтонов. Да, выпуск 2003-го года показался мне более влажным, выпуск до 1995-го года суше и строже. В винтажном Антее мне более выпуклой показалась нота вишнёвой костянки, в винтажном Антее я надумал себе отчётливый кастореум. Но в общем, в структуре, в раскрытии, в восприятии это один и тот же шипр со всеми антеевскими признаками - воском, розой, ладанником, пачулями.

В воскресенье я решил максимально разнести выпуски. На одно запястье нанёс винтажный Antaeus, на второе - самый молодой выпуск, Antaeus 2012-го года. И снова я не почувствовал кардинальной разницы. Не почувствовал той кардинальной разницы, которая заставила бы меня зарыдать: "Ой, Антей действительно не тот!" Я даже больше скажу: в современном Антее появилась нота свежего морского ветра.

Мне могут сказать "Ой, ну ты хватил - сравниваешь 2012-й год! Взял бы ты Antaeus 2020-го года, мы бы посмотрели!"

Ребята, вот сколько я увлекаюсь парфюмерией, столько и слышу, что Антей не тот. Я слышал, что Антей не тот в 2008-м году, в 2010-м, в 2015-м, слышу и сейчас.

Тот Антей, тот.

Ну что за чудо!

Фото: Мистеры

Пришла моя отрада - стодвадцатьпятка Mr. Blass Bill Blass. Люблю его. Один из самых любимых шипров.

Есть флакон 75 мл, купленный ещё в феврале 2011-го года, есть две сороковки, купленные в Летуаль в июле 2013-го по стоковой цене (311 руб. за флакон!), но во всех трёх бутылочках оставалось уже совсем чуть-чуть, и это чуть-чуть вызывало лёгкую досаду. Теперь есть 125 мл, можно вздохнуть, перестать волноваться и пользоваться Мистером, не заглядывая в остаток.

Купил в одном интернет-магазине за 3000 руб. с доставкой в ближайшую "Пятёрочку". Очень удобный сервис доставки.

На парфюмерных форумах часто спрашивают недорогой шипр. Так вот же! - Мистер! Отличный шипр, классика, занедорого. 

И можно подумать о покупке Boucheron pour Homme. Тоже осталось мало Бушерона в edt, купленного в конце 2012-го года. И, о, счастье, Бушерон и сейчас не дорог: в интернет-магазинах есть и edt, и edp.

Так что, если кто-то ищет недорогой иллюстративный шипр, то Mr. Blass и Boucheron pour Homme.