Сентябрь - продолжение лета

 

Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.

В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.

Fahrenheit, Orris Tattoo, Мишель Альмерак и Parle Moi de Parfum

 

Фото: Orris Tattoo и Fahrenheit

Вернусь к вчерашнему посту. Возьмём на веру то, что консультантам-продавцам говорят на тренингах, а именно то, что Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum Мишель Альмерак создавал, оглядываясь на свой же хит, Fahrenheit Christian Dior, но делал его так, как если бы эвалюаторы, креативные менеджеры и другие специалисты не стояли у него над душой, не загоняли его в прокрустово ложе фокус-групп и брифов. Тогда интересно сравнить, что я и сделал. У меня особое отношение к Фаренгейту, но об этом позже, чтобы не отвлекаться самому и не отвлекать вас.

Обобщая крупноблочно: безусловно, и Fahrenheit, и Orris Tattoo сделаны в одном направлении. Это фиалково-ирисовые мужские духи с ароматической древесностью и минеральностью. Разница есть. И большая. И эта разница не только в использованных материалах, что естественно и само собой разумеется. Разница в температуре. Fahrenheit со всеми его обертонами - иононами, толстой, но мягкой и ноздреватой кожей, минеральностью, но маслянистой, идеально отполированной древесностью - тёплый. У Orris Tattoo тот же набор прекрасностей, но ощущается он холодным и отстранённым; в нём даже можно нагадать себе брызги далёкого северного моря. И ещё (как тут не вспомнить философское "Познавай в сравнении"?) - Orris Tattoo ощущается гораздо более современным, нежели Fahrenheit. Древесные душистости, использованные Альмераком в Orris Tattoo, просто ультрасовременные. Да-да, я даже не намекаю, а прямо говорю про то, что в ажитации парфманьяки называют АД. Не много, без излишнего напора, но есть и могут стать той пресловутой горошиной, из-за которой принцесса не могла заснуть.

О Фаренгейте особо.

Признаю, ценю, уважаю, преклоняюсь. Фаренгейт - это точка роста для многого, это глыба, это очень большой парфюм. Всё счастливо сошлось в нём - замысел и воплощение парфюмера, народная любовь, коммерческий успех. Всё, что чувствую в Фаренгейте - фиалка, ружейная смазка, боярышник в цветочной его части, кожа, дерево - всё идеально сбалансировано, всё заставляет вспоминать армейскую молодость, всё, к чему с возрастом начинаешь относиться сентиментально. Душусь Фаренгейтом очень редко. Чистая психология: Фаренгейт - signature scent моего армейского друга, замечательного человека, надёжного и смелого.

О чём подумалось в связи с Orris Tattoo, маркой Parle Moi de Parfum и Мишелем Альмераком.

На fragrantica.ru можете найти отличное интервью, которое Сергей Борисов взял у Бенджамена Альмерака, сына Мишеля Альмерака; это октябрь 2018-го года. Прочитаете - поймёте концепцию бренда.

Как вы считаете, когда заслуженный мастер-парфюмер, автор множества хитов, гений, обращается к прошлому, что это?

- работа над ошибками?

- переосмысление?

- переработка идеи в более свободной творческой среде?

Без учёта сказанного в этом интервью, ещё при первом знакомстве с ароматами бренда, почувствовал, что Papyrus Oud/71 обращается к Gucci pour Homme (2003), а Cedar Woodpecker/10 к Lui Rochas. Плюс несомненная связь Orris Tattoo с Фаренгейтом.

Мне нравится такая связь. Это интересно. 

29 января

Фото: Samsara Guerlain и Diorella Christian Dior

Вчера достал из шкафа Samsara Guerlain. Семь лет не притрагивался к Самсаре. Уважаю, ценю, но любви нет. Не знаю, почему, не знаю. А духи, конечно, легендарные. И красивые.

Про Самсару много написано у Майкла Эдвардса в его "Perfume Legends II: French Feminine Fragrances". Меня же удивило два факта. На подготовку Samsara к выпуску Жан-Поль Герлен потратил 50 млн. долларов. Жан-Поль Герлен объявил среди парфюмеров конкурс на создание духов под маркой Guerlain (а это было ещё до продажи Guerlain концерну LVMH, в ту пору, когда Жан-Поль Герлен был полноправным хозяином в доме).

Сегодня - винтажная Diorella в туалетной воде. Вдумчиво распробовал. А то аромат у меня уже почти год, а все пробы как-то на бегу. Да, красиво сделано. И сложно. Diorella больше, чем просто шипр. Шипры ведь как классифицируют - цветочные, зелёные, фруктовые, ароматические, кожаные, древесные. Diorella летит по такой траектории, которая пересекает почти все сегменты шипров. За исключением сегмента кожаных шипров.

Настроение к вечеру плохое.

 

Кучки-могучки - 2

Неплохо перезагрузить себя, разбирая фиолки и сэмплы. В эти скучные дни продолжил с пробами.

6 января. Взял фирменный сэмпл Feve Delicieuse Dior, линейка La Collection Privee, 2015-й год, Francois Demachy (Франсуа Демаши). Вкусные бобы, о, как! Как восемь лет назад не тронуло, так и сейчас не тронуло. Что написать? - вкусный кумарин? Ну, вкусный кумарин. А ведь линейку эту заводили для души, для искусства. Высокого. Потом изделия в линейку поставили на поток. Чугунные ценники ставить не забывали. С такими анонсами, да по одной штуке в пять лет надо было, а не конвейер с зефиром и шоколадом. Кумарин, ваниль - больше ничего не могу из себя выдавить по поводу Feve Delicieuse. Ровно, гладко, технично, но как точно сегодня подметила Екатерина Хмелевская в своём телеграм-канале, аромат не рассказывает историю.
И, вообще, я с линейками и выпусками-перевыпусками Dior окончательно запутался. Была линейка La Collection Privee, потом решили эту линейку превратить в Maison Christian Dior Collection; что-то перебрали, что-то опустили - сам чёрт ногу сломит.

7 января. Чья-то фиолка с подписью "Ten Party"; взял в руки без всякого энтузиазма. Нанёс. Принюхался. Ба-а-а, да это же классический одеколон! Горький апельсин брызнул во все стороны, в воздухе буквально запахло витамином С. Подождал как положено. Эта цитрусовая вода стала развиваться, да симпатично, да развесисто. Цитрусы с горечью, к цитрусам присоединилась роза, роза дала пудровый оттенок, подключилось сухое хвойное дерево. Классика в истинном смысле этого слова - лучший образец. Ten Party - полез гуглить. Сайт aromo.ru сообщил, что аромат сделал Paolo Borgomanero (Паоло Боргоманеро). Вот же интересная штука эта память - зацепилась за это имя, но не с парфюмерной стороны, а с футбольной. И точно! - Паоло Боргоманеро, наследник одного из крупных акционеров империи La Perla, богемный "золотой мальчик" Италии 80-х, был функционером футбольной "Фиорентины". Оказывается, ещё в начале 90-х Паоло Боргоманеро вместе с друзьями, Лукой ди Монтедземоло, который был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу в Италии 1990-го года, и Диего Делла Валле, одним из владельцев обувной Tod's, выкупил бренд Acqua di Parma, поставил его на ноги и перепродал группе LVMH в 2001-м году.
Мне не верится, что такой человек сам что-то смешивал, трудился над формулой, но то, что у него есть парфюмерный бизнес-опыт и вкус, несомненно.
Когда говорят о врождённой итальянской элегантности, употребляют словечко "spezzatura" - нарочитая небрежность, талант носить дорогую одежду легко и непринуждённо. Главное в spezzatura - талант. Так вот, эта Ten Party - талантливо сделанная цитрусовая вода, жанр, в котором, казалось бы, уже не осталось неисхоженных дорожек.

Фото: The Ten Party от The Party. Вот так правильно называется этот одеколон. 

Огорчу. Цена этого чуда в одном российском интернет-магазине почти 40 тыс. за 200 мл. Но выглядит шикарно.

Пирамида с basenotes:

верхние ноты - бергамот, лаванда, лимон, тмин, птигрейн, можжевеловые ягоды;

ноты сердца - эстрагон, гвоздика, жасмин;

базовые ноты - дубовый мох, белый (!) мускус, мате, ладан, кедр, пачули

Прямо шипровая пирамида. Два дня наслаждался.

Вчера вечером нанёс на себя Fancy Nights Jessica Simpson. Я помню эти духи. Когда-то давно ещё на Аромании участвовал в игре "Угадай аромат" и почёл эту Fancy Nights за герленовский Shalimar. Я знаю, кто такая Джессика Симпсон, но не помню её песен. Возможно, я даже никогда не слышал её голоса, её песен. Но то, что под её именем Стив Демеркадо сделал отличные духи, совершенно точно.

Сейчас в угадайке я бы не стал говорить, что это Shalimar... Хм, а почему? Вполне себе шалимаристый профиль, только с очень ярким, буквально варварским, жасмином. Очень хороший аромат!

24 сентября

 

Фото: воскресенье, венец недели, тесты-угадайки, Eau Sauvage и Patchouli Homme Nicolai

Всю прошедшею неделю душился Infusion d'Homme Prada - производственная необходимость. Смайл. Классная вещь! Если бы у меня не было over 350 духов, то Infusion мог бы быть моим сигнатюром.

В пятницу получил посылку от дорогого друга Игоря Вячеславовича, подпольная кличка Flogger. См. фото: вот такой Eau Sauvage ему категорически не подходит, поэтому откочевал с Крайнего Севера в Подмосковье. Вот и славно - здесь климат лучше.

Дорогой Игорь Вячеславович решил поразвлечь меня и себя: вместе с Eau Sauvage прислал три неподписанных спрейных деканта - мол, угадай, "профессор".

Я ничего не угадал, ибо ничего из налитого и не знал. Кроме одеколона "Саша", которым я пользовался всю свою бесшабашную юность. Пользовался и не зацикливался на нём. Я, например, не прикладывая пальцев ко лбу и не залезая в справочники, могу сказать, что гол французам в 1980-м году забил Черенков на 85-й минуте (проверяйте), а как там "Саша" пах в том же восьмидесятом, не помню. Ну, не надо мне было помнить.

В двух других пробирках были советские же одеколоны "Красное и чёрное" (привет Стендалю и артисту Николаю Ерёменко-младшему) и "Фейерверк". Главное - я угадал эпоху.

Кратенький вывод. Советские парфюмеры любили работать с альдегидами и не сильно забивали себе баки с поиском истинно мужских аккордов. Все три вещи легко себе представить дамскими. 

Третьи сутки что-то шалит голова. Вся парфюмерия слышится пропущенной через толстое ватное одеяло. Даже термоядерный Patchouli Homme словно из далёкого далека доносится, хотя я нанёс пшик на грудь и два на запястья.

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

21 мая, конец недели

 Всю неделю подхожу к парфюмерному шкафу, открываю, смотрю, думаю, выбираю, а Shalimar, стоящий с краю, манит, манит, манит. Смайл.

Брал Gentleman Givenchy - даже современный хорош. Хотя, почему "даже современный"? Приобретённый опыт говорит, что не всегда современное хуже винтажного. Современное может быть чуть-чуть другим, но не хуже, просто не таким, как было при рождении.

Брал винтажную Диореллу, брал Hascish Men Veejaga, написать о котором всё никак не соберусь.

В пятницу брал Moustache Rochas. И с удовольствием относил Усача весь день.

Фото: батарея Antaeus

Самое приятное событие недели - получил посылку от Саши Питчера. А там ещё один любимый Antaeus и пробирка с винтажным, первых выпусков, One Man Show Jacques Bogart.
А вот винтажный One Man Show показался гораздо полнее современного.

Diorella Christian Dior и истории вокруг неё

 

Diorella и Le Parfum de Therese.

Фото: Ирина Булычева

Сбылась мечта - у меня появилась винтажная Diorella.

Я так много читал о Диорелле у маститых знатоков на Аромании, так много восторженных откликов слышал, что намечтал себе шипр невероятной глубины и красоты. Не недавно намечтал, а давно, ещё в начале 2010-х годов. Но встретиться с Диореллой вживую долго не удавалось. И вот Диорелла появилась в умирающем уже клинском Арбор Мунди. Наверное, это было в конце 2013-го года. Диорелла из линейки Les Creations de Monsieur Dior. Современная. Помню, попробовал, часто принюхивался к запястью и думал: "Да-а-а, сильная вещь! Представляю, какой мощью отличалась та, настоящая, рудничкина". Вот такие думы, такое первое впечатление; я ведь уже был вооружён в теории знанием, ароманскими высказываниями винтажистов. Та Диорелла из той пробы 2013-го года пахла дорогим зелёным мылом. А я-то ждал фруктовый шипр...

"Нет, современную Диореллу я не куплю никогда!", - думал я тогда. Мне нужна была винтажная. И вот она у меня есть. Подаренная. 

Читал, что Эдмон Рудницка считал Диореллу своим лучшим творением. Аккорды Диореллы тревожили его до конца жизни, он считал, что её можно доработать, довести до идеала. Вечная мечта художника...

Есть такая легенда, что Le Parfum de Therese, это воплощённый Рудницка идеал в формах Диореллы. Поэтому два дня подряд и сравнивал Диореллу и Парфюм Терезы.

Очевидная вещь: они из одного класса, но из разных эпох. Парфюм Терезы выложен золотой мозаикой из дынных долек, альдегидов и ладана. Диорелла - замок из итальянского фигурного камня, искусная кладка из мелких деталей, руст между камнями пророс благородным мхом. 

Великий профиль

 

Фото: Ирина Булычева

В доме - новичок, а именно Flora Danica Royal Copenhagen в концентрации EdC. Подумал. А, в общем-то, и не новичок - дома есть (и давно уже есть) миниатюра духов Flora Danica, поэтому покупка не случайна. Духи Flora Danica - классический шипр. Бергамот, горькие цитрусы, уводящие аромат в заброшенный вечерний осенний сад, цветы, выписанные альдегидами, много мха - осень, сад, вечер, запустение, горечь, печаль. Духи Flora Danica - это та часть шипрового спектра, которая про Jacomo Silences и Niki de Saint Phalle.

А вот в концентрации eau de cologne Flora Danica - родная сестра Miss Dior в той же концентрации. Тот же акцент на свечные альдегиды в верхах и сердце, лёгкий персиковый флёр и ладанник.
Кстати, и Miss Dior, и Flora Danica отлично иллюстрируют, почему ладанник такая важная и неотъемлемая часть шипра. Иллюстрируют просто и очень доходчиво.

Буквально на днях в очередной раз проиграл в нашей с Ириной парфюмерной угадайке: на её Flora Danica сказал, что это Miss Dior в колоне. "Всё у тебя Miss Dior!" Да нет, просто это профиль такой - великий, идеальный, вызвавший подражания.

Жизнь влияет на всё

 

В понедельник, 14 сентября, на редкость хорошо пошёл Jules Dior. Сразу вспомнилась оценка Jules Лукой Турином в его "Гиде" - полное совпадение по ощущениям. Да, и многие парфманьяки абсолютны правы - игру Jules делает нота мастичного (мастикового?) дерева.

Во вторник, 15 сентября, Aromatics Elixir Clinique. И снова испытал удовольствие. На парфюмерном языке - это зелёная мшистая роза.

Вторник выдался бурным и тяжёлым - производственный конфликт в острой фазе. Я всегда считал, что духи являются объектом искусства, и не важно, как окружающие воспринимают мои парфюмы. Но после вторника я как-то завибрировал. Сам себя не узнал. Возможно, подумалось мне, мои яркие шлейфы кого-то дополнительно сильно раздражают. Нет, ничего такого мне в лицо не сказали, но сам я об этом подумал. Подумал до такой степени, что вечером во вторник решил, что мне нужно что-то такое неброское, но твёрдое, непреклонное. Что-то вроде тихой, но убедительной и учтивой речи. Прошёлся взглядом по полкам и выбрал на эту роль Balafre Lancome из La Collection.

Фото: Ирина Булычева

В общем, 16 и 17 сентября, в среду и в четверг, меня поддерживал Balafre Lancome. Новых слов про Balafre я не придумал. Он спокойный, увесистый, выросший из традиционных одеколонов в значении "цитрусовая вода". Mondedo - ничего лишнего.

Небольшое отступление про то, что жизнь влияет на всё. Некоторые друзья незлобиво упрекают меня в том, что я редко пишу в блоге. Ребята, дело не во мне. Дело в том, что я не работаю в парфюмерной индустрии. Никем. Пять дней в неделю с семи утра и до шести вечера я принадлежу прикладной химии и продуктам из полиэфирного волокна.

У меня обновка - Ambra Santa Maria Novella, которую давно хотел купить. Купил. Три дня подряд с этой Амброй. Архаичная амбровая кожа. При разговоре об Амбре Санта Марии Новеллы сразу приходят на ум современные, вернее, дошедшие до наших дней, Tabac Blond Caron и Knize Ten. Но в Ambra SMN есть хорошо слышимая доля салицилатов. Я предположу, что когда-то примерно так мог пахнуть Jicky Guerlain. Когда-то давно, очень давно.

21 января

21 января. День рождения Кристиана Диора.
Погода - дрянь. Упасть, закрыть глаза и спать, спать, спать...
Со вчерашнего вечера задумал Jules Dior, раз уж день рождения Диора.

Jules только чуть-чуть взбадривает. Посещают мысли, что лучше бы взял сегодня Miss Dior винтажную в концентрации Eau de Cologne.

Фото: Courtesy of Christian Dior. 1955 год. Кристиан Диор в своей мастерской с манекенщицей Лаки.

Несколько фактов из жизни Кристиана Диора, которые могут быть интересны парфманьякам:

1. Кристиан Диор о духах: "Духи - это завершающий штрих к любому платью"

2. Собственный дом моды Диор открыл в декабре 1946 года, но первый показ был проведён 12 февраля 1947 года

3. 12 февраля 1947 года Кристиан Диор обильно надушил свой салон перед первым показом духами Miss Dior

Фото: Miss Dior, духи, 1947 год. Парфюмеры Jean Carles и Paul Vacher

4. Кристиан Диор всегда мечтал о собственных духах, и как только он приступил к созданию собственного дома моды, то стал готовить и выпуск своих духов. Помогал ему в этом друг детства и бывший директор Coty Серж Эфтлер-Луиш (Serge Heftler Louiche)

5. Духи Miss Dior посвящены младшей сестре Кристиана Катрин Диор, которая в годы Второй Мировой войны была активной участницей французского Сопротивления, была арестована гестапо, прошла допросы и пытки, была отправлена в концлагерь Равенсбрюк и освобождена Красной Армией в 1945 году. Катрин Диор награждена французским Военным Крестом и британской королевской медалью "За отвагу в борьбе за освобождение". После смерти Кристиана Диора Катрин открыла в родном Гранвиле Музей Диора.

6. Кристиан Диор с большой любовью относился к Англии, к английской истории, к английской культуре, именно поэтому Miss Dior

7. При жизни Кристиана Диора под его именем было создано 4 парфюма: Miss Dior (1947 год; некоторые исследователи парфюмерии дают 1946 год рождения этим духам, так как композиция была закончена до 12 февраля 1947 года), Diorama (1949 год), Eau Fraiche (1953 год) и Diorissimo (1956 год). Среди людей ходит легенда, что Eau Fraiche Кристиан Диор делал для себя и очень любил этот превосходный одеколон.

Энциклопедия basenotes.net даёт таинственный Forbidden Fruit (1951 год), но я пока не видел ни одного флакона этого чуда.

Сердцеед: Jules Dior

Фото: Ирина Булычева

Jules - Мужик. Вот так, сразу с большой буквы. В нашем языке не возбраняется выделять гипервеличину с заглавной в середине предложения. Jules - Мужик, и это понятно с первых вздохов, с первых аккордов. Для мужского аромата, выпущенного в 1980-м году, это нормально.

Но Jules, это не армейский честный капитан Aramis, не полковник при параде Antaeus, не "Батя" Davidoff, не горный инженер Van Cleef&Arpels pour Homme. Jules - молодой мужик, только-только набравший человеческий вес, мужскую уверенность и с удовольствием пользующийся природной мужской ловкостью. Такие, сильные и уверенные, молодые и наглые, нравятся женщинам.

Если меня попросят коротко ответить на вопрос "Про что Jules Dior?", я коротко отвечу: "Это изощрённый и усложнённый Paco Rabanne pour Homme 73-го года".

Существует безоговорочная связь между Paco Rabanne и Jules. Это нормально. Это правильно. Ведь и Paco Rabanne, и Jules создавал один человек, Jean Martel.

Jules - зелёный фужер с сильным цветочным сердцем, с явной дозой цибетина и мускусов, очень тельный. Не люблю слово "анималистичный", это же про зверей, а Jules очень человечный и тёплый.

Но мне больше по душе честные капитанские погоны Арамиса, парадная суть Антея, отцовское тепло Давыдова и удивительная смесь грубого напора и тонкого знания Van Cleef&Arpels pour Homme...

Вот так, методом сравнения, я понимаю, что на парфюмерном небосводе действительно является большими звёздами...

Jules Dior, 1980 год, парфюмер Jean Martel

Top Notes: гальбанум, артемизия, бергамот, зелень, лавр, лаванда, кумин

Heart Notes: жасмин, цикламен, гвоздика, роза, чёрный перец, кедр, сандал, базилик

Base Notes: "русская кожа", мох, бобы тонка, олибанум, мускус, амбра, кастореум, еловая смола

Многие знания - многие печали

Фото: Ирина Булычева

За прошедшие две недели семь раз брал с полки Eau d'Ikar Sisley. Сейчас мне кажется, что Воду Икара я знаю, как свои пять пальцев. Вот что подсмотрел в Воде Икара - green cistus, зелёный цистус. Цистус - смола скальной розы, истинно европейский ладан, по звучанию отличается от ладана босвеллии. Цистус более сливочный, в нём больше сахара. В Eau d'Ikar цистус уравновешивает горькое звучание гесперидов, особенно грейпфрута, и делает всю композицию более округлой, благородной. "Green" здесь не более, чем пояснительная записка к "cistus"; понятное дело, что в природе нет зелёной смолы скальной розы. Люди из Sisley пытаются пояснить нам, что именно ладан окутывает композицию зелёным свечением. Это важно. Это очень важное примечание для того, чтобы понять, как работает Вода Икара.

Мои размышления о роли фисташкового дерева в Eau d'Ikar побудили меня закрыть одну давнюю хотелку - Jules Dior. В прошедшее воскресенье был в Москве и купил винтажного Jules, 80-х годов. 

Уже два раза полноценно прикладывался к Jules, но полного представления пока не составил. Ясно одно - это классика, это большая вещь, гранд-парфюм. Препарировать Jules не хотелось, да и не было времени - всю неделю в Москве шла мебельная выставка, а она всегда отнимает у меня много сил.

Вчера мой краснодарский друг-партнёр сделал мне подарок - тридцатку-трэвел Vetiver Extraordinaire Malle. А давненько я не брал в руки шашечки! Покупал Ветивер Малля в августе 2010 года, много носил по первости, болел этим Ветивером, буквально боготворил его, почти до дна выпил тот полтинник (в бутылочке осталось совсем на дне, милика два, не больше), но потом остыл к ветиверам вообще и не брался за Vetiver Extraordinaire c 2013 года. Ого, больше шести лет! Надо же, как меняется с годами восприятие ароматов! На заре моего увлечения Ветивер Малля казался мне огромной тёмно-коричневой планетой из жирного воронежского чернозёма, Матерью-Землёй. Сейчас я удивляюсь: в маллевском Ветивере 25% масла ветивера? Да ладно? Ветивер Малля точно не зелёный, без любимой мною маслянистости. Сейчас на мне явно выпирает перец и кашмеран (древесина с оттенком типографской краски). Пожалуй, отложу до апреля, до начала чёрной весны - в эту пору ветиверы мне особенно нравятся.

Хотя, заметил, что у Vetiver Extraordinaire Malle не шипровое звучание, а фужерное, и он примирил меня с фужерами. Три месяца не брал в руки фужеры!

Работа на московских выставках - всегда возможность почувствовать себя в парфюмерной Мекке, коей наша столица и является. Каждый день делал набеги в Золотое Яблоко, которое в Афимолл Сити. Все дни выставки прикладывался к своей давней хотелке - Une Rose Chypree Энди Тауэра. Впервые познакомился с Une Rose Chypree Tauer Perfumes летом 2012 года, с тех пор и хочу заиметь этот прекрасный розовый шипр. Время от времени, по возможности, пробую и пробую, всё восхищаюсь, да только никак не куплю...

Роза в Une Rose Chypree богато обыграна, почти как в розовых аттарах Amouage - в пространстве, во времени, со сменой декораций. Сначала юная утренняя роза, потом роза крепнет, набирает специевости и сладости, и, наконец, тихо угасает. Очень красиво!

Знания умножают печали, так как любое знание так или иначе порождает размышления, в том числе и нерадостные, и сомнения. Отсутствие же размышлений не может породить печали. Лучше бы я поменьше думал над духами, не пришлось бы сомневаться в красоте Vetiver Extraordinaire Malle.

Сегодня с утра точно знал, что сможет развеять мои излишние размышления и дать мне чистую красоту - Vetiver pour Homme Roja Dove. Спасибо, маэстро, за то, что умеете делать такие красивые беззаботные духи!

Dior Homme и немного о парфюмерной жизни

Разъезжаю по России. Россия - большая страна, и приходится летать самолётами. Чтобы не выбрасывать духи в мусорное ведро при проверке на безопасность в аэропортах, взял с собой в поездку только трэвел-спрей Dior Homme. Ещё старой формулы, 2005 года. Третий день с ним, с Dior Homme.
У меня своя история взаимоотношений с этим замечательным парфюмом. Уважаю, порой даже люблю. Но он не мой. Он моего друга. И всё, ничего с собой теперь поделать не могу, довольствуюсь маленьким объёмом трэвела, не офлакониваю.
Когда парфюмерия захватила меня, и я стал читать Ароманию, то узнал, что Dior Homme - явление для мужской парфюмерии, неординарное событие, качественная и красивая вещь. И тогда, году эдак в 2008 или 2009, я планировал покупку Dior Homme для себя. Но однажды жарким летним днём 2009 года я вёл переговоры с самарским контрагентом. Помню, что в переговорке было сильно душно, и мы частенько выходили в тенёк, перекурить и поговорить о чём-нибудь отвлечённом. И всякий раз, возвращаясь в переговорную комнату, я ловил чудесный тонкий интеллигентный шлейф. Когда вся рабочая часть была закончена, я спросил своего самарского товарища:
- Володя, что за одеколон у тебя?
- Dior Homme, а что?
- Да ничего, прекрасный шлейф!
За прошедшие годы мы сильно сдружились с этим человеком, и теперь я ничего не могу поделать с собой: этот парфюм - Володин.
Уверен, что все знают, про что кино, поэтому нет смысла подробно описывать Dior Homme.
В моей системе ценностей это второй великий мужской аромат с ирисом и амброй после Habit Rouge Guerlain. Такие вещи на мужских парфюмерных полках и в парфюмерной истории всегда будут стоять особняком. Мало кто из созидателей-демиургов отваживается на такие многослойные разлётистые темы. Habit Rouge в 1965, спустя 40 лет, в 2005, Dior Homme.
Dior Homme сделал Olivier Polge. В 2011 парфюм подвергся переработке под руководством Francois Demachy. Я никогда не участвую в спорах относительно того, какая версия лучше (мы-то все всё знаем - подмигиваю).
Ирис в мужском одеколоне - это всегда элегантно. Это всегда вне моды. Это стильно.

*************************
Сейчас я в Будённовске. Здесь есть Летуаль. Здесь есть парфюмерный магазин, в котором торгуют парфюмерным леваком, подделками и разливной-наливной парфюмерией "под Армани и Шанель". Здесь есть магазин арабской парфюмерии, заставленный Аль-Рехабами от пола до потолка. В магазине арабской парфюмерии подслушал презабавные вещи. Девушка-продавец в хиджабе и длинной юбке консультирует девушку-покупательницу в короткой юбке и без хиджаба. "Попоробуйте вот это. Это как Джой Диор! А это - как Императрица. А вот это - как Лакост!"
С цилиндриками Аль-Рехаб я знаком теоретически, пробовать ничего не стал. Кивнул на замысловатые арабские флакончики: "Аджмал?" Девушка в хиджабе ответила, что не знает.
Вот так живёт парфюмерная глубинка...