Фенологический дневник: шестнадцатая неделя

 

Шестнадцатая неделя: лучшие

А "комод недели" - хорошая идея! Подсмотрел у Л. Берлянской, стал пользоваться.

Понедельник, 13 апреля - день начал с Kouros YSL, после полудня Royal Copenhagen, вечером Aramis.

Вторник, 14 апреля - с утра Cabochard Gres, вечером Aromatics Elixir Clinique.

Среда, 15 апреля - весь день Aramis.

Четверг, 16 апреля - с утра Fil de Soie L'Atelier Boheme, после обеда Salvador Dali Parfum, вечером Nudiflorum Nasomatto.

Пятница, 17 апреля - Nudiflorum Nasomatto, глубоким вечером Eau d'Ikar Sisley.

Суббота, 18 апреля - Cuir Lancome.

Воскресенье, 19 апреля - Russa Santa Maria Novella с утра, вечером Aqua Mysteri Le Couvent.

Настроение и интерес недели задал Aramis. Тема кожи превалировала. Ещё раз убедился в том, что существует разница в работе парфюмеров с изобутилхинолином - современные модные парфюмеры любят выводить IBQ на первые роли, а раньше старались IBQ максимально смягчить. Мода модой, но не всегда современным парфюмерам удаётся создать в ансамбле яркое противопоставление. Nudiflorum в этом плане - пример очень удачного решения. Яркая фруктово-ягодная нота, сильный дурманистый жасмин классно уравновешивают мощь изобутилхинолина.

Цитрусовые воды - моя зона отдыха, зона комфорта. И способ обнуления после сильных запахов.

Кастореум в Aramis найден!

 

С хорошо знакомыми ароматами, с ароматами, которые носишь давно, носишь часто, как с книгами, прочитанными много раз: вроде, всё знаешь, все сюжетные повороты, все смыслы и помыслы, а иной раз и осенит новым знанием, новым пониманием.

Я всегда относился к Арамису, как к кожаному шипру, обильно сдобренному цветами и полынью. Ну кожа, ну изобутилхинолин, ну классно обработано, мягко, искусно - мастерская рука! Считал, что Aramis изучен мною вдоль и поперёк. Полынная кожа с цветами. Точка.

Днями Aramis стали часто упоминать на форуме Фрагрантики в разрезе "раньше лучше/ныне хуже". Я не любитель подобных баталий, потому что в моём опыте не так много исторических парфюмов так уж и испортили. Что касается конкретно Aramis'ов, то перепробовал я их великое множество разных годов выпуска и могу сказать, что разница на уровне эманации. Разница, если и есть, то в глаза не бросается совершенно. Даже так: чтобы почувствовать разницу между винтажным Арамисом и современным, надо специально настроить себя на стремление уловить эту разницу. Заинтересовавшись, я стал просеивать парфюмерные блоги Сети на предмет "о чём пишут, о чём говорят блогеры, касаясь Арамиса". Забавно, но факт: обсуждают количество и качество кастореума в Арамисах разных лет. А я никогда не заострялся на вопросе кастореума в Арамисе, вот те голос!

Делать нечего - пришлось достать Арамис и напрячься в разыскивании кастореума. И кастореум таки есть. В сердце аромата есть сырой кожано-цветочный аккорд; раньше я всё думал, что это синергия землисто-пепельного ириса и IBQ; ошибался. Это кастореум.

PS. Когда-то Яша Подпорин присылал мне пробирку с кастореумом. 

Пятнадцатая неделя

 

Самые заметные на неделе

Впечатление недели - Dunhill Blend 30. Силён, бродяга! Настолько силён, что даже замотал меня - пришлось спасаться вечером несколькими пшиками Jasmin et Cigarette ELDO.

А началась неделя в маршевом темпе с JP Guy Fox. И одобряю. И конкретно JP, и марку Guy Fox.

В середине недели сделал попытку раскусить Fendi Uomo. Не всё понял, пока отставил в сторонку.

К концу недели потянуло на альфу и омегу парфюмерии - цитрусовые. Bowling Green Geoffrey Beene порадовал. Как всегда, впрочем. Если хочется ублаготворить себя - беру с полки Bowling Green.

Неделю закончил праздничным Silver Amouage - было органично. 

Из набегов - короткий заход в Летуаль.

Попробовал Plein Sport Thunder. Филипп - молодец, куёт железо, пока горячо. Эта мода, спорт и свежесть, с нами надолго. Грех не воспользоваться трендом. Аромат - акватическая свежесть, жужжание можжевельника, современная энергия (термоядерная), соблазнение, как непременная опция - сласть и страсть обязательны!

Rochas идут проторенным путём, хоть и не хватают звёзд с неба - расширяют свою линейку Вод, Eau de Rochas. Не могу с уверенностью сказать, что идея Вод захватывает молодёжь женского пола, но по мне Eau de Rochas Citron Soleil, Eau de Rochas Orange Horizon и Eau de Rochas Neroli Azur - крепкие и приятные одеколоны в значении "цитрусовые воды". Напрашивается аналогия с разноцветными леденцами на палочке, которые продают детям в парках аттракционов. Аналогия была бы полной, если бы не цена: с такими ценами в Летуаль эта линейка не взлетит, очень дорого, не по карману леденцы.

Fendi Uomo: чёрный мрамор с золотом - это уголь!

 

Взорвано, уложено, сколото

Чёрное надёжное золото.

Фото: Fendi Uomo

Fendi Uomo в среде парфманьяков что-то вроде книги, обязательной к прочтению. Был сделан в 1988-м году на гребне так называемой "итальянской волны" в моде, когда итальянские дизайнеры выходили на первые роли в мире высокой моды. В рамках этой тенденции всякий уважающий себя дом моды запускал и ароматы. У Fendi уже был женский аромат 1985-го года, которому сопутствовал успех - смолистый восточный шипр, абсолютно в духе своего времени, - дорого, богато, плотно. И вот через три года - новый запуск, мужской аромат в пару к женскому.

Фактики из мира галактики.

Денег на подготовку к запуску мужского аромата не жалели. Арт-проектом руководил Карл Лагерфельд; в те годы он был креативным директором Fendi. Флаконом занимался очень модный в то время дизайнер Марк Розен. Почему флакон разделён на три части - не знаю, сведений не нашёл, а вот цвета, чёрный и жёлто-золотой, были фирменными цветами семьи Fendi. Чёрный, кстати, символизировал редкий сорт чёрного мрамора с золотыми прожилками Nero Portoro. Истинная роскошь! Даже в кубической степени.

Фото: постер Fendi Donna

Фото: постер Fendi Uomo

Постеры разместил неспроста. Рекламную кампанию снимала знаменитый фотограф Шейла Метцнер. Центральная ось рекламы - связь дома Fendi с историческим Римом. Сначала хотели провести фотосъёмку в каком-нибудь из старинных римских садов, но возникли какие-то бюрократические трудности с оформлением разрешения. Но нет добра без худа: в доме Альды Фенди нашли античный мраморный бюст, и кубики сложились - итальянский страстный поцелуй оживляет каменную скульптуру; прямая отсылка к мифу о Пигмалионе.

По мне, аромат получился совершенно не итальянским. Да, в Сети гуляют его определения как итальянского жеребца, но мне пахнет, скорее, надёжным российским мужиком, который и из последней спички костёр в тайге запалит, и кашу из топора сварит, и обойдётся одной отвёрткой и одним гаечным ключом, решая техническую задачу.

Основная идея композиции - тёмные смолы и кожаный аккорд, обрамлённые гвоздикой и амброй. Очень мужественно и красиво, но, тем не менее, живо, подвижно, allegro. Ничего не могу с собой поделать, но вспоминаю из детства - так пахнет уголь.

Кто делал парфюм - тайна великая сие есть. Видел в Сети мнения, что руку приложил создатель Bel Ami Jean-Louis Sieuzac, мол, стилистически они похожи. При всём уважении к мнению маститых нюхачей, я такого сходства-сродства не увидел - всё же, Fendi Uomo гораздо строже и монументальнее, берёт на пару нот ниже.

Досадно что при всех своих достоинствах аромат долго в продажах не продержался - он давно снят с производства и является библиографической редкостью. Такова уж история парфюмерной марки Fendi...

Dunhill Blend 30

 Целый день не могу собрать мысли в кучу по поводу Dunhill Blend 30.

Надо прямо сказать: если бы сначала я узнал Dunhill Blend 30, а уже позже Monsieur Roshas, Homme de Gres, Signoricci Nina Ricci, Macassar, Van Cleef&Arpels pour Homme, я бы возможно влюбился в этот зелёный шипр, но сейчас он утомил меня своей серьёзностью и своей глубокой зелёно-табачной аурой. Сегодня я устал от него. Настолько, что вечером полез в шкаф и перепшикнулся первым попавшимся под руку, Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange.

1978-й год, Ron Winnegrad.
Смотрю на пирамиду и нет никакого желания перепечатывать её.
В открытии много горькой цедры цитрусовых, и горечь усилена смолистым розмарином. Нехотя вытягивается табак. Смесь слегка теплеет, делается ароматной. Цветов катастрофически не хватает. Монументально и крайне серьёзно, но до чего же скучно!

Элитарный Maxim's

 

Не могу сказать, что руки у меня дошли до Maxim's pour Homme - на моей памяти этот аромат не числился среди единорогов в среде российских парфманьяков, не был вожделенной находкой, не входил в топы винтажей. Так и прожил бы я жизнь, не зная про Maxim's pour Homme, если бы не статья Сергея Борисова на Фрагрантике и пробирка от Александра.

1988-ой год. Пьер Карден, в 1981-м году выкупивший легендарный парижский ресторан "Максим", решает сделать мужскую пару женскому Maxim's, как раз стартовавшему в 1981-м. Сочинить мужской аромат с именем Maxim's поручили Доминику Ропьону. Рекламная компания была продумана до мелочей: образ роскоши, элитные мужчины, не считающие денег, чьи игрушки - дорогие автомобили, стиль ар-нуво, статусность и элегантность как символ принадлежности к классу решал, дух Belle Epoque, изысканность и ещё много-много подобных прилагательных. В общем, денег и материалов не жалели.

На выходе получили шикарный гранд-шипр с сияющей цитрусовой верхушкой, медной зеленью, пряным цветочным сердцем и богатой базой, как водилось в те времена, на дубовом мхе, сандале, пачулях и ладаннике.

Хорош; чем-то напоминает и Van Cleef&Arpels pour Homme, и Jules Dior, и Leonard pour Homme.

Хорош, но мне в нём не хватает огня, который есть, например, в Antaeus Chanel.

Всё. А то дальше уже начну просто вытаскивать из себя слова.

Сын своего времени. Чуть запоздал появиться на свет - парфюмерный ландшафт уже вовсю менялся. 

Edgars Dzintars

 

Легендарные Dzintars только-только доезжают до меня. Вот и Edgars доехал.

Увы, не довелось в молодости пересечься с Дзинтарсами.

История создания Edgars хорошо запротоколирована, но я ещё раз пройдусь, повторение - мать учения.

Edgars был создан в паре с женским Kristine в 1985-м году парфюмером Лиесма Оше. Эдгар и Кристина - главные герои одноимённого фильма 1966-го Рижской киностудии; эта мелодрама включена в Культурный канон Латвии. Отличный фильм, кстати! Вчера вечером, погружаясь в контекст, я посмотрел его.

Нюхачи со стажем говорят, что Edgars во второй половине 80-х и в начале 90-х имел бешеную популярность. Охотно верю. Думаю, что популярность Edgars обусловлена его новым для советских мужчин звучанием: до Edgars советские парфюмеры охотно нагружали и мужские композиции, не только женские, изрядным количеством альдегидов, а Edgars на их фоне ощущался совершенно новаторским. 

Edgars - дитя своего времени, зелёный шипрофужер без явного фужерного блока из лаванды и кумарина. Яркое цитрусовое открытие сменяется аптечной зеленью, потом через ветивер проходит к сухому кедру. Так и хочется сказать - подсыхает.

В моей личной классификации Edgars где-то на пути от Paco Rabanne pour Homme к Pasha Cartier.

Хорош, но после пробы я бы не стал на него охотиться. 

Or Black Pascal Morabito (2014)

 

Постер с современным Or Black Pascal Morabito

Кто не знает Or Black Pascal Morabito? Кто не читал "Гид" первого издания Луки Турина, тот и не знает, а кто читал, тот знает, что этот аромат 1981-го года  рождения (в некоторых парфюмерных энциклопедиях даётся 1982-й год) заслужил у Турина самые высокие отметки. По этой простой причине Or Black всегда в программе любого уважающего себя парфманьяка, настоящий must try. Тем более, что над созданием Or Black трудился такой выдающийся мастер как Jean-Louis Sieuzac, в послужном списке которого такие шедевры как Fahrenheit Dior, женская Dune, Bel Ami Hermes и Opium YSL.

По неизвестным мне причинам марка Pascal Morabito на моей памяти никогда не была представлена в российских парфюмерных сетях, да и у свободных радикалов я её не видел, хотя парфюмерная линейка у Pascal Morabito весьма обширная - более 70 ароматов. И марка до сих пор живее всех живых.

Or Black 1981 года

Тем временем, как пишут в плохих романах, дела у марки шли своим чередом. И в 2014-м году настал черёд обновить Or Black. Обновлённую версию сделал очень талантливый Vincent Ricord, который засветился хорошими работами для HFC, Sisley и Laurent Mazzone. И как говорят люди, имевшие счастие обонять и иметь обе версии Or Black, сделал очень хорошо. Как минимум, не испортил.

Вот версию 2014-го года мне и посчастливилось сегодня поносить, за что Саше огромное спасибо!

Какой замечательный яркий старт! Первые пять минут после нанесения я несколько раз приложился к запястью - как необычно! как нарядно! Микстурно-анисово, но странным образом не отталкивающе. Гладко, раскатно, напевно. Следом за лакричным открытием идёт узнаваемый цветочный блок из Фаренгейта - боярышник и зелёный лист фиалки. Кожаный аккорд - за горизонтом, но чуется как утреннее солнце, восходящее у мыса Евстафия на Охотском побережье Сахалина; кожа толстая, мягкая, ноздреватая, прекрасной отделки. Золото же Чёрное - в ансамбле кожаный аккорд мастерски заштрихован горькой полынью и колким розмарином; этот дуэт привносит в композицию те самые необходимые по названию оттенки чёрного цвета.

Пирамида-костыли современной версии

У Or Black узнаваемое фаренгейтовское настроение, что не удивляет, ведь в родителях у него папа Фаренгейта. Пост-Фаренгейтов много, ведь это выдающийся и почти бессмертный профиль, но если почти все последователи в той или иной мере исследуют зелёное свечение Фаренгейта или его маслянисто-индустриальный звук, то Or Black построен на контрасте микстурно-цветочного блока и смолистого кожаного аккорда.

Fahrenheit - для трудовых будней, Or Black - для тех летних вечеров, когда хочется посидеть у костровой чаши в компании любимой женщины с бокалом шампанского.

1 апреля. Не шутка!

 

После Le Male Gaultier открыл лавандовую сессию - Pour Un Homme De Caron, следом Heritage Guerlain в туалетной воде. И хорошо пошло, и мысли появились. Но сегодня получил посылку от Александра aka Pitcher из Владимира - Fendi Uomo как результат обмена на Balenciaga pour Homme, и ещё Саша положил на пробу дзинтарсовский Эдгарс, современный Or Black Pascal Morabito, Blend 30 Dunhill и Maxim's pour Homme.

Вот и думаю, прервать, что ли, лавандовую сессию свою?

Тринадцатая неделя

 

Неделя закончилась неожиданно, Le Male Gaultier, Ле Малем Готье. Ничто не предвещало папу современных фужеров, но статья Мигеля Матоша на Фрагрантике про Armand Basi Homme с упоминанием Ле Маль заставила его вытащить и пшикнуться. Не люблю, но уважаю. Это я про Le Male, не про Матоша. Поносить, что ли?

Самые сильные впечатления за неделю оставили Norell в колоне и African Leather Memo.

Norell. Классика есть классика, шедевр есть шедевр. Если не затаскивать до дыр, то всегда получишь шикарное сообщение.

African Leather. С ним буквально запой случился. Мог взойти с ним на четвёртый подряд день ношения. Распознал в Африканской Коже шикарный вишнёвый подтон.