Heritage

 

Фото: Heritage Guerlain EdT начала 2010-х и Heritage Guerlain EdT 1992-го года

Поводов для разговора много, вернее, поводов для разговора накопилось много - ведь получил и Лагуну Сальвадора Дали, и новый фланкер Declaration Cartier, и щедрую порцию новых работ и просто набросков Якова Михайловича Подпорина, и вожделенный Montri Dusita. Но друг-товарищ по парфюмерному безумию стронул тему герленовского Эритажа, и пятница (вчерашняя), и нынешняя суббота получились эритажевскими.

Фактики из мира галактики.

1992 год. Heritage задумывался Жан-Полем Герленом как рубежный мужской парфюм, почти итоговый, новый флагманский.

Эритаж! Наследие! Передача отцовского опыта сыновьям! Традиции! Ценности! Мудрость!

В Heritage Жан-Поль задумал объединить весь опыт, накопленный поколениями семьи Герлен - в композиции есть узнаваемые аккорды из Jicky, Shalimar, Habit Rouge, Samsara. С Heritage в парфюмерном мире закрепилось понятие Guerlinade, Герлинад - фирменный аккорд из бергамота, ириса, розы, жасмина, бобов тонка и ванили.

Над флаконом Heritage работал друг семьи и знаменитый скульптор Robert Granai (Робер Гранэ). Сферическая крышка первых выпусков не что иное, как отсылка к маятнику Фуко, символу непрерывного хода времени и вечности.

Запуск Heritage был в форме туалетной воды, но у Жан-Поля изначально было две формулы, и в том же 1992-м году была выпущена версия в EdP, более смолистая.

Heritage попал под собственный мистический смысл: время солидных мужских фужеров безвозвратно уходило прочь, в моду стремительно входили лёгкие воздушные и акватические ароматы, в почёт возводилась свежесть. Лебединая песня true- фужеров...

Продажи не взлетели. Но критиками и экспертами аромат был принят с восторгом. Как мало этого для бизнеса...

Первый Heritage в туалетной воде, ещё в флаконе, который венчала золотистая крышечка, попал ко мне буквально нечаянно. В июне 2010-го друг-коллега отдал остатки своего Эритажа, миликов тридцать, со словами: "Держи, мне этот клопомор не нужен". Тем незабываемым жарким летом 2010-го Heritage всякий раз приводил меня в восторг. 2010-й год я так и помню - любовь, жара, горящие торфяники, чемпионат мира по футболу в ЮАР, ревущие вувузелы, блистательный Уэсли Снайдер и Heritage.

Мне очень понравилась версия Heritage 2016-го года в туалетной воде - Наследие снабдили изумительным по красоте и длительности цитрусовым топом, сделали лёгким и почти молодёжным. И снова не попали! - массам в то время нравились удовые композиции, тёмные, глубоко древесные.

Нетипичное лето

 

Самые удивительные летом - 2026

Думал-думал и ещё раз пришёл к выводу, что статистика не всегда равно анализу. Иногда статистика ничего не показывает, а выглядит просто перечнем. А перечень не стоит размечать тегом "топ". Так что, не топ.

Летом - 2026 не носились уды. Казалось бы, в жаркие дни - самое-то, самый самолёт, самое наслаждение, а вот поди ж ты. Одеколоны (цитрусовые воды) были хороши лишь вечером. Вот именно, что лишь. И никогда со мной такого не было, чтобы с упоением шли зелёные парфюмы. Не кондовые зелёные шипры родом из 40-х - 80-х, а именно зелёные, которые никак и не идентифицируешь, кроме как просто зелёные.

Grey Flannel Geoffrey Beene и English Breakfast Mark Buxton подарили этим летом самые сильные эмоции, буквально непередаваемую словами радость.

Лучшая площадка лета - чат Ароматный уголок, который плавно переехал в Max.

Лучшая сеть лета - Рив Гош.

Покупки? Были!

Новинки? Не было!

И вообще - от медийных запусков безнадёжно отстаю. Когда-нибудь наверстается.

Не то чтобы жаль...

 

L'Heure Bleue, EdT, 2004-й год

Колесо истории провернулось ещё на несколько зубцов. Наверное, с выпуском L'Heure Bleue 2026 классический Синий Час уйдёт в историю. Колесо истории, уйдёт в историю...

L'Heure Bleue в Guerlain охраняли, наверное, тщательнее всего - за 114 лет аромат почти не изменился, его не фланкеровали, радикально не освежали, как это говорят? - фасад не освежали. И вот...

В общем, повода для вселенской печали нет - славное имя сохраняют. Новый L'Heure Bleue точно будет напоминать о творении Жака Герлена 1912-го года.

Это уже другая река...

 

Diavolo Antonio Banderas

Я тут помалкиваю, а у меня ведь прибыток, да не простой, а очень непростой. Мужской Diavolo от Антонио Бандераса. Попытка вернуться в прошлое.

Отсчёт своего парфюмерного хобби я веду с сентября 2007-го года, но и до этого времени я был не чужд парфюмерии. Только глубоко в это дело не заныривал - одеколоны были для меня просто гигиеническим средством. Иногда чуть больше, чем гигиеническое средство - ароматным дополнением к самому себе, частью образа, подарком самому себе. Когда-то бандерасовский Diavolo был просто подарком самому себе.

Май 2003-го года. Моя фермерская карьера с грохотом провалилась. Первое возвращение в городской бизнес тоже вышло не слишком удачным. Начиналась вторая часть моей новой городской жизни, и, сказать честно, я прилично так хандрил. От упадка духа я лениво перелистывал глянец, завалявшийся в съёмной квартире - возможно, это был "Караван историй", возможно, ещё какой-то модный журнал с историями успеха и рекламой. Рекламы парфюмерии в этих глянцах было полно. И пересматривая эту рекламу духов, я подумал, надо встряхнуться. И пошёл бороздить парфюмерные прилавки, к тому времени расплодившиеся во всех торговых центрах, бывших универмагах и универсамах. Цены кусались. Поэтому мой выбор пал на тридцаточку Diavolo. Я до сих пор помню цену - 300 рублей. Для 2003-го года это было прилично.

Аромат захватил меня и полюбился. Сравнивать мне было не с чем, ну разве что только с Cigar Remy Latour, который мне подарили коллеги по новой городской работе поздней осенью 2002-го (помню-помню). Был он, Diavolo, какой-то праздничный и позитивный, и меня от него прямо приподымало. Через меня Diavolo стал хитом компании, в которой я тогда работал. Как говорят погружённые в парфюмерию люди, его с меня срисовали.

В конце 2000-х - начале 2010-х, когда мой коготок уже основательно увяз в парфюмерии, и я стал больше озираться по сторонам в этом парфюмерном океане, я всегда думал о Diavolo, всегда вспоминал, всегда хотел к нему вернуться. Но когда бежишь вперёд и смотришь вперёд, почти невозможно не то что остановиться, а сделать пару шагов назад. Вот так и получилось - прошло 23 года, и Diavolo Antonio Banderas снова у меня.

Я стал критичен. У меня появился опыт обладания Фаренгейтом (Fahrenheit Dior), которого у меня не могло быть в 2003-м. У меня появилась привычка сравнивать. У меня появилась привычка раскладывать на ноты. Что ж... Они, Фаренгейт и Дьяволо, конечно, похожи. Они, конечно, разные. Старт Дьяволо сразу отсылает к Фаренгейту - бесповоротно. О-о-о, этот водянисто-фиалковый старт с цитрусами - он узнаваем, он уже стал легендарным, по праву фаренгейтовским. Но дальше их пути расходятся: Diavolo гораздо более цветочный, гораздо более амбровый, мускусный и обладает неуловимой мягкой кожаной нотой. В Diavolo нет грандиозной зелёной ноты, которая правит в Фаренгейте.

Сейчас в современном Diavolo мне не хватает былой мощи, былого пятиметрового шлейфа. Мексиканцы, а у меня мексиканский выпуск, укротили Дьяволо. Или я изменился. Или время изменилось. Река стала другой. Но! Даже современный выпуск я посоветую. Для сравнения. Тем более, что полтинник Дьяволо и тюбик бальзама после бритья обошёлся мне в смешные деньги, меньше двух тысяч рублей. Попробуете - ничего не потеряете. Но что-то приобретёте.

Антонио Бандерас, парфюмерия и Diavolo. Фактики из мира галактики.

Кто и как убедили знаменитого актёра запустить парфюмерную линию? Пучевцы. В 1997-м году корпорация Puig, земляки артиста, предложили Бандерасу сняться в обычном рекламном ролике. В ходе переговоров пучевцы смогли заразить актёра идеей создать именной бренд. Актер согласился при условии, что он не будет «типичной знаменитостью, которая подписывает контракт, отрабатывает съемочный день и уходит домой». Вместо этого он лично включился в разработку концепций, выбор ароматических нот и продвижение продукции по всему миру. Этот шаг сделал его одним из первопроходцев в категории современной селебрити-парфюмерии.

Почему Diavolo? Аромат получился пряным, жгучим - соблазн! харизма! испанский герой-любовник! И провокация, и одновременно манящий характер. Для женщин.

Верхние ноты: мандарин, бергамот и зелёные листья
Ноты сердца: герань, пачули и персик
База: кожа, мускус и сандал

1997-ой год, делал Rosendo Mateu.

Маленькое путешествие

Работа довела до Питера и Новгорода, который сейчас Великий Новгород. Оба города - территория сети Рив Гош.

Рив Гош сейчас моя любимая сеть. Толковые консультанты (и это главное), хороший ассортимент, простор в магазинах сети, воздух, нарядный дизайн - могу долго перечислять плюсы. Да, чуть не забыл - гибкая система скидок, которая почти равняет цены с ценами интернет-магазинов. И приличный е-сегмент, очень удобный в пользовании.

Не реклама.

В Новгороде провёл чудесные полчаса в обществе двух консультанток из магазина на улице Газон в центре города. Разговор начался у полок с Les Eaux Primordiales, продолжился у полок с Molinard и закончился у полок с Narciso Rodriguez.

Консультанты - люди, а люди разные, вот и консультанты разные, но мы все втроём сошлись во мнении, что марка Narciso Rodriguez одна из тех, что высоко держит планку и радует людей хорошими заметными ароматами.

Поцокал языком, увидев ценник на Neroli Supercritique.

Новгородские девушки познакомили меня с Vents Et Marees Molinard - замечательный ветер со смородиной!

Что покупают люди?

Из Molinard, как ни странно, Хабаниту, Habanita. Казалось бы... Значит, легенда жива и работает!

Немного о мускусах в контексте Narciso Rodriguez Bleu Noir Parfum

Не знаю, с чего начать. Начну с простого - у меня прибыток в виде Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum. Ну и имечко, вспотел, пока напечатал. Честно говоря, у меня три новинки, но почесуху моим пальцам задал именно Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum, да будут благословенны дни того, кто придумал такое семиэтажное название!

Я хорошо отношусь к парфюмерии Narciso Rodriguez. Ребята из NR, занимающиеся парфюмерией, не зря едят свой хлеб - духи у них выдержаны в интересной стилистике, они не гонятся за трендами, а, пожалуй, сами такой тренд задают, всё у них вокруг мускуса, кроме, пожалуй, их первого мужского аромата, Narciso Rodriguez For Him (2007-й год), который, кстати, когда-то давно был у меня, но я от него избавился; думаю, что сейчас я бы не стал так опрометчиво и горячо с ним расставаться; думаю, что сейчас я бы вытащил из For Him что-нибудь интересное.

В общем, и Bleu Noir Parfum про мускус. Но мускус не такой, как в true-американцах прошлого, не как в Kanon или Jovan Musk, не жёсткий кожистый, а мягкий замшевый. И да - Bleu Noir Parfum показался мне очень шанелистым. Когда впервые попробовал его, сразу на ум пришли Beige Chanel и La Pausa Chanel. Всё понимаю, но делайте со мной, что хотите - вот так...

Эффект новинки, поэтому в последние дни я с Bleu Noir зачастил, да и надо же ему найти место в моей парфюмерной Вселенной, поэтому решил свериться с другими мягкими мускусами из моего собрания. Вопрос был - запараллелиться с Greene Street Etro или Must pour Homme de Cartier? Подумал и решил, что правильнее будет сравнивать с Greene Street. По признаку фиалковости и ирисовости. Никакого открытия я не сделал - они выдержаны в одной стилистике. Не похожи, а именно выдержаны в одной стилистике.

Да, а почему я решил о мускусах? Интересно, что сам дизайнер Narciso Rodriguez объяснил свою любовь к мускусам: "Я помню как приехал в Россию в 2000-х и люди ждали меня с нетерпением; я думал, — Господи, почему они ждут? Они знали обо мне в первую очередь благодаря ароматам. Парфюмерия и правда одно из тех направлений моего бренда, которыми я более всего горжусь. Мысль о том, чтобы выпустить парфюм, родом из моей юности — лет в 15 я пользовался Egyptian Musk, получив его в подарок от очень близкого друга. Сейчас я помню, как потом покупал его сам и как всегда был очарован той таинственностью, которой он обладает..."

Отличная вещь! 

Слоновая кость

 

Фото: Ivoire de Balmain

В начале 10-х был я погружен в тему классики, шедевров прошлого - сказывалось участие в форуме Аромании. И в какой-то из дней поехал в ТЦ Палладиум за зелёным шипром. Неопределённо. За каким-нибудь. Какой глаза увидят в какой-нибудь из тамошних винтажных лавок. Вот сколько неопределённости было! Почему именно за зелёным? Потому что очень активной была в те поры тема о зелёных шипрах, и убедили меня знающие люди-парфманьяки, что зелёный шипр вещь сложная и вообще одна из вершин парфюмерии. И вот стоял я в такой лавочке и остолбенел от выбора. Отошёл и позвонил авторитетному товарищу-парфлюбителю с вопросом: "Что брать?" И товарищ ответил мне, выслушав мой список увиденного: "Ивуар бери, он самый иллюстративный". И вот это слово, иллюстративный, и определило моё отношение к Ivoire de Balmain на долгие годы вперёд.

Идея духов Ivoire de Balmain описана во многих источниках; возможно, это легенда, возможно, чистая правда. 1978-й год, Парижская Опера. Pierre Balmain (Пьер Бальман) увидел красивую женщину в жемчужно-белом шёлке, контрастировавшем с чёрными смокингами и ярко-красной обивкой театральных лож. Позже Бальман описал этот момент в романтических терминах: ленивая, слегка отстранённая элегантность женщины словно затмевала окружающую её тьму. Когда началась увертюра и свет в зале потускнел, он представил себе парфюм, созданный специально для неё — такой, который бы запечатлел тихий свет белого шёлка, сияющего на фоне алого бархата и официальных чёрных нарядов. Ivoire - слоновая кость. Тихая роскошь, мягкий блеск, дорогая штучка.

Ivoire de Balmain 1979-го года делали Michel Hy (Мишель И) и Francis Camail (Франсис Камай) из Florasynth. 

Мой Ivoire de Balmain из эпохи 2000-х. В 1999-м году парфюм претерпел первые изменения: Michel Almairac (Мишель Альмерак) и Jacques Flori (Жак Флёри) освежили фасад Ivoire de Balmain мягкими фруктовыми нотами (чего я, в общем, не чувствую). Для меня Ivoire de Balmain наследует идею великого Vent Vert Balmain в более плавном и цветочном ключе. Классический шипровый цветочный аккорд - жасмин, роза, ирис - на мягком зелёном гальбановом фоне, подсвеченном бергамотом. В цветочном сердце - жасмин на главных ролях и наиболее благодарно отзывается на гальбанум. Неувядаемая классика!

В 2012-м году, когда марка Pierre Balmain, вернее, подразделение Parfums Balmain, уже было в собственности другого дистрибьютора, Interparfums, Ivoire de Balmain подвергся масштабной трансформации и его название упростили до просто Ivoire. Каюсь, версию 2012-го года не пробовал, хотя возможности были - не захотел расстраиваться.

Повторюсь - как иллюстрация понятия "зелёный шипр", Ivoire de Balmain очень важен.

Не здорово!

 Проверил парфюмерную розницу. Как говорил мой сержант в учебке: "Не здорово!"

Летуаль. Консультанты меняются как перчатки, даже быстрее. Консультантов никто ничему не учит. Это не консультанты, это как в плохих ресторанах подавалы, а не официанты; подходилы. Вчерашний характерный диалог: стою у полок, смотрю, обдумываю. Подходит девушка-консультант с дежурным вопросом: "Вам помочь?" Хорошо, отвечаю, помогите. "Вам для себя или в подарок?" Второй дежурный вопрос. Кто их учит этому? А что это меняет - для себя или в подарок? Ничего не меняет, вопрос оставляет диалог между продавцом и покупателем на месте. "Вам какое - свежее, сладкое, древесное?" - продолжает девушка. Мне хорошее, отвечаю. Ответ ставит девушку в тупик. В непреодолимый тупик. Задумывается. Решил выручить: "Покажите, что у вас новенького?" Оживляется: "Насколько новенького?" Ещё раз выручаю: "Две тысячи двадцать шестого года". Девушка опять встаёт на паузу. А на дворе последний день июля 2026-го года! Прерывает паузу и ведёт меня к Родригесам - Bleu Noir и Vetiver Musc. Тут уже я не выдерживаю: "Девушка, знаете что, идите и учите матчасть, этим Родригесам уже шесть лет!"

На полках порядка нет. Больше половины тестеров отсутствует. Меня не волнуют причины, побуждающие администраторов убирать тестеры - у вас в зале от охранников не протолкнуться, охранники активнее ваших консультантов!

Тестеры в безобразном состоянии. Протрите тестеры, они все залапанные!

Цены - отдельный разговор.

На фото - Gentleman Society Givenchy Eau de Parfum Sport. Рассказывать там нечего. Вернее, не о чем. Жалко слов.

Поднялся на второй этаж торгового центра. Кто-то из свободных радикалов завёз арабов. Вижу Lattafa и Ard Al Zaafaran. Ценников нет. От соседнего стеклянного кубика отваливает, именно отваливает, женщина: "Вам что-то показать?" Что-то? Да ничего, ценнички поставьте, и вам не надо будет отчаливать от своего причала.

Чувствую, что отваливается какой-то здоровенный кусок жизни. В такую розницу даже не хочется заходить.

Озарение Эпиком

 

Лето слегка напряжённое, поэтому ароматы чувствуются не в полной мере. Как говорится, жизнь влияет на всё. Я это прекрасно понимаю, но из-за того, что ароматы не радуют, чуть-чуть расстраиваюсь; в парфюмерном плане всё как-то ватно. Всё ватно до сегодняшнего дня. Утром достал Epic Man Amouage, и мир изменился.

Epic у меня давно - с мая 2013-го года. И при первом знакомстве вызвал сильнейшую фрустрацию: ожидания были очень высоки, а аромат мне не понравился, я бы даже сказал, что активно не понравился. Я был разочарован. В 2013-м году мои симпатии формировали старые шипры, а Эпик оказался напропалую модерновым. Модерновым, сильно неземным, индустриальным, техническим. К тому же, после знакомства с амуажевскими аттарами, я ожидал от первого мужского Amouage с агаровой смолой чего-то грандиозного в духе Molook или Al Shomoukh. Я редко пользовался им. С годами возникло уважение к Эпику, но не любовь и не хоть какие-то тёплые чувства - отстранённое холодное уважение. А сегодня, видимо, впал в контекст. И аромат зазвучал ясно и чётко, и я впал в контекст.

2009-й год. Amouage славен парой Gold, колонем Silver, великолепным фруктовым шипром Jubilation 25, Ciel, уже выпущены Рефлекшены (Reflection Man и Woman) и Лирики (Lyric Man и Woman), но пока не получили своего сегодняшнего признания. Парфюмерный мир рукоплещет Эксклюзивной линейке Chanel, Тому Форду, Малю и Лютансу. Мужской Эпик встречен сдержанно, женский с одобрением.

Epic Man - мощный хвойно-ладанный шипр, для 2009-го года устаревшая конструкция - Jules Dior и Phileas Nina Ricci канули в прошлое. Но как сделано, а? - переложено на современный лад, остро, сложно и концептуально.

Окружите себя звёздами 2009-го года, потом внезапно переложите курс - надушитесь Эпиком!

PS. Как здорово герань и ягоды можжевельника подчёркивают резкую остроту аромата - ух! лезвие!

Натура, уходящая вдаль

 

Фото: Aramis. Настоящий индеец

Интересно наблюдать, как меняется полотно времени - об Арамисах перестали писать, их перестали советовать на парфюмерных форумах, они теперь вне различных парфюмерных топов. Целая эпоха закрывается...

Мы не сумели передать любовь нашим сыновьям и внукам.