10 марта

 

Фото: пара самых заметных за неделю

После Eau Cendree Jacomo логично потянуло к бренду Jacomo вообще. Но прежде чем достал Chicane, загорелось сразу после Eau Cendree поносить Jules Dior. И, вот же необъяснимое, Jules после Eau Cendree показался гораздо скромнее и даже как будто площе.

Eau Cendree - Jules - Madame Rochas - Bel Ami - Russa Colonia SMN - Chicane - Declaration Cartier - Jacomo de Jacomo, современная версия - таков ход дней и очерёдность.

Самое большое удовольствие доставила Madame Rochas. Порода! 

В этот раз альдегиды сильно не звенели, не поражали воображение металлическим блеском и звоном, зато цветочность вышла на первый план. И замшевость. 

Странное дело, но часто такие духи, как Madame Rochas вызывают у меня лёгкое чувство грусти и сожаления. Что-то типа крылатого "клавир утерян".

Современная версия Jacomo de Jacomo далека от винтажной. Современный Jacomo de Jacomo превратили в общеприятный ароматический фужер с гвоздикой, растёртой до сливочного состояния с помощью лаванды. Шипровый профиль совершенно исчез. Никакого паровозного дымка, отличавшего первоначальные выпуски, ничего эпиценового. Ощущение, что очень знакомый человек сильно побился об жизнь и потерял характер. Не хуже. Но выразительности меньше, а глубина исчезла вовсе.

Зашёл на сайт Jacomo, а там сногсшибающая новость: они возобновили выпуск Eau Cendree! В полтинниках и сотках. Полтинники 49 евро, сотки 75 евро.

Подают как цветочный шипр. Интересно.

Верхние ноты: бергамот, лимон, птигрейн, лаванда

Ноты сердца: гвоздика, ромашка, шалфей, чёрный перец

Базовые ноты: белый мускус (white musk), белое дерево (blond woods), ветивер, пачули

Интересно. Я бы попробовал.

8 Марта

 

Фото: Игорь

Дорогие женщины! С праздником!

Будьте счастливы, будьте любимы, а духи пусть подчёркивают вашу красоту! Всегда!

Отличный аромат - отличный день!

 

Фото: Eau Cendree Jacomo

Eau Cendree Jacomo, Пепельная Вода, уже 12 лет у меня, а такое мощное удовольствие получил только сегодня. Намазом из сплэша Пепельная Вода не раскрывала себя в полной мере. Был эпизод (много-много лет назад), когда я перелил Пепельную Воду в атомайзер и взял с собой в командировку в Отрадную Краснодарского края. Ох, давно это было... Помню, ехал на такси из Отрадной в краснодарский аэропорт, и таксист стал принюхиваться - оказывается, атомайзер с Пепельной Водой протёк в дорожной сумке и наполнил собой салон машины. Красиво пахло...

По каким-то причинам повторения не было, а я забросил сплэш. И вот вчера капитально подготовился к Eau Cendree: достал шприц, отлил милик, а с утра густо и щедро наспреился.

Первое впечатление: о, это же типичный американец из 70-х - мощные кожистые мускусы, едва-едва расцвеченные неопределёнными цветами. Не то, что бы катарсис. Но аромат не дал распрощаться с собой подобными мыслями - за день окреп, набрал полные лёгкие воздуха и откровенно порадовал. Не всё так просто: Пепельная Вода и одна из мускусных американцев, и чем-то похожа на Jules Dior; траектория полёта замысловата и огромна. Мужицкий аромат, из тех, что давно вышли из моды, и мода на такое даже не предвидится.

Головой понимаю, что сделано мускусами, но как же тонко, мастерски, искусно.

Чертовски красиво!

Зима - 2025/2026

 

Пришло настроение отметить квартал - зиму 25/26, и на автомате возникло фото с ирисами. По идее, должно бы было быть какое-нибудь зимнее фото, но натуру не обмануть, натура ждёт весны, а ирисы - весенние цветы.

Фото: а это к весне. Нет, положительно - голова занята весной. Пишу о зиме, а наружу вырывается весна.

Как обычно, надо обратиться к статистике. Декабрь, январь, февраль - 90 дней. Носилось 97 ароматов. Как так, ароматов больше, чем дней? Да очень просто: за один день порой умудрялся надушиться дважды, а то и трижды.

Первого места нет ни у одного аромата. По три раза брал с полки Chanel 19, Misia Chanel, Orris Tattoo 39 Parle Moi De Parfum, Mr. Blass Bill Blass, Heaven Can Wait Frederic Malle, Habit Rouge Guerlain, Aramis 900 и Chanel 22.

По маркам в лидерах Chanel, по жанрам - ирисы.

Цветочные темы этой зимой уж точно были по душе.

Нового не пробовал ничего. Практически ничего. Сижу безвылазно в своей Клинляндии; если что-то и пробовал, то только в местном небогатом Лету. Фиксации на чём-то новом, ярком и интересном, нет. Вакуум.

Ваниль

 В тг-канале Ксении Головановой интересная новость от учёных: 235 человек из разных этнических групп заявили, что самым приятным запахом для них является ваниль.

Не удивило. Принимаю. Хотя сам я запах ванили в парфюмерии совсем не приветствую. Хороший вопрос - почему? На физиологическом уровне не приемлю - начинает мутить и сосать под ложечкой. Как будто я голоден уже дня три и оказываюсь около какой-нибудь кондитерской-булочной.

Применительно к собственному ароматному хобби: никогда даже не исследовал ваниль. Не хочу. И даже тот факт, что из-за этого отваливается какой-то огромный пласт в парфюмерии, не огорчает. Обычно, если я вижу, что пропускаю какой-то интересный парфюмерный массив, то огорчаюсь, а тут - вот нет огорчения, и всё тут!

Февральский дневник

 

Фото: снежный февраль 26-го

Мне понравилось одно из определений молодёжного сленгового словечка трип - глубокое погружение, интенсивное осознание. Розовый трип у меня уже был, а в феврале пришла пора ирисового трипа и жасминового.

Дорогой друг Витя невольно заставил вытащить из шкафа Eau d'Ikar Sisley - пора было, уже соскучился. За Икаром пошёл ирисовый же Heaven Can Wait Frederic Malle, а после Heaven Can Wait остро захотелось любимого Orris Tattoo Parle Moi De Parfum. И после этой тройки подумал, что несправедливо мало ирисовых парфюмов сделано в люксе, буквально раз-два и обчёлся. Полез сверяться в таблицу Хаарманна-Раймера, и точно - только Chanel 19. Ну и Dior Homme для мужчин. Раз Chanel 19, то достал и Chanel 19. И тоже соскучился. Да ещё и удивило, как сильно ирисовая Chanel 19 по материалам и духу отличается от современного прочтения ириса в нише. Материалы-то ладно, дело понятное, но как отличаются конструкция, а с конструкцией и сам смысл! В этой моей современной тройке ирис выписан жёстко и уверенно, словно художник-парфюмер работал аэрографом - линии чёткие, волевые, с нажимом. В сравнении Девятнадцатая чудилась акварелью.

В Уголке между делом завёлся разговор о киберпанке в парфюмерии. Вот чем может пахнуть киберпанк? Да чем угодно! Дело не в том, что можно вообразить себе запахом киберпанка, а в том, что киберпанк уже наступил. Один из жанровых признаков киберпанка - резкое расслоение высокотехнологичного общества. Мы уже живём в высокотехнологичном обществе, и парфюмерия лишь отображает сам этот факт: есть духи для богатых, всякие бутиковые линейки Chanel, Guerlain, Tom Ford, Amouage, etc, и духи для народа. В киберпанке духи делаются парфюмерами так быстро, что у парфюмеров в столах накапливаются массы нереализованных идей, набросков, каких-то вполне законченных композиций, по каким-либо причинам не попавших в производство; и вот эти массы ровным потоком питают локальные нишевые бренды. Этот процесс особенно касается новичков в парфюмерной индустрии. Мало зайти в бизнес с деньгами - надо знать, к кому. Если не знаешь - получишь композиции из уголка стола условного Морильяса. И вот посреди этого разговора - киберпанк, парфюмерия, композиции из загашников - я вспомнил, что несколько лет назад у меня оказались сэмплы калифорнийской нишевой марки Guy Fox. Если не ошибаюсь, эти сэмплы мне прислал Сергей Борисов. В общем, полез искать, нашёл три сэмпла. Было больше, это точно, но, видимо, остальные отправил кому-нибудь для знакомства с явлением. 

Я ещё тогда, если не ошибаюсь, в начале 2022-го года, удивился, как ароматы Guy Fox похожи на мужские хиты современности.

Поискал Guy Fox в сети. Марку организовали молодые ребята из Сан-Диего, Liam Eriksson и Grant Pearce. Понравилось программное заявление фаундеров: "Мы делаем понятные мужские вещи для простых парней, и чтобы простые парни могли купить хороший одеколон по цене 60 долларов за 50-миликовую бутылочку". Слушайте, мне нравятся такие заявления! 

О'кей, Grant и Marra не моя песня. Grant очень похож на La Nuit de l'Homme Yves Saint-Laurent, Marra - что-то очень морское, озоновое, что-то очень похожее на морские темы с водорослями и свежим ветром а-ля Bvlgari. А вот JP вызвал симпатию. И как это я проглядел JP в 22-м? Как не испытал эту симпатию? В восторге я даже надушил этим JP свою подушку. Отличная вещь про кашмеран - древесно, слегка специево, слегка фруктово, слегка смолисто. И с приятной шершавостью. И пахнет дорого.

За ирисовым трипом последовал жасминовый. Но Lysandra Le Couvent я переел. Правду говорят, жасмин - это дурман. И этому дурману нужна воля. Ветер нужен, пространство.

Devin не зря на снимке - жасмин для мужчин. Умело вплавленный в хвойные смолы и лёгкое розовое марево. Воспринимается легко.

Отбой!

 

Старая история. Vetiver Extraordinaire Malle впервые попробовал в ЦУМе в первых числах холодного сентября 2010-го года. Первая проба глубоко тронула: землистый сырой ветивер с глыбой зелени, "Мать-Сыра Земля". Всегда хотел его иметь, но необъятное море парфюмерии размывало меня, человека, как размывает всё, что попадается под волну. Надо было спешить с классическим парфюмерным образованием, а нишевые марки откладывались на потом. Я не спешил с Vetiver Extraordinaire и время от времени пробовал его, удовлетворяясь и укрепляясь в мысли купить. На каком-то этапе я так успокоился, что перестал пробовать Vetiver Маля; потерял бдительность, не относил опасения опытных товарищей об изменениях в формулах крепких нишевых марок на счёт Editions de Parfums Frederic Malle.

В ноябре 2019-го купил. И аромат не понравился мне. Не понравился, это мягко сказано - я был обескуражен. Это был другой ветивер - суше, древеснее. Исчезла та магия запаха сырой чёрной земли, свежей осенней пашни. Как и все, я отнёс все свои сомнения на настроение и на восприятие. И почти семь лет пытался поймать то давнее, сентябрьское, из 2010-го года. Но нет, это провал - ничего из того времени в аромате так и не проявилось. Сегодня подумал грешное - Конь Лалик и то лучше.

У меня нет точных данных, что Vetiver Extraordinaire как-то меняли, но и сам себя я обмануть не могу.

Всё, даю отбой Vetiver Extraordinaire Frederic Malle.

Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.

Xeryus. Сигнатюрность

 

Xeryus Givenchy - парфюмерная сигнатюрность, как я её понимаю. Внешне не броский аромат, а сдержанный, спокойный, выдержанный в серо-стальных тонах. И ещё сигнатюрность - это что-то такое глубинное, из подсознания, что привлекает тебя, поглощает в себя, какое-то наркотическое, опьяняющее.

Аккорд цитрусов с дигидромирценолом хорошо здесь сконструирован, мастерски.

Не дай Бог, я когда-нибудь узнаю формулу Xeryus, и окажется, что дигидромирценола здесь и в помине нет.

Дигидромирценол, это такая явная примета мужских ароматов, начиная с конца 80-х. Клеймо. В Cool Water Davidoff его можно оценить во всей красе и чистоте - дигидромирценол там в главных ролях. Он даёт какое-то бриллиантовое сияние - тут тебе и цитрусовая кислотность-терпкость, и холодная морская свежесть (без йода и соли), и хвойная зелень.

Если говорить аналогово, а о духах так только и надо - аналогово, то Xeryus пахнет терпкими цитрусами, зелёной горькой полынью и неброской хвойностью, плюсом для вибраций - мускатный орех.

С трудом соглашаюсь с тем, что это фужер. С трудом - потому что фужерные кумарин и герань почти не чувствуются; принять их можно, лишь воспользовавшись подсказками-костылями - пирамидой и списком аллергенов на коробке.

Что-то меня прямо пробило на Xeryus...

5 января. К фруктовым шипрам - по случаю

 

После элленовской Амбры Le Couvent было бы логичным продолжить с амбрами, современными или стародавними. Но вчера случился случай - день рождения старого знакомого парфманьяка, который любит Диореллу. Взял и вытащил из шкафа Диореллу. Какая же тонкая скрипичная музыка эта Диорелла в сравнении с Ambra Le Couvent!

За Диореллой логично обратился к Femme Rochas.

Хорошая штука прунол.

Забавно, что до сегодняшнего дня Femme Rochas не давала повода думать о γ-ундекалактоне, а сегодня чувствую его очень явно.