Большой цветочный одеколон от Acqua di Parma

 

Фото: Colonia Essenza или Essenza di Colonia

Acqua di Parma - ответственные за одеколоны в LVMH, а Colonia Essenza мой самый любимый одеколон в их большой линейке. В их большой одеколонной линейке, уточню.

Конечно, это нероли. Много нероли. А ещё жасмин в сладкой его ипостаси и тёплая амбровая база. Амброво-древесная! Да, амброво-древесная база, и никого это в 2010-м году не пугало.

Самое главное забыл - ландыш в Colonia Essenza замечательный!

18 июля. День за днём

 Перебираю Мону ди Орио (Mona di Orio). Восторг и радостное изумление, которые никак не хотят оформляться в слова, остаются молчаливыми.

За последние дни перебрал Musc, Vetyver, Vanille и Violette Fumee. Условно прижизненные ароматы Моны можно разделить на две части:
- самые первые выпуски, объединённые идеей собственного взгляда на достаточно классические вещи - Jabu, Carnation, Amyitis, Oiro, Lux, Chamarre, Nuit Noire;
- линейка Золотого Сечения (Les Nombres d'Or), true нишевая идея, когда во главе замысла ингредиент. 

Мона умела удивить. Её духи всегда неожиданны по замыслу и безупречны технически.

Возможно, Cuir выпадают из общего ряда, но, возможно, это лишь моё личное неприятие именно этих духов Моны (которые были у меня, и которые не совпали со мной).

Отдельно: Lux - это такой очень сложный и многослойный одеколон, который маст хэв для всех ценителей жанра цитрусовых вод. Один из лучших в этом разделе, в котором трудно сказать что-либо новое. 

Cologne Intense Houbigant и немного про Houbigant

 

Фото: Cologne Intense Houbigant

Вот такой зверь, Cologne Intense Houbigant, появился в доме. Подарили на день рождения. Снова сыграли в парфюмерную рулетку. Буквально. Один из семи. Поскольку в качестве деньрожденского подарка ничего кроме духов меня не интересует, а семье дарить что-то такое, что мне известно загодя, не интересно, то зародилась практика, когда я составляю список хотелок. А уж из списка хотелок я гадаю - что же будет в этот раз? В этот раз выстрелил Cologne Intense Houbigant. И спасибо моему другу Александру из славного города Владимира, который в своё время познакомил меня с Cologne Intense - благодаря ему, у меня был фирменный сэмпл, так что я мог спокойно и не торопясь распробовать этот одеколон. И захотеть.

Houbigant - имя иконное. Историческое имя. Именно в Houbigant сочинили духи, которые родили целый парфюмерный класс - фужеры. Именно в Houbigant одними из первых сделали духи с новейшими тогда синтетическими материалами - кумарином и амилсалицилатами. Речь, конечно же, про Fougere Royale, родившийся в 1882-м году талантами парфюмера Поля Парке (Paul Parquet). И именно тогдашние владельцы Houbigant одними из первых построили парфюмерную фабрику в Нейи-сюр-Сен, переведя создание и производство духов на промышленный уровень*.

Мне повезло понюхать духи Fougere Royale Houbigant из флакона, выпущенного между 30-ми и 50-ми годами XX столетия. И даже не просто понюхать, а надушиться капелькой этих великих духов. Спасибо Екатерине Хмелевской, известной в российских (а теперь уже и не только в российских) кругах как Paloma. Если я скажу, что запах этих духов привёл меня в восторг, значит, я мало что скажу. Я был страшно очарован. Через несколько лет мне повезло купить миниатюру Fougere Royale, но уже в концентрации eau de cologne. Рассказывали, что Fougere Royale в духах перестали выпускать в конце 1950-х или в начале 1960-х, а Fougere Royale в концентрации eau de cologne продержались в производстве до 1965-го года.

Фото: миниатюра Fougere Royale Houbigant, eau de cologne. Интересна надпись "pour hommes"

Одеколон прекрасен, как и духи. И не показался мне в сравнении с духами настолько жидким, что о разнице в концентрации можно было бы говорить пренебрежительно.

Дело Houbigant жило и развивалось с 1775-го года до середины 1970-х, потом дом пришёл в упадок, и в 2005-м был выкуплен Джан Лукой Перрисом и его супругой Элизабеттой (кстати, им принадлежит интересный парфюмерный проект Perris Monte Carlo).

В 2010-м году возрождённый Houbigant выпустил обновлённый Fougere Royale (над композицией работал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux)). У меня был декант нового легендарного Fougere Royale, и была возможность параллельно сравнивать новый аромат и старый, изначальный. Новый тоже хороший, но другой, более гладкий, светлый, не такой торжественный и по-мужски мощный, как старый. Новый - хороший, но полного представления о легендарном Fougere Royale 1882-го года рождения не даст. И это не потому что у Родриго Флорес-Ру нет таланта Поля Парке, просто, как говорят, материалы ушли, нет уже тех материалов, с которыми работал Поль Парке. Это нормально. Это жизнь.

Но как бы парфюмерные критики и коллекционеры не сравнивали аромат 1882-го года и современный, современный имеет большой коммерческий успех.

Спустя пять лет после выхода обновлённого Fougere Royale, Джан Луке Перрису понадобился ещё один флагман, но в классе одеколонов, в классе цитрусовых вод. Работать над одеколонным флагманом позвали молодого и модного Луку Маффеи (Luca Maffei), отлично выступившего в материнском доме Perris Monte Carlo с Rose de Taif. В 2015-м году Cologne Intense Houbigant спустили на воду.

В российской парфюмерной блогосфере аромат обошли молчанием практически все. Ни восторженных прилагательных, ни разгромных. Никаких. Тишина. Вакуум. Я полагаю, что никто из авторитетных критиков не увидел в аромате, принадлежащем жанру, в котором сказать что-либо веское труднее всего, ничего яркого или новаторского.

Мне же аромат нравится интересной связкой цитрусов и ладана, в которой акцент делается на звучание живой плоти. Живой одеколон. Тельный. Он тёплый и человеческий. Близких по звучанию среди других цитрусовых вод не припоминаю. Да, он звучит несколько старомодно, но это так субъективно! Тёплый, шершавый, очень мужественный.

Cologne Intense Houbigant, 2015-й год.

Бергамот, лимон, птигрейн, нероли, лаванда, эстрагон, розовый перец, индийский жасмин, ладан, чай мате.

____________________________

* О первенстве первых духов с синтетикой спорят. Есть версия, что первые духи с синтетическими душистыми веществами создала другая французская компания, L.T. Piver. А вот то, что именно L.T. Piver первыми построили парфюмерную фабрику - совершенно точно.

Кучки-могучки - 2

Неплохо перезагрузить себя, разбирая фиолки и сэмплы. В эти скучные дни продолжил с пробами.

6 января. Взял фирменный сэмпл Feve Delicieuse Dior, линейка La Collection Privee, 2015-й год, Francois Demachy (Франсуа Демаши). Вкусные бобы, о, как! Как восемь лет назад не тронуло, так и сейчас не тронуло. Что написать? - вкусный кумарин? Ну, вкусный кумарин. А ведь линейку эту заводили для души, для искусства. Высокого. Потом изделия в линейку поставили на поток. Чугунные ценники ставить не забывали. С такими анонсами, да по одной штуке в пять лет надо было, а не конвейер с зефиром и шоколадом. Кумарин, ваниль - больше ничего не могу из себя выдавить по поводу Feve Delicieuse. Ровно, гладко, технично, но как точно сегодня подметила Екатерина Хмелевская в своём телеграм-канале, аромат не рассказывает историю.
И, вообще, я с линейками и выпусками-перевыпусками Dior окончательно запутался. Была линейка La Collection Privee, потом решили эту линейку превратить в Maison Christian Dior Collection; что-то перебрали, что-то опустили - сам чёрт ногу сломит.

7 января. Чья-то фиолка с подписью "Ten Party"; взял в руки без всякого энтузиазма. Нанёс. Принюхался. Ба-а-а, да это же классический одеколон! Горький апельсин брызнул во все стороны, в воздухе буквально запахло витамином С. Подождал как положено. Эта цитрусовая вода стала развиваться, да симпатично, да развесисто. Цитрусы с горечью, к цитрусам присоединилась роза, роза дала пудровый оттенок, подключилось сухое хвойное дерево. Классика в истинном смысле этого слова - лучший образец. Ten Party - полез гуглить. Сайт aromo.ru сообщил, что аромат сделал Paolo Borgomanero (Паоло Боргоманеро). Вот же интересная штука эта память - зацепилась за это имя, но не с парфюмерной стороны, а с футбольной. И точно! - Паоло Боргоманеро, наследник одного из крупных акционеров империи La Perla, богемный "золотой мальчик" Италии 80-х, был функционером футбольной "Фиорентины". Оказывается, ещё в начале 90-х Паоло Боргоманеро вместе с друзьями, Лукой ди Монтедземоло, который был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу в Италии 1990-го года, и Диего Делла Валле, одним из владельцев обувной Tod's, выкупил бренд Acqua di Parma, поставил его на ноги и перепродал группе LVMH в 2001-м году.
Мне не верится, что такой человек сам что-то смешивал, трудился над формулой, но то, что у него есть парфюмерный бизнес-опыт и вкус, несомненно.
Когда говорят о врождённой итальянской элегантности, употребляют словечко "spezzatura" - нарочитая небрежность, талант носить дорогую одежду легко и непринуждённо. Главное в spezzatura - талант. Так вот, эта Ten Party - талантливо сделанная цитрусовая вода, жанр, в котором, казалось бы, уже не осталось неисхоженных дорожек.

Фото: The Ten Party от The Party. Вот так правильно называется этот одеколон. 

Огорчу. Цена этого чуда в одном российском интернет-магазине почти 40 тыс. за 200 мл. Но выглядит шикарно.

Пирамида с basenotes:

верхние ноты - бергамот, лаванда, лимон, тмин, птигрейн, можжевеловые ягоды;

ноты сердца - эстрагон, гвоздика, жасмин;

базовые ноты - дубовый мох, белый (!) мускус, мате, ладан, кедр, пачули

Прямо шипровая пирамида. Два дня наслаждался.

Вчера вечером нанёс на себя Fancy Nights Jessica Simpson. Я помню эти духи. Когда-то давно ещё на Аромании участвовал в игре "Угадай аромат" и почёл эту Fancy Nights за герленовский Shalimar. Я знаю, кто такая Джессика Симпсон, но не помню её песен. Возможно, я даже никогда не слышал её голоса, её песен. Но то, что под её именем Стив Демеркадо сделал отличные духи, совершенно точно.

Сейчас в угадайке я бы не стал говорить, что это Shalimar... Хм, а почему? Вполне себе шалимаристый профиль, только с очень ярким, буквально варварским, жасмином. Очень хороший аромат!

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

Плюс четыре к миллиону

 

Фото: четвёрка из Le Couvent

Сработала ставка на внимательное отношение к партнёрам. Партнёры сработали на подарок. Если не ходить вокруг да около, то друзья-партнёры подарили электронный сертификат Золотого Яблока на 15 тыс. рублей. Который я в воскресенье и реализовал.

Почему Le Couvent? Потому что я пробовал эту коллекцию в июле в Казани; потому что мои парфюмерные коллеги положительно и где-то даже горячо одобрительно отметили эту линейку; потому что мои парфюмерные друзья проголосовали за линейку кошельком.

Подкупает подход бренда к покупателям: хорошие духи могут быть доступны каждому. Большой плюс - имя и мастерство Эллена, который сделал для марки много композиций. Как сказал один мой товарищ по увлечению: "Это хорошо - Эллена и для себя".

Ещё раз вернусь к цене, а, значит, к доступности: три флакона по 50 мл и флакон духов, 100 мл - чуть меньше 15 тыс. рублей. И море удовольствия.

Полноценно относил (или ещё не относил, ибо только сегодня с утра обильно оросился) только Aqua Mysteri. Но в день покупки попробовал всю четвёрку.

Aqua Mysteri. Классическая и в то же время современная цитрусовая вода. Классически освежающе и кислотно, современно древесно. Лимон, бергамот, кедр. Когда говорю "кислотно", это не значит плохо. Это означает освежающую кислотность, присущую цитрусовым водам. О-де-колон.

Lysandra. Мой личный фаворит в линейке ещё с июльской пробы. Любимая игра Эллена в кубики - цитрусы и жасмин.

Aqua Nymphae. Кстати, посоветовала девочка-консультант в Золотом Яблоке. Она молодец! Интересный дуэт каламуса и циперуса. Каламус в итоге побеждает. Аирный корень сам по себе маленькая парфюмерная поэма - богатый запах с многими гранями. Смолистый, приятно лекарственный, с оттенками дыма и сухофруктов.

Ambra. Единственный аромат из этой четвёрки в басовых тёмных тонах. Требует времени на осмысление.

Венец недели

 

Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.

 

На Павелецкой

На днях заполнил перерыв между электричками на Павелецком ещё одним визитом в "Павелецкая Плаза". В тамошнем Золотом Яблоке без раздумий пошёл к Thameen - надо было нанести на себя пшик Fanfare; очень уж его хвалит Игорь Масюков (Fanfare Thameen: колдовской одеколон). Результат - пытаюсь вытащить из себя слова. Ничего восторженного и сильно эмоционального на ум не приходит. Хорошая цитрусовая вода с зеленью, лёгким белоцветочным дыханием и мускусами, которые сами по себе уже сущность. Я подумал, что если уж хочется чего-то такого, то уж лучше и красивее Stetson Coty.

Удивительно, но в Золотом Яблоке постоянно многолюдно. Особенно возле полок с нишей. Буквально не протолкнуться.

Реконструированная знаменитая марка D'Orsay встала на полки Золотого Яблока. Пробовать ничего не стал.

Фото: вот такой теперь D'Orsay

Рив Гош этажом ниже уютнее. Там нет такого столпотворения. И, главное, консультанты лучше.

Поэтому вышел из Золотого Яблока и пошёл в Рив Гош. И сразу к полке с Rebul. Atelier Rebul - турецкая марка с историей (1895-й год!), но для России явление новое. Явление новое, но наши обзорщики уже приложились: Елена Прокофьева. Istanbul, один из трёх легендарных ароматов, очень хотелось попробовать. Попробовал. Ну, хорошо же! Зелёный, терпкий, специевый, хорошо освежающий. Аккорд там есть... такой тесно-сплетённый... и не инжир, и не лист смородины, и не шафран, а всё вместе создаёт впечатление томатного листа с перчиком. Ну, очень зажигательно! Eau de Campagne Sisley сразу на память пришла. Только с перчиком.

И, вообще, знакомство с Atelier Rebul как-то само по себе задало тему - цитрусы. И опять спасибо консультантам Рив Гош. Интересная и знающая консультант попалась. Я ей сразу сказал: "А давайте пройдёмся по одеколонам, по цитрусовым водам". Ну, и прошлись. У Atelier Rebul целая батарея колоней, и по деньгам приятных и по содержанию.

В одеколонах Rebul надо покопаться.

Maison Matine - ещё одна марка из новых, неизвестных, с которой надо познакомиться ближе.

Вот так - заливистой радости нет, не очень эмоционально...

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

Одеколон как культурная ценность

 В качестве пояснения к предыдущему топику про самые часто используемые духи осени: про Russa Colonia Santa Maria Novella (и другие одеколоны).

Фото: Aqua di Colonia Russa Santa Maria Novella и Royal Cologne Geo F Trumper

На самом деле, я гораздо чаще пользуюсь одеколонами после бритья, чем показываю это в basenotes. Побриться и освежиться классической цитрусовой водой - это для меня предмет культуры. Я не знаю, как "наодеколониться" оказывает научное воздействие на человека, но знаю, что эстетически и исторически это воздействует. Конечно же, я говорю это в шутку, но в этой шутке огромная доля правды.

Сейчас я снова начну напоминать, что одеколон, это не только (и не столько) степень разбавления, но и определение цитрусовой воды. Если считать от цитрусовых вод Средневековья (Eau de Hongrie), то одеколоны с нами уже больше полтысячелетия. Мода на цветы, мода на смолы, мода на различные аккорды и конструкции в парфюмерии приходит и уходит, а цитрусовые аккорды необъяснимо влияют на людей - влюбляют и завораживают. Нет умения работать с цитрусами - нет парфюмера. Одеколонный минимум - все парфюмеры должны сдать его на пять баллов.

Colonia Russa. Я именно им часто пользуюсь в последнее время. Он тёплый, дружелюбный, мягкий. Он не отвлекает на себя, но его тихое эхо я слышу почти весь день (а мой день с шести утра до девяти вечера). Его русскость, наверное, это лёгкая дымность гвоздичного аккорда.

Спасибо моему парфюмерному другу Сергею (Авось), который познакомил меня с одеколоном культовой марки Geo F Trumper - Royal Cologne. С удовольствием проговорю по-русски: Джи Эф Трампер. Английская классика с французским чувственным придыханием.  Начинается как олдскульный eau de cologne - горькими цитрусами и колкими сухими травами. Старт живо напомнил мне истинный Signoricci. Французское придыхание, пикантность - лёгкий анимальный аспект; очень красиво, очень живо; пахнет настоящим чистым мужиком. В цветах - лаванда, роза, жасмин.

Всё наоборот: от анализа к синтезу

 

Пребываю в парфюмерном запое с Гершвином (Гершвиным?) Марии Кандиды Джентиле (Gershwin Maria Candida Gentile). Четвёртые сутки уже, с обновлениями и с освежениями.
Кстати, не раз и не от одного человека слышал (читал), что слово и понятие "запой" относительно парфюмерии не нравится. Да, не очень высокий стиль, особенно, если принять за норму то, что парфюмерия - искусство. Но хорошо, предложите альтернативу, предложите синоним.
Кстати, никто не углубляется в причину парфюмерных запоев. А у меня есть пояснения по этому вопросу. Парфюмерный запой, это такая защитная реакция психики парфманьяка от информационного стресса. Так уж устроен человек: мать-Природа стремится к разнообразию, а человек стремится упрощать (как в математике).
Вот такое длительное вступление.

Собственно, Gershwin Maria Candida Gentile у меня давно, с 2012-го года. Это мой первый аромат Maria Candida Gentile. Потом в доме появились Barry-Lyndon и Exultat. В общем, к 2012-му году Мария Кандида Джентиле - это было имя, это было явление, её первые шесть ароматов произвели очень благосклонное впечатление на парфюмерных критиков и вообще на любителей парфюмерии. Это было необычно, свежо и очень талантливо. Примерно на том же уровне, что и Мона ди Орио. 

Gershwin, с одной стороны, простая работа на тему фиги, с другой стороны, новаторский подход к парфюмерной композиции в целом. Как тут не вспомнить, что всё гениальное просто? 
Мария Кандида Джентиле обогатила естественные древесные оттенки фигового дерева древесной же сутью цитрусовых (цитрусы, вспоминаем = кедр) и ладана. Просто? Да. Гениально? Да.
Кислые, горькие цитрусы без какого-либо намёка на малейшую сладость, отчётливый запах древесины платана, ладан, кедр.

Сама Мария Кандида Джентиле рассказывала, что на создание Гершвина её вдохновили детские воспоминания, связанные с тем временем, когда они с отцом плыли из Европы в Америку через Атлантический океан. Каким-то образом эти детские воспоминания пересекаются с "Rhapsody in blu" Джорджа Гершвина.
Это хорошо, что мир большой и все мы разные. Мне Gershwin пахнет празднованием Нового Года в чужой южной стране, где всё так непривычно и так ново, но весело и надёжно...

Цитрусы

Решил собрать в одном месте несколько интересных для парфманьяков фактов о цитрусовых.
Лирическое отступление: цитрусы, это тот фундамент, питательная среда, почва, на которой стоит вся европейская парфюмерия.
Археологи считают, что родина цитрусовых - Австралия, Новая Каледония и Новая Гвинея. Хм, вот этого не знал. Всю жизнь думал, что родина цитрусовых Средиземноморье. Оказывается, цитрусовые с древнейших времён росли и в Индии, и в Китае, и даже в Японии.
Филологи говорят, что русское "цитрусовые" скорее всего произошло от греческого cedar, кедр, - из-за сходства запаха цитрусовых и кедра. В этом определённо большая доля истины. Не зря парфюмеры так любят соединять цитрусовые с древесными хвойными нотами - они хорошо дополняют друг друга.
Все современные цитрусы произошли от четырёх видов. То есть, изначально было всего четыре вида цитрусов - цитрон, помело (кто бы мог подумать?), мандарин и папеда (вообще не знал, что есть такое). Всякие лаймы, лимоны, бергамоты, грейпфруты, апельсины, клементины-танжерины и десятки других являются гибридами. Этих гибридов уже полторы сотни. О точном количестве идут споры, но порядок цифр верный. Ничего сверхъестественного: цитрусы размножаются перекрестным опылением. Поэтому часть цитрусовых возникла естественным путём, другая часть выведена искусственно, человеком. Как парфюмерное сырьё, цитрусы не исчезнут никогда. Дешёвый и легко возобновляемый ресурс.
Листья цитрусовых всегда гладкие, блестящие, интенсивного зелёного цвета. И тоже идут в дело - из них получают масло, которое мы зовём птигрейн.
У всех цитрусовых есть период массового цветения. Цветов много, цветы издают сильный сладковатый аромат, очень глубокий и запоминающийся. Из цветов цитрусовых получают флёрдоранжевое масло, или нероли.
Цитрусовые плоды - это ягоды с уникальным строением. Плоды цитрусовых и принято называть гесперидами.
Уникальность цитрусовых плодов, гесперидов, в том, что они покрыты кожицей, которая в свою очередь состоит из трёх частей. Верхний слой, экзокарп, мы и называем цедрой, в которой много эфирных масел. Губчатая белая мякоть называется мезокарп. А вот эти длинные белые нити, которые пронизывают мякоть, называются эндокарп. По ним  внутрь плода поступают все питательные вещества.
Из кожицы цитрусовых получают эфирные масла, а из мякоти - экстракты.
Почти все цитрусовые в той или иной мере содержат в себе фурокумарины, нарингенин и бергамотин, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут вызывать риск так называемой гиперпигментации. Но это не всё, из-за чего цитрусовые под пристальным вниманием пресловутой IFRA. Почти все цитрусовые являются аллергенами.