Американец

Фото: Jovan Musk for Men

Jovan Musk for Men был куплен в период острого интереса к американцам из прошлого - к Stetson Coty, Chaps Ralph Lauren, Royal Copenhagen, Kanon, Avon Wild Country, etc.

Что ж, Jovan Musk for Men - истинный американец, и имеет славную историю и очень важное место в мировой парфюмерной культуре.

Парфюмерное дело Jovan было основано Бернардом Митчеллом (Bernard Mitchell) в Чикаго, и первым парфюмом был женский Mink And Pearls 1968-го года; кстати, первым форм-фактором этих духов было парфюмированное масло для ванн - это очень по-американски для тех лет, вспомните историю Youth-Dew Estee Lauder.

В начале 70-х к Бернарду Митчеллу присоединился Барри Шипп (Barry Shipp), парень с головой и идеями, раньше работавший на Revlon. А топ-менеджеры в Revlon не семечки лузгали, это были хваткие и внимательные ребятки. И вот Барри Шипп пришёл в Jovan с идеей: модная молодёжь Нью-Йорка фанатеет от так называемого индийского/египетского мускусного масла, якобы с афродизиаками. Начало семидесятых, либерализация нравов, сексуальная революция, создание новой протестной культуры. Компания Jovan в те времена была маленькой, буквально локальной, и не имела связей с парфюмерами из мировых аромахимических концернов, поэтому Митчелл и Шипп обратились к своему другу, парфюмеру-флейвористу Мюррею Москоне (Murray Moscona). Сначала Москона создал Jovan Musk для женщин в 1972-м, потом Jovan Musk for Men в 1973-м, и тоже сначала в форме парфюмированного масла.

Москона создал фирменный мускусный аккорд, в котором было почти 8% галаксолида и 4% паракрезола, и назвал этот аккорд тонкитон. Тонкитон - это было созвучно тонкинскому мускусу, модному в то время.

Тонкитон в центре, в обрамлении гвоздика, амбра, сандал, лимон, лайм. Красивая чувственная вещь. Жаль, что сейчас давно уже вышедшая из моды. Исключительно американская история, я не слышал, чтобы в Европе такой профиль был популярен.

Jovan Musk ждал оглушительный успех. Настолько оглушительный, что большие американские парни, такие как Ralph Lauren и Revlon, тоже ринулись урвать кусок этого пирога.

Флакон с соком почти закончился, но, слава богу, аромат до сих пор производится, надо повторить. 

PS. Мюррей Москона работал на Jovan до 1976-го года и создал не менее знаменитый Jovan Sex Appeal.

Письмо себе

 

Фото: что-то вроде комода недели

Про Declaration Cartier уже говорено-переговорено... Классика. Шедевр. Уже и не вытащить из себя каких-то новых добрых слов, всё уже сказано. Но слова словами, а удовольствие от Декларации - потоковое.

Как выберусь в столицу, надо попробовать и Declaration Parfum, и Declaration в концентрации EdP; любопытно же.

А вот Declaration d'Un Soir по выходу не понравился. Активно не понравился. При пробах улавливал какой-то запах прогорклых подсолнечных семян - ну ничего с собой не мог поделать, лезло в нос и мозг, и всё тут!

А заиметь фланкер Declaration Essence прямо мечта...

Романцев Якова Подпорина. Тоже чистое удовольствие. Сегодня три раза обновлял-добавлял, давал газу. Топ и сердце о-о-очень нравятся! Такое дерево, слегка с кожаным аспектом и солонцой. Не выдержал, написал Яше в мессенджер, мол, так и так, скажи мне, создатель, пожалуйста, что даёт такое звучание? А он и сам уже забыл. Потом вспомнил и предположил - амбреин и специи, перец пенджа.

Выигранный Boclet

 

Сыграл на fragrantica.ru в лотерею, и удачно: Franck Boclet Blue Oriental Collection ~ Обзоры ароматов.

Made of Sand. Пронзительная свежесть. Свежесть даже не в квадрате, а в кубе. Тот случай, когда точное попадание в запрос на свежесть.

- Здравствуйте! Вам помочь? Какой парфюм вы предпочитаете?

- Знаете, девушка, мне бы что-нибудь свежее...

- Вот, пожалуйста, Made of Sand от селективной марки Franck Boclet.

Идеальный диалог в идеальном сетевом парфюмерном магазине.

Дело в том, что запрос на свежесть, этот вечный и неистребимый запрос, уже давно удовлетворён. Я даже не буду перечислять мужские одеколоны, которые в полной мере соответствуют этому запросу - их много. Их очень много. Made of Sand - это парфюм из 90-х - 2000-х. Классическая пряная свежесть - цедра цитрусовых, пряные травы, немного озона и сверхвысокого напряжения на старте, лёгкая и приятная средиземноморская хвойность. Нынешние 20-летние дети, учуяв такой парфюм, обязательно скажут: "Папкин одеколон".

Цена всё извиняет: в одном популярном интернет-магазине за банку в 150 миликов просят вполне приемлемые по нынешним временам 7 тысяч рублей. Семь тысяч за 150 мл! Бежать и брать! Вот только мне - зачем?

Rock The Kasbah. Ой, хорошенький какой... Модный. Смолисто-бальзамичный, беспроигрышно приятный, с закосом в гурманскую тему. Сидишь такой вечером на террасе прибрежного ресторанчика на каком-нибудь тропическом курорте, кушаешь какой-нибудь шоколадный заморский десерт, фондан какой-нибудь, который в России не делают, и запиваешь экзотическим ликёром, а вокруг тебя пинии отдают фантастически красивый аромат в остывающий воздух.

И тоже цена приличная за те же 150 миликов.

 

Ещё один интересный ветивер

 

Всё же, парфманьяк устроен интересно. Ощущение, что знаю Fat Electrician Etat Libre d'Orange уже сто лет - много пробовал его по выходу, потом с какой-то покупкой обзавёлся вот этим фирменным сэмплом, что на фото, и всегда впечатление от аромата было сдержанно-раздражительным, граничащим с недоуменным. Гаитянский ветивер, использованный Антуаном Мэзондьё (Antoine Maisondieu), очень дымный сам по себе, а вкупе с очень сухой нотой кедра давал интересную, но обескураживающую и совсем не парфюмерную картину - где-то плавится электропроводка?

А тут позавчера вечером взял побаловаться. И неожиданно так понравилось, что и вчера продолжил с ароматом, только уже стал вникать. Проявил терпение, столь презираемое в среде истинных нюхачей ("А если аромат не влюбляет в себя сразу, то зачем он?"), и получил интересный результат. Дымное и сухое неземное техногенное звучание ушло достаточно быстро, и открылась забавная милая картина: узнаваемый ветивер на сливочной общеприятной амброво-ванильной базе. И знаете, хорошо! Да, ещё в 2004-м Жан-Клод Эллена в серии Hermessence сделал редкое сочетание, ветивер и восточные ноты, впервые с Vetiver Tonka, но Мэзондьё избрал ещё одно новое изысканное сочетание, при этом продлив звучание ветивера почти бесконечно долго; всё же у Эллена ветивер быстро отступает перед напором кумарина. 

Сегодня я думаю так: а я бы купил, хм. 

Маркетинговая подводка к аромату интересная и милая. Fat Electrician, Толстый Электрик - это мужчина, в молодости блиставший красотой, но с ходом жизни обрюзгший и растолстевший, и вынужденный заниматься нелюбимой работой. Такой себе комикс для взрослых. Обонятельный комикс. Американская история, меня ничуть не трогает, но улыбку теперь вызывает.

Mugler Cologne Come Together: S-история с продолжением

 

Фото: колони Mugler

Две недели с колонями, цитрусовыми водами: хорошо, комфортно, непринуждённо и интересно.

В центре удовольствия за эти две недели - лимонно-вербеновый Bowling Green Geoffrey Beene и Mugler Cologne Come Together.

Bowling Green - моя всегдашняя таблетка от плохого настроения, а вот профиль Mugler Cologne и его сыночка Come Together считаю особенным. В хоре одеколонов эти Mugler берут самую высокую ноту необыкновенной чистоты. В этом почти небесном регистре Mugler Cologne звучат уже не как земные голоса, а как что-то инопланетное, неземное.

S-история Mugler Cologne с их этим секретным S-ингредиентом изложена во всех подробностях на многих парфюмерных ресурсах, поэтому повторяться не буду. Я к таким маркетинговым легендам отношусь с усмешкой, но необычность Mugler Cologne признаю. Сразу оговорюсь: необычность для того времени, для 2001-го года. К сегодняшнему дню многие уже повторили этот трюк с нероли, флердоранжем и чистым мускусом.

Забавно, что к моменту перезапуска Mugler Cologne в его новом обличии эта тема вышла из моды, и молодёжь обходила разноцветные флакончики стороной, из-за чего они быстро попали под немыслимые скидки у нас в сетях.

Древесности - детям, цитрусы - дедам! Смотрите, не перепутайте!

Пока - лучшее

 

Фото: Rori

Никак не могу настроить себя на интерес к Amouage после ухода Чонга. И не в персоне Чонга дело, и не в персоне Рено Сальмона - просто первая коллекция Amouage с Сальмоном, Enclave, Crimson Rocks, Ashore и Meander, вызвала недоумение, граничащее с отторжением. Когда попробовал, долго осмысливал, что же не понравилось? - исчезло ощущение волшебства, которое всегда испытывал, пробуя новые ароматы Amouage; не стало вот этого мучительно сладкого угадывания, как при Чонге - к чему же коснулись мыслью, размышлением, идеей?

Потом вот эта серия - Interlude 53 Man, Reflection 45 Man, Epic 56 Woman, Honour 43 Woman - что это? фланкеры? зачем? в чём смысл? Получается, Interlude, Reflection, Epic, Honour чего-то там недобирали и их надо было улучшить? Или переставить акценты? А если просто переставить акценты, то почему это парфюмерное упражнение за мои деньги?

В общем, отпустил марку от себя.

Марку-то можно отпустить, но коллег по увлечению отпускать нельзя, а то останешься в полном одиночестве - два года назад Елена подкинула амуажевских аттаров. Летом 24-го попробовал два. За один одобрительно хмыкнул, а Incense Rori буквально всколыхнул меня.

Второй день за окном светопреставление и мрак вместе; такая уж погода. Как оказалось, влияет на меня и на моё настроение. Ничто не мило. С таким настроением вчера вечером и рылся в шкафу в поисках чего-нибудь буквально вагнерианского. Вовремя вспомнил про Incense Rori!

Пейзажный аттар. И неторопливый, как и положено аттарам - неспешная восточная сказка, Синдбад-мореход, арабский средневековый порт, солёное морское дерево, просмоленный такелаж. Картина рисуется ладаном, но я сильно подозреваю, что без капли уда не обошлось.

Пирамида простая, как три рубля одной купюрой: олибанум, дубовый мох, кедр. Если вы верите в пирамиды, то примерное представление получите. Но как обычно - есть детали, в которых...

2021-й год. Делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине). Ещё в бытность свою в штате IFF, он работал в ближневосточном филиале компании, поэтому за ним закрепилась слава мастера, умеющего синтезировать арабскую и европейскую парфюмерию в своём творчестве.

Incense Rori - пока лучшее из того, что сделано при Рено Сальмоне.

Неделя 17: от Баха до Фейербаха

 

Неделя 17, парфюмерный ящик

На неделе что только не носил, но всё воспринималось вяло и без особого восторга. Даже Diva Ungaro, по которой, казалось бы, соскучился. В понедельник вообще три аромата перебрал - Jacques Zolty, Salvador Dali pour Homme и Cedre Serge Lutens - и ни один, пользуясь жаргоном, не зашёл.

Пожалуй, Mazzolari Mazzolari в очередной раз приятно удивил.

Давно не доставал старые духи Carven Vert et Blanc - вызвали лёгкую грусть. Бесполезно спорить с временем. Нет, с духами всё нормально - живые, живее всех живых, просто понимаю, что уже нет тех материалов, из которых они были сделаны.

На исходе воскресного дня взбодрился Яшиным West Yorkshire - ещё раз одобрительно покачал головой.

Неделя под эгидой ничего. 

Фенологический дневник: шестнадцатая неделя

 

Шестнадцатая неделя: лучшие

А "комод недели" - хорошая идея! Подсмотрел у Л. Берлянской, стал пользоваться.

Понедельник, 13 апреля - день начал с Kouros YSL, после полудня Royal Copenhagen, вечером Aramis.

Вторник, 14 апреля - с утра Cabochard Gres, вечером Aromatics Elixir Clinique.

Среда, 15 апреля - весь день Aramis.

Четверг, 16 апреля - с утра Fil de Soie L'Atelier Boheme, после обеда Salvador Dali Parfum, вечером Nudiflorum Nasomatto.

Пятница, 17 апреля - Nudiflorum Nasomatto, глубоким вечером Eau d'Ikar Sisley.

Суббота, 18 апреля - Cuir Lancome.

Воскресенье, 19 апреля - Russa Santa Maria Novella с утра, вечером Aqua Mysteri Le Couvent.

Настроение и интерес недели задал Aramis. Тема кожи превалировала. Ещё раз убедился в том, что существует разница в работе парфюмеров с изобутилхинолином - современные модные парфюмеры любят выводить IBQ на первые роли, а раньше старались IBQ максимально смягчить. Мода модой, но не всегда современным парфюмерам удаётся создать в ансамбле яркое противопоставление. Nudiflorum в этом плане - пример очень удачного решения. Яркая фруктово-ягодная нота, сильный дурманистый жасмин классно уравновешивают мощь изобутилхинолина.

Цитрусовые воды - моя зона отдыха, зона комфорта. И способ обнуления после сильных запахов.

Кастореум в Aramis найден!

 

С хорошо знакомыми ароматами, с ароматами, которые носишь давно, носишь часто, как с книгами, прочитанными много раз: вроде, всё знаешь, все сюжетные повороты, все смыслы и помыслы, а иной раз и осенит новым знанием, новым пониманием.

Я всегда относился к Арамису, как к кожаному шипру, обильно сдобренному цветами и полынью. Ну кожа, ну изобутилхинолин, ну классно обработано, мягко, искусно - мастерская рука! Считал, что Aramis изучен мною вдоль и поперёк. Полынная кожа с цветами. Точка.

Днями Aramis стали часто упоминать на форуме Фрагрантики в разрезе "раньше лучше/ныне хуже". Я не любитель подобных баталий, потому что в моём опыте не так много исторических парфюмов так уж и испортили. Что касается конкретно Aramis'ов, то перепробовал я их великое множество разных годов выпуска и могу сказать, что разница на уровне эманации. Разница, если и есть, то в глаза не бросается совершенно. Даже так: чтобы почувствовать разницу между винтажным Арамисом и современным, надо специально настроить себя на стремление уловить эту разницу. Заинтересовавшись, я стал просеивать парфюмерные блоги Сети на предмет "о чём пишут, о чём говорят блогеры, касаясь Арамиса". Забавно, но факт: обсуждают количество и качество кастореума в Арамисах разных лет. А я никогда не заострялся на вопросе кастореума в Арамисе, вот те голос!

Делать нечего - пришлось достать Арамис и напрячься в разыскивании кастореума. И кастореум таки есть. В сердце аромата есть сырой кожано-цветочный аккорд; раньше я всё думал, что это синергия землисто-пепельного ириса и IBQ; ошибался. Это кастореум.

PS. Когда-то Яша Подпорин присылал мне пробирку с кастореумом. 

Пятнадцатая неделя

 

Самые заметные на неделе

Впечатление недели - Dunhill Blend 30. Силён, бродяга! Настолько силён, что даже замотал меня - пришлось спасаться вечером несколькими пшиками Jasmin et Cigarette ELDO.

А началась неделя в маршевом темпе с JP Guy Fox. И одобряю. И конкретно JP, и марку Guy Fox.

В середине недели сделал попытку раскусить Fendi Uomo. Не всё понял, пока отставил в сторонку.

К концу недели потянуло на альфу и омегу парфюмерии - цитрусовые. Bowling Green Geoffrey Beene порадовал. Как всегда, впрочем. Если хочется ублаготворить себя - беру с полки Bowling Green.

Неделю закончил праздничным Silver Amouage - было органично. 

Из набегов - короткий заход в Летуаль.

Попробовал Plein Sport Thunder. Филипп - молодец, куёт железо, пока горячо. Эта мода, спорт и свежесть, с нами надолго. Грех не воспользоваться трендом. Аромат - акватическая свежесть, жужжание можжевельника, современная энергия (термоядерная), соблазнение, как непременная опция - сласть и страсть обязательны!

Rochas идут проторенным путём, хоть и не хватают звёзд с неба - расширяют свою линейку Вод, Eau de Rochas. Не могу с уверенностью сказать, что идея Вод захватывает молодёжь женского пола, но по мне Eau de Rochas Citron Soleil, Eau de Rochas Orange Horizon и Eau de Rochas Neroli Azur - крепкие и приятные одеколоны в значении "цитрусовые воды". Напрашивается аналогия с разноцветными леденцами на палочке, которые продают детям в парках аттракционов. Аналогия была бы полной, если бы не цена: с такими ценами в Летуаль эта линейка не взлетит, очень дорого, не по карману леденцы.