Раз, два, три, четыре - четыре дня и два аромата

 

Фото: Eloge du Traitre ELDO и Knize Sec

Два дня с Knize Sec, два дня с Eloge du Traitre ELDO.

Когда-то, очарованный Knize Ten, решил собрать все мужские ароматы марки Knize; такая же история, как и с Burberry, и тоже на заре увлечения; наивный. В итоге, в собрании остались только Ten и Sec. Knize Forest - вторичный, свежий хвойный мускусный, а-ля Aspen for Men, а вот от Knize Two, думаю сейчас, зря избавился - сейчас бы не прочь иметь такой густой зелёный фиалковый фужер на мощных мускусах.

Sec - всё и ничто. В нём множество цитат из самых топовых фужеров 70-х - 80-х, от Azzaro pour Homme и Paco Rabanne pour Homme до ещё не ставшего старомодным Gris Clair Serge Lutens (или он уже стал старомодным?), и в то же время он несомненно обладает своим лицом, выглядит оригинальным, необычным. В главной роли - специевая лаванда (корица? анис? кориандр?) на гладком ладане, на бездымном ладане + явное гераниевое сердце.

Eloge du Traitre почитаю за одно из лучших произведений марки Etat Libre d'Orange. Завёл в доме второй флакон, чтобы сердце кровью не обливалось, первый, купленный ещё в 2012-м году, осушил почти до донышка. Большой и многослойный шипр. Как и положено большому произведению, может иметь множество посадок. Или это чудеса восприятия, смена восприятия. Вчера, например, Eloge du Traitre играл полынью в духе лучших полынных парфюмерных опер, сегодня же - упор на древесность, на можжевельник. И вчера хорошо, и сегодня хорошо.

Фактики из мира галактики.

Knize - старинная австрийская фирма по выпуску мужской одежды, а уж если совсем точно выражаться с исторической точки зрения, то австро-венгерская. Было такое государство, Австро-Венгрия, и Чехия была частью этого государства. Все энциклопедии дают рождение первого аромата Knize Ten 1924-м годом. Я и верю, и сомневаюсь. У дела, начавшегося в 1858-м году портным чешского происхождения (поэтому и Книже, так говорят чехи) было много падений и взлётов, ничего удивительного - две мировые войны, крушение империй, образование новых государств, чего там только не происходило. К середине 70-х дело Knize было в определённом упадке, а возродил его австриец Рудольф Нидерзюсс, который в период с 1978-го по 1989-й год открыл несколько новых магазинов (и даже представил женскую коллекцию!). И полагаю, что всё парфюмерное в Knize было создано именно в этот период.

Knize - буржуйская и богемная классика - сюртуки, фраки, смокинги, штреземаны, одежда для аристократического поло, сорочки, костюмы и галстуки. И обувь тоже. Шик. 

Неделя прошла - Halston Z-14 лучший

 

Фото: Halston Z-14

Как только не изощришься, чтобы этот Z-14 сфотографировать!

Не было никакого настроения что-то писать в блог, а при этом какое-то чувство вины одолевает - ну надо, надо что-то писать. Наихудший вариант, когда ведение блога становится чем-то вроде обязанности. С этими мыслями и хотел уже захлопнуть ноутбук, но стало жалко, вернее, показалось, что закрыть ноутбук будет чем-то несправедливым по отношению к Z-14, вернее, к тем эмоциям, что подарил Z-14.

Красиво сделано. Шипр.

Табак и апельсины. Неделя за неделей

 

Фото: Havana Aramis

Парфюмерная жизнь, из чего она складывается? Из любования собственными духами; это когда ты обращён внутрь себя, находишься в созерцании прекрасного, в ощущении прекрасного (или не очень).
Из общения с друзьями-единомышленниками. Из чтения парфюмерных материалов в интернете. Из проб в парфюмерных магазинах и неотъемлемого в таком случае общения с продавцами-консультантами. 

Последнее - общение с продавцами-консультантами - наверное, самое забавное, удивительное и интересное сейчас в моей парфюмерной жизни. Простые штатские, не погружённые в парфюмерные дебри, гораздо чаще общаются с консультантами в парфюмерных сетях, нежели читают парфюмерных экспертов. Вот откуда берутся искривлённые стереотипы - из разговоров с консультантами.

На днях зашёл в свой маленький Летуаль. Что-то понюхать, поглазеть на полки, подумать о парфюмерии, да просто убить лишние 15-20 минут. И теперь никогда не отправляю от себя консультанта. Тем более, что кадровая текучка в сети Лету очень мощная, консультанты постоянно новые, и новые интересные беседы - обеспечены. И вот повезло - опять консультант была новенькая! Я сразу спросил её: "А что предложите таким стариканам, как я?" Она посмотрела на меня оценивающе, ответила, что не такой уж и старый и подвела к Dolce&Gabbana pour Homme. Это было здорово! Не думаю, что её на тренинге научили на такой вопрос, как у меня, сразу же подводить к Dolce&Gabbana pour Homme; это интуиция. А вот на вопрос: "А что сейчас модное у молодёжи?" ответила, что у всех по-разному. 

Вчера в ТЦ "Домодедовский" обнаружил Иль де Ботэ. Зашёл. Ощущение, наверное, как у Рипа Ван Винкля. Стоят Tom Ford, Dior, Givenchy, Guerlain, etc. Но вот что неуловимо изменилось - ощущение какой-то грусти от сети, что ли, потасканности, потускневшего лоска, исчезнувшего праздничного неона.

Кстати, в Иле попробовал с блоттера нашумевший Cocaïne Boclet; какой монументальный тяжёлый флакон! И мне не понравилось. Очень не понравилось. Идея духов понятна - тубероза во всей свои мощи на грани умирания. Неприятный запах. Мощный оттенок сгнившего силоса. Перенести с блоттера на себя активно не хотелось - отталкивающий запах. Возможно, в развитии это и становится парфюмерным и красивым, но рискнуть я не захотел.

Неделя началась с Fumerie Turque Serge Lutens - загорелось мне прикончить последние капли из сплэша обильным нанесением, по правилам отцов наших, после бритья да на бороду. Ан нет, не кончилось, осталось (вот уже точно) ещё на раз. Не потрясло, холоден я к Fumerie Turque.

А вот вторник я раскрасил ярко - Havana Aramis. Какая красота, сколько воздуха в этом одеколоне!

В среду захотелось Zino Davidoff, соскучился я по нему. И тоже организм не ошибся, Zino был к месту и к настроению. Какой же он тоже классный!

В четверг - привычно красивый и любимый Silver Amouage.

В пятницу - одеколонистый ветивер Vettiveru Comme des Garcons, а вечером чудесно освежил себя Mugler Cologne Come Together. 

Сегодня ещё раз остро захотелось Havana Aramis. И это лучшее решение! И Havana - лучшее на табачную тему до сих пор.

Фото: Aromatics Elixir Clinique

Неделя не обошлась без пополнения. Решил, что 25 миликов такого прекрасного шипра как Aromatics Elixir будет мало на двоих, взял ещё немного, ещё 45 мл. 2200 рублей за это парфюмерное чудо; надо ли говорить, как легко и быстро я принял решение?

К парфюмерам: вы мне сделайте за 2200 шедевр, потом и будем говорить.

Конец недели. В жанре дневника

Прошлые выходные и начало недели были с превосходным, отличным, душевным, незабываемым (стоп!) Incense Franck Boclet.

С середины недели начал удовый запой. И сегодня поставил на запое жирную точку с Oud Infini Dusita Parfums.

Всё, набаловал себя.

Завтра - в Европу, во Францию, в Италию. Устал от варварской красоты.

Быстро по Boclet

 

Фото: Incense Franck Boclet. И вообще. Смайл

Ушёл в запой с Incense Franck Boclet и решил зафиксировать знания о марке, парфюмере Melanie Leroux, которая делала первые ароматы линейки, и о Франке Букле (кстати, в своё время на Фрагрантике вспыхивали нешуточные споры о том, как правильно - Букле или Бокле).

Марка Franck Boclet появилась на российском парфюмерном небосклоне в 2013-м году. Как, в общем, и во всём мире. Первая четвёрка - OUD (почему-то принято писать заглавными буквами), Patchouli, Leather и собственно Incense. Все четыре - авторства Melanie Leroux (Мелани Леру). Чуете, заход истинно нишевый - материал и есть идея парфюма. В Аромаблоге Паломы появились сразу две заметки, про OUD и Incense, обе в доброжелательном ключе, и я побежал пробовать. Вот она - сила авторитетного гида! Шутки шутками, но отдаю должное.

Если не углубляться в длинные и бесплодные разговоры о нишевой концепции в общем, то ароматы первой четвёрки получились понятными, но яркими, общеприятными, но со своим лицом. Опять же, не углубляясь в споры о терминах, это солидный люкс, без эпатажа, без громких заявлений и без попытки удивить.

Я купил Incense, но был не против иметь в шкафу и пачульную кожу Leather.

Шли дни, шли годы, и вместе со временем, в ногу со временем шла марка Boclet. В 2014-м вышли ещё четыре аромата: цикламеновый Chypre, кстати, очень хороший, тонкий, цветочный, я одно время даже хотел его себе, Amber (не помню), Heliotrope (не помню) и ставший народным хитом Tobacco. В 2015-м уже пять ароматов: Absinthe, действительный парфюмерный абсент, полынный и алкогольный, строгий древесный Cedre, сухой и бесстрастный, Vanille (не притрагивался; ваниль - моя самая нелюбимая мозоль), Tonka (не помню) и совершенно чумовой Fir Balsam, бальзам на раны тех, кто ищет давно и не может найти настоящий хвойный, еловый, бескомпромиссный в своей хвойности-еловости-бальзамичности одеколон.

В 2016-м марку потянуло в концентрацию духи, в дорогой сегмент. Я пробовал тогда и Ashes (мне показалось, что это плач и ностальгия по бомбическому Gucci pour Homme 2003-го года), и Angie, инжирную розу (или розовый инжир), и счёл, что это - не на все деньги. И отпустил марку из фокуса.

А первые выпуски, с 2013-го по 2015-й, были и ценой хороши.

Пока просматривал Фрагрантику на предмет информации, бросилось в глаза, что больше всего комментариев про Cocaine. Каюсь, не пробовал. Стало интересно, надо вкусить легендарного.

Парфюмер Мелани Леру, конечно, выстрелила с первой четвёркой Boclet, но сейчас я о ней что-то не слышу, не на слуху она. Полез в Сеть. Понял - в 2016-м она открыла собственное парфюмерное агентство, Mademoiselle Parfumette.

Фактики из мира галактики.

Франк Букле - человек в мире моды заслуженный. Дизайнерское образование получил в Париже, в школе ECIV. В индустрии моды с 1985-го года. В его послужном списке работа в Kenzo, Arrow, Courreges, Francesco Smalto, Emanuel Ungaro. Шикарная карьера! В 2010-м Букле ушёл из Ungaro, чтобы заняться собственной маркой, и в 2011-м вышла его первая коллекция Franck Boclet.

Возвращаясь к Incense - пирамида, вспомогалка.

Старт: кардамон, корица, чёрный перец, розовый перец

Сердце: бензоин

База: гваяк, сандал, эбеновое дерево

Собственно, это не ладан, каким мы его знаем, это интересная история про красиво связанные мускусы и южные смолы на фоне кардамона.

День за днём. Шестое апреля

 

Фото: Macassar Rochas и Acqua di Parma Profumo

Парфюмерная неделя началась удачно и ярко - с Azzaro pour Homme из сплэша, не винтаж, но достаточно старый. Но такую красоту пользовать изо дня в день нельзя, приедается, вернее, притупливается чувство красоты.

А дальше всё пошло мимо кассы - и Van Gils не добавил красок, и Moustache Rochas моря не зажёг, и даже безотказный подъёмник настроения Acqua de Parma Profumo рутину дней не победил.

А вот пятничный Macassar Rochas заставил прислушиваться к себе. Насладился. Красивая история, жаль, что вышедшая из моды - хвойный подлесок и садовые цветы.

Интересно, получилась неделя Rochas.

23 марта. День за днём

 

Фото: лучшие на неделе

Жизнь спрессовала время и разделила на две части: будние дни и выходные. Удивительно глубокая мысль! В общем, в будни полюбоваться своими духами удаётся только утром, когда выдвигаюсь на работу, и вечером, когда выдвигаюсь с работы.

Снежное утро понедельника 17 марта окрасил Comme des Garcons 2 Man. Я там чую розу, сделанную розеноксидом, а мой друг-товарищ не чует. Вот как бывает... А мне там роза, на которую навешено всё остальное, как на гвоздик.

Вторник 18 марта выдался солнечным, зима отступила - радовал народ в электричках лютансовским L'Incendiaire. L'Incendiaire подарил мысль: "А ведь в Поджигателе есть адоксаль, как в M/Mink Byredo, только тоньше, элегантнее сделано-использовано!" Красиво, но много такой красоты не вынести. И часто к красоте такого рода не припадёшь. Духи-заявление.

Среда 19 марта - Givenchy Gentleman. Привычно хорошо.

Secret Oud Caron в четверг 20 марта вызвал разные мысли. Например, подумалось, как развитие парфюмерии меняет оценку духов. В 2011-м Secret Oud оценивался как сборный аккорд, имитирующий уд, и роза, типичная арабская история, пересказанная на европейский лад. Сейчас бы оценил композицию, как гурманскую - да, уд, но не только с розой, но и с крошками слегка пережаренного печенья курабье. За эти 14 лет научились делать удовые духи и с выпечкой, и с фруктами, и с ягодами. Хорошо же!

В пятницу 21 марта The Noire 29 Le Labo почти заставил влюбить в себя. Шикарная тёмная-претёмная роза с табаком, смолистым кедром и какой-то редкой заморской сладостью.

О чём говорят.

Об Amouage при Рено Сальмоне. У меня простая точка зрения. Лично ничего против Сальмона не имею, но пока он ничего для меня не сделал. Оговорюсь - из запущенных им аттаров Incense Rori хотел бы иметь.

Amouage стал более коммерческим? Да на здоровье! Хорошие духи и духи с коммерческим успехом не исключают друг друга.

Хорошие новости есть! Для меня

 

Фото: Phileas Nina Ricci, Macassar Rochas, Aramis Devin

После вчерашнего плохого настроения сегодняшнее настроение хорошее. Пока глобальный люкс, представленный в сетях, ничего фантастического не выдаёт, буду спокойно ждать, вынимая из шкафа шедевры. Как-нибудь пересижу безрыбье.

Вчера Macassar Rochas потянул за собой Phileas Nina Ricci. Конец 70-х - середина 80-х - период зелёных смолистых шипров. Тема (как тема сочинения) - хвойный лес, смолы, полынь. И цветы. Цветы - главное. Терпены, смолы, зелень полыни - всего лишь фон для тканья цветочных узоров. Yatagan Caron (1976-й год) - Revillon pour Homme (1977) - Aramis Devin (1977) - Macassar Rochas (1980) - One Man Show Bogart (1980) - Phileas Nina Ricci (1984) - все они так или иначе исследовали тему хвойного леса с цветами.

Из похожего, что было сделано в XXI веке, на память приходит лишь L'Ambre de Carthage Isabey Жан Жака (Jean Jacques), нынешнего главного по одеколонам и духам в Caron, выпуск 2011-го года. Но цветов в L'Ambre de Carthage в сравнении с зубрами маловато.

2 февраля. День за днём

 

Фото: Golden Blade летуалевской марки Royal Barber

В рамках декады фруктовых шипров достал этот Golden Blade от Летуаль. Его можно сравнивать с Marquis de Sade Histoires de Parfums хоть до бесконечности. А можно посмотреть на него под другим углом и причислить к легиону фруктовых шипров. Его шипровость сомнения не вызывает. 

Ундекавертола - ноль. К чему это я про ундекавертол? Просто привык, что в фруктовом шипре должен быть ундекавертол. Да, вот этой привычной фруктовой сливочности-вощёности нет, но есть превосходные дымные оттенки коньяка-виски. Сливовые, во!

Очень приятная вещь под настроение.

Ритуальный одеколон

 

Фото: утро 23 января, Russa

Он хорош! 

Здорово, когда утром есть время не спеша побриться и совершить этот извечный ритуал наодеколонивания - налить в ладонь и растереть по бороде.

Возвращение "Отваги"

 

Одас (Audace) - сфотографировать себя не даст! На самом деле Audace, Отвага, правильно произносить "Одос". С ударением на последнем слоге, естественно. Одас я использовал для рифмы.

Вчера вечером, измождённый пробами морильясовских-морийясовских духов для Atelier Rebul, сказал себе: пора впадать к классику! Утром открыл шкаф и глазами долго перебирал кандидатов на true-классику. О! - Audace (Одос) Rochas! Шесть лет не доставал! Пора.

У аромата интересная история. Дважды трагическая.

В далёком 1936-м году великий французский модельер Марсель Рошас (Marcel Rochas) начал с трёх ароматов: Air Jeune, Audace и Avenue Matignon. Для того времени это были очень дорогие духи - в пересчёте на наши деньги в диапазоне от 100 до 750 долларов за бутылочку в зависимости от объёма. И эти духи быстро завоевали популярность - их хорошо покупали и во Франции, и в США. Это был символ роскоши и изысканной утончённости.

Великая тройка Rochas 1936-го года. Рекламный постер образца 1937-го года

Audace - Отвага. Сам Марсель Рошас отмечал, что он сделал яркие напористые духи для независимых энергичных женщин, ломающих стереотипы.

Вторая мировая сильно ударила по бизнесу Rochas, и выпуск этой великой тройки был прекращён. Да, эти духи продолжали быть популярными, любимыми, престижными, но выпускать их в первозданном виде после войны было невозможно. Вот же честные капиталисты были, никаких переформулировок... 

Время шло, бизнес Rochas поправлялся. Поправлялся благодаря таланту и энергии подруги Марселя, Элен Рошас. В 1970-м году, после успеха Monsieur Rochas и Eau de Rochas, Элен Рошас приняла решение возродить великие духи. Но возможности возродить всю тройку не было, и Элен решила, что именно Audace будет олицетворять символический возврат к успеху. В 1971-м году аромат был запущен в производство и встал на полки парфюмерных магазинов Европы. Но самым привлекательным в те времена и именно для роскошных Rochas был заокеанский рынок. И в 1972-м в Нью-Йорке Элен Рошас организовала грандиозную презентацию Audace. Мероприятие проходило в элитном нью-йоркском ресторане Cote Basque. Многочисленных гостей потчевали шикарными блюдами, приготовленными с цветочными эссенциями, украшенными лепестками роз, хризантем и орхидей. Центром программы было роскошное платье Audace Rochas из тончайшего бархата глубокого шоколадного цвета, сшитое Harry Algo, знаменитым в ту пору дизайнером с собственным ателье, который был другом и учеником Марселя Рошас; дизайнер вдохновлялся Испанией, ведь самые отважные женщины, подруги тореадоров, испанки! Празднование появления Audace даже вышло за рамки кулинарии и мира моды - Элен Рошас пригласила модного парижского парикмахера по фамилии Александр, который создал причёску Audace.

Возрождение удалось, и Audace стали символом успеха, роскоши и безупречного, но смелого парфюмерного вкуса.

Grace Hummel даёт такую пирамиду Audace 1971-го года:

- верхние ноты - альдегиды, флорентийский ирис, белый жасмин, бергамот, фиалка;

- ноты сердца - нарцисс, специи, дикий тимьян, жимолость, ирис, тубероза, гвоздика, болгарская роза;

- базовые ноты - мирра, гальбанум, опопонакс, сандал, дубовый мох, ветивер, пачули, мускус, амбра, можжевельник, сосна.

Блестящая пирамида, да? Теперь вспомним, что пирамиду пишут для продавцов духов и потребителей духов для понимания балета. 

Audace - зелёный цветочный шипр на гальбановом полотне. Гальбанум придаёт духам неоспоримый зелёный фон, на котором золотом вышиты цветы - роза, ирис и нарцисс. Цветы прикрыты легчайшей вуалью других зелёных нот - ветивером и хвойными терпенами. Не ищите в Audace явную хвойность - говорю же вам, что легчайшей вуалью! И ещё одна из магистральных тем Audace 1971-го года - сильный и яркий женственный мускус, почти осязаемый, почти сливочный. Аромат действительно для смелых женщин, он балансирует на грани разделения женское/мужское.

Очень красивый шипр, один из любимых.

В магазинах не ищите - аромат снят с производства в 1978-м году. Роскошный и дорогой, он не смог пережить реалии рынка. Дорогие душистости, коммерческий успех и сложная логистика - вещи несовместимые.

История хранит молчание по поводу парфюмера, сделавшего Audace. В 70-е прошлого века для Rochas работал Николас Мамунас (Nicolas Mamounas); именно он сделал в 1970-м Eau de Rochas и Mystere в 1978-м, но я склоняюсь к мысли, что к Audace всё-таки приложил свою гениальную руку Ги Робер.

Upd. Внимание, внимание! Франкофоны поправили меня: таки Одас, а не Одос.

День за днём. 27 ноября

 

Так же трудно фотографировать зеркало!

У этого аромата интересная история. Первая версия была выпущена Домом Lancome в 2012-м году на волне удовой лихорадки, делал Christophe Raynaud. В 2016-м году Lancome задумал линейку Maison Lancome, и аромат для линейки доработали, но уже с участием Илиаса Эрменидиса (Ilias Ermenidis). Эксперты Lancome рассказывали, что работа над L'Autre Oud велась шесть лет.

Я к нему привык. Можно сказать, смирился с ним. И даже выискал в нём симпатичные аспекты. Просто я люблю другой уд - кожаный, с анималистичными (прости, господи!) аспектами. Да и циперус, который в L'Autre Oud, моя личная нелюбовь.

На зеркальной плашке флакона всё написано. Bois de oud empreinte - следовые количества уда. Шучу, конечно.
Cypriol essence, myrrhe absolu.

Всё в полном согласии с идеей линейки Maison Lancome - драгоценные ингредиенты (оригинально, да?) и замысел.

Signature: Rose Encens. Почти полная правда. Аромат выручает красивый аккорд розы.

Уд, роза, шафран, нагармота, олибанум.

День за днём. 24 ноября

 

Фото: Pour Un Homme de Caron

Безупречная классика и в то же время безнадёжно устаревший профиль - цитрусы, лаванда, кумарин, ваниль. Фужер из прошлого и на все времена. 1934-й год. Ясно и понятно. Чистота, свежесть, строгость. И тоже постоянная работа по сохранению аромата в топе - больше всего рекламных постеров Caron у Pour Un Homme de Caron.

Одна из немногих парфюмерных вещей, которая мирит меня с существованием ванили.

Делал Ernest Daltroff, основатель Caron. 

23 ноября. День за днём - II

 

Фото: лосьон Шанель

День продолжается, а лосьон Allure Homme Edition Blanche из серии "Побрился - передушился!"

Флакон - один из старожилов дома. Был куплен в самом начале 2010-го года - пригорело мне иметь дорогой лосьон. 

Allure Homme Edition Blanche - один из лучших Аллюров. Его любят, его всегда советуют к покупке. Оптимистичный лимон с сахаром. Плюс фирменная уходовость, читайте - кремовость.

Жак Польж - гений. Он сделал звучание цитрусов дорогим.

23 ноября. День за днём

 

Фото: нравится мне Trussardi Uomo в чёрно-белом...

А посижу-ка я в дневниковом формате.

В дневниковом формате особенно приятно, если духи откликнулись. Откликнулись и вызывают какие-нибудь встречные мысли.

Trussardi Uomo. Отличный собранный шипр. Правда, шипров-растрёп я тоже никогда не встречал. Собранный, значит, строгий, спокойный, уверенный, веский, авторитетный. Цитрусы в верхах красиво связаны с гальбаном и шалфеем - чистая красота! Необходимая для парфюмерности сладость придёт позже. И будет этой сладости ровно столько, сколько надо. 

Я, конечно, не всё пробую из нового, но что-то давно не встречал мужского в подобном ключе. Зелёные мужские шипры пока в покое, никто из современных парфюмеров такое не делает, а креативные менеджеры не заказывают.

Марке Trussardi - дай бог! Из серии Levriero с головами гончих в навершии пока ничто не потрясло, а вышедший для обычных людей (читайте - массовый) Primo разочаровал.

Знакомьтесь - Романцев

 

Фото: Романцев в окружении известных футболистов

Яшу знаете? Если сходите по тегу "Самоделкины", то узнаете.

Пять лет. Уже пять лет Яков из Владимира делает духи. Он не учился в GIP, не учился в ISIPCA, не посещал какие-нибудь платные российские курсы по парфюмерному искусству, которых сейчас пруд пруди. Он мастер на производстве строительных материалов. И делает духи на коленке. Для себя и для своих друзей. И в течение этих пяти лет я вижу, как он растёт.

Кредо Яши: "Я не хочу никого удивлять. Я хочу делать понятное. Я хочу делать такое, чтобы нравилось большинству мужиков".

Одеколон на фото называется "Романцев". Истории с "Романцевым" несколько месяцев. Нет, не лет. Месяцев. В апреле этого года я получил от Якова россыпь пробирок с образцами. Всё попробовал, всё честно относил. И один образец очень понравился. Яша спросил: "Офлаконить?" Я с удовольствием согласился. Но для одеколона понадобилось название. Вечером мы обсудили варианты названий, а утром сошлись на "Романцеве" - мы оба болеем за "Спартак".

И вот ноябрь 2024-го года (а первый раз о Яше в этом блоге я написал как раз в ноябре, но 2019-го года), и я получил своего "Романцева".

Понятные вещи. Именно так я хотел назвать этот топик. Яков делает понятные вещи. Да, в правильных классификациях его работы принято называть инди или крафт. В кругах нюхачей вызрел стереотип, что крафт-инди - это что-то забористое, очень необычное, за пределами общепринятой парфюмерности. Но не в случае с Яшей. Романцев (теперь буду писать без кавычек, вы же понимаете, что сейчас я о духах, а не о знаменитом футболисте и тренере) - древесный ароматический шипр. Маслянистое дерево с солонцой, переходящее в цветочное нежное сердце с солирующими жасмином и геранью. Картина аромата цельная, нефигуративная, плотная, без зазоров и стыков. Просто хороший древесный аромат. С выраженной мужественностью, просто безошибочной.

Вчера мы с женой просто голову сломали - на что похоже? Перебрали почти все мои шипровые и фужерные полки в поисках похожего. Ирина Васильевна кивнула на Baladin Nicolai, мне же Романцев ближе к старому первородному Фаренгейту.

Яша, это хорошо! Спасибо! Извини - Яков Михайлович!

Пирамида со слов Якова:

- верх: лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин;

- сердце: жасмин, герань;

- база: пачули, ветивер, мускус, амбра.

День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

7 октября. День за днём

 

Фото: Must de Cartier pour Homme

В сети много разговоров про анималику в духах. Ну, или мне так кажется. В связи с этими разговорами вспомнил про то, как Лука Турин отозвался о Must de Cartier pour Homme:

"Must de Cartier pour Homme (Cartier) **** анималистический древесный. В этом аромате есть что-то по-настоящему привлекательное, вероятно, потому, что так трудно понять, что это. Кажется, как будто кто-то взял целительный кедр из, скажем, Antaeus, и добавил к нему анималистическую, почти уринальную ноту Yatagan. Храм, который пахнет, как бордель: великолепно."

Ну, а раз вспомнил, то достал.

Когда я начинал своё парфюмерное хобби, то "Гид" Луки Турина был моей настольной книгой. Пользуясь "Гидом", как путеводителем, я формировал свой парфюмерный гардероб. Поэтому Must de Cartier pour Homme я очень хотел. Хотел - заполучил. Но ничего не понял и даже разочаровался - Must de Cartier pour Homme в моих глазах сильно проигрывал уже имеющимся у меня Antaeus, Tsar, Terre d'Hermes, Heritage, etc, etc, etc. В сравнении с ними Must de Cartier pour Homme не хватало драмы. Да и какая там анималика? Запах чистого мужского тела я там чувствовал, но разве это анималика? Как бы там ни было, запрятал я Must de Cartier pour Homme далеко и не пользовался им больше десяти лет. А сейчас решил проветрить флакон и прогнать сок. Неправильно я тогда Турина истолковал, ой, неправильно. Надо было быть в контексте.

2000-й год, парфюмер Nathalie Feisthauer.

Гладкий восточный фужер, модный тогда профиль. Анис сливочной структуры, слегка лекарственный, микстурный, фруктово-цианидный, абстрактная вишнёвая настойка - вот он-то и показался мне тогда несовершенным аккордом.

Сейчас почуял всё, о чём написал Лука Турин - кедр, сделанный по-старомодному, анис и много мускуса.

1 октября. Открою октябрь

 

Фото: подмосковный октябрьский пейзаж. Просёлочная дорога

Вчера выдался хороший день. Во всех смыслах, и в парфюмерном в том числе.

Фото: Kapsule Light Karl Lagerfeld

Перебирал шкаф, не руками, а взглядом, и очи наткнулись на эту Капсулу, Kapsule Light Karl Lagerfeld. Покупал в феврале 2010-го года на заре своего увлечения. Прекрасно помню обстоятельства покупки, но совершенно не помню, почему из всей этой Библиотеки Лагерфельда выбрал именно Kapsule Light, а не Kapsule Wood или Kapsule Floriental. Обычная офисная история: коллеги скинулись деньгами мне на день рождения, а я с этими деньгами поехал в Рив Гош. Денег много не было, это были другие времена, не нынешние, и это было в Ульяновске. В общем, стоила мне эта Капсула 1000 рублей. На первых порах надушивался я этой Капсулой не то, что бы очень часто, но к 2014-му (или 2013-му) году сок в флаконе подошёл к концу, и остатние капли я решил приберечь, чтобы изредка подносить пульвик к носу. Особых восторгов эта Капсула у меня не вызывала, более того, я не мог определиться с внутренней чёткой классификацией этой воды - вроде, свежак (прости, Господи, за этот жаргонизм!), а, вроде, и нечто больше.

Как бы там ни было, на днях у кого-то из парфблогеров-телеграмщиков вычитал, что оставлять во флаконе 2-3 милика дело бесполезное, всё равно выпарится (согласен, выпаривается), поэтому решил прикончить эту Капсулу. И было мне приятно и хорошо. Ехал утренней "Ласточкой", народу было мало, мыслей было много, вот Капсула и разложилась на составляющие и смыслы. Это композиция на стыке двух популярных некогда жанров - акватических-озоновых свежих фужеров а-ля L'Eau par Kenzo pour Homme, в народе - "Лёпа", "Лопарь", и брадобрейных фужеров а-ля Rive Gauche pour Homme YSL.
Насквозь синтетичный, абстрактный и неодушевлённый. Что, в общем-то, не делает его уродцем, но и моря не зажигает. Ни одного аналогового аккорда!

Тема не новая, популярная, не самая любимая у меня, но конкретно эту Капсулу в 2008-м делал Марк Бакстона, и рука большого мастера чувствуется. Тем более, что в 2008-м он был буквально в расцвете сил.

*****

Вечером побывал в Рив Гош в "Павелецкая Плаза".

Зашёл, и глаза разбежались. Представленное разнообразие впечатляет и в то же время настораживает. Трудно охватить. Невозможно. Но я-то начитанный! Вот и подошёл первым делом к полке с Les Eaux Primordiales. Марку в России встретили тепло, многие парфблогеры отозвались о работах марки одобрительно.

Фото: полка с Les Eaux Primordiales

Перенюхать всё представленное не смог - много. Тяжело и муторно. Да и после напряжённого рабочего дня уже тяжело стоялось на ногах. Вот был бы в Рив Гош диван, столик, чашка кофе с пирожным, радушная и красивая молодая консультантка, которая подносила бы блоттеры и флаконы по мановению пальца, то да, осилил бы всю марку. Шучу, конечно же, просто действительно был вчера уставшим.

Общее впечатление - неплохо. Марка неровная, некоторые работы показались откровенно сырыми, но есть и впечатляющие вещи. Или впечатлившие. Понравился аромат Neroli из коллекции Supercritique. По эмоциональному воздействию - где-то рядом с той бурей чувств, что я испытал от знакомства с духами Neroli Roja Dove. Да, нероли, любимое. И сделано затейливо, многослойно, в трёхактной классической манере. Нероли с гурманским сахарным уклоном, с амбровой пылью, словно космической, с эдакой модной нынче минеральностью, с солнечными зайчиками салицилатов.

Фото: Mecanique Intuitive Les Eaux Primordiales

Понравился и Mecanique Intuitive из коллекции Superclassique.

Абсолютно мужская история! Ароматический, древесный, с кожаным душком-подтоном, тёмно-коричневый от аравийского загара. Мужская вальяжность и независимость. Нега в кресле. С фужером красного.

*****

После ривгошевских проб сидел в кафе, думал. А вот купить что-либо из понравившихся Les Eaux Primordiales не захотелось! Почему? А вот дилемма: или потратиться на понравившиеся новинки, или купить то из любимого и необходимого, что подходит к концу. И в этот момент размышления закольцевались - надо бы обновить свой личный топ; посмотреть на свой личный топ под другим углом, с точки зрения траты денег, а не с искусствоведческой точки зрения. Топ-то личный, так ведь?

Сентябрь - продолжение лета

 

Фото: фруктовые шипры

Сентябрь в этом году - замечательный! Сентябрь, как отражение лета в зеркале, как лёгкий летний сон. Паутинки уже полетели, лес в окне слегка пожелтел, душа просит фруктовых шипров. Вчера брал Диореллу, сегодня - Le Parfum de Therese Malle. Красота - непревзойдённая. Затягивает. Вытащил из шкафа фруктовые шипры. Пока обещают такую погоду, надо успеть поносить.

В шипровом жанре фруктовые шипры - элита, эталон, как говорит молодёжь, вышак. Жаль, что этот поджанр перестал делать кассу - современных фруктовых шипров что-то не припомню.