Bel Ami Hermes и другие, идущие за ним

 

Фото: Bel Ami Hermes и Je Suis Un Homme ELDO

Сегодня надушился Bel Ami Hermes, и в Уголке была хорошая болталка-трепалка по поводу Леонсио из "Рабыни Изауры", наряжали этого абьюзера-тирана-мордувальнiка в разные ароматы, на сто процентов классические, и возникла потребность оформить некий список "бельамиоидов" (прошу прощения за это слово!). И самому полезно, и другим, заглянувшим в блог, опытным и не очень. Не то, чтобы к классике за ухо подтащить и что-то там заставить, а показать, как развиваются гениальные профили. А профиль у Bel Ami гениальный - до него так кожу не делали - с щедрой порцией плотных цитрусов, с явными фруктово-алкогольными аспектами, с ярким ладаном (а ладан или ладанник, как пишут в хрестоматийных определениях шипра, как вы знаете, в шипровой базе быть обязан). 

Bel Ami Hermes - кожаный шипр 1986-го года выпуска, одна из вершин мужской парфюмерии. да и вообще парфюмерии. Как шутят матёрые нюхачки, Bel Ami обязательно облагораживает носителя. Великая вещь, ставшая популярной и имеющая армию преданных поклонников! От момента рождения и до наших дней, сквозь 90-е и 2000-е, ставший маркером хорошего парфюмерного вкуса, идёт сияющей звездой.

Как и всякий популярный профиль, имеющий коммерческий успех, да ещё и явление в искусстве, породил некоторое количество подражаний и попыток расширить горизонты. Посмотрим в хронологическом порядке.

Eau de Gloire Parfum d'Empire, 2003-й год.

Аромат был сделан Марком-Антуаном Кортиккьято (Marc-Antoine Corticchiato) и был вдохновлён фигурой Наполеона Бонапарта. Ничего странного, они земляки, оба корсиканцы. Eau de Gloire ещё гуще берёт коньячную ноту, фокусируется на ней чуть ярче, чем Bel Ami. Прекрасный мужской парфюм!

Внимание! В 2023-м году в честь 20-летия Eau de Gloire Кортиккьято выпустил лимитку - Eau de Gloire Cologne с акцентом на яркие стартовые цитрусы. Выпустил и в релизе так и сказал: "Яркие цитрусы, освещающие путь того великого, который покинул Корсику в поисках славы".

Je Suis Un Homme Etat Libre d'Orange, 2006-й год.

Несомненный оммаж Bel Ami от старающегося быть эпатажным ELDO. Заново отыгранная мелодия ладана в этой пьесе под названием "Bel Ami" - темнее, ещё темнее, и с землёй! И мощный, сногсшибающий по красоте контраст со стартовым цитрусовым залпом. Цитрусовое начало Je Suis Un Homme - одно из лучших в истории парфюмерии.

Complex Boadicea, 2009-й год.

Один из первых выпусков британской марки Boadicea the Victorious. Берёт от Bel Ami кожаный спектр и развивает его до экстремума. Дым и пламя, такелаж горит, британский парусный флот ломит адмирала Вильнёва! Очень мощный и конкретный - ничего лишнего, ничего, кроме кожи и дыма. Носить в малой дозе!

В 2017-м дом Boadicea поместил этот парфюм в новый флакон зелёного бутылочного цвета. Назвал Complex 2020. Почему именно 2020 - не знаю.

Laudano Nero от нелюбимого (наверное, всё-таки, пугающего) многостаночника Паоло Теренци (Paolo Terenzi), 2014-й год.

В своё время на форуме Фрагрантики породивший множество мемов и нешуточных баталий, но тем не менее, очень хороший, очень приличный "бельамиоид" (ещё раз простите!). Идёт по пути усложнения мелодии Bel Ami, но несколько нот всё же теряет. Главная идея Laudano Nero - акцент на контрасте тёмного ладанного дыма и светлого воскуриваемого ладана, чёрное и белое ладана в шипровых композициях, горькое и сладкое, грехи и благодетели. 

Upd. Вчера затеял переписку с Team ELdO - спросил у них, правда ли то, что они сняли с производства Je Suis Un Homme. Правда. Сняли.

Ритуальный одеколон

 

Фото: утро 23 января, Russa

Он хорош! 

Здорово, когда утром есть время не спеша побриться и совершить этот извечный ритуал наодеколонивания - налить в ладонь и растереть по бороде.

23 ноября. День за днём - II

 

Фото: лосьон Шанель

День продолжается, а лосьон Allure Homme Edition Blanche из серии "Побрился - передушился!"

Флакон - один из старожилов дома. Был куплен в самом начале 2010-го года - пригорело мне иметь дорогой лосьон. 

Allure Homme Edition Blanche - один из лучших Аллюров. Его любят, его всегда советуют к покупке. Оптимистичный лимон с сахаром. Плюс фирменная уходовость, читайте - кремовость.

Жак Польж - гений. Он сделал звучание цитрусов дорогим.

Большой цветочный одеколон от Acqua di Parma

 

Фото: Colonia Essenza или Essenza di Colonia

Acqua di Parma - ответственные за одеколоны в LVMH, а Colonia Essenza мой самый любимый одеколон в их большой линейке. В их большой одеколонной линейке, уточню.

Конечно, это нероли. Много нероли. А ещё жасмин в сладкой его ипостаси и тёплая амбровая база. Амброво-древесная! Да, амброво-древесная база, и никого это в 2010-м году не пугало.

Самое главное забыл - ландыш в Colonia Essenza замечательный!

18 июля. День за днём

 Перебираю Мону ди Орио (Mona di Orio). Восторг и радостное изумление, которые никак не хотят оформляться в слова, остаются молчаливыми.

За последние дни перебрал Musc, Vetyver, Vanille и Violette Fumee. Условно прижизненные ароматы Моны можно разделить на две части:
- самые первые выпуски, объединённые идеей собственного взгляда на достаточно классические вещи - Jabu, Carnation, Amyitis, Oiro, Lux, Chamarre, Nuit Noire;
- линейка Золотого Сечения (Les Nombres d'Or), true нишевая идея, когда во главе замысла ингредиент. 

Мона умела удивить. Её духи всегда неожиданны по замыслу и безупречны технически.

Возможно, Cuir выпадают из общего ряда, но, возможно, это лишь моё личное неприятие именно этих духов Моны (которые были у меня, и которые не совпали со мной).

Отдельно: Lux - это такой очень сложный и многослойный одеколон, который маст хэв для всех ценителей жанра цитрусовых вод. Один из лучших в этом разделе, в котором трудно сказать что-либо новое. 

Cologne Intense Houbigant и немного про Houbigant

 

Фото: Cologne Intense Houbigant

Вот такой зверь, Cologne Intense Houbigant, появился в доме. Подарили на день рождения. Снова сыграли в парфюмерную рулетку. Буквально. Один из семи. Поскольку в качестве деньрожденского подарка ничего кроме духов меня не интересует, а семье дарить что-то такое, что мне известно загодя, не интересно, то зародилась практика, когда я составляю список хотелок. А уж из списка хотелок я гадаю - что же будет в этот раз? В этот раз выстрелил Cologne Intense Houbigant. И спасибо моему другу Александру из славного города Владимира, который в своё время познакомил меня с Cologne Intense - благодаря ему, у меня был фирменный сэмпл, так что я мог спокойно и не торопясь распробовать этот одеколон. И захотеть.

Houbigant - имя иконное. Историческое имя. Именно в Houbigant сочинили духи, которые родили целый парфюмерный класс - фужеры. Именно в Houbigant одними из первых сделали духи с новейшими тогда синтетическими материалами - кумарином и амилсалицилатами. Речь, конечно же, про Fougere Royale, родившийся в 1882-м году талантами парфюмера Поля Парке (Paul Parquet). И именно тогдашние владельцы Houbigant одними из первых построили парфюмерную фабрику в Нейи-сюр-Сен, переведя создание и производство духов на промышленный уровень*.

Мне повезло понюхать духи Fougere Royale Houbigant из флакона, выпущенного между 30-ми и 50-ми годами XX столетия. И даже не просто понюхать, а надушиться капелькой этих великих духов. Спасибо Екатерине Хмелевской, известной в российских (а теперь уже и не только в российских) кругах как Paloma. Если я скажу, что запах этих духов привёл меня в восторг, значит, я мало что скажу. Я был страшно очарован. Через несколько лет мне повезло купить миниатюру Fougere Royale, но уже в концентрации eau de cologne. Рассказывали, что Fougere Royale в духах перестали выпускать в конце 1950-х или в начале 1960-х, а Fougere Royale в концентрации eau de cologne продержались в производстве до 1965-го года.

Фото: миниатюра Fougere Royale Houbigant, eau de cologne. Интересна надпись "pour hommes"

Одеколон прекрасен, как и духи. И не показался мне в сравнении с духами настолько жидким, что о разнице в концентрации можно было бы говорить пренебрежительно.

Дело Houbigant жило и развивалось с 1775-го года до середины 1970-х, потом дом пришёл в упадок, и в 2005-м был выкуплен Джан Лукой Перрисом и его супругой Элизабеттой (кстати, им принадлежит интересный парфюмерный проект Perris Monte Carlo).

В 2010-м году возрождённый Houbigant выпустил обновлённый Fougere Royale (над композицией работал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux)). У меня был декант нового легендарного Fougere Royale, и была возможность параллельно сравнивать новый аромат и старый, изначальный. Новый тоже хороший, но другой, более гладкий, светлый, не такой торжественный и по-мужски мощный, как старый. Новый - хороший, но полного представления о легендарном Fougere Royale 1882-го года рождения не даст. И это не потому что у Родриго Флорес-Ру нет таланта Поля Парке, просто, как говорят, материалы ушли, нет уже тех материалов, с которыми работал Поль Парке. Это нормально. Это жизнь.

Но как бы парфюмерные критики и коллекционеры не сравнивали аромат 1882-го года и современный, современный имеет большой коммерческий успех.

Спустя пять лет после выхода обновлённого Fougere Royale, Джан Луке Перрису понадобился ещё один флагман, но в классе одеколонов, в классе цитрусовых вод. Работать над одеколонным флагманом позвали молодого и модного Луку Маффеи (Luca Maffei), отлично выступившего в материнском доме Perris Monte Carlo с Rose de Taif. В 2015-м году Cologne Intense Houbigant спустили на воду.

В российской парфюмерной блогосфере аромат обошли молчанием практически все. Ни восторженных прилагательных, ни разгромных. Никаких. Тишина. Вакуум. Я полагаю, что никто из авторитетных критиков не увидел в аромате, принадлежащем жанру, в котором сказать что-либо веское труднее всего, ничего яркого или новаторского.

Мне же аромат нравится интересной связкой цитрусов и ладана, в которой акцент делается на звучание живой плоти. Живой одеколон. Тельный. Он тёплый и человеческий. Близких по звучанию среди других цитрусовых вод не припоминаю. Да, он звучит несколько старомодно, но это так субъективно! Тёплый, шершавый, очень мужественный.

Cologne Intense Houbigant, 2015-й год.

Бергамот, лимон, птигрейн, нероли, лаванда, эстрагон, розовый перец, индийский жасмин, ладан, чай мате.

____________________________

* О первенстве первых духов с синтетикой спорят. Есть версия, что первые духи с синтетическими душистыми веществами создала другая французская компания, L.T. Piver. А вот то, что именно L.T. Piver первыми построили парфюмерную фабрику - совершенно точно.

Кучки-могучки - 2

Неплохо перезагрузить себя, разбирая фиолки и сэмплы. В эти скучные дни продолжил с пробами.

6 января. Взял фирменный сэмпл Feve Delicieuse Dior, линейка La Collection Privee, 2015-й год, Francois Demachy (Франсуа Демаши). Вкусные бобы, о, как! Как восемь лет назад не тронуло, так и сейчас не тронуло. Что написать? - вкусный кумарин? Ну, вкусный кумарин. А ведь линейку эту заводили для души, для искусства. Высокого. Потом изделия в линейку поставили на поток. Чугунные ценники ставить не забывали. С такими анонсами, да по одной штуке в пять лет надо было, а не конвейер с зефиром и шоколадом. Кумарин, ваниль - больше ничего не могу из себя выдавить по поводу Feve Delicieuse. Ровно, гладко, технично, но как точно сегодня подметила Екатерина Хмелевская в своём телеграм-канале, аромат не рассказывает историю.
И, вообще, я с линейками и выпусками-перевыпусками Dior окончательно запутался. Была линейка La Collection Privee, потом решили эту линейку превратить в Maison Christian Dior Collection; что-то перебрали, что-то опустили - сам чёрт ногу сломит.

7 января. Чья-то фиолка с подписью "Ten Party"; взял в руки без всякого энтузиазма. Нанёс. Принюхался. Ба-а-а, да это же классический одеколон! Горький апельсин брызнул во все стороны, в воздухе буквально запахло витамином С. Подождал как положено. Эта цитрусовая вода стала развиваться, да симпатично, да развесисто. Цитрусы с горечью, к цитрусам присоединилась роза, роза дала пудровый оттенок, подключилось сухое хвойное дерево. Классика в истинном смысле этого слова - лучший образец. Ten Party - полез гуглить. Сайт aromo.ru сообщил, что аромат сделал Paolo Borgomanero (Паоло Боргоманеро). Вот же интересная штука эта память - зацепилась за это имя, но не с парфюмерной стороны, а с футбольной. И точно! - Паоло Боргоманеро, наследник одного из крупных акционеров империи La Perla, богемный "золотой мальчик" Италии 80-х, был функционером футбольной "Фиорентины". Оказывается, ещё в начале 90-х Паоло Боргоманеро вместе с друзьями, Лукой ди Монтедземоло, который был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу в Италии 1990-го года, и Диего Делла Валле, одним из владельцев обувной Tod's, выкупил бренд Acqua di Parma, поставил его на ноги и перепродал группе LVMH в 2001-м году.
Мне не верится, что такой человек сам что-то смешивал, трудился над формулой, но то, что у него есть парфюмерный бизнес-опыт и вкус, несомненно.
Когда говорят о врождённой итальянской элегантности, употребляют словечко "spezzatura" - нарочитая небрежность, талант носить дорогую одежду легко и непринуждённо. Главное в spezzatura - талант. Так вот, эта Ten Party - талантливо сделанная цитрусовая вода, жанр, в котором, казалось бы, уже не осталось неисхоженных дорожек.

Фото: The Ten Party от The Party. Вот так правильно называется этот одеколон. 

Огорчу. Цена этого чуда в одном российском интернет-магазине почти 40 тыс. за 200 мл. Но выглядит шикарно.

Пирамида с basenotes:

верхние ноты - бергамот, лаванда, лимон, тмин, птигрейн, можжевеловые ягоды;

ноты сердца - эстрагон, гвоздика, жасмин;

базовые ноты - дубовый мох, белый (!) мускус, мате, ладан, кедр, пачули

Прямо шипровая пирамида. Два дня наслаждался.

Вчера вечером нанёс на себя Fancy Nights Jessica Simpson. Я помню эти духи. Когда-то давно ещё на Аромании участвовал в игре "Угадай аромат" и почёл эту Fancy Nights за герленовский Shalimar. Я знаю, кто такая Джессика Симпсон, но не помню её песен. Возможно, я даже никогда не слышал её голоса, её песен. Но то, что под её именем Стив Демеркадо сделал отличные духи, совершенно точно.

Сейчас в угадайке я бы не стал говорить, что это Shalimar... Хм, а почему? Вполне себе шалимаристый профиль, только с очень ярким, буквально варварским, жасмином. Очень хороший аромат!

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

Плюс четыре к миллиону

 

Фото: четвёрка из Le Couvent

Сработала ставка на внимательное отношение к партнёрам. Партнёры сработали на подарок. Если не ходить вокруг да около, то друзья-партнёры подарили электронный сертификат Золотого Яблока на 15 тыс. рублей. Который я в воскресенье и реализовал.

Почему Le Couvent? Потому что я пробовал эту коллекцию в июле в Казани; потому что мои парфюмерные коллеги положительно и где-то даже горячо одобрительно отметили эту линейку; потому что мои парфюмерные друзья проголосовали за линейку кошельком.

Подкупает подход бренда к покупателям: хорошие духи могут быть доступны каждому. Большой плюс - имя и мастерство Эллена, который сделал для марки много композиций. Как сказал один мой товарищ по увлечению: "Это хорошо - Эллена и для себя".

Ещё раз вернусь к цене, а, значит, к доступности: три флакона по 50 мл и флакон духов, 100 мл - чуть меньше 15 тыс. рублей. И море удовольствия.

Полноценно относил (или ещё не относил, ибо только сегодня с утра обильно оросился) только Aqua Mysteri. Но в день покупки попробовал всю четвёрку.

Aqua Mysteri. Классическая и в то же время современная цитрусовая вода. Классически освежающе и кислотно, современно древесно. Лимон, бергамот, кедр. Когда говорю "кислотно", это не значит плохо. Это означает освежающую кислотность, присущую цитрусовым водам. О-де-колон.

Lysandra. Мой личный фаворит в линейке ещё с июльской пробы. Любимая игра Эллена в кубики - цитрусы и жасмин.

Aqua Nymphae. Кстати, посоветовала девочка-консультант в Золотом Яблоке. Она молодец! Интересный дуэт каламуса и циперуса. Каламус в итоге побеждает. Аирный корень сам по себе маленькая парфюмерная поэма - богатый запах с многими гранями. Смолистый, приятно лекарственный, с оттенками дыма и сухофруктов.

Ambra. Единственный аромат из этой четвёрки в басовых тёмных тонах. Требует времени на осмысление.

Венец недели

 

Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

Одеколонная неделя, или Cologne-Week

Фото: герои одеколонной недели

На прошлой неделе то ли поднаелся плотными роскошными ароматами, то ли рабочее напряжение влияет, но заметил, что обоняние стало ватным, а духи перестали играть красками. От такой напасти есть рецепт. Называется - обнулить обоняние одеколонами.

Фото: одеколоны на солнышке

Ещё раз протрублю: одеколон - это не только концентрация и степень разбавления, но и цитрусовая вода. Но когда надо обнулиться, степень разбавления тоже важна. Если быть точным, то настоящих одеколонов на этой неделе было только два: Bravas Shiseido и Koelnisch Wasser Farina Gegenuber. 

В моём Koelnisch Wasser больше лекарственной лаванды, чем цитрусов. А вот Bravas - самый-самый одеколон. Одеколон в чистоте - бергамот, лимон, розмарин, дубовый мох.

Koelnisch Juchten Farina Gegenuber, тоже в концентрации одеколон. Это просто дань традициям: дамам - духи, мужчинам - одеколоны. Koelnisch Juchten - старомодный кожаный шипр, старший брат Knize Ten.

Ecusson Jean D'Albret - вот в этом случае одеколон лишь степень разбавления, лёгкая и непринуждённая версия знаменитых альдегидно-цветочных духов.

 

На Павелецкой

На днях заполнил перерыв между электричками на Павелецком ещё одним визитом в "Павелецкая Плаза". В тамошнем Золотом Яблоке без раздумий пошёл к Thameen - надо было нанести на себя пшик Fanfare; очень уж его хвалит Игорь Масюков (Fanfare Thameen: колдовской одеколон). Результат - пытаюсь вытащить из себя слова. Ничего восторженного и сильно эмоционального на ум не приходит. Хорошая цитрусовая вода с зеленью, лёгким белоцветочным дыханием и мускусами, которые сами по себе уже сущность. Я подумал, что если уж хочется чего-то такого, то уж лучше и красивее Stetson Coty.

Удивительно, но в Золотом Яблоке постоянно многолюдно. Особенно возле полок с нишей. Буквально не протолкнуться.

Реконструированная знаменитая марка D'Orsay встала на полки Золотого Яблока. Пробовать ничего не стал.

Фото: вот такой теперь D'Orsay

Рив Гош этажом ниже уютнее. Там нет такого столпотворения. И, главное, консультанты лучше.

Поэтому вышел из Золотого Яблока и пошёл в Рив Гош. И сразу к полке с Rebul. Atelier Rebul - турецкая марка с историей (1895-й год!), но для России явление новое. Явление новое, но наши обзорщики уже приложились: Елена Прокофьева. Istanbul, один из трёх легендарных ароматов, очень хотелось попробовать. Попробовал. Ну, хорошо же! Зелёный, терпкий, специевый, хорошо освежающий. Аккорд там есть... такой тесно-сплетённый... и не инжир, и не лист смородины, и не шафран, а всё вместе создаёт впечатление томатного листа с перчиком. Ну, очень зажигательно! Eau de Campagne Sisley сразу на память пришла. Только с перчиком.

И, вообще, знакомство с Atelier Rebul как-то само по себе задало тему - цитрусы. И опять спасибо консультантам Рив Гош. Интересная и знающая консультант попалась. Я ей сразу сказал: "А давайте пройдёмся по одеколонам, по цитрусовым водам". Ну, и прошлись. У Atelier Rebul целая батарея колоней, и по деньгам приятных и по содержанию.

В одеколонах Rebul надо покопаться.

Maison Matine - ещё одна марка из новых, неизвестных, с которой надо познакомиться ближе.

Вот так - заливистой радости нет, не очень эмоционально...

Eau Sauvage Dior: настоящий культовый!

Среда в Ароматном Уголке винтажный день, вот и достал флакон винтажного Eau Sauvage, капли которого берегу. Следовательно, редко достаю. 

Сделал серьёзное лицо, хочу сосредоточиться на Eau Sauvage, на том, какая это великая вещь, какой это шедевр, и как обычно в случаях, когда хочется написать о большой, гигантской вещи, возникает желание не говорить много, чтобы не наговорить лишнего. Поэтому только общеизвестные факты.

1966-й год, сделал великий, один из самых великих, гениальных парфюмеров, Edmond Roudnitska. Цитрусово-цветочный шипр, выросший из класса одеколонов. В композиции впервые было использовано очень много гедиона, ароматного вещества, синтезированного из метилжасмоната; гедион связал очень летучие цитрусы крепкой невидимой сетью, образно говоря, посадил цитрусы в клетку.

Не так много мужских ароматов могут почти шестьдесят лет оставаться на полках парфюмерных магазинов, оставаясь при этом востребованными, не впадая в определение "старомодный", "дедовский".

Интересный факт: многие парфюмерные люди - и сами мастера-парфюмеры, и знаменитые бизнесмены от парфюмерии не раз говорили о том, что Eau Sauvage был их любимым ароматом, примером для подражания.

Элегантный и тонкий. А элегантность всегда в моде, всегда востребована.

Несколько лет назад у меня были непростые переговоры. Ребята-партнёры были молодые, быстро достигшие успеха, гордые собой, убеждать их было трудно. И ещё меня отвлекал прекрасный парфюмерный запах от одного из визави. Общались долго, спорили долго. Я предложил сделать перерыв и выйти на улицу перекурить. Во время перекура я подошёл к носителю этого прекрасного запаха и поинтересовался: "Ким, что за одеколон? Очень красивый!" Ким ответил с долей удивления: "Eau Sauvage Dior!"

Было так приятно от того, что молодой, даже юный, человек, пользуется и ценит Eau Sauvage...

Одеколон как культурная ценность

 В качестве пояснения к предыдущему топику про самые часто используемые духи осени: про Russa Colonia Santa Maria Novella (и другие одеколоны).

Фото: Aqua di Colonia Russa Santa Maria Novella и Royal Cologne Geo F Trumper

На самом деле, я гораздо чаще пользуюсь одеколонами после бритья, чем показываю это в basenotes. Побриться и освежиться классической цитрусовой водой - это для меня предмет культуры. Я не знаю, как "наодеколониться" оказывает научное воздействие на человека, но знаю, что эстетически и исторически это воздействует. Конечно же, я говорю это в шутку, но в этой шутке огромная доля правды.

Сейчас я снова начну напоминать, что одеколон, это не только (и не столько) степень разбавления, но и определение цитрусовой воды. Если считать от цитрусовых вод Средневековья (Eau de Hongrie), то одеколоны с нами уже больше полтысячелетия. Мода на цветы, мода на смолы, мода на различные аккорды и конструкции в парфюмерии приходит и уходит, а цитрусовые аккорды необъяснимо влияют на людей - влюбляют и завораживают. Нет умения работать с цитрусами - нет парфюмера. Одеколонный минимум - все парфюмеры должны сдать его на пять баллов.

Colonia Russa. Я именно им часто пользуюсь в последнее время. Он тёплый, дружелюбный, мягкий. Он не отвлекает на себя, но его тихое эхо я слышу почти весь день (а мой день с шести утра до девяти вечера). Его русскость, наверное, это лёгкая дымность гвоздичного аккорда.

Спасибо моему парфюмерному другу Сергею (Авось), который познакомил меня с одеколоном культовой марки Geo F Trumper - Royal Cologne. С удовольствием проговорю по-русски: Джи Эф Трампер. Английская классика с французским чувственным придыханием.  Начинается как олдскульный eau de cologne - горькими цитрусами и колкими сухими травами. Старт живо напомнил мне истинный Signoricci. Французское придыхание, пикантность - лёгкий анимальный аспект; очень красиво, очень живо; пахнет настоящим чистым мужиком. В цветах - лаванда, роза, жасмин.

Всё наоборот: от анализа к синтезу

 

Пребываю в парфюмерном запое с Гершвином (Гершвиным?) Марии Кандиды Джентиле (Gershwin Maria Candida Gentile). Четвёртые сутки уже, с обновлениями и с освежениями.
Кстати, не раз и не от одного человека слышал (читал), что слово и понятие "запой" относительно парфюмерии не нравится. Да, не очень высокий стиль, особенно, если принять за норму то, что парфюмерия - искусство. Но хорошо, предложите альтернативу, предложите синоним.
Кстати, никто не углубляется в причину парфюмерных запоев. А у меня есть пояснения по этому вопросу. Парфюмерный запой, это такая защитная реакция психики парфманьяка от информационного стресса. Так уж устроен человек: мать-Природа стремится к разнообразию, а человек стремится упрощать (как в математике).
Вот такое длительное вступление.

Собственно, Gershwin Maria Candida Gentile у меня давно, с 2012-го года. Это мой первый аромат Maria Candida Gentile. Потом в доме появились Barry-Lyndon и Exultat. В общем, к 2012-му году Мария Кандида Джентиле - это было имя, это было явление, её первые шесть ароматов произвели очень благосклонное впечатление на парфюмерных критиков и вообще на любителей парфюмерии. Это было необычно, свежо и очень талантливо. Примерно на том же уровне, что и Мона ди Орио. 

Gershwin, с одной стороны, простая работа на тему фиги, с другой стороны, новаторский подход к парфюмерной композиции в целом. Как тут не вспомнить, что всё гениальное просто? 
Мария Кандида Джентиле обогатила естественные древесные оттенки фигового дерева древесной же сутью цитрусовых (цитрусы, вспоминаем = кедр) и ладана. Просто? Да. Гениально? Да.
Кислые, горькие цитрусы без какого-либо намёка на малейшую сладость, отчётливый запах древесины платана, ладан, кедр.

Сама Мария Кандида Джентиле рассказывала, что на создание Гершвина её вдохновили детские воспоминания, связанные с тем временем, когда они с отцом плыли из Европы в Америку через Атлантический океан. Каким-то образом эти детские воспоминания пересекаются с "Rhapsody in blu" Джорджа Гершвина.
Это хорошо, что мир большой и все мы разные. Мне Gershwin пахнет празднованием Нового Года в чужой южной стране, где всё так непривычно и так ново, но весело и надёжно...

Цитрусы

Решил собрать в одном месте несколько интересных для парфманьяков фактов о цитрусовых.
Лирическое отступление: цитрусы, это тот фундамент, питательная среда, почва, на которой стоит вся европейская парфюмерия.
Археологи считают, что родина цитрусовых - Австралия, Новая Каледония и Новая Гвинея. Хм, вот этого не знал. Всю жизнь думал, что родина цитрусовых Средиземноморье. Оказывается, цитрусовые с древнейших времён росли и в Индии, и в Китае, и даже в Японии.
Филологи говорят, что русское "цитрусовые" скорее всего произошло от греческого cedar, кедр, - из-за сходства запаха цитрусовых и кедра. В этом определённо большая доля истины. Не зря парфюмеры так любят соединять цитрусовые с древесными хвойными нотами - они хорошо дополняют друг друга.
Все современные цитрусы произошли от четырёх видов. То есть, изначально было всего четыре вида цитрусов - цитрон, помело (кто бы мог подумать?), мандарин и папеда (вообще не знал, что есть такое). Всякие лаймы, лимоны, бергамоты, грейпфруты, апельсины, клементины-танжерины и десятки других являются гибридами. Этих гибридов уже полторы сотни. О точном количестве идут споры, но порядок цифр верный. Ничего сверхъестественного: цитрусы размножаются перекрестным опылением. Поэтому часть цитрусовых возникла естественным путём, другая часть выведена искусственно, человеком. Как парфюмерное сырьё, цитрусы не исчезнут никогда. Дешёвый и легко возобновляемый ресурс.
Листья цитрусовых всегда гладкие, блестящие, интенсивного зелёного цвета. И тоже идут в дело - из них получают масло, которое мы зовём птигрейн.
У всех цитрусовых есть период массового цветения. Цветов много, цветы издают сильный сладковатый аромат, очень глубокий и запоминающийся. Из цветов цитрусовых получают флёрдоранжевое масло, или нероли.
Цитрусовые плоды - это ягоды с уникальным строением. Плоды цитрусовых и принято называть гесперидами.
Уникальность цитрусовых плодов, гесперидов, в том, что они покрыты кожицей, которая в свою очередь состоит из трёх частей. Верхний слой, экзокарп, мы и называем цедрой, в которой много эфирных масел. Губчатая белая мякоть называется мезокарп. А вот эти длинные белые нити, которые пронизывают мякоть, называются эндокарп. По ним  внутрь плода поступают все питательные вещества.
Из кожицы цитрусовых получают эфирные масла, а из мякоти - экстракты.
Почти все цитрусовые в той или иной мере содержат в себе фурокумарины, нарингенин и бергамотин, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету и могут вызывать риск так называемой гиперпигментации. Но это не всё, из-за чего цитрусовые под пристальным вниманием пресловутой IFRA. Почти все цитрусовые являются аллергенами.