К хорошему быстро привыкаешь

 Итак, Яков Михайлович Подпорин и 13 сэмплов. Пардон, один очень большой сэмпл и двенадцать маленьких.

Что интересно, в переписке сам Яша отметил, что в основном он выслал мне наброски, и лишь два сэмпла стоит принимать всерьёз - Pour Homme (Яша верен себе - всё лучшее - мужчинам!) и Fougere. Остальное - наброски. Аккорды.

Нет вопросов, в оценке с Яшей совпал. Действительно, и Pour Homme, и Fougere можно считать законченными работами. Мне понравилось.
Pour Homme - всё современное мужское с сильным электрическим вибрато, собранное вместе. Как пояснил Яша, сильное электрическое напряжение с трансформаторным гудением - специи. Правда, не объяснил, какие, но я чую модный розовый перец, которым сейчас все духоделы любят давать команду "Подъём!"
Fougere - фужерная квазиклассика. Историчный фужерный скелет, но интересно тревожит нота молочного шоколада. Пачульный фужер, обильно сдобренный мускатным орехом, true эпицен гамма + шоколад.

Но что меня восхитило - Vanilla и Choco.
Ваниль - жирная такая, мощно кожаная и даже дегтярная. Всё, как в старых парфюмерных романах.
Choco. Автором имелся в виду Шоколад, а для меня Шок. Над Choco мы с Яшей вместе посмеялись. Шок, хоть и Choco, пахнет не шоколадом, а удом, да ещё необычным таким удом, а с акватикой и озоном. Нюхаешь и недоумеваешь - что за дела? Явный уд, но с модными в 90-е акватическими и озоновыми аккордами. Пришлось выходить на связь с Яковом Михайловичем: "Яша, что за дела?"
И вот тут начинается самое смешное и жизненное одновременно. Яков сам не понял, откуда там уд вылез. То ли из абсолю какао, то ли из терпенов пачули. Какао, пачули, ладан, перец, имбирь, перуанский бальзам, амбра, цистус - цитирую.
Всё это к известной борьбе тупоконечников с остроконечниками - можно ли собрать удовый парфюм без уда, без смолы агарового дерева. Уверяю, можно!

Всё хорошо. Одно плохо - массовому любителю духов всё это недоступно. Не стоит на полках магазинов.

И ещё. Напоследок. К хорошему быстро привыкаешь. Так что, нужны шедевры. Просто хорошо для Яши уже мало. Яков Михайлович, жду шедевров! Удачи тебе!

PS. Забыл сказать спасибо. Яша, огромное спасибо!

Фланкер пиллару не товарищ

 

Declaration Haute Fraicheur Cartier (слева) и просто Declaration

Честно скажу, идея фланкера мне не по душе. Хорошо, когда мастер ставит точку - для меня это значит, что найден идеальный баланс, и этот идеальный баланс будет продан мне за честные деньги; мастер уважил меня, а я оплатой уважил мастера.

Люблю многие легендарные и замечательные ароматы, которые обросли фланкерами, но никогда не гонялся за фланкерами. Единственное исключение - Declaration Cartier. И то только потому, что в своё время, очень далёкое, кстати, был совершенно очарован Declaration Essence - при всей моей нелюбви к фланкерам этот аромат показался мне совершенным шедевром, чудесная версия Декларации, усиленная мускусами и подпитанная красивым цитрусово-чайным аккордом. Наращивая массу парфюмерного шкафа, я всегда держал в уме Declaration Essence и не беспокоился - Essence всегда был у меня под боком буквально, в любимом местном парфюмерном магазине. И вот на днях, обогатившись очередной заработной платой, я решительно двинулся за Essence в этот свой любимый магазин. И что же? - пока я мечтал и ждал, ждал и мечтал, Essence ушёл какому-то счастливчику. Боже мой, кому понадобился Essence в моём маленьком городе? Чтобы не обидеть замечательных продавцов непокупкой и подлечить собственное настроение, купил Declaration Haute Fraicheur выпуска 2021-го года (чуть не написал 1921-го).

В магазине у меня не было времени и возможности пробежаться по парфюмерным форумам, что-то там почитать-подчитаться, но любезная Татьяна перед покупкой выпустила мне на запястье лёгкий пшик, и мы дружно сошлись в мнении, что это тот самый "папа Declaration". Приехав домой, а ехал я долго, и аромат красиво играл на моей руке и влюблял меня в себя, я стал читать отзывы. Как пишут в плохих романах, каково же было моё удивление, когда я увидел, что все дружно жалуются на нестойкость Haute Fraicheur. Я лишь пфыкнул в атмосферу модное "Ну не знаю..."

Параллельный тест - наше всё, ну я и запараллелил на днях. Ни черта не понял - с обеих запястий, куда я нанёс Declaration и Declaration Haute Fraicheur, пахло одинаково. Не примерно одинаково, а абсолютно одинаково. Да что же такое? - при покупке мне показалось, что Declaration Haute Fraicheur имеет эдакий ловкий зелёный аспектик, воздушный и всепроникающий. И что делать? Да примерно ничего! - и я решил относить Haute Fraicheur полноценно.

Я его раскусил! 

Ветивер, а главную партию и в Declaration, и в Declaration Haute Fraicheur, исполняет ветивер, сам по себе довольно маслянистый, и не всем это нравится. Но в Haute Fraicheur ветивер дополнен массивной уходовой нотой, и аромат воспринимается как красивый мужской уход. Замечательно!

И да - он таки довольно стойкий. Прожил на мне с утра до вечера, и вечером с пятна на коже был живее всех живых.

Отставить сравнение!

 

Oudh Infini и Montri

Начитавшись технической литературы о сходстве Oudh Infini Dusita и Montri Dusita, решил сравнить их одномоментно. Нанёс на одно запястье Oudh Infini, на второе Montri. В атмосфере мощно запахло удом. Удом Oudh Infini. На этом фоне прикладываться к запястью с Montri было бесполезно. Сравнивать их бессмысленно и даже вредно. Их объединяет только уд, как материал, но акценты расставлены так по-разному, что моментальное сравнение с собственной кожи пришлось отставить.

На фоне гигантского и сырного Oudh Infini мне трудно что-либо сказать о Montri. Изящное и тонкое (Montri) надо рассматривать отдельно. Но Oudh Infini в памяти держать.

Heritage

 

Фото: Heritage Guerlain EdT начала 2010-х и Heritage Guerlain EdT 1992-го года

Поводов для разговора много, вернее, поводов для разговора накопилось много - ведь получил и Лагуну Сальвадора Дали, и новый фланкер Declaration Cartier, и щедрую порцию новых работ и просто набросков Якова Михайловича Подпорина, и вожделенный Montri Dusita. Но друг-товарищ по парфюмерному безумию стронул тему герленовского Эритажа, и пятница (вчерашняя), и нынешняя суббота получились эритажевскими.

Фактики из мира галактики.

1992 год. Heritage задумывался Жан-Полем Герленом как рубежный мужской парфюм, почти итоговый, новый флагманский.

Эритаж! Наследие! Передача отцовского опыта сыновьям! Традиции! Ценности! Мудрость!

В Heritage Жан-Поль задумал объединить весь опыт, накопленный поколениями семьи Герлен - в композиции есть узнаваемые аккорды из Jicky, Shalimar, Habit Rouge, Samsara. С Heritage в парфюмерном мире закрепилось понятие Guerlinade, Герлинад - фирменный аккорд из бергамота, ириса, розы, жасмина, бобов тонка и ванили.

Над флаконом Heritage работал друг семьи и знаменитый скульптор Robert Granai (Робер Гранэ). Сферическая крышка первых выпусков не что иное, как отсылка к маятнику Фуко, символу непрерывного хода времени и вечности.

Запуск Heritage был в форме туалетной воды, но у Жан-Поля изначально было две формулы, и в том же 1992-м году была выпущена версия в EdP, более смолистая.

Heritage попал под собственный мистический смысл: время солидных мужских фужеров безвозвратно уходило прочь, в моду стремительно входили лёгкие воздушные и акватические ароматы, в почёт возводилась свежесть. Лебединая песня true- фужеров...

Продажи не взлетели. Но критиками и экспертами аромат был принят с восторгом. Как мало этого для бизнеса...

Первый Heritage в туалетной воде, ещё в флаконе, который венчала золотистая крышечка, попал ко мне буквально нечаянно. В июне 2010-го друг-коллега отдал остатки своего Эритажа, миликов тридцать, со словами: "Держи, мне этот клопомор не нужен". Тем незабываемым жарким летом 2010-го Heritage всякий раз приводил меня в восторг. 2010-й год я так и помню - любовь, жара, горящие торфяники, чемпионат мира по футболу в ЮАР, ревущие вувузелы, блистательный Уэсли Снайдер и Heritage.

Мне очень понравилась версия Heritage 2016-го года в туалетной воде - Наследие снабдили изумительным по красоте и длительности цитрусовым топом, сделали лёгким и почти молодёжным. И снова не попали! - массам в то время нравились удовые композиции, тёмные, глубоко древесные.

Нетипичное лето

 

Самые удивительные летом - 2026

Думал-думал и ещё раз пришёл к выводу, что статистика не всегда равно анализу. Иногда статистика ничего не показывает, а выглядит просто перечнем. А перечень не стоит размечать тегом "топ". Так что, не топ.

Летом - 2026 не носились уды. Казалось бы, в жаркие дни - самое-то, самый самолёт, самое наслаждение, а вот поди ж ты. Одеколоны (цитрусовые воды) были хороши лишь вечером. Вот именно, что лишь. И никогда со мной такого не было, чтобы с упоением шли зелёные парфюмы. Не кондовые зелёные шипры родом из 40-х - 80-х, а именно зелёные, которые никак и не идентифицируешь, кроме как просто зелёные.

Grey Flannel Geoffrey Beene и English Breakfast Mark Buxton подарили этим летом самые сильные эмоции, буквально непередаваемую словами радость.

Лучшая площадка лета - чат Ароматный уголок, который плавно переехал в Max.

Лучшая сеть лета - Рив Гош.

Покупки? Были!

Новинки? Не было!

И вообще - от медийных запусков безнадёжно отстаю. Когда-нибудь наверстается.

Не то чтобы жаль...

 

L'Heure Bleue, EdT, 2004-й год

Колесо истории провернулось ещё на несколько зубцов. Наверное, с выпуском L'Heure Bleue 2026 классический Синий Час уйдёт в историю. Колесо истории, уйдёт в историю...

L'Heure Bleue в Guerlain охраняли, наверное, тщательнее всего - за 114 лет аромат почти не изменился, его не фланкеровали, радикально не освежали, как это говорят? - фасад не освежали. И вот...

В общем, повода для вселенской печали нет - славное имя сохраняют. Новый L'Heure Bleue точно будет напоминать о творении Жака Герлена 1912-го года.

Это уже другая река...

 

Diavolo Antonio Banderas

Я тут помалкиваю, а у меня ведь прибыток, да не простой, а очень непростой. Мужской Diavolo от Антонио Бандераса. Попытка вернуться в прошлое.

Отсчёт своего парфюмерного хобби я веду с сентября 2007-го года, но и до этого времени я был не чужд парфюмерии. Только глубоко в это дело не заныривал - одеколоны были для меня просто гигиеническим средством. Иногда чуть больше, чем гигиеническое средство - ароматным дополнением к самому себе, частью образа, подарком самому себе. Когда-то бандерасовский Diavolo был просто подарком самому себе.

Май 2003-го года. Моя фермерская карьера с грохотом провалилась. Первое возвращение в городской бизнес тоже вышло не слишком удачным. Начиналась вторая часть моей новой городской жизни, и, сказать честно, я прилично так хандрил. От упадка духа я лениво перелистывал глянец, завалявшийся в съёмной квартире - возможно, это был "Караван историй", возможно, ещё какой-то модный журнал с историями успеха и рекламой. Рекламы парфюмерии в этих глянцах было полно. И пересматривая эту рекламу духов, я подумал, надо встряхнуться. И пошёл бороздить парфюмерные прилавки, к тому времени расплодившиеся во всех торговых центрах, бывших универмагах и универсамах. Цены кусались. Поэтому мой выбор пал на тридцаточку Diavolo. Я до сих пор помню цену - 300 рублей. Для 2003-го года это было прилично.

Аромат захватил меня и полюбился. Сравнивать мне было не с чем, ну разве что только с Cigar Remy Latour, который мне подарили коллеги по новой городской работе поздней осенью 2002-го (помню-помню). Был он, Diavolo, какой-то праздничный и позитивный, и меня от него прямо приподымало. Через меня Diavolo стал хитом компании, в которой я тогда работал. Как говорят погружённые в парфюмерию люди, его с меня срисовали.

В конце 2000-х - начале 2010-х, когда мой коготок уже основательно увяз в парфюмерии, и я стал больше озираться по сторонам в этом парфюмерном океане, я всегда думал о Diavolo, всегда вспоминал, всегда хотел к нему вернуться. Но когда бежишь вперёд и смотришь вперёд, почти невозможно не то что остановиться, а сделать пару шагов назад. Вот так и получилось - прошло 23 года, и Diavolo Antonio Banderas снова у меня.

Я стал критичен. У меня появился опыт обладания Фаренгейтом (Fahrenheit Dior), которого у меня не могло быть в 2003-м. У меня появилась привычка сравнивать. У меня появилась привычка раскладывать на ноты. Что ж... Они, Фаренгейт и Дьяволо, конечно, похожи. Они, конечно, разные. Старт Дьяволо сразу отсылает к Фаренгейту - бесповоротно. О-о-о, этот водянисто-фиалковый старт с цитрусами - он узнаваем, он уже стал легендарным, по праву фаренгейтовским. Но дальше их пути расходятся: Diavolo гораздо более цветочный, гораздо более амбровый, мускусный и обладает неуловимой мягкой кожаной нотой. В Diavolo нет грандиозной зелёной ноты, которая правит в Фаренгейте.

Сейчас в современном Diavolo мне не хватает былой мощи, былого пятиметрового шлейфа. Мексиканцы, а у меня мексиканский выпуск, укротили Дьяволо. Или я изменился. Или время изменилось. Река стала другой. Но! Даже современный выпуск я посоветую. Для сравнения. Тем более, что полтинник Дьяволо и тюбик бальзама после бритья обошёлся мне в смешные деньги, меньше двух тысяч рублей. Попробуете - ничего не потеряете. Но что-то приобретёте.

Антонио Бандерас, парфюмерия и Diavolo. Фактики из мира галактики.

Кто и как убедили знаменитого актёра запустить парфюмерную линию? Пучевцы. В 1997-м году корпорация Puig, земляки артиста, предложили Бандерасу сняться в обычном рекламном ролике. В ходе переговоров пучевцы смогли заразить актёра идеей создать именной бренд. Актер согласился при условии, что он не будет «типичной знаменитостью, которая подписывает контракт, отрабатывает съемочный день и уходит домой». Вместо этого он лично включился в разработку концепций, выбор ароматических нот и продвижение продукции по всему миру. Этот шаг сделал его одним из первопроходцев в категории современной селебрити-парфюмерии.

Почему Diavolo? Аромат получился пряным, жгучим - соблазн! харизма! испанский герой-любовник! И провокация, и одновременно манящий характер. Для женщин.

Верхние ноты: мандарин, бергамот и зелёные листья
Ноты сердца: герань, пачули и персик
База: кожа, мускус и сандал

1997-ой год, делал Rosendo Mateu.

Маленькое путешествие

Работа довела до Питера и Новгорода, который сейчас Великий Новгород. Оба города - территория сети Рив Гош.

Рив Гош сейчас моя любимая сеть. Толковые консультанты (и это главное), хороший ассортимент, простор в магазинах сети, воздух, нарядный дизайн - могу долго перечислять плюсы. Да, чуть не забыл - гибкая система скидок, которая почти равняет цены с ценами интернет-магазинов. И приличный е-сегмент, очень удобный в пользовании.

Не реклама.

В Новгороде провёл чудесные полчаса в обществе двух консультанток из магазина на улице Газон в центре города. Разговор начался у полок с Les Eaux Primordiales, продолжился у полок с Molinard и закончился у полок с Narciso Rodriguez.

Консультанты - люди, а люди разные, вот и консультанты разные, но мы все втроём сошлись во мнении, что марка Narciso Rodriguez одна из тех, что высоко держит планку и радует людей хорошими заметными ароматами.

Поцокал языком, увидев ценник на Neroli Supercritique.

Новгородские девушки познакомили меня с Vents Et Marees Molinard - замечательный ветер со смородиной!

Что покупают люди?

Из Molinard, как ни странно, Хабаниту, Habanita. Казалось бы... Значит, легенда жива и работает!

Немного о мускусах в контексте Narciso Rodriguez Bleu Noir Parfum

Не знаю, с чего начать. Начну с простого - у меня прибыток в виде Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum. Ну и имечко, вспотел, пока напечатал. Честно говоря, у меня три новинки, но почесуху моим пальцам задал именно Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum, да будут благословенны дни того, кто придумал такое семиэтажное название!

Я хорошо отношусь к парфюмерии Narciso Rodriguez. Ребята из NR, занимающиеся парфюмерией, не зря едят свой хлеб - духи у них выдержаны в интересной стилистике, они не гонятся за трендами, а, пожалуй, сами такой тренд задают, всё у них вокруг мускуса, кроме, пожалуй, их первого мужского аромата, Narciso Rodriguez For Him (2007-й год), который, кстати, когда-то давно был у меня, но я от него избавился; думаю, что сейчас я бы не стал так опрометчиво и горячо с ним расставаться; думаю, что сейчас я бы вытащил из For Him что-нибудь интересное.

В общем, и Bleu Noir Parfum про мускус. Но мускус не такой, как в true-американцах прошлого, не как в Kanon или Jovan Musk, не жёсткий кожистый, а мягкий замшевый. И да - Bleu Noir Parfum показался мне очень шанелистым. Когда впервые попробовал его, сразу на ум пришли Beige Chanel и La Pausa Chanel. Всё понимаю, но делайте со мной, что хотите - вот так...

Эффект новинки, поэтому в последние дни я с Bleu Noir зачастил, да и надо же ему найти место в моей парфюмерной Вселенной, поэтому решил свериться с другими мягкими мускусами из моего собрания. Вопрос был - запараллелиться с Greene Street Etro или Must pour Homme de Cartier? Подумал и решил, что правильнее будет сравнивать с Greene Street. По признаку фиалковости и ирисовости. Никакого открытия я не сделал - они выдержаны в одной стилистике. Не похожи, а именно выдержаны в одной стилистике.

Да, а почему я решил о мускусах? Интересно, что сам дизайнер Narciso Rodriguez объяснил свою любовь к мускусам: "Я помню как приехал в Россию в 2000-х и люди ждали меня с нетерпением; я думал, — Господи, почему они ждут? Они знали обо мне в первую очередь благодаря ароматам. Парфюмерия и правда одно из тех направлений моего бренда, которыми я более всего горжусь. Мысль о том, чтобы выпустить парфюм, родом из моей юности — лет в 15 я пользовался Egyptian Musk, получив его в подарок от очень близкого друга. Сейчас я помню, как потом покупал его сам и как всегда был очарован той таинственностью, которой он обладает..."

Отличная вещь! 

Слоновая кость

 

Фото: Ivoire de Balmain

В начале 10-х был я погружен в тему классики, шедевров прошлого - сказывалось участие в форуме Аромании. И в какой-то из дней поехал в ТЦ Палладиум за зелёным шипром. Неопределённо. За каким-нибудь. Какой глаза увидят в какой-нибудь из тамошних винтажных лавок. Вот сколько неопределённости было! Почему именно за зелёным? Потому что очень активной была в те поры тема о зелёных шипрах, и убедили меня знающие люди-парфманьяки, что зелёный шипр вещь сложная и вообще одна из вершин парфюмерии. И вот стоял я в такой лавочке и остолбенел от выбора. Отошёл и позвонил авторитетному товарищу-парфлюбителю с вопросом: "Что брать?" И товарищ ответил мне, выслушав мой список увиденного: "Ивуар бери, он самый иллюстративный". И вот это слово, иллюстративный, и определило моё отношение к Ivoire de Balmain на долгие годы вперёд.

Идея духов Ivoire de Balmain описана во многих источниках; возможно, это легенда, возможно, чистая правда. 1978-й год, Парижская Опера. Pierre Balmain (Пьер Бальман) увидел красивую женщину в жемчужно-белом шёлке, контрастировавшем с чёрными смокингами и ярко-красной обивкой театральных лож. Позже Бальман описал этот момент в романтических терминах: ленивая, слегка отстранённая элегантность женщины словно затмевала окружающую её тьму. Когда началась увертюра и свет в зале потускнел, он представил себе парфюм, созданный специально для неё — такой, который бы запечатлел тихий свет белого шёлка, сияющего на фоне алого бархата и официальных чёрных нарядов. Ivoire - слоновая кость. Тихая роскошь, мягкий блеск, дорогая штучка.

Ivoire de Balmain 1979-го года делали Michel Hy (Мишель И) и Francis Camail (Франсис Камай) из Florasynth. 

Мой Ivoire de Balmain из эпохи 2000-х. В 1999-м году парфюм претерпел первые изменения: Michel Almairac (Мишель Альмерак) и Jacques Flori (Жак Флёри) освежили фасад Ivoire de Balmain мягкими фруктовыми нотами (чего я, в общем, не чувствую). Для меня Ivoire de Balmain наследует идею великого Vent Vert Balmain в более плавном и цветочном ключе. Классический шипровый цветочный аккорд - жасмин, роза, ирис - на мягком зелёном гальбановом фоне, подсвеченном бергамотом. В цветочном сердце - жасмин на главных ролях и наиболее благодарно отзывается на гальбанум. Неувядаемая классика!

В 2012-м году, когда марка Pierre Balmain, вернее, подразделение Parfums Balmain, уже было в собственности другого дистрибьютора, Interparfums, Ivoire de Balmain подвергся масштабной трансформации и его название упростили до просто Ivoire. Каюсь, версию 2012-го года не пробовал, хотя возможности были - не захотел расстраиваться.

Повторюсь - как иллюстрация понятия "зелёный шипр", Ivoire de Balmain очень важен.