Fendi Uomo: чёрный мрамор с золотом - это уголь!

 

Взорвано, уложено, сколото

Чёрное надёжное золото.

Фото: Fendi Uomo

Fendi Uomo в среде парфманьяков что-то вроде книги, обязательной к прочтению. Был сделан в 1988-м году на гребне так называемой "итальянской волны" в моде, когда итальянские дизайнеры выходили на первые роли в мире высокой моды. В рамках этой тенденции всякий уважающий себя дом моды запускал и ароматы. У Fendi уже был женский аромат 1985-го года, которому сопутствовал успех - смолистый восточный шипр, абсолютно в духе своего времени, - дорого, богато, плотно. И вот через три года - новый запуск, мужской аромат в пару к женскому.

Фактики из мира галактики.

Денег на подготовку к запуску мужского аромата не жалели. Арт-проектом руководил Карл Лагерфельд; в те годы он был креативным директором Fendi. Флаконом занимался очень модный в то время дизайнер Марк Розен. Почему флакон разделён на три части - не знаю, сведений не нашёл, а вот цвета, чёрный и жёлто-золотой, были фирменными цветами семьи Fendi. Чёрный, кстати, символизировал редкий сорт чёрного мрамора с золотыми прожилками Nero Portoro. Истинная роскошь! Даже в кубической степени.

Фото: постер Fendi Donna

Фото: постер Fendi Uomo

Постеры разместил неспроста. Рекламную кампанию снимала знаменитый фотограф Шейла Метцнер. Центральная ось рекламы - связь дома Fendi с историческим Римом. Сначала хотели провести фотосъёмку в каком-нибудь из старинных римских садов, но возникли какие-то бюрократические трудности с оформлением разрешения. Но нет добра без худа: в доме Альды Фенди нашли античный мраморный бюст, и кубики сложились - итальянский страстный поцелуй оживляет каменную скульптуру; прямая отсылка к мифу о Пигмалионе.

По мне, аромат получился совершенно не итальянским. Да, в Сети гуляют его определения как итальянского жеребца, но мне пахнет, скорее, надёжным российским мужиком, который и из последней спички костёр в тайге запалит, и кашу из топора сварит, и обойдётся одной отвёрткой и одним гаечным ключом, решая техническую задачу.

Основная идея композиции - тёмные смолы и кожаный аккорд, обрамлённые гвоздикой и амброй. Очень мужественно и красиво, но, тем не менее, живо, подвижно, allegro. Ничего не могу с собой поделать, но вспоминаю из детства - так пахнет уголь.

Кто делал парфюм - тайна великая сие есть. Видел в Сети мнения, что руку приложил создатель Bel Ami Jean-Louis Sieuzac, мол, стилистически они похожи. При всём уважении к мнению маститых нюхачей, я такого сходства-сродства не увидел - всё же, Fendi Uomo гораздо строже и монументальнее, берёт на пару нот ниже.

Досадно что при всех своих достоинствах аромат долго в продажах не продержался - он давно снят с производства и является библиографической редкостью. Такова уж история парфюмерной марки Fendi...

Dunhill Blend 30

 Целый день не могу собрать мысли в кучу по поводу Dunhill Blend 30.

Надо прямо сказать: если бы сначала я узнал Dunhill Blend 30, а уже позже Monsieur Roshas, Homme de Gres, Signoricci Nina Ricci, Macassar, Van Cleef&Arpels pour Homme, я бы возможно влюбился в этот зелёный шипр, но сейчас он утомил меня своей серьёзностью и своей глубокой зелёно-табачной аурой. Сегодня я устал от него. Настолько, что вечером полез в шкаф и перепшикнулся первым попавшимся под руку, Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange.

1978-й год, Ron Winnegrad.
Смотрю на пирамиду и нет никакого желания перепечатывать её.
В открытии много горькой цедры цитрусовых, и горечь усилена смолистым розмарином. Нехотя вытягивается табак. Смесь слегка теплеет, делается ароматной. Цветов катастрофически не хватает. Монументально и крайне серьёзно, но до чего же скучно!

Элитарный Maxim's

 

Не могу сказать, что руки у меня дошли до Maxim's pour Homme - на моей памяти этот аромат не числился среди единорогов в среде российских парфманьяков, не был вожделенной находкой, не входил в топы винтажей. Так и прожил бы я жизнь, не зная про Maxim's pour Homme, если бы не статья Сергея Борисова на Фрагрантике и пробирка от Александра.

1988-ой год. Пьер Карден, в 1981-м году выкупивший легендарный парижский ресторан "Максим", решает сделать мужскую пару женскому Maxim's, как раз стартовавшему в 1981-м. Сочинить мужской аромат с именем Maxim's поручили Доминику Ропьону. Рекламная компания была продумана до мелочей: образ роскоши, элитные мужчины, не считающие денег, чьи игрушки - дорогие автомобили, стиль ар-нуво, статусность и элегантность как символ принадлежности к классу решал, дух Belle Epoque, изысканность и ещё много-много подобных прилагательных. В общем, денег и материалов не жалели.

На выходе получили шикарный гранд-шипр с сияющей цитрусовой верхушкой, медной зеленью, пряным цветочным сердцем и богатой базой, как водилось в те времена, на дубовом мхе, сандале, пачулях и ладаннике.

Хорош; чем-то напоминает и Van Cleef&Arpels pour Homme, и Jules Dior, и Leonard pour Homme.

Хорош, но мне в нём не хватает огня, который есть, например, в Antaeus Chanel.

Всё. А то дальше уже начну просто вытаскивать из себя слова.

Сын своего времени. Чуть запоздал появиться на свет - парфюмерный ландшафт уже вовсю менялся. 

Or Black Pascal Morabito (2014)

 

Постер с современным Or Black Pascal Morabito

Кто не знает Or Black Pascal Morabito? Кто не читал "Гид" первого издания Луки Турина, тот и не знает, а кто читал, тот знает, что этот аромат 1981-го года  рождения (в некоторых парфюмерных энциклопедиях даётся 1982-й год) заслужил у Турина самые высокие отметки. По этой простой причине Or Black всегда в программе любого уважающего себя парфманьяка, настоящий must try. Тем более, что над созданием Or Black трудился такой выдающийся мастер как Jean-Louis Sieuzac, в послужном списке которого такие шедевры как Fahrenheit Dior, женская Dune, Bel Ami Hermes и Opium YSL.

По неизвестным мне причинам марка Pascal Morabito на моей памяти никогда не была представлена в российских парфюмерных сетях, да и у свободных радикалов я её не видел, хотя парфюмерная линейка у Pascal Morabito весьма обширная - более 70 ароматов. И марка до сих пор живее всех живых.

Or Black 1981 года

Тем временем, как пишут в плохих романах, дела у марки шли своим чередом. И в 2014-м году настал черёд обновить Or Black. Обновлённую версию сделал очень талантливый Vincent Ricord, который засветился хорошими работами для HFC, Sisley и Laurent Mazzone. И как говорят люди, имевшие счастие обонять и иметь обе версии Or Black, сделал очень хорошо. Как минимум, не испортил.

Вот версию 2014-го года мне и посчастливилось сегодня поносить, за что Саше огромное спасибо!

Какой замечательный яркий старт! Первые пять минут после нанесения я несколько раз приложился к запястью - как необычно! как нарядно! Микстурно-анисово, но странным образом не отталкивающе. Гладко, раскатно, напевно. Следом за лакричным открытием идёт узнаваемый цветочный блок из Фаренгейта - боярышник и зелёный лист фиалки. Кожаный аккорд - за горизонтом, но чуется как утреннее солнце, восходящее у мыса Евстафия на Охотском побережье Сахалина; кожа толстая, мягкая, ноздреватая, прекрасной отделки. Золото же Чёрное - в ансамбле кожаный аккорд мастерски заштрихован горькой полынью и колким розмарином; этот дуэт привносит в композицию те самые необходимые по названию оттенки чёрного цвета.

Пирамида-костыли современной версии

У Or Black узнаваемое фаренгейтовское настроение, что не удивляет, ведь в родителях у него папа Фаренгейта. Пост-Фаренгейтов много, ведь это выдающийся и почти бессмертный профиль, но если почти все последователи в той или иной мере исследуют зелёное свечение Фаренгейта или его маслянисто-индустриальный звук, то Or Black построен на контрасте микстурно-цветочного блока и смолистого кожаного аккорда.

Fahrenheit - для трудовых будней, Or Black - для тех летних вечеров, когда хочется посидеть у костровой чаши в компании любимой женщины с бокалом шампанского.

О Jacomo марке замолвите слово...

 

Фото: кое-что из Jacomo

Самое забавное, что из марки Jacomo в моём гардеробе первыми появились не культовые и хитовые Silences или Jacomo de Jacomo, а редкие Eau Cendree и Chicane. Причиной тому - знания о марке, почерпнутые ещё на форуме Аромании. Марку Jacomo на том форуме обсуждали бурно и многократно, а перцу в обсуждения добавляла статья Екатерины Хмелевской, модератора форума Аромании, в её Аромаблоге. Оцените сами огонь повествования: Jacomo Chicane – Aromablog.

И вот в феврале 2014-го года я совершил обмен не понравившейся мне Cuir Mona di Orio на Eau Cendree и Chicane.

Со временем в доме появились винтажные Parfum Rare/Coeur de Parfum в духах и туалетной воде, потом Silences в eau de parfum, а заключительным аккордом и Jacomo de Jacomo в самой современной версии. Шутка: для полного набора мне ещё не хватает женского Anthracite и Anthracite pour L'Homme (оба из 1991-го года).

Chicane очаровал меня совершенно. Я не нашёл в духах ничего зверского, чудовищного, адского, о чём так живописно поведала Палома; отдаю должное альдегидной металлической мощи этих духов, но они просто феноменально красивы своим балансом альдегидов, гвоздики и розы. Главное - роза. Какая же прекрасная и сильная роза в Chicane - именно роза утихомиривает бурную страсть альдегидов и гвоздики.

Я к Шикану ничего не смог привязать. Ничего такого "Chicane похож на..." Шипр со своим лицом; альдегидный, с пламенно прописанной гвоздикой, мастерски уравновешенной розой необычайной красоты.

Впечатления от Eau Cendree я уже излагал. Повторюсь лишь - этот мужской одеколон стоит усилий по его розыску.

Фото: Parfum Rare в edt

Parfum Rare (1987 г.) имеет двойное название - Coeur de Parfum для французского рынка и Parfum Rare для всего остального мира. Ничего оригинального не скажу - красивый восточный шипр. Из всего восточного, вернее, из того, что считалось парфюмерным восточным в 80-е, в композиции явная роза на кориандре и сандал в базе. Остальные шипровые признаки - лабданум, роза, ирис, гвоздика - жанрово размыты. В энциклопедических пирамидах пишут о кардамоне - пожму плечами, мне кардамон в Parfum Rare не чуется совсем.

Рубрика "Фактики из мира галактики".

Имя марки, Jacomo. Во многих публикациях пишут, что слог "-mo" в названии был добавлен для благозвучия, для придания итальянистости. На сайте Jacomo другая версия, приведу её в первоисточнике:

"American luxury leatherworker James Caplan, based 5th Avenue, meets French pianist Gerard Courtin, both passionate about art and New York's MoMA museum. The result was a story summed up in three syllables: "JACOMO": Ja for James, Co for Courtin, and Mo for their shares passion for MoMA". 

Дело родилось в 1961-м году: американский производитель изделий из кожи Джеймс Каплан и французский пианист Жерар Куртэн открыли бутик по продаже товаров из кожи на Пятой Авеню в Нью-Йорке (кстати, интересно: бизнес открылся как кожано-галантерейный, а ничего парфюмерного кожаного марка так и не сделала).

Первый парфюм марки, мужской Eau Cendree, увидел свет в 1970-м. Женский Chicane - в 1971-м. Ребята переехали в Париж и решили дополнить бизнес духами. В первые духи Jacomo деньги инвестировала группа Martell, да-да, та самая, знаменитая коньячная. Группа Martell и обеспечила финансовую поддержку для выхода духов Jacomo в классе люкс на мировую арену. Кто делал - доподлинно не известно. Есть версия, что над обоими ароматами работал Jean-Claude Astier, нынешний шеф по ароматам в M.Micallef.

В дальнейшем лицензия переходила из рук в руки - от Jacquelin Cochran, Inc. к знаменитому производителю парфюмерии Sanofi (сделка состоялась по одним источникам в 1985-м году, по другим в 1987-м), в 1995-м Sanofi передала права на марку в гигант Sarbec, а в сентябре 2023-го Sarbec слился с ещё большим гигантом Vabel Group.

Производство духов марки Jacomo находится в нормандском Довиле.

Интересно проследить, как со сменой владельца лицензии у марки появлялись новые духи: в 1978-м - зелёный шипр Silences, в 1980-м - Jacomo de Jacomo, в 1987-м - Parfum Rare. 

С 2024-го существует новая линейка - снова Eau Cendree, мужские J de Jacomo и J Sport by Jacomo, и женский J for Her.

Как самые популярные, оставившие самый заметный след в парфюмерном искусстве, отмечают Silences и Jacomo de Jacomo. Не буду спорить, хотя имею мнение, что на популярность того или иного парфюма Jacomo повлияла доступность. По неизвестным для меня причинам российские парфюмерные сети марку Jacomo не жаловали - не видел её ни в Лету, ни в Иль де Ботэ, ни в Рив Гош, ни в Золотом Яблоке, ни в канувших уже Арбор Мунди и Бон Джоли. Хотя у свободных радикалов Silences и Jacomo de Jacomo дефицитом никогда не были.

PS. Современные версии Jacomo de Jacomo прилично отличаются от старых, будьте внимательны!

10 марта

 

Фото: пара самых заметных за неделю

После Eau Cendree Jacomo логично потянуло к бренду Jacomo вообще. Но прежде чем достал Chicane, загорелось сразу после Eau Cendree поносить Jules Dior. И, вот же необъяснимое, Jules после Eau Cendree показался гораздо скромнее и даже как будто площе.

Eau Cendree - Jules - Madame Rochas - Bel Ami - Russa Colonia SMN - Chicane - Declaration Cartier - Jacomo de Jacomo, современная версия - таков ход дней и очерёдность.

Самое большое удовольствие доставила Madame Rochas. Порода! 

В этот раз альдегиды сильно не звенели, не поражали воображение металлическим блеском и звоном, зато цветочность вышла на первый план. И замшевость. 

Странное дело, но часто такие духи, как Madame Rochas вызывают у меня лёгкое чувство грусти и сожаления. Что-то типа крылатого "клавир утерян".

Современная версия Jacomo de Jacomo далека от винтажной. Современный Jacomo de Jacomo превратили в общеприятный ароматический фужер с гвоздикой, растёртой до сливочного состояния с помощью лаванды. Шипровый профиль совершенно исчез. Никакого паровозного дымка, отличавшего первоначальные выпуски, ничего эпиценового. Ощущение, что очень знакомый человек сильно побился об жизнь и потерял характер. Не хуже. Но выразительности меньше, а глубина исчезла вовсе.

Зашёл на сайт Jacomo, а там сногсшибающая новость: они возобновили выпуск Eau Cendree! В полтинниках и сотках. Полтинники 49 евро, сотки 75 евро.

Подают как цветочный шипр. Интересно.

Верхние ноты: бергамот, лимон, птигрейн, лаванда

Ноты сердца: гвоздика, ромашка, шалфей, чёрный перец

Базовые ноты: белый мускус (white musk), белое дерево (blond woods), ветивер, пачули

Интересно. Я бы попробовал.

Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.

5 января. К фруктовым шипрам - по случаю

 

После элленовской Амбры Le Couvent было бы логичным продолжить с амбрами, современными или стародавними. Но вчера случился случай - день рождения старого знакомого парфманьяка, который любит Диореллу. Взял и вытащил из шкафа Диореллу. Какая же тонкая скрипичная музыка эта Диорелла в сравнении с Ambra Le Couvent!

За Диореллой логично обратился к Femme Rochas.

Хорошая штука прунол.

Забавно, что до сегодняшнего дня Femme Rochas не давала повода думать о γ-ундекалактоне, а сегодня чувствую его очень явно.

Забег по зелёным шипрам. С транспортиром

 

Фото: зелёные шипры конца сентября

Как выбрать духи по душе? Открой шкаф, смотри и слушай организм. Я так и сделал утром 23 сентября, и вот что из этого получилось:

- 23 сентября - Ruse Corday;

- 24 сентября - Ma Griffe Carven, винтаж;

- 24 сентября, вечер - Eau de Lanvin;

- 25 сентября - Y YSL, винтажная туалетная вода;

- 25 сентября, вечер - Ivoire de Balmain, туалетная вода из 2000-х;

- 26 сентября - Ivoire de Balmain;

- 26 сентября, вечер - Balafre Lancome La Collection;

- 27 сентября - Balafre Lancome La Collection;

- 28 сентября - Homme de Gres;

- 29 сентября - Chanel 19, винтажная туалетная вода;

- 30 сентября - Fahrenheit Christian Dior;

- 1 октября - Van Cleef&Arpels pour Homme;

- 2 октября - Fahrenheit Christian Dior.

Мог бы и дальше продолжать, организм был не против.

Особое удовольствие получил от Ruse Corday и Фаренгейта.

Ruse Corday - чистое ровное зелёное дыхание, ничем не замутнённое, эталонное, каноническое. Сплошное удовольствие.

Y и Ivoire по своему хороши - невообразимо богатые зелёные шипры с упором на кремовость-уходовость-ухоженность, но в этом забеге мне мешало.

Ma Griffe - ещё один из канонов, но с хорошей такой долей тельности - не в этот раз.

Даже не могу подобрать слова, чтобы описать удовольствие от Фаренгейта. Обидно, что Фаренгейт часто ругают. Да какие там ГСМ, алюминий и огурцы? Вы ж погодите, потерпите, дайте аромату разгладиться, и Фаренгейт одарит вас отличным звучанием. Современный зелёный шипр, совершенно гениальный - массивная сочная фиалка + боярышник, который звучит в композиции очень цветочно. Кожа - лёгким фоном. Хвойность - лёгким фоном.

Хороший забег получился, душевный.

Ходы-переходы

 

Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.

После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

Одеколонный период. Углубление

 

Фото: Kanon

Kanon - пушка. Пушка она и есть. В том смысле, в каком слово "пушка" употребляет молодёжь, чтобы выразить одобрение и восхищение. Действительно сильная вещь.

Для Kanon я уже давно определил место на одеколонной полке своего шкафа. Для меня одеколон не только цитрусовая вода, а ещё и настроенческая категория, настроение утреннего бритейного ритуала. 

Аромат простой. Главное в нём - много-много мускуса, особенного такого кожистого мускуса, характерного для американцев (надо бы было взять в кавычки) 60-х - 80-х годов. Примета того времени. Мощный телесный мускус тогда - это свежесть и мужественность в одном флаконе. К мускусу прилагаются все мужские дела - древесность (топорище, отполированное до блеска мужскими руками), медовый аккорд (соблазнение), мыльная пена (истинно мужской ритуал - бритьё). Цветочный аккорд - неясный и до предела размытый, да и то его поглощает всеобъемлющий картонный мускус.

По мощи вот этого мускуса, вот этой приметы эпохи, Kanon располагается на самой крайней точке экстремума.

История аромата отлично изложена в очерке Сергея Борисова на Фрагрантике. 
Мой экземпляр из конца 90-х - начала 2000-х: Palm Beach Beaute, LLC., штрих-код на коробке, значок "эстимейт", но ещё короткий список ингредиентов-аллергенов и красителей.

На е-площадках стоит копейки. Если на вас влияют оценки и охи-ахи окружающих, не тратьте времени, не ищите. Для понимания эпохи штука интересная.

Если говорить о жанрах, то вещь на стыке шипров и цитрусовых вод. 

Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Неделя прошла - Halston Z-14 лучший

 

Фото: Halston Z-14

Как только не изощришься, чтобы этот Z-14 сфотографировать!

Не было никакого настроения что-то писать в блог, а при этом какое-то чувство вины одолевает - ну надо, надо что-то писать. Наихудший вариант, когда ведение блога становится чем-то вроде обязанности. С этими мыслями и хотел уже захлопнуть ноутбук, но стало жалко, вернее, показалось, что закрыть ноутбук будет чем-то несправедливым по отношению к Z-14, вернее, к тем эмоциям, что подарил Z-14.

Красиво сделано. Шипр.

Royal Yasha 55, Norell и другие

 

Фото: Norell Cologne и Романцев Royal Yasha 55

На неделе - два мощных парфюмерных удовольствия. Романцев от Якова Подпорина, Royal Yasha 55, и Norell в eau de cologne.

С Яшиным Романцевым съездил далеко и на два дня, поучаствовал в серьёзных разговорах и посидел в ресторане за ухой "Красные ткачи" с эклером с крабовым маслом и кьянти. Органично и в случае с серьёзными разговорами, и в случае с отдыхом в ресторане. Шутка. С долей правды.

Романцев - абсолютно мужская история; от Яши сейчас другого и не ожидаю, мужское - его творческое кредо. Хотя, когда я похвастался Яшиным флаконом, коллежанка поинтересовалась, а делает ли мой друг духи для женщин - пришлось пожать плечами.

Романцев - лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин (топ) - жасмин, герань (сердце) - пачули, ветивер, мускус, амбра (база). В результате - почти брутальная вещь с капелькой ностальгии на глазах; мне пахнет кедром, солёным ветивером, смутным и неясным истинно мужским духом.

Запал на винтажный колонь Norell.

Вот и сегодня побрился и побежал наверх за сплэшем Norell. Налил полную ладонь и с удовольствием измазал по бороде.

На Фрагрантике отличное исследование Сергея Борисова по Norell. 

Фактики из мира галактики.

Норман Дэвид Левинсон, который для народа Норман Норелл, принимал активное участи е в создании аромата своего имени. Вместе с Джозефин Катапано. Это мощно. Они вместе выбирали ингредиенты для духов - Норелл хотел, чтобы получился "цветочный с зелёными нотками". Духи Norell продавались по 50 долларов за унцию, и это в 1968-м году! - и сразу же принесли предприятию 1 (один) миллион долларов. "Миллион долларов СыШыА-а-а" - вспоминается песенка, популярная в 90-е годы. Шутки шутками, но запуск духов позволил Нореллу заработать столько, чтобы выкупить полную долю фирмы имени себя; до запуска духов у Нормана был 51%.

Классический зелёный цветочный шипр с нарциссом и гиацинтом на гальбановом полотне + родовые дубовый мох, мирра и мускусы.

Почему такое больше не делают? Потому что сколько не делай, всё равно Norell получится.

Табак и апельсины. Неделя за неделей

 

Фото: Havana Aramis

Парфюмерная жизнь, из чего она складывается? Из любования собственными духами; это когда ты обращён внутрь себя, находишься в созерцании прекрасного, в ощущении прекрасного (или не очень).
Из общения с друзьями-единомышленниками. Из чтения парфюмерных материалов в интернете. Из проб в парфюмерных магазинах и неотъемлемого в таком случае общения с продавцами-консультантами. 

Последнее - общение с продавцами-консультантами - наверное, самое забавное, удивительное и интересное сейчас в моей парфюмерной жизни. Простые штатские, не погружённые в парфюмерные дебри, гораздо чаще общаются с консультантами в парфюмерных сетях, нежели читают парфюмерных экспертов. Вот откуда берутся искривлённые стереотипы - из разговоров с консультантами.

На днях зашёл в свой маленький Летуаль. Что-то понюхать, поглазеть на полки, подумать о парфюмерии, да просто убить лишние 15-20 минут. И теперь никогда не отправляю от себя консультанта. Тем более, что кадровая текучка в сети Лету очень мощная, консультанты постоянно новые, и новые интересные беседы - обеспечены. И вот повезло - опять консультант была новенькая! Я сразу спросил её: "А что предложите таким стариканам, как я?" Она посмотрела на меня оценивающе, ответила, что не такой уж и старый и подвела к Dolce&Gabbana pour Homme. Это было здорово! Не думаю, что её на тренинге научили на такой вопрос, как у меня, сразу же подводить к Dolce&Gabbana pour Homme; это интуиция. А вот на вопрос: "А что сейчас модное у молодёжи?" ответила, что у всех по-разному. 

Вчера в ТЦ "Домодедовский" обнаружил Иль де Ботэ. Зашёл. Ощущение, наверное, как у Рипа Ван Винкля. Стоят Tom Ford, Dior, Givenchy, Guerlain, etc. Но вот что неуловимо изменилось - ощущение какой-то грусти от сети, что ли, потасканности, потускневшего лоска, исчезнувшего праздничного неона.

Кстати, в Иле попробовал с блоттера нашумевший Cocaïne Boclet; какой монументальный тяжёлый флакон! И мне не понравилось. Очень не понравилось. Идея духов понятна - тубероза во всей свои мощи на грани умирания. Неприятный запах. Мощный оттенок сгнившего силоса. Перенести с блоттера на себя активно не хотелось - отталкивающий запах. Возможно, в развитии это и становится парфюмерным и красивым, но рискнуть я не захотел.

Неделя началась с Fumerie Turque Serge Lutens - загорелось мне прикончить последние капли из сплэша обильным нанесением, по правилам отцов наших, после бритья да на бороду. Ан нет, не кончилось, осталось (вот уже точно) ещё на раз. Не потрясло, холоден я к Fumerie Turque.

А вот вторник я раскрасил ярко - Havana Aramis. Какая красота, сколько воздуха в этом одеколоне!

В среду захотелось Zino Davidoff, соскучился я по нему. И тоже организм не ошибся, Zino был к месту и к настроению. Какой же он тоже классный!

В четверг - привычно красивый и любимый Silver Amouage.

В пятницу - одеколонистый ветивер Vettiveru Comme des Garcons, а вечером чудесно освежил себя Mugler Cologne Come Together. 

Сегодня ещё раз остро захотелось Havana Aramis. И это лучшее решение! И Havana - лучшее на табачную тему до сих пор.

Фото: Aromatics Elixir Clinique

Неделя не обошлась без пополнения. Решил, что 25 миликов такого прекрасного шипра как Aromatics Elixir будет мало на двоих, взял ещё немного, ещё 45 мл. 2200 рублей за это парфюмерное чудо; надо ли говорить, как легко и быстро я принял решение?

К парфюмерам: вы мне сделайте за 2200 шедевр, потом и будем говорить.

30 марта. День за днём

Неделю начал с Убара, потом был трёхдневный запой с Erawan Dusita. Отличный зелёный фужер, сенный, глубокий, духоподъёмный! После Erawan отчаянно захотелось витаминов C - весна всё-таки сказывается. Смайл.

Фото: Aramis 900 и Aromatics Elixir

Но захотелось не цитрусовой воды, а именно шипра с ярко выраженными терпкими цитрусами. Выбор пал на Aromatics Elixir Clinique. День с Aromatics Elixir был чудесным - словно в жаркий полдень от души напился концентрированного, холодного, резкого, колкого грейпфрутового сока.

Вечером дня с Aromatics Elixir подумал: "А сравню-ка я Aromatics Elixir и Aramis 900, тем более, что давненько я что-то не брал Девятисотого".

И на фоне Девятисотого Aromatics Elixir показался гораздо более глубоким и многозначительным.

Итог недели: надо бы ещё запастись Aromatics Elixir - 25-миликовой бутылочки явно мало.

 

Ubar

 

Фото: Ubar Amouage EdP

Ubar Amouage - не моя любовь. Покупался исключительно в целях познания в самом начале 2010-х годов. У опытных парфманьяков Ubar вызывал благоговейный трепет и сопровождался самыми великолепными эпитетами. Я не мог пройти мимо. Не имел права.

Жене понравился, она полюбила Ubar; меня же Ubar оставил равнодушным. Признаю мощь замысла и красоту исполнения, но любви не возникло.

Всё бы так и оставалось в состоянии полного физического покоя, но на днях один молодой, но уже маститый, колумнист прошёлся по Убару.

Я далёк от того, чтобы осуждать его, но справедливость есть справедливость - никаким говном Ubar не пахнет. Да и информация про старые стухающие партии Ubar заставила насторожиться - это где такие партии залежались? Подробности были бы интересны.

В общем, чтобы не отвлекаться, Ubar не про говно. И не про какую-то грандиозную анималику, которую повелось размечать и отмечать словами фекальный да уринальный. Ubar, великий и ужасный (надо было взять в кавычки) - это лишь стереотип, городская легенда, смыслы, которые пошли гулять в народ от парфобзорщиков и парфэнтузиастов ещё с далёкого уже рубежа нулевых и двухтысячных. Ну вот так завелось у нас в России: тебе говорят - "Ubar великий и ужасный, фекальный-анимальный-уринальный", а ты такой делаешь брови понимающие и киваешь, ага-ага.

Ubar - восточная шипровая история, со всеми присущими восточному шипру приметами - плотные цитрусы в старте, хорошими проводниками к фруктовому жасмину и чуть пудровой розе, богато умащёнными восточными смолами, ладаном, ванилью в финале. 

Если образно, то это жасмин, воскуриваемый в благородных смолах, а в костёр этот с благовониями подливают светлый терпкий мёд.

Фото: такое ощущение, что жидкость во флаконе - точно мёд!

Но это хорошо, что Ubar вообще упомянули. Не упомянули бы, я бы не стал его носить на этой неделе, не полез бы в интернет копать факты, не стал бы образовывать себя.

Фактики из мира галактики. Почти во всех парфюмерных энциклопедиях указано, что Ubar создан в 1995-м году конторой Creations Aromatiques, а на двух обнаруженных мною ресурсах в создателях Ubar числится Mark Buxton (Марк Бакстон). Paloma даёт информацию, что первоначальный Ubar, то есть тот самый Ubar, что рождён в 1995-м, был в масляной форме. Логично предположить, что спиртовой Ubar создавался командой Creations Aromatiques, а Mark Buxton был в команде. Разные источники указывают время создания спиртового Ubar - 2008-й год.

Почему Ubar (Убар)? Убар, ещё говорят Вабар, город из арабской мифологии, отождествляемый с Ирамом, про который написано в Коране. Город из драгоценных камней и благородных металлов, был разрушен Аллахом в назидание за грехи. По преданию, Вабар является заколдованным и охраняемым местом, где растут пальмовые рощи, не нуждающиеся в искусственном орошении, и пасутся огромные стада скота, в том числе и самые красивые верблюды, которых разводят джинны. Люди могут попасть в Вабар только случайно. В мусульманских странах бытует много легенд и преданий о подобных случайных посещениях.

Легенды о потерянном городе подтолкнули некоторых археологов и исследователей отправиться на его поиски в пустыню Руб-эль-Хали, но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. В 1980-е годы американский археолог-любитель Николас Клапп на основе различных записей и карт, а также с помощью данных от НАСА, смог установить маршруты древних караванов на юге Омана, которые могли вести в Вабар. Две экспедиции при участии Николаса Клаппа, Ранульфа Файнса и Юриса Заринса, предпринятые в 1990 и 1991 годах, привели исследователей к оазису Шиср на восточной окраине Руб-эль-Хали. Вскоре на этом месте были начаты раскопки и в 1992 году были обнаружены руины, предположительно являющиеся останками древнего Вабара/Ирама.

Лоуренс Аравийский тоже искал Убар.

Пирамида с Фрагрантики (используйте для ориентации в пространстве):

- старт - танжерин, апельсин, лист фиалки, литцея кубеба;

- сердце - жасмин, иланг, тубероза, палисандр, ландыш, цветок апельсина, фрезия;

- база - амбра (чёрная!), сандал, бальзам копаху, пачули, ваниль, ветивер. 

Parfum de Peau Montana: очарование очарованием

 

Фото: Parfum de Peau Montana на свежем воздухе февраля

Что в имени тебе моём? Оно умрёт, как шум печальный, волны, плеснувшей в берег дальний...

Что мне Parfum de Peau Montana?
Всё это проделки Луки Турина! Его "Гид" был (почему "был"? и сейчас остаётся) моей настольной книгой, истинным путеводителем по морю парфюмерии. Всё, что попало в "Гид" 1994-го года, стало классикой, лучшими образцами мировой парфюмерии. Независимо от того, какие оценки Лука Турин поставил.

Parfum de Peau был Турином отруган, но тем не менее, как только у меня появилась возможность выписать аромат из итальянской profumeria, да ещё и за символические деньги, я выписал.

Когда получил и попробовал, была мысль: "Как же Лука Турин прав!" Действительно, сильная флуоресцентная нота била даже не в нос, нос-то что, он лишь приёмник, а била в мозг. Да ещё и отдавала отзвуком слегка подбродившего розового шампанского из сорта с сильным фруктово-ягодным послевкусием, ламбруско, например. Дальше этого своего первого впечатления я продвинуться никак не смог, и флакон откочевал на полки жены, которая Parfum de Peau восприняла с любовью и одушевлением. Ну, и слава богу, подумал я, ведь наш парфюмерный шкаф - на двоих. И я бы так и не доставал Parfum de Peau, так и не посягал бы на парфюмерный раздел жены, если бы не проба осенью этого года Cat Sith российской нишевой марки Scent Hunters. Попробовал Cat Sith, и память выдала Parfum de Peau: "Вот же! Было что-то похожее на тему фруктовой кожи!" Пришлось перепробовать Parfum de Peau.

И случилось чудо очарования. Восприятие отпустило подбродившее ламбруско, но выдало замечательно красивый пируэт - переход от флуоресцентной ягодно-фруктовой розы, окрашенной в цвета чёрной смородины к нежнейшей замше очень тонкой выделки. Три последних дня упивался этим переходом в Parfum de Peau, весь пропитался этим ароматом. Чудесная красота!

1986-й год. Первый аромат дизайнера Клода Монтаны (Claude Montana). Во всех энциклопедиях автором прописан Жан Гишар (Jean Guichard), на Фрагрантике автором значится Эдуар Флешье (Edouard Flechier). Причину такого разночтения в интернете не нашёл.
Аромат большой славы не имел, широкого круга поклонников не приобрёл. 1986-й год - в то время другие розы расцветали, пышные и полнотелые (Poison Dior). Parfum de Peau повезло в том плане, что бриф взяли ребята из Givaudan, а это обеспечило аромату присутствие на полках и в Европе, и в Америке, поэтому аромат до сих пор не редкость и стоит на вторичном рынке недорого. Были перерывы в выпуске Parfum de Peau - в 2007-м его запускали ещё раз, но тоже не очень успешно (дистрибуцией занимались Empire of Scents).

Флакон делал Серж Мансо. В таком же флаконе, имитирующем ДНК, чуть позже был выпущен и мужской аромат марки, Parfum d'Homme Montana.

Пирамида головокружительная.

Персик, слива, чёрная смородина, перец, кардамон, имбирь;
Роза, тубероза, жасмин, иланг-иланг, гвоздика;
Сандал, пачули, ветивер, цивет, кастореум, амбра, мускус, ладан.

Своеобразный ягодно-кожаный шипр. Поправляюсь - ягодно-фруктово-замшевый.

Искать задорого не надо. Не стоит. Но если попадётся занедорого, надо брать.

Хорошие новости есть! Для меня

 

Фото: Phileas Nina Ricci, Macassar Rochas, Aramis Devin

После вчерашнего плохого настроения сегодняшнее настроение хорошее. Пока глобальный люкс, представленный в сетях, ничего фантастического не выдаёт, буду спокойно ждать, вынимая из шкафа шедевры. Как-нибудь пересижу безрыбье.

Вчера Macassar Rochas потянул за собой Phileas Nina Ricci. Конец 70-х - середина 80-х - период зелёных смолистых шипров. Тема (как тема сочинения) - хвойный лес, смолы, полынь. И цветы. Цветы - главное. Терпены, смолы, зелень полыни - всего лишь фон для тканья цветочных узоров. Yatagan Caron (1976-й год) - Revillon pour Homme (1977) - Aramis Devin (1977) - Macassar Rochas (1980) - One Man Show Bogart (1980) - Phileas Nina Ricci (1984) - все они так или иначе исследовали тему хвойного леса с цветами.

Из похожего, что было сделано в XXI веке, на память приходит лишь L'Ambre de Carthage Isabey Жан Жака (Jean Jacques), нынешнего главного по одеколонам и духам в Caron, выпуск 2011-го года. Но цветов в L'Ambre de Carthage в сравнении с зубрами маловато.

2 февраля. День за днём

 

Фото: Golden Blade летуалевской марки Royal Barber

В рамках декады фруктовых шипров достал этот Golden Blade от Летуаль. Его можно сравнивать с Marquis de Sade Histoires de Parfums хоть до бесконечности. А можно посмотреть на него под другим углом и причислить к легиону фруктовых шипров. Его шипровость сомнения не вызывает. 

Ундекавертола - ноль. К чему это я про ундекавертол? Просто привык, что в фруктовом шипре должен быть ундекавертол. Да, вот этой привычной фруктовой сливочности-вощёности нет, но есть превосходные дымные оттенки коньяка-виски. Сливовые, во!

Очень приятная вещь под настроение.