От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

Игры в сравнение

 

Два дня ношу параллельно Cabochard Gres и Aramis. На одной руке Cabochard, на другой Aramis. Потом отдельно Cabochard, потом отдельно Aramis.

Исследовательский интерес - всё дело в том, что кто-то из Youtube-обзорщиков парфюмерии кинул в аудиторию шутку, которую многие воспримут всерьёз, дескать, Bernard Chant, отец-творец и Cabochard, и Aramis, проделал трюк - в бутылочки с Aramis залил формулу Cabochard и снабдил надписью "pour Homme".

Не стоит все такие шутки воспринимать на полную веру. Да, конечно, Cabochard и Aramis похожи, но не до степени смешения. Разница в цветах - в Cabochard больше цветов. Жасмин берёт Cabochard за руку и уверенно отводит от Арамиса. А жасмин в Cabochard с явным фруктовым аспектом. Но не настолько явным, чтобы сделать Cabochard фруктовым шипром. Это я уже смеюсь.

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 3

Так-так-так, посмотрим, что меняется в моём личном топе. В последний раз производил сверку в мае 2020-го: Хлеб и соль - 2

1. Antaeus Chanel - 53 wearings;
2. Gold Man Amouage - 50 wearings;
3. Oscar de la Renta pour Lui - 49 wearings;
4. Silver Amouage - 43 wearings;
5. Vetiver pour Homme Roja Dove - 43 wearings;
6. Irish Leather Memo - 43 wearings;
7. Cabochard Gres - 42 wearings;
8. Bel Ami Hermes - 41 wearings;
9. Vetiver Guerlain - 38 wearings;
10. Aramis - 35 wearings.

В десятку буквально влетел Silver Amouage. Да, часто брал его с полки. Прозрачный лёгкий и радостный ладан с настоящим мужским характером.

5 мая. SOTD

 

На фото - почти вся моя парфюмерная весна в этом году. Ну, май ещё впереди, правда, не знаю, как всё изменится.

Нехватка изобутилхинолина в организме налицо. Шутка. Тем не менее.

Rose&Cuir Malle надо брать в серьёзном объёме. Тридцатки, думаю, хватит за глаза - stay у Rose&Cuir замечательный.

Других мыслей пока нет. Мне и с IBQ хорошо.

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни - 2

В октябре прошлого года выписывал в блог своеобразный топ-10. Это не топ-10 самых любимых моих парфюмов, это топ-10 самых часто используемых парфюмов.
Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни, октябрь 2019 г.

Прошло полгода. Теперь картина выглядит таким образом:

1. Antaeus Chanel - 46 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Oscar de la Renta pour Lui - 37
4. Vetiver pour Homme Roja Dove - 36
5. Cabochard Gres - 35
6. Irish Leather Memo - 34
7. Vetiver Guerlain - 33
8. Aramis - 33
9. Gold Man Amouage - 32
10. Bois des Iles Chanel - 30

Vetiver Guerlain носил чаще в процессе осмысления его роли в парфюмерии вообще. И пришло понимание, что это лучший ветивер, что это эталон.

В Кабошарах было интересно покопаться по очевидным причинам: большая ёмкая вещь, похожесть на Aramis. Перебирание нюансов, знаете ли, тоже увлекательная вещь.

В принципе, такой топ-10 ни о чём серьёзном не говорит и никаких печатей на мне не ставит; было бы у меня полно старых духов Miss Dior, например, была бы и Miss Dior в таком топе. Мало миллилитров - мало (редко) ношу. Прямая зависимость.

Упрямая: Cabochard Gres

Cabochard (1959 год) - очень большая вещь для парфюмерной истории и парфюмерного искусства... Очень... Точка роста для зелёных кожаных шипров. Можно спорить и ссылаться на Bandit Piguet (1944 год), но лучше рассказывать по порядку.
Увесистый залп изобутилхинолина, острые цитрусы, едкие альдегиды - всё, как у всех до 1959 года. Но в Cabochard есть фирменный трюк Бернарда Шанта - ударная доза зелёного гальбанума, ловко связанная с ароматическими зелёными травами, шалфеем и эстрагоном. Жёсткая зелень медленно оседает в цветочное сердце роза-ирис-жасмин, такое характерное для Шанта. Ирис не даёт распуститься розе и жасмину в полную силу, держит форму, придаёт духам строгий тёмно-зелёный силуэт.
Cabochard переводят как "Упрямец", но мне больше по душе думать, что лучшим названием было бы "Упрямая".
Cabochard неразрывно связан с именем Alix Gres, "Madame Gres".

Фото: мадам Грес, 1946 год. Евгений Рубин, Центр национального пластического искусства, Париж

Интересно, что однажды американский дизайнер Билл Бласс на вопрос, является ли мода искусством, ответил: "Нет, мода не искусство и никогда им не была. За исключением того, что делалось в ателье двух мастеров - Кристобаля Баленсиаги и мадам Грес".

Настоящее имя мадам Грес - Жермен Эмили Кребс. Она родилась в 1903 году в Париже в семье небогатых буржуа. В юности Жермен выучилась на скульптора, и эти знания и умения в дальнейшем наложили отпечаток на её стиль в моде.

Свой путь в мире моды Жермен начинала с шляпок. Как Коко Шанель. В 1932 году Жермен Кребс открывает свой салон в Париже, "Alex Couture". Спустя год, объединив усилия со своей подругой Жюльетт Бартон, Жермен создаёт новый салон, "Alix Barton". Ещё через год, в 1934-м, Жермен расходится в делах с Жюльетт Бартон, переезжает на престижную улицу Фобур Сент-Оноре и открывает салон "Alix", просто Alix. Так Жермен Эмили Кребс становится Аликс.

Современники вспоминают Аликс как холодную, замкнутую, фанатично преданную работе. Но в конце 30-х годов Аликс влюбилась в русского художника-эмигранта Сергея Черевкова, который подписывал свои работы Gres. Gres - анаграмма французского написания имени Сергей, Serge. Перед самой войной (1940 год) у Аликс и Сержа рождаётся дочь, но Серж Черевков уезжает на Таити, и так и остаётся там до самой своей смерти в 1970-м году. Аликс остаётся одна с ребёнком. С началом войны Аликс с маленькой дочерью бегут в Испанию, но в 1942-м возвращаются в Париж, и Аликс открывает новый салон, "Мадам Грес" (Madame Gres). Но ужиться с нацистами в оккупированном Париже Аликс не смогла и в 1943-м году закрывает дело. Она возвращается в мир моды только после освобождения Парижа, и уже через несколько лет её салон становится одним из самых крупных во Франции.

В 1956 году Фонд Форда выбрал мадам Грес из всех французских кутюрье для поездки в Индию, чтобы она изучила индийские ткацкие технологии. Очарованная Индией, в 1959-м году мадам Грес решила создать духи для женщин.

Есть версия, что сначала Аликс сотрудничала с Ги Робером, который предложил ей лёгкий воздушный аромат туберозы под именем "Chouda", но парфюмерные советники отговорили Аликс запускать в рынок лёгкий цветочный аромат. Так возник вариант с кожаным жёстким шипром от Бернарда Шанта, более востребованным в те времена, "Cabochard". Говорят, что духи Chouda всё же были сделаны Ги Робером, но только для личного пользования мадам Грес. Вот такая история.

Alix Gres, 1964 год.

Я считаю Cabochard более жёстким, более характерным, чем Aramis, который Бернард Шант сделал для Estee Lauder в 1965-м году. И мне это понятно. Cabochard адресовался свободным деловым женщинам, которые ни в чём по деловой хватке не уступали мужчинам в жёстком мире высокой моды.

В 2019-м году Cabochard исполнилось 60 лет. Спасибо швейцарцам, Art and Fragrance SA, которые до сих пор сохраняют эти великие духи.

За 60 лет Cabocard несколько раз ремонтировали, подновляли, освежали, выпустили множество концентраций. У меня, если положить руку на сердце, нет причин ругать современную туалетную воду в сравнении с туалетной водой в газовом атомайзере. Да, эти два выпуска, те, что на фото, различаются. В старой туалетке изобутилхинолин объёмнее, чувствуется кастореум, цветы круглее, глуше. Туалетная вода 2010-х острее, подвижнее, более угловатая. Мне нравятся обе.

Хлеб и соль твоей парфюмерной жизни

Спасибо удобному сервису basenotes.net, SOTD, Scent of the Day, который позволяет увидеть собственные "хлеб и соль"! Дисциплинированно веду этот парфюмерный дневник с осени 2014 года. Получается, уже пять лет. Вот как выглядит сегодня моя первая десятка:

1. Antaeus Chanel - 41 wearings
2. Bel Ami Hermes - 39
3. Gold Man Amouage - 31
4. Aramis - 31
5. Irish Leather Memo - 31
6. Oscar de la Renta pour Lui - 30
7. Bois des Iles Chanel - 27
8. Vetiver pour Homme Roja Dove - 26
9. Homme de Gres - 25
10. Mr. Blass Bill Blass - 25

Homme de Gres

Из-за Ruse Corday залип на зелёные шипры.
Вытащил из шкафа все свои зелёные шипры, хотел написать обзор, но чувствую, что знаний для хорошего обзора не хватает. У меня ещё мало зелёных шипров. Моей пробивной силы пока хватило только на фото. И то забыл поместить в композицию Chanel 19 и Ma Griffe Carven в концентрации PdT.

Но на несколько добрых слов в адрес Homme de Gres сил и настроения хватит.

Homme de Gres как рубашка-панцирь из крапивы, которые сшила прекрасная Эльза для своих любимых братьев. Гениально лаконичный, простой для восприятия, тем не менее, глубокий и полнотелый. Даёт всё и не раздражает излишествами. В нём невозможно найти ту самую пресловутую горошину, которая не даст спать самым чутким.

Homme de Gres открывается дуэтом лимона и бергамота. Первые звуки, и ты сразу радостно замечаешь про себя: "О! Шипр!" В зелёный спектр Homme de Gres уводит холодящий базилик. Из-за базилика Homme de Gres воспринимается слегка подперченным, но даже мне, не любящему в духах перец, это не мешает. Вся идея шипра в Homme de Gres вокруг темы базилика. Базилик определяет профиль, задаёт его. Цветочная и древесная часть аромата лишь оттеняют базилик, придают ему неожиданные оттенки.

Homme de Gres не поражает воображение резкой сменой декораций, но, как и положено шипру, делает несколько пируэтов, только очень плавно и медленно. Всё правильно - мужчине не к лицу суетиться.

Homme de Gres, 1996 год

Парфюмер: Gerard Anthony

Пирамида с basenotes:

Top Notes: Citrus, Basil

Heart Notes: Labdanum, Resins, Lavender, Jasmine

Base Notes: Leather, Oakmoss, Dry woods

Все знают, что гадать по пирамидам самое последнее дело, поэтому предупреждаю: пусть слова labdanum, resins и leather из пирамиды Homme de Gres вас не возбуждают.

И ладан, и смолы, и кожу в Homme de Gres можно только домыслить, докрутить в собственной голове, принять то, что они только незаметные добрые помощники.