Неделя за неделей

 

Неделю начал с M7 YSL. Три дня с ним - понедельник, вторник, среда, дороги, гостиницы, заводы. Ещё в прошлое воскресенье решил на эти три дня взять M7 с собой - захотелось углубиться в этот аромат, расчуять там уд (хотя я прекрасно знаю, что никакого уда там нет). Сборный аккорд, имитирующий уд - пачули, кедр, ваниль. О-о-очень далеко от истинного уда.

В историю создания М7 углубляться не хочу - она подробно освещена.

Квазиуд M7 потянул за собой ещё один квазиуд - Secret Oud от Caron. Люблю Secret Oud за то, как парфюмер обставил в композиции розу - как европеец, который хорошо изучил арабский язык. Но только язык. И ещё не проникся арабской культурой, оставаясь настоящим европейцем. Как бы там ни было, аромат вышел красивый.

И для сравнения взял с полки Kashkha Swiss Arabian. Вот это стопроцентный уд, уд без всяких сомнений, и арабский парфюмер, создавший аромат, словно преподал европейцам мастер-класс: уд в Kashkha без пота, без кожи, без жира, без сыра, без дыма. И отсутствие привычных родовых признаков смолы агарового дерева не делает аромат тощим - уд умягчён прекрасными бархатцами и зелёным сладким яблоком.

Kashkha вещь, безусловно, красивая, но часто и много её нельзя - тяжело. Поэтому рука потянулась к Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange, тем более, что в Уголке завёлся разговор про Жасмин и Сигареты.

Никак не могу сообразить, что же из великого и шедеврального старомодного напоминает мне Jasmin et Cigarette. Всю голову уже сломал... Что-то несомненно жасминовое, но лёгкое, воздушное, ветренное.

Неделю завершил превосходным мужским ирисовым шипром Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier и великой Диореллой.

Последнее воскресенье сентября

 Хотел напомнить себе про Creed, даже заголовок придумал - "Не про Крида, а про Creed", и даже стал, как говорит молодёжь, курить вопрос, но развспоминался и бросил.

Всё же, Creed про прошлое, а не про настоящее. Я не имею в виду эту уже ставшую смешной легенду о 1760-м годе, как точке отсчёта парфюмерии Creed, Боже, упаси! Понятно, что отсчёт своей парфюмерии Creed ведёт с 70-х (или с 1965-го года, как я вычитал у одного англоязычного парфюмерного блогера); не в этом дело. Всё славное у Creed позади. Теперь они тоже в гонке цен и вооружений. Успех Aventus их не только озолотил, а и разбаловал. После Авентуса, а это осень 2010-го, ничего. По слогам - ни-че-го.

Интересно, что история у марки английская, сама она теперь французская, а наибольший успех имеет в США.

Интересно и то, что ещё до прихода Creed в Россию в рамках сети Дуглас, некоторые вещи из марки имели тихий успех среди парфманьяков, а это начало 2000-х. Bois du Portugal, Green Irish Tweed, Tabarome, Selection Vert, Baie de Genievre, Fleurs de Bulgarie уже были на устах. И все они, все, что перечислил, были великолепны. Каковы? - великолепны.

Интересно, что в стародавние времена кридовцы не боялись делать смелые вещи. Я имею в виду бананово-амбровый шипр Acier Aluminium, чей год рождения, 1973-й, кридовцы давали честно, без заигрываний с париками и камзолами.

Всё в прошлом, в прошлом, в прошлом...

Montri Dusita

 

Человеческая психика, в частности, обонятельный механизм, устроена интересным образом - мозг сразу выхватывает главный знакомый запах. Исходя из логики простого медицинского теста на обоняние, Montri Dusita - удовый парфюм.

Но сделан Montri на удивление тонко. Два пишем, три в уме - при внимательном рассмотрении цветы главенствуют, а уд служит лишь фоном. Самое интересное, что обычно удовая композиция с цветами выглядит массивной, убедительной, плотной, а Montri оставляет впечатление тонкой изящной вещицы, что-то вроде старинных серебряных запонок. Красиво, ничего не скажешь.

Приводить пирамиду нет смысла. В Montri два главных героя. Она - Роза, и он - Ирис, и бархатистый басовый закадровый голос - Уд. Роза играет ярко и броско, но без надрыва, она главная героиня. Ирис - как зеркало, в которое смотрится Роза.

Montri Parfums Dusita, 2022-й год, Писсара Умавиджани.

Пятёрка

Среди всего, что носилось за полторы недели - лучшее. Пять баллов.

 

К хорошему быстро привыкаешь

 Итак, Яков Михайлович Подпорин и 13 сэмплов. Пардон, один очень большой сэмпл и двенадцать маленьких.

Что интересно, в переписке сам Яша отметил, что в основном он выслал мне наброски, и лишь два сэмпла стоит принимать всерьёз - Pour Homme (Яша верен себе - всё лучшее - мужчинам!) и Fougere. Остальное - наброски. Аккорды.

Нет вопросов, в оценке с Яшей совпал. Действительно, и Pour Homme, и Fougere можно считать законченными работами. Мне понравилось.
Pour Homme - всё современное мужское с сильным электрическим вибрато, собранное вместе. Как пояснил Яша, сильное электрическое напряжение с трансформаторным гудением - специи. Правда, не объяснил, какие, но я чую модный розовый перец, которым сейчас все духоделы любят давать команду "Подъём!"
Fougere - фужерная квазиклассика. Историчный фужерный скелет, но интересно тревожит нота молочного шоколада. Пачульный фужер, обильно сдобренный мускатным орехом, true эпицен гамма + шоколад.

Но что меня восхитило - Vanilla и Choco.
Ваниль - жирная такая, мощно кожаная и даже дегтярная. Всё, как в старых парфюмерных романах.
Choco. Автором имелся в виду Шоколад, а для меня Шок. Над Choco мы с Яшей вместе посмеялись. Шок, хоть и Choco, пахнет не шоколадом, а удом, да ещё не обычным таким удом, а с акватикой и озоном. Нюхаешь и недоумеваешь - что за дела? Явный уд, но с модными в 90-е акватическими и озоновыми аккордами. Пришлось выходить на связь с Яковом Михайловичем: "Яша, что за дела?"
И вот тут начинается самое смешное и жизненное одновременно. Яков сам не понял, откуда там уд вылез. То ли из абсолю какао, то ли из терпенов пачули. Какао, пачули, ладан, перец, имбирь, перуанский бальзам, амбра, цистус - цитирую.
Всё это к известной борьбе тупоконечников с остроконечниками - можно ли собрать удовый парфюм без уда, без смолы агарового дерева. Уверяю, можно!

Всё хорошо. Одно плохо - массовому любителю духов всё это недоступно. Не стоит на полках магазинов.

И ещё. Напоследок. К хорошему быстро привыкаешь. Так что, нужны шедевры. Просто хорошо для Яши уже мало. Яков Михайлович, жду шедевров! Удачи тебе!

PS. Забыл сказать спасибо. Яша, огромное спасибо!

Фланкер пиллару не товарищ

 

Declaration Haute Fraicheur Cartier (слева) и просто Declaration

Честно скажу, идея фланкера мне не по душе. Хорошо, когда мастер ставит точку - для меня это значит, что найден идеальный баланс, и этот идеальный баланс будет продан мне за честные деньги; мастер уважил меня, а я оплатой уважил мастера.

Люблю многие легендарные и замечательные ароматы, которые обросли фланкерами, но никогда не гонялся за фланкерами. Единственное исключение - Declaration Cartier. И то только потому, что в своё время, очень далёкое, кстати, был совершенно очарован Declaration Essence - при всей моей нелюбви к фланкерам этот аромат показался мне совершенным шедевром, чудесная версия Декларации, усиленная мускусами и подпитанная красивым цитрусово-чайным аккордом. Наращивая массу парфюмерного шкафа, я всегда держал в уме Declaration Essence и не беспокоился - Essence всегда был у меня под боком буквально, в любимом местном парфюмерном магазине. И вот на днях, обогатившись очередной заработной платой, я решительно двинулся за Essence в этот свой любимый магазин. И что же? - пока я мечтал и ждал, ждал и мечтал, Essence ушёл какому-то счастливчику. Боже мой, кому понадобился Essence в моём маленьком городе? Чтобы не обидеть замечательных продавцов непокупкой и подлечить собственное настроение, купил Declaration Haute Fraicheur выпуска 2021-го года (чуть не написал 1921-го).

В магазине у меня не было времени и возможности пробежаться по парфюмерным форумам, что-то там почитать-подчитаться, но любезная Татьяна перед покупкой выпустила мне на запястье лёгкий пшик, и мы дружно сошлись в мнении, что это тот самый "папа Declaration". Приехав домой, а ехал я долго, и аромат красиво играл на моей руке и влюблял меня в себя, я стал читать отзывы. Как пишут в плохих романах, каково же было моё удивление, когда я увидел, что все дружно жалуются на нестойкость Haute Fraicheur. Я лишь пфыкнул в атмосферу модное "Ну не знаю..."

Параллельный тест - наше всё, ну я и запараллелил на днях. Ни черта не понял - с обеих запястий, куда я нанёс Declaration и Declaration Haute Fraicheur, пахло одинаково. Не примерно одинаково, а абсолютно одинаково. Да что же такое? - при покупке мне показалось, что Declaration Haute Fraicheur имеет эдакий ловкий зелёный аспектик, воздушный и всепроникающий. И что делать? Да примерно ничего! - и я решил относить Haute Fraicheur полноценно.

Я его раскусил! 

Ветивер, а главную партию и в Declaration, и в Declaration Haute Fraicheur, исполняет ветивер, сам по себе довольно маслянистый, и не всем это нравится. Но в Haute Fraicheur ветивер дополнен массивной уходовой нотой, и аромат воспринимается как красивый мужской уход. Замечательно!

И да - он таки довольно стойкий. Прожил на мне с утра до вечера, и вечером с пятна на коже был живее всех живых.

Отставить сравнение!

 

Oudh Infini и Montri

Начитавшись технической литературы о сходстве Oudh Infini Dusita и Montri Dusita, решил сравнить их одномоментно. Нанёс на одно запястье Oudh Infini, на второе Montri. В атмосфере мощно запахло удом. Удом Oudh Infini. На этом фоне прикладываться к запястью с Montri было бесполезно. Сравнивать их бессмысленно и даже вредно. Их объединяет только уд, как материал, но акценты расставлены так по-разному, что моментальное сравнение с собственной кожи пришлось отставить.

На фоне гигантского и сырного Oudh Infini мне трудно что-либо сказать о Montri. Изящное и тонкое (Montri) надо рассматривать отдельно. Но Oudh Infini в памяти держать.

Heritage

 

Фото: Heritage Guerlain EdT начала 2010-х и Heritage Guerlain EdT 1992-го года

Поводов для разговора много, вернее, поводов для разговора накопилось много - ведь получил и Лагуну Сальвадора Дали, и новый фланкер Declaration Cartier, и щедрую порцию новых работ и просто набросков Якова Михайловича Подпорина, и вожделенный Montri Dusita. Но друг-товарищ по парфюмерному безумию стронул тему герленовского Эритажа, и пятница (вчерашняя), и нынешняя суббота получились эритажевскими.

Фактики из мира галактики.

1992 год. Heritage задумывался Жан-Полем Герленом как рубежный мужской парфюм, почти итоговый, новый флагманский.

Эритаж! Наследие! Передача отцовского опыта сыновьям! Традиции! Ценности! Мудрость!

В Heritage Жан-Поль задумал объединить весь опыт, накопленный поколениями семьи Герлен - в композиции есть узнаваемые аккорды из Jicky, Shalimar, Habit Rouge, Samsara. С Heritage в парфюмерном мире закрепилось понятие Guerlinade, Герлинад - фирменный аккорд из бергамота, ириса, розы, жасмина, бобов тонка и ванили.

Над флаконом Heritage работал друг семьи и знаменитый скульптор Robert Granai (Робер Гранэ). Сферическая крышка первых выпусков не что иное, как отсылка к маятнику Фуко, символу непрерывного хода времени и вечности.

Запуск Heritage был в форме туалетной воды, но у Жан-Поля изначально было две формулы, и в том же 1992-м году была выпущена версия в EdP, более смолистая.

Heritage попал под собственный мистический смысл: время солидных мужских фужеров безвозвратно уходило прочь, в моду стремительно входили лёгкие воздушные и акватические ароматы, в почёт возводилась свежесть. Лебединая песня true- фужеров...

Продажи не взлетели. Но критиками и экспертами аромат был принят с восторгом. Как мало этого для бизнеса...

Первый Heritage в туалетной воде, ещё в флаконе, который венчала золотистая крышечка, попал ко мне буквально нечаянно. В июне 2010-го друг-коллега отдал остатки своего Эритажа, миликов тридцать, со словами: "Держи, мне этот клопомор не нужен". Тем незабываемым жарким летом 2010-го Heritage всякий раз приводил меня в восторг. 2010-й год я так и помню - любовь, жара, горящие торфяники, чемпионат мира по футболу в ЮАР, ревущие вувузелы, блистательный Уэсли Снайдер и Heritage.

Мне очень понравилась версия Heritage 2016-го года в туалетной воде - Наследие снабдили изумительным по красоте и длительности цитрусовым топом, сделали лёгким и почти молодёжным. И снова не попали! - массам в то время нравились удовые композиции, тёмные, глубоко древесные.

Нетипичное лето

 

Самые удивительные летом - 2026

Думал-думал и ещё раз пришёл к выводу, что статистика не всегда равно анализу. Иногда статистика ничего не показывает, а выглядит просто перечнем. А перечень не стоит размечать тегом "топ". Так что, не топ.

Летом - 2026 не носились уды. Казалось бы, в жаркие дни - самое-то, самый самолёт, самое наслаждение, а вот поди ж ты. Одеколоны (цитрусовые воды) были хороши лишь вечером. Вот именно, что лишь. И никогда со мной такого не было, чтобы с упоением шли зелёные парфюмы. Не кондовые зелёные шипры родом из 40-х - 80-х, а именно зелёные, которые никак и не идентифицируешь, кроме как просто зелёные.

Grey Flannel Geoffrey Beene и English Breakfast Mark Buxton подарили этим летом самые сильные эмоции, буквально непередаваемую словами радость.

Лучшая площадка лета - чат Ароматный уголок, который плавно переехал в Max.

Лучшая сеть лета - Рив Гош.

Покупки? Были!

Новинки? Не было!

И вообще - от медийных запусков безнадёжно отстаю. Когда-нибудь наверстается.

Не то чтобы жаль...

 

L'Heure Bleue, EdT, 2004-й год

Колесо истории провернулось ещё на несколько зубцов. Наверное, с выпуском L'Heure Bleue 2026 классический Синий Час уйдёт в историю. Колесо истории, уйдёт в историю...

L'Heure Bleue в Guerlain охраняли, наверное, тщательнее всего - за 114 лет аромат почти не изменился, его не фланкеровали, радикально не освежали, как это говорят? - фасад не освежали. И вот...

В общем, повода для вселенской печали нет - славное имя сохраняют. Новый L'Heure Bleue точно будет напоминать о творении Жака Герлена 1912-го года.