Mugler Cologne Come Together: S-история с продолжением

 

Фото: колони Mugler

Две недели с колонями, цитрусовыми водами: хорошо, комфортно, непринуждённо и интересно.

В центре удовольствия за эти две недели - лимонно-вербеновый Bowling Green Geoffrey Beene и Mugler Cologne Come Together.

Bowling Green - моя всегдашняя таблетка от плохого настроения, а вот профиль Mugler Cologne и его сыночка Come Together считаю особенным. В хоре одеколонов эти Mugler берут самую высокую ноту необыкновенной чистоты. В этом почти небесном регистре Mugler Cologne звучат уже не как земные голоса, а как что-то инопланетное, неземное.

S-история Mugler Cologne с их этим секретным S-ингредиентом изложена во всех подробностях на многих парфюмерных ресурсах, поэтому повторяться не буду. Я к таким маркетинговым легендам отношусь с усмешкой, но необычность Mugler Cologne признаю. Сразу оговорюсь: необычность для того времени, для 2001-го года. К сегодняшнему дню многие уже повторили этот трюк с нероли, флердоранжем и чистым мускусом.

Забавно, что к моменту перезапуска Mugler Cologne в его новом обличии эта тема вышла из моды, и молодёжь обходила разноцветные флакончики стороной, из-за чего они быстро попали под немыслимые скидки у нас в сетях.

Древесности - детям, цитрусы - дедам! Смотрите, не перепутайте!

Пятнадцатая неделя

 

Самые заметные на неделе

Впечатление недели - Dunhill Blend 30. Силён, бродяга! Настолько силён, что даже замотал меня - пришлось спасаться вечером несколькими пшиками Jasmin et Cigarette ELDO.

А началась неделя в маршевом темпе с JP Guy Fox. И одобряю. И конкретно JP, и марку Guy Fox.

В середине недели сделал попытку раскусить Fendi Uomo. Не всё понял, пока отставил в сторонку.

К концу недели потянуло на альфу и омегу парфюмерии - цитрусовые. Bowling Green Geoffrey Beene порадовал. Как всегда, впрочем. Если хочется ублаготворить себя - беру с полки Bowling Green.

Неделю закончил праздничным Silver Amouage - было органично. 

Из набегов - короткий заход в Летуаль.

Попробовал Plein Sport Thunder. Филипп - молодец, куёт железо, пока горячо. Эта мода, спорт и свежесть, с нами надолго. Грех не воспользоваться трендом. Аромат - акватическая свежесть, жужжание можжевельника, современная энергия (термоядерная), соблазнение, как непременная опция - сласть и страсть обязательны!

Rochas идут проторенным путём, хоть и не хватают звёзд с неба - расширяют свою линейку Вод, Eau de Rochas. Не могу с уверенностью сказать, что идея Вод захватывает молодёжь женского пола, но по мне Eau de Rochas Citron Soleil, Eau de Rochas Orange Horizon и Eau de Rochas Neroli Azur - крепкие и приятные одеколоны в значении "цитрусовые воды". Напрашивается аналогия с разноцветными леденцами на палочке, которые продают детям в парках аттракционов. Аналогия была бы полной, если бы не цена: с такими ценами в Летуаль эта линейка не взлетит, очень дорого, не по карману леденцы.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Реализация

Фото: Libertine Neroli Francesca Bianchi

Francesca Bianchi (Франческа Бьянки) - та, чьё имя, и чья парфюмерная линейка на устах. Я не представляю, насколько эта известность широка, но парфманьяки активно обсуждают её работы. Если крутишься среди себе подобных, то удержаться от пробы духов Франчески невозможно. Тем более, что бренд представлен в ЦУМе, где я его и попробовал.

О чём говорят парфманьяки, толкуя про Франческу Бьянки? Почти все говорят, что её работы сделаны в винтажном ключе; что её работы полны анималики (ох, уж это слово!); что все её духи, как минимум, интересны. В общем, вбирая в себя информацию про Франческу Бьянки, я сейчас имею в виду бренд, духи, я понял, что это - некое явление, остаться от которого в стороне было бы непростительным. Раз так - надо идти и пробовать. Что я и сделал в сентябре 2024-го года. В ЦУМе.

Контекст - всегда важен контекст. Это я к тому, что пробовал Франческу Бьянки, находясь в не самом лучшем расположении духа - перед этим я перепробовал кучу нишевой парфюмерии и был совершенно разочарован опробованным. Вот и к Франческе я подошёл с внутренним скепсисом. Перепробовал всё, что было представлено в ЦУМе, отметил про себя, что её духи выдержаны в определённой стилистике, что в её духах непременно присутствует та самая нишевая грязь, которая выдаётся за винтажную анималику (опять это слово!). Когда ставят знак равно между винтажными ароматами и анималикой, я всегда в недоумении пожимаю плечами. Анималика? Животинистость? Зверскость? Да что вы, помилуй бог, видимо, имеется в виду присутствие в великих духах прошлого дуновения человека, плотскость, некое волнующее дыхание человека; как самый яркий иллюстрирующий пример - в La Nuit Paco Rabanne или Jules Dior; или в Kouros Yves Saint-Laurent. Уверяю вас, пока ещё Франческа не научилась в это. Нет, не могу сказать, что её духи анемичны, они полны жизни, жизни яркой, как огонь, оттого все её духи наполнены дымом, дымностью, запахами горения. Полное и безоговорочное чемпионство по фламбе! Это не разгром с моей стороны. Однако! В тот сентябрьский день мне по душе пришлись духи Libertine Neroli. Почему? А я люблю цитрусовый жир! Мне надо, чтобы цитрусы были массивными, сочными, текли по рукам и засыхали сахарной коркой. И Libertine Neroli показались мне именно такими. И попали в wish-лист.

И вот реализация wish-листа состоялась.

За последние три недели пять раз доставал Libertine Neroli. Своеобразный аромат. Совсем не оммаж винтажным ароматам. Современный нишевый в кубе. Но сделано талантливо, с идеей. Нероли в старте жирные, но окутаны дымом. Фазу дыма я не очень люблю, даже сказал бы, что с трудом переношу и жду, не дождусь, когда эта фаза в Libertine Neroli пройдёт. Мне очень нравится сердце аромата, когда к многоголосому пению ансамбля присоединяется томный голос зелёной туберозы. Этот момент - красота в чистом виде!

Я не расскажу про Франческу Бьянки лучше, чем она сама. В Сети есть пара интересных интервью.

Выложу для себя фактики из мира галактики. Франческа Бьянки - парфюмер-самоучка. Это заметно. Это не плохо, это просто факт. Хорошо то, что она парфюмер независимый, и ей не грозит попадание в прокрустово ложе брифов и менеджеров креативных групп; эвалюаторы над ней не стоят; чистое незамутнённое творчество!

Франческа поделилась - на её парфюмерное мировоззрение большое влияние оказал Lorenzo Villoresi (Лоренцо Виллорези). Что ж, очень достойный факт!

Удачи Франческе! А мне - ещё раз перепробовать её ароматы. Только надо постараться быть в хорошем расположении духа.

 

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Одеколонный период

 

Фото: цитрусовые воды. Лучшие!

Массу всего парфюмерного перебрал за последние две недели, но больше всего тянет к одеколонам, к цитрусовым водам. Значит, такой период у организма.

Позавчера был в нашем Лету. Из новенького: марка Antonio Maretti выдала очередную порцию, коллекцию Arabic. Четыре женских аромата, два мужских. Мужские попробовал с блоттера. 

Grand Palace Antonio Maretti - модный восточный профиль, шафраново-кожаный, тёмно-смолистый. Баланс на высоте, но вот какой-то чертовщинки в глазах не хватает.

Valley of Kings Antonio Maretti - неожиданный для люксовых полок Лету и неожиданный для марки. Цитрусовая вода. Но очень уж нежная, зажатая, робкая, какая-то неяркая.

Оба аромата - безрисковые, хорошо сбалансированные. 

Концентрация - духи. Цена - 8500 рублей за 50 мл. Делал Cristian Calabro (Кристиан Калабро). Имя на слуху, но чем славен, вспомнить не могу.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Разведка боем

 

Фото: исследую Arte Profumi

Вчера по случаю образовавшегося свободного времени в Москве целенаправленно отправился в бутик Arte Profumi на Большом Харитоньевском (правильный адрес - Садово-Черногрязская, 8, строение 6, просто вход с Большого Харитоньевского), бывший Салон Bouquet, в своё время располагавшийся в Пожарском.
Был выбор, мог пойти в ГУМ, ЦУМ, Ароматеку, Космотеку на Дмитровке, но я ни разу не был в новом бутике на новом месте, да и много нового у Nicolai Parfumeur Createur пропустил; плюс очень хотелось распробовать марку Arte Profumi, которую хвалят.

Фото: один!

Фото: два!

Фото: три!

Фактики из мира галактики.

Основатели марки Michele Iannone (Микеле Ианноне), Mariagrazia Iannone, жена Микеле - Monica Martinez. Родители Микеле Ианноне в 1960-1980-х годах владели парфюмерным магазином в Риме. Как видите, люди для парфюмерии не чужие, даже родные, с большим опытом, два поколения в продажах парфюмерии - это не кот чихнул! В 2013-м году открыли линейку Arte Profumi, "Искусство Парфюмерии", и сразу выстрелили одиннадцатью ароматами. 

У меня есть опыт знакомства с Arte Profumi. За давностью лет уже не помню деталей и обстоятельств, но был у меня в руках фирменный сэмпл с Fumoir. И мне не понравилось. И прямо активно не понравилось - реальный, вернее, реалистичный кусок мяса, добросовестно вымоченный в маринаде и зажаренный на углях. Настоящее фламбе! Понимаю, что просто не повезло с вариантом первой пробы.

Что понравилось.

O-Furo. Люблю одеколоны, цитрусовые воды, в парфюмерии, и всегда радуюсь, когда в таком исследованном и исхоженном вдоль и поперёк жанре у кого-то получается что-то необычное и новаторское. O-Furo - колкий микс разных цитрусов, оживлённый терпкостью ревеня и ананаса. Терпкий и долгоиграющий одеколон с зеленью - что ещё надо для счастья?

Jardin de Giverny. Любителям-почитателям жемчужного ириса посвящается. Ирисовая классика - прекрасно само по себе! Сад Giverny напомнил мне шанелевскую Misia, но если Misia говорит низким контральто опытной женщины, то Jardin de Giverny эту песню поёт трогательно-детским голосом - тонко и высоко. 

Attar Davana. Попробовать этот аромат обязательно мне рекомендовали буквально настоятельно. Что же, у моих парфюмерных друзей тонкий вкус - мне тоже понравилось. Лимонная давана, индийская полынь, которая сама по себе обладает глубоким цветочным ароматом, подхвачена зелёной туберозой и высыхает красивым заморским деревом. База Attar Davana особенно хороша!

Sine Tempore. Если придавать аромату человеческие черты, то это некрасивый человек. Но очень строгий, надёжный, солидный, уверенный. Веский такой, массивный. Очень тёмный и очень зелёный ветивер. Второй день нюхаю блоттер и мучаюсь попытками вспомнить - что же мне так напоминает Sine Tempore? Что же такое старинное, завинтаженное, знакомое до глубины души, но погребённое временем? Я бы в таком парфюме на приёмы в Кремль ходил. Если бы приглашали.

Фото: на отход - Myrrhe Extreme

Myrrhe Extreme. В какое хорошее время мы живём, как нам помогает быстро и удобно жить современная моментальная связь - на отход напомнили обязательно попробовать Myrrhe Extreme! "Мирра! Грибная! Пробуй!" Попробовал. Я не любитель парфюмерных воплощений мирры - мне кислит, и кислит перебродившим квасом, но здесь совсем другое, и действительно про грибы. Нюхаешь, и ощущение, что нюхаешь полотняный мешочек с сушёными боровиками. Интересно, но как таким душиться и постоянно ощущать с себя, не представляю. Как говорит молодёжь, прикольно, но не более того.

Марка хорошая, интересная, со своим лицом. Одного дня, вернее, полутора часов, для знакомства мало.

Попробовал кое-что из пропущенных Николаичей и ещё раз поднял вес с Baikal Leather Intense. Зело сафралеиново. Насытился я сафралеином, не заходит уже в меня.

Cuir Cuba в скоростном тесте понравился - мягко, алкогольно, по-кубински; парфюмерный кубинский ром.

Bois Belize. Современное парфюмерное дерево. Ничего так. Как у всех, как у многих.

Итог разведки: O-Furo - чемпион!

Консультанту Елене - огромное спасибо и поклон в пол!

И вообще - хорошее место, светлое и душевное.

Bel Ami Hermes и другие, идущие за ним

 

Фото: Bel Ami Hermes и Je Suis Un Homme ELDO

Сегодня надушился Bel Ami Hermes, и в Уголке была хорошая болталка-трепалка по поводу Леонсио из "Рабыни Изауры", наряжали этого абьюзера-тирана-мордувальнiка в разные ароматы, на сто процентов классические, и возникла потребность оформить некий список "бельамиоидов" (прошу прощения за это слово!). И самому полезно, и другим, заглянувшим в блог, опытным и не очень. Не то, чтобы к классике за ухо подтащить и что-то там заставить, а показать, как развиваются гениальные профили. А профиль у Bel Ami гениальный - до него так кожу не делали - с щедрой порцией плотных цитрусов, с явными фруктово-алкогольными аспектами, с ярким ладаном (а ладан или ладанник, как пишут в хрестоматийных определениях шипра, как вы знаете, в шипровой базе быть обязан). 

Bel Ami Hermes - кожаный шипр 1986-го года выпуска, одна из вершин мужской парфюмерии. да и вообще парфюмерии. Как шутят матёрые нюхачки, Bel Ami обязательно облагораживает носителя. Великая вещь, ставшая популярной и имеющая армию преданных поклонников! От момента рождения и до наших дней, сквозь 90-е и 2000-е, ставший маркером хорошего парфюмерного вкуса, идёт сияющей звездой.

Как и всякий популярный профиль, имеющий коммерческий успех, да ещё и явление в искусстве, породил некоторое количество подражаний и попыток расширить горизонты. Посмотрим в хронологическом порядке.

Eau de Gloire Parfum d'Empire, 2003-й год.

Аромат был сделан Марком-Антуаном Кортиккьято (Marc-Antoine Corticchiato) и был вдохновлён фигурой Наполеона Бонапарта. Ничего странного, они земляки, оба корсиканцы. Eau de Gloire ещё гуще берёт коньячную ноту, фокусируется на ней чуть ярче, чем Bel Ami. Прекрасный мужской парфюм!

Внимание! В 2023-м году в честь 20-летия Eau de Gloire Кортиккьято выпустил лимитку - Eau de Gloire Cologne с акцентом на яркие стартовые цитрусы. Выпустил и в релизе так и сказал: "Яркие цитрусы, освещающие путь того великого, который покинул Корсику в поисках славы".

Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 2006-й год.

Несомненный оммаж Bel Ami от старающегося быть эпатажным ELDO. Заново отыгранная мелодия ладана в этой пьесе под названием "Bel Ami" - темнее, ещё темнее, и с землёй! И мощный, сногсшибающий по красоте контраст со стартовым цитрусовым залпом. Цитрусовое начало Je Suis Un Homme - одно из лучших в истории парфюмерии.

Complex Boadicea, 2009-й год.

Один из первых выпусков британской марки Boadicea the Victorious. Берёт от Bel Ami кожаный спектр и развивает его до экстремума. Дым и пламя, такелаж горит, британский парусный флот ломит адмирала Вильнёва! Очень мощный и конкретный - ничего лишнего, ничего, кроме кожи и дыма. Носить в малой дозе!

В 2017-м дом Boadicea поместил этот парфюм в новый флакон зелёного бутылочного цвета. Назвал Complex 2020. Почему именно 2020 - не знаю.

Laudano Nero от нелюбимого (наверное, всё-таки, пугающего) многостаночника Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 2014-й год.

В своё время на форуме Фрагрантики породивший множество мемов и нешуточных баталий, но тем не менее, очень хороший, очень приличный "бельамиоид" (ещё раз простите!). Идёт по пути усложнения мелодии Bel Ami, но несколько нот всё же теряет. Главная идея Laudano Nero - акцент на контрасте тёмного ладанного дыма и светлого воскуриваемого ладана, чёрное и белое ладана в шипровых композициях, горькое и сладкое, грехи и благодетели. 

Upd. Вчера затеял переписку с Team ELdO - спросил у них, правда ли то, что они сняли с производства Je Suis Un Homme. Правда. Сняли.

Ритуальный одеколон

 

Фото: утро 23 января, Russa

Он хорош! 

Здорово, когда утром есть время не спеша побриться и совершить этот извечный ритуал наодеколонивания - налить в ладонь и растереть по бороде.

23 ноября. День за днём - II

 

Фото: лосьон Шанель

День продолжается, а лосьон Allure Homme Edition Blanche из серии "Побрился - передушился!"

Флакон - один из старожилов дома. Был куплен в самом начале 2010-го года - пригорело мне иметь дорогой лосьон. 

Allure Homme Edition Blanche - один из лучших Аллюров. Его любят, его всегда советуют к покупке. Оптимистичный лимон с сахаром. Плюс фирменная уходовость, читайте - кремовость.

Жак Польж - гений. Он сделал звучание цитрусов дорогим.

Большой цветочный одеколон от Acqua di Parma

 

Фото: Colonia Essenza или Essenza di Colonia

Acqua di Parma - ответственные за одеколоны в LVMH, а Colonia Essenza мой самый любимый одеколон в их большой линейке. В их большой одеколонной линейке, уточню.

Конечно, это нероли. Много нероли. А ещё жасмин в сладкой его ипостаси и тёплая амбровая база. Амброво-древесная! Да, амброво-древесная база, и никого это в 2010-м году не пугало.

Самое главное забыл - ландыш в Colonia Essenza замечательный!

18 июля. День за днём

 Перебираю Мону ди Орио (Mona di Orio). Восторг и радостное изумление, которые никак не хотят оформляться в слова, остаются молчаливыми.

За последние дни перебрал Musc, Vetyver, Vanille и Violette Fumee. Условно прижизненные ароматы Моны можно разделить на две части:
- самые первые выпуски, объединённые идеей собственного взгляда на достаточно классические вещи - Jabu, Carnation, Amyitis, Oiro, Lux, Chamarre, Nuit Noire;
- линейка Золотого Сечения (Les Nombres d'Or), true нишевая идея, когда во главе замысла ингредиент. 

Мона умела удивить. Её духи всегда неожиданны по замыслу и безупречны технически.

Возможно, Cuir выпадают из общего ряда, но, возможно, это лишь моё личное неприятие именно этих духов Моны (которые были у меня, и которые не совпали со мной).

Отдельно: Lux - это такой очень сложный и многослойный одеколон, который маст хэв для всех ценителей жанра цитрусовых вод. Один из лучших в этом разделе, в котором трудно сказать что-либо новое. 

Cologne Intense Houbigant и немного про Houbigant

 

Фото: Cologne Intense Houbigant

Вот такой зверь, Cologne Intense Houbigant, появился в доме. Подарили на день рождения. Снова сыграли в парфюмерную рулетку. Буквально. Один из семи. Поскольку в качестве деньрожденского подарка ничего кроме духов меня не интересует, а семье дарить что-то такое, что мне известно загодя, не интересно, то зародилась практика, когда я составляю список хотелок. А уж из списка хотелок я гадаю - что же будет в этот раз? В этот раз выстрелил Cologne Intense Houbigant. И спасибо моему другу Александру из славного города Владимира, который в своё время познакомил меня с Cologne Intense - благодаря ему, у меня был фирменный сэмпл, так что я мог спокойно и не торопясь распробовать этот одеколон. И захотеть.

Houbigant - имя иконное. Историческое имя. Именно в Houbigant сочинили духи, которые родили целый парфюмерный класс - фужеры. Именно в Houbigant одними из первых сделали духи с новейшими тогда синтетическими материалами - кумарином и амилсалицилатами. Речь, конечно же, про Fougere Royale, родившийся в 1882-м году талантами парфюмера Поля Парке (Paul Parquet). И именно тогдашние владельцы Houbigant одними из первых построили парфюмерную фабрику в Нейи-сюр-Сен, переведя создание и производство духов на промышленный уровень*.

Мне повезло понюхать духи Fougere Royale Houbigant из флакона, выпущенного между 30-ми и 50-ми годами XX столетия. И даже не просто понюхать, а надушиться капелькой этих великих духов. Спасибо Екатерине Хмелевской, известной в российских (а теперь уже и не только в российских) кругах как Paloma. Если я скажу, что запах этих духов привёл меня в восторг, значит, я мало что скажу. Я был страшно очарован. Через несколько лет мне повезло купить миниатюру Fougere Royale, но уже в концентрации eau de cologne. Рассказывали, что Fougere Royale в духах перестали выпускать в конце 1950-х или в начале 1960-х, а Fougere Royale в концентрации eau de cologne продержались в производстве до 1965-го года.

Фото: миниатюра Fougere Royale Houbigant, eau de cologne. Интересна надпись "pour hommes"

Одеколон прекрасен, как и духи. И не показался мне в сравнении с духами настолько жидким, что о разнице в концентрации можно было бы говорить пренебрежительно.

Дело Houbigant жило и развивалось с 1775-го года до середины 1970-х, потом дом пришёл в упадок, и в 2005-м был выкуплен Джан Лукой Перрисом и его супругой Элизабеттой (кстати, им принадлежит интересный парфюмерный проект Perris Monte Carlo).

В 2010-м году возрождённый Houbigant выпустил обновлённый Fougere Royale (над композицией работал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux)). У меня был декант нового легендарного Fougere Royale, и была возможность параллельно сравнивать новый аромат и старый, изначальный. Новый тоже хороший, но другой, более гладкий, светлый, не такой торжественный и по-мужски мощный, как старый. Новый - хороший, но полного представления о легендарном Fougere Royale 1882-го года рождения не даст. И это не потому что у Родриго Флорес-Ру нет таланта Поля Парке, просто, как говорят, материалы ушли, нет уже тех материалов, с которыми работал Поль Парке. Это нормально. Это жизнь.

Но как бы парфюмерные критики и коллекционеры не сравнивали аромат 1882-го года и современный, современный имеет большой коммерческий успех.

Спустя пять лет после выхода обновлённого Fougere Royale, Джан Луке Перрису понадобился ещё один флагман, но в классе одеколонов, в классе цитрусовых вод. Работать над одеколонным флагманом позвали молодого и модного Луку Маффеи (Luca Maffei), отлично выступившего в материнском доме Perris Monte Carlo с Rose de Taif. В 2015-м году Cologne Intense Houbigant спустили на воду.

В российской парфюмерной блогосфере аромат обошли молчанием практически все. Ни восторженных прилагательных, ни разгромных. Никаких. Тишина. Вакуум. Я полагаю, что никто из авторитетных критиков не увидел в аромате, принадлежащем жанру, в котором сказать что-либо веское труднее всего, ничего яркого или новаторского.

Мне же аромат нравится интересной связкой цитрусов и ладана, в которой акцент делается на звучание живой плоти. Живой одеколон. Тельный. Он тёплый и человеческий. Близких по звучанию среди других цитрусовых вод не припоминаю. Да, он звучит несколько старомодно, но это так субъективно! Тёплый, шершавый, очень мужественный.

Cologne Intense Houbigant, 2015-й год.

Бергамот, лимон, птигрейн, нероли, лаванда, эстрагон, розовый перец, индийский жасмин, ладан, чай мате.

____________________________

* О первенстве первых духов с синтетикой спорят. Есть версия, что первые духи с синтетическими душистыми веществами создала другая французская компания, L.T. Piver. А вот то, что именно L.T. Piver первыми построили парфюмерную фабрику - совершенно точно.

Кучки-могучки - 2

Неплохо перезагрузить себя, разбирая фиолки и сэмплы. В эти скучные дни продолжил с пробами.

6 января. Взял фирменный сэмпл Feve Delicieuse Dior, линейка La Collection Privee, 2015-й год, Francois Demachy (Франсуа Демаши). Вкусные бобы, о, как! Как восемь лет назад не тронуло, так и сейчас не тронуло. Что написать? - вкусный кумарин? Ну, вкусный кумарин. А ведь линейку эту заводили для души, для искусства. Высокого. Потом изделия в линейку поставили на поток. Чугунные ценники ставить не забывали. С такими анонсами, да по одной штуке в пять лет надо было, а не конвейер с зефиром и шоколадом. Кумарин, ваниль - больше ничего не могу из себя выдавить по поводу Feve Delicieuse. Ровно, гладко, технично, но как точно сегодня подметила Екатерина Хмелевская в своём телеграм-канале, аромат не рассказывает историю.
И, вообще, я с линейками и выпусками-перевыпусками Dior окончательно запутался. Была линейка La Collection Privee, потом решили эту линейку превратить в Maison Christian Dior Collection; что-то перебрали, что-то опустили - сам чёрт ногу сломит.

7 января. Чья-то фиолка с подписью "Ten Party"; взял в руки без всякого энтузиазма. Нанёс. Принюхался. Ба-а-а, да это же классический одеколон! Горький апельсин брызнул во все стороны, в воздухе буквально запахло витамином С. Подождал как положено. Эта цитрусовая вода стала развиваться, да симпатично, да развесисто. Цитрусы с горечью, к цитрусам присоединилась роза, роза дала пудровый оттенок, подключилось сухое хвойное дерево. Классика в истинном смысле этого слова - лучший образец. Ten Party - полез гуглить. Сайт aromo.ru сообщил, что аромат сделал Paolo Borgomanero (Паоло Боргоманеро). Вот же интересная штука эта память - зацепилась за это имя, но не с парфюмерной стороны, а с футбольной. И точно! - Паоло Боргоманеро, наследник одного из крупных акционеров империи La Perla, богемный "золотой мальчик" Италии 80-х, был функционером футбольной "Фиорентины". Оказывается, ещё в начале 90-х Паоло Боргоманеро вместе с друзьями, Лукой ди Монтедземоло, который был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу в Италии 1990-го года, и Диего Делла Валле, одним из владельцев обувной Tod's, выкупил бренд Acqua di Parma, поставил его на ноги и перепродал группе LVMH в 2001-м году.
Мне не верится, что такой человек сам что-то смешивал, трудился над формулой, но то, что у него есть парфюмерный бизнес-опыт и вкус, несомненно.
Когда говорят о врождённой итальянской элегантности, употребляют словечко "spezzatura" - нарочитая небрежность, талант носить дорогую одежду легко и непринуждённо. Главное в spezzatura - талант. Так вот, эта Ten Party - талантливо сделанная цитрусовая вода, жанр, в котором, казалось бы, уже не осталось неисхоженных дорожек.

Фото: The Ten Party от The Party. Вот так правильно называется этот одеколон. 

Огорчу. Цена этого чуда в одном российском интернет-магазине почти 40 тыс. за 200 мл. Но выглядит шикарно.

Пирамида с basenotes:

верхние ноты - бергамот, лаванда, лимон, тмин, птигрейн, можжевеловые ягоды;

ноты сердца - эстрагон, гвоздика, жасмин;

базовые ноты - дубовый мох, белый (!) мускус, мате, ладан, кедр, пачули

Прямо шипровая пирамида. Два дня наслаждался.

Вчера вечером нанёс на себя Fancy Nights Jessica Simpson. Я помню эти духи. Когда-то давно ещё на Аромании участвовал в игре "Угадай аромат" и почёл эту Fancy Nights за герленовский Shalimar. Я знаю, кто такая Джессика Симпсон, но не помню её песен. Возможно, я даже никогда не слышал её голоса, её песен. Но то, что под её именем Стив Демеркадо сделал отличные духи, совершенно точно.

Сейчас в угадайке я бы не стал говорить, что это Shalimar... Хм, а почему? Вполне себе шалимаристый профиль, только с очень ярким, буквально варварским, жасмином. Очень хороший аромат!

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

Плюс четыре к миллиону

 

Фото: четвёрка из Le Couvent

Сработала ставка на внимательное отношение к партнёрам. Партнёры сработали на подарок. Если не ходить вокруг да около, то друзья-партнёры подарили электронный сертификат Золотого Яблока на 15 тыс. рублей. Который я в воскресенье и реализовал.

Почему Le Couvent? Потому что я пробовал эту коллекцию в июле в Казани; потому что мои парфюмерные коллеги положительно и где-то даже горячо одобрительно отметили эту линейку; потому что мои парфюмерные друзья проголосовали за линейку кошельком.

Подкупает подход бренда к покупателям: хорошие духи могут быть доступны каждому. Большой плюс - имя и мастерство Эллена, который сделал для марки много композиций. Как сказал один мой товарищ по увлечению: "Это хорошо - Эллена и для себя".

Ещё раз вернусь к цене, а, значит, к доступности: три флакона по 50 мл и флакон духов, 100 мл - чуть меньше 15 тыс. рублей. И море удовольствия.

Полноценно относил (или ещё не относил, ибо только сегодня с утра обильно оросился) только Aqua Mysteri. Но в день покупки попробовал всю четвёрку.

Aqua Mysteri. Классическая и в то же время современная цитрусовая вода. Классически освежающе и кислотно, современно древесно. Лимон, бергамот, кедр. Когда говорю "кислотно", это не значит плохо. Это означает освежающую кислотность, присущую цитрусовым водам. О-де-колон.

Lysandra. Мой личный фаворит в линейке ещё с июльской пробы. Любимая игра Эллена в кубики - цитрусы и жасмин.

Aqua Nymphae. Кстати, посоветовала девочка-консультант в Золотом Яблоке. Она молодец! Интересный дуэт каламуса и циперуса. Каламус в итоге побеждает. Аирный корень сам по себе маленькая парфюмерная поэма - богатый запах с многими гранями. Смолистый, приятно лекарственный, с оттенками дыма и сухофруктов.

Ambra. Единственный аромат из этой четвёрки в басовых тёмных тонах. Требует времени на осмысление.

Венец недели

 

Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.

 

На Павелецкой

На днях заполнил перерыв между электричками на Павелецком ещё одним визитом в "Павелецкая Плаза". В тамошнем Золотом Яблоке без раздумий пошёл к Thameen - надо было нанести на себя пшик Fanfare; очень уж его хвалит Игорь Масюков (Fanfare Thameen: колдовской одеколон). Результат - пытаюсь вытащить из себя слова. Ничего восторженного и сильно эмоционального на ум не приходит. Хорошая цитрусовая вода с зеленью, лёгким белоцветочным дыханием и мускусами, которые сами по себе уже сущность. Я подумал, что если уж хочется чего-то такого, то уж лучше и красивее Stetson Coty.

Удивительно, но в Золотом Яблоке постоянно многолюдно. Особенно возле полок с нишей. Буквально не протолкнуться.

Реконструированная знаменитая марка D'Orsay встала на полки Золотого Яблока. Пробовать ничего не стал.

Фото: вот такой теперь D'Orsay

Рив Гош этажом ниже уютнее. Там нет такого столпотворения. И, главное, консультанты лучше.

Поэтому вышел из Золотого Яблока и пошёл в Рив Гош. И сразу к полке с Rebul. Atelier Rebul - турецкая марка с историей (1895-й год!), но для России явление новое. Явление новое, но наши обзорщики уже приложились: Елена Прокофьева. Istanbul, один из трёх легендарных ароматов, очень хотелось попробовать. Попробовал. Ну, хорошо же! Зелёный, терпкий, специевый, хорошо освежающий. Аккорд там есть... такой тесно-сплетённый... и не инжир, и не лист смородины, и не шафран, а всё вместе создаёт впечатление томатного листа с перчиком. Ну, очень зажигательно! Eau de Campagne Sisley сразу на память пришла. Только с перчиком.

И, вообще, знакомство с Atelier Rebul как-то само по себе задало тему - цитрусы. И опять спасибо консультантам Рив Гош. Интересная и знающая консультант попалась. Я ей сразу сказал: "А давайте пройдёмся по одеколонам, по цитрусовым водам". Ну, и прошлись. У Atelier Rebul целая батарея колоней, и по деньгам приятных и по содержанию.

В одеколонах Rebul надо покопаться.

Maison Matine - ещё одна марка из новых, неизвестных, с которой надо познакомиться ближе.

Вот так - заливистой радости нет, не очень эмоционально...