Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.

Xeryus. Сигнатюрность

 

Xeryus Givenchy - парфюмерная сигнатюрность, как я её понимаю. Внешне не броский аромат, а сдержанный, спокойный, выдержанный в серо-стальных тонах. И ещё сигнатюрность - это что-то такое глубинное, из подсознания, что привлекает тебя, поглощает в себя, какое-то наркотическое, опьяняющее.

Аккорд цитрусов с дигидромирценолом хорошо здесь сконструирован, мастерски.

Не дай Бог, я когда-нибудь узнаю формулу Xeryus, и окажется, что дигидромирценола здесь и в помине нет.

Дигидромирценол, это такая явная примета мужских ароматов, начиная с конца 80-х. Клеймо. В Cool Water Davidoff его можно оценить во всей красе и чистоте - дигидромирценол там в главных ролях. Он даёт какое-то бриллиантовое сияние - тут тебе и цитрусовая кислотность-терпкость, и холодная морская свежесть (без йода и соли), и хвойная зелень.

Если говорить аналогово, а о духах так только и надо - аналогово, то Xeryus пахнет терпкими цитрусами, зелёной горькой полынью и неброской хвойностью, плюсом для вибраций - мускатный орех.

С трудом соглашаюсь с тем, что это фужер. С трудом - потому что фужерные кумарин и герань почти не чувствуются; принять их можно, лишь воспользовавшись подсказками-костылями - пирамидой и списком аллергенов на коробке.

Что-то меня прямо пробило на Xeryus...

5 января. К фруктовым шипрам - по случаю

 

После элленовской Амбры Le Couvent было бы логичным продолжить с амбрами, современными или стародавними. Но вчера случился случай - день рождения старого знакомого парфманьяка, который любит Диореллу. Взял и вытащил из шкафа Диореллу. Какая же тонкая скрипичная музыка эта Диорелла в сравнении с Ambra Le Couvent!

За Диореллой логично обратился к Femme Rochas.

Хорошая штука прунол.

Забавно, что до сегодняшнего дня Femme Rochas не давала повода думать о γ-ундекалактоне, а сегодня чувствую его очень явно.

3 января. Первая дневниковая запись

 

Вчера вечером по горестному поводу достал Антонио Бандераса, The Golden Secret. И, о, чудо, он не показался мне таким уж отталкивающим. Да, напропалую современный, модный, приторный, но не страшный, не ужасный. За прошедшие годы парфюмеры наделали мужских ароматов с амбродеревом гораздо страшнее, гораздо ужаснее. Лично мне в амбродревесах не нравится ощущение лёгкой жжёности, тления, горелости. Вот - буквально физического осязания жжёного сахара! В общем, на дискотеку пойдёт.

В связи со вчерашним The Golden Secret загорелось мне достать элленовскую амбру - Ambra Le Couvent. Я не любитель такого направления, но иногда организм просит. Вот и покупаю для организма, держу для организма. Один бог знает, чего ему, организму, захочется.

Но отдаю дань Эллена - даже в таком нехарактерном для него профиле он сработал мастерски. Приятная чёрная вещь. Чёрная амбра, чёрная ваниль, жёлтый бессмертник.

С наступающим!

 

С наступающим! Да будет счастье!

30 декабря. Нефужерное настроение

 

Совершенно не собирался душиться фужером, тем более, true-фужером, но вот... случилось. Бывает такое - выхватишь с полки... просто так.

Нет настроения на фужеры.

День с Жики прошёл, и родились параллели с Libre YSL. Я ещё по выходу Libre отметил две вещи.

1. Libre - фужер для женщин. И будет популярен. Потому что для молодых женщин в 2018-м году фужер - давно забытый жанр, а всё новое - это давно забытое старое.

2. Libre начисто вычищен (давай, давай, жги глаголом!) от любой драмы. В сравнении с Jicky, как одним столпов жанра. Ни тебе родинки над губой, ни маленького шрамика, печати юношеского увлечения фигурным катанием, над бровью - ни-че-го. Ровно, гладко, идеально. Андроид с пластиковой холодной кожей.

Год 2025-й. Итоги

 

Фото: лучшее в 2025-м году

Вечер 27-го декабря, ничего нового парфюмерного в уходящем году уже не предвидится, можно подводить итоги.

В общем-то, никакого желания писать в блог что-то итоговое по году не было - год в парфюмерном плане выдался не очень. Но мысли всякие в голове - а чего бы и не написать? да ну его, обязанность, что ли, какая? Короче, от Баха до Фейербаха.

Статистика из basenotes помогает начать. Хотя, я и без статистики всё про себя, парфюмерного, знаю. Но статистика позволяет оценить себя безэмоционально.

Cologne Intense Houbigant носился 9 раз. Если быть совсем-совсем точным, то чуть больше - я порой обновлял Cologne Intense по два-три раза на дню. Дело не в какой-то там недостаточной стойкости - очень уж нравится терпкий животный старт у одеколона. Замечательная вещь от Луки Маффеи, не пойму, почему авторитетные пишущие нюхачи не отмечают в своих опусах этот аромат.

Madrigal Molinard - 8 раз. Уже и эффект новизны прошёл, мог бы и успокоиться по поводу Мадригала, но нет - как же здорово здесь сделана связка розы и фиалки. И красивый винный дух.

Boucheron pour Homme в концентрации EdP - те же 8 раз. Тот случай, когда старая любовь не ржавеет, а флакон в EdP новый, почти полный, не жалко тратить; флакон с туалетной водой Boucheron осушил уже на две трети, жалко.

Aqua Mysteri Le Couvent - ещё раз 8 раз. Летом буквально выручал, спасал от духоты. Хотя я со скепсисом отношусь (теперь уж относился, в прошедшем времени) к утверждениям, что цитрусовые воды летом освежают. Раньше не освежали - теперь стали освежать. Перемены-с...

Mr Blass Bill Blass - 7 раз. Тоже по причине того, что любимая вещь, и пополнилась 125-миликовым флаконом. Душись - не хочу, не засматривайся на уровень. Первая 75-ка и две сороковки почти выпиты - нормально так. Смайл.

И целая россыпь духов, которые брал в году по 6 раз.

Chypre Mojo/45 Parle Moi de Parfum - всё копался, хотел понять, что же так пленило меня в нём в минводовском аэропорту..? Современно поданная амбровость стала слегка раздражать в нём.

Bogart - палочка-выручалочка. Всегда. Плюс один из любимцев. Да ещё и понимание пришло в этом году - какой же он цветочный!

Jubilation 25 Amouage - ещё одна палочка-выручалочка. 

Macassar Rochas. А вот с ним случай показательный. Напрочь исчез испуг лишиться редкого дорогого единорога. Раньше бы трясся над каждой каплей, а тут исчез страх потерять редкую вещь. Живи, пока живёшь! Да и надо проветривать старичков - они начинают обижаться, когда их не используют, начинают скучать и протухать. А тут побрился, налил в ладонь Macassar, размазал - всем хорошо, и ему, и мне.

Irish Leather Memo. О-о-о, палочка-выручалочка, но особая: для тех моментов, когда надо безусловно взбодрить себя, придать себе борзости и скорости мысли.

Music For a While Frederic Malle. Шедевр, к которому пока ещё не привык. Рука часто к нему тянется, когда хочется безусловной красоты в фужерном жанре. Когда хочется лучшего фужера, уточню.

Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum. Красивый ирис, да ещё и легенда красивая, а про Fahrenheit в этом году и говорилось много, и самому много думалось.

Heaven Can Wait Frederic Malle. А вот тут и эффект новизны (купил только в этом году), и радость от покупки, радость от того, что закрыл дорогую хотелку.

Вот такая топ-тринадцатка, а не топ-десятка.

Если отметить жанровые пристрастия, то год прошёл под знаком любви к цитрусам и ирису.

Проб новинок и налётов на парфюмерные точки столицы было мало, так уж получилось. От этого факта и впечатлений мало. Лучшие пробы получились в июле в бывшем Салон Букете, который теперь Arte Profumi. И марка в общем понравилась, и атмосфера в бутике, а цитрусово-ревеневый O-Furo попал в виш-лист.

Самое сильное парфюмерное впечатление года - благодаря Яше Подпорину и его Vetiver Parfum. Многие знания - многие печали, и парфюмерные "WOW" стали редкостью, а тут прямо прилив эмоций. Трудно сделать хороший ветивер, а ещё труднее сделать ветивер, который бы мне понравился, но у Яши получилось. Чистый зелёный ветивер, поёт без хрипотцы - высоко и без фальши. Ветивер прозрачный и с цветами. И цветы получились такими... осиянными зелёными лучами. WOW года.

Лучшая покупка - Heaven Can Wait Frederic Malle. Последняя вещь гения, когда он ещё у руля стоял; Acne уже так... на отход зеркала побить. Не знаю, насколько это неожиданно со стороны, но Heaven Can Wait вызвал желание сравнить его с L'Air du Temps Nina Ricci, и это сравнение помогло полюбить L'Air du Temps; только не подумайте, что из-за такого Heaven Can Wait хуже - он просто сделан по-современному.

Лучший парфюмерный подарок, он же самый дорогой - одеколон Саша из времён моей босоногой юности. Спасибо дорогому Игорю Флоггеру! Чтоб и тебе такое дарили, дорогой!

Год закрываю и надеюсь, что 2026-ой будет лучше. И что удастся попробовать все громкие премьеры года 2025-го. А их было немало.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Ирисы - цветы декабря

 

Фото: ирисы декабря, Misia Chanel и Orris Tattoo Parle Moi De Parfum

Декабрь зашёл ирисами.

Четыре дня подряд перемежал Misia, edt, и Orris Tattoo 29 Parle Moi De Parfum. В сравнении очень хорошо ощущается ультрасовременный характер Orris Tattoo - композиция аккуратно подбита амбродревесными материалами. Misia же сделана Польжем-младшим в старомодной манере. В классической. Оттого и ощущается глубоко фиолетовой по цвету.

Ритуал

 

Фото: сплэши. У Eau de Lanvin как будто берет лихо заломлен набок. 

Бритьё для меня - приятный ритуал. А самая приятная часть этого ритуала - наодеколонивание. И наодеколонивание по-старому, как учили отцы и деды - налить в одеколон в ладонь и размазать по щекам и бороде. И вот это приятное пощипывание - верх удовольствия.

И мне совершенно не важно, пахнет ли одеколон мылом, пеной для бритья или чистотой. Мне важно испытать кайф вот от этого пощипывания.

Формат тоже важен. Сплэш в таких делах вне конкуренции, хотя порой могу и напшикать в ладонь из спрея.