Balenciaga pour Homme, прощай

 

Баленсиага уезжает к хорошему человеку. Туда, где его любят, ценят, уважают. Я же запомню его, как красивый пачульный фужер, с которым мне изначально было не по пути - напрягала нота отрыжки, как будто переел конфет "Петушок". Вот такое детство - закормили "Петушком".

О Jacomo марке замолвите слово...

 

Фото: кое-что из Jacomo

Самое забавное, что из марки Jacomo в моём гардеробе первыми появились не культовые и хитовые Silences или Jacomo de Jacomo, а редкие Eau Cendree и Chicane. Причиной тому - знания о марке, почерпнутые ещё на форуме Аромании. Марку Jacomo на том форуме обсуждали бурно и многократно, а перцу в обсуждения добавляла статья Екатерины Хмелевской, модератора форума Аромании, в её Аромаблоге. Оцените сами огонь повествования: Jacomo Chicane – Aromablog.

И вот в феврале 2014-го года я совершил обмен не понравившейся мне Cuir Mona di Orio на Eau Cendree и Chicane.

Со временем в доме появились винтажные Parfum Rare/Coeur de Parfum в духах и туалетной воде, потом Silences в eau de parfum, а заключительным аккордом и Jacomo de Jacomo в самой современной версии. Шутка: для полного набора мне ещё не хватает женского Anthracite и Anthracite pour L'Homme (оба из 1991-го года).

Chicane очаровал меня совершенно. Я не нашёл в духах ничего зверского, чудовищного, адского, о чём так живописно поведала Палома; отдаю должное альдегидной металлической мощи этих духов, но они просто феноменально красивы своим балансом альдегидов, гвоздики и розы. Главное - роза. Какая же прекрасная и сильная роза в Chicane - именно роза утихомиривает бурную страсть альдегидов и гвоздики.

Я к Шикану ничего не смог привязать. Ничего такого "Chicane похож на..." Шипр со своим лицом; альдегидный, с пламенно прописанной гвоздикой, мастерски уравновешенной розой необычайной красоты.

Впечатления от Eau Cendree я уже излагал. Повторюсь лишь - этот мужской одеколон стоит усилий по его розыску.

Фото: Parfum Rare в edt

Parfum Rare (1987 г.) имеет двойное название - Coeur de Parfum для французского рынка и Parfum Rare для всего остального мира. Ничего оригинального не скажу - красивый восточный шипр. Из всего восточного, вернее, из того, что считалось парфюмерным восточным в 80-е, в композиции явная роза на кориандре и сандал в базе. Остальные шипровые признаки - лабданум, роза, ирис, гвоздика - жанрово размыты. В энциклопедических пирамидах пишут о кардамоне - пожму плечами, мне кардамон в Parfum Rare не чуется совсем.

Рубрика "Фактики из мира галактики".

Имя марки, Jacomo. Во многих публикациях пишут, что слог "-mo" в названии был добавлен для благозвучия, для придания итальянистости. На сайте Jacomo другая версия, приведу её в первоисточнике:

"American luxury leatherworker James Caplan, based 5th Avenue, meets French pianist Gerard Courtin, both passionate about art and New York's MoMA museum. The result was a story summed up in three syllables: "JACOMO": Ja for James, Co for Courtin, and Mo for their shares passion for MoMA". 

Дело родилось в 1961-м году: американский производитель изделий из кожи Джеймс Каплан и французский пианист Жерар Куртэн открыли бутик по продаже товаров из кожи на Пятой Авеню в Нью-Йорке (кстати, интересно: бизнес открылся как кожано-галантерейный, а ничего парфюмерного кожаного марка так и не сделала).

Первый парфюм марки, мужской Eau Cendree, увидел свет в 1970-м. Женский Chicane - в 1971-м. Ребята переехали в Париж и решили дополнить бизнес духами. В первые духи Jacomo деньги инвестировала группа Martell, да-да, та самая, знаменитая коньячная. Группа Martell и обеспечила финансовую поддержку для выхода духов Jacomo в классе люкс на мировую арену. Кто делал - доподлинно не известно. Есть версия, что над обоими ароматами работал Jean-Claude Astier, нынешний шеф по ароматам в M.Micallef.

В дальнейшем лицензия переходила из рук в руки - от Jacquelin Cochran, Inc. к знаменитому производителю парфюмерии Sanofi (сделка состоялась по одним источникам в 1985-м году, по другим в 1987-м), в 1995-м Sanofi передала права на марку в гигант Sarbec, а в сентябре 2023-го Sarbec слился с ещё большим гигантом Vabel Group.

Производство духов марки Jacomo находится в нормандском Довиле.

Интересно проследить, как со сменой владельца лицензии у марки появлялись новые духи: в 1978-м - зелёный шипр Silences, в 1980-м - Jacomo de Jacomo, в 1987-м - Parfum Rare. 

С 2024-го существует новая линейка - снова Eau Cendree, мужские J de Jacomo и J Sport by Jacomo, и женский J for Her.

Как самые популярные, оставившие самый заметный след в парфюмерном искусстве, отмечают Silences и Jacomo de Jacomo. Не буду спорить, хотя имею мнение, что на популярность того или иного парфюма Jacomo повлияла доступность. По неизвестным для меня причинам российские парфюмерные сети марку Jacomo не жаловали - не видел её ни в Лету, ни в Иль де Ботэ, ни в Рив Гош, ни в Золотом Яблоке, ни в канувших уже Арбор Мунди и Бон Джоли. Хотя у свободных радикалов Silences и Jacomo de Jacomo дефицитом никогда не были.

PS. Современные версии Jacomo de Jacomo прилично отличаются от старых, будьте внимательны!

10 марта

 

Фото: пара самых заметных за неделю

После Eau Cendree Jacomo логично потянуло к бренду Jacomo вообще. Но прежде чем достал Chicane, загорелось сразу после Eau Cendree поносить Jules Dior. И, вот же необъяснимое, Jules после Eau Cendree показался гораздо скромнее и даже как будто площе.

Eau Cendree - Jules - Madame Rochas - Bel Ami - Russa Colonia SMN - Chicane - Declaration Cartier - Jacomo de Jacomo, современная версия - таков ход дней и очерёдность.

Самое большое удовольствие доставила Madame Rochas. Порода! 

В этот раз альдегиды сильно не звенели, не поражали воображение металлическим блеском и звоном, зато цветочность вышла на первый план. И замшевость. 

Странное дело, но часто такие духи, как Madame Rochas вызывают у меня лёгкое чувство грусти и сожаления. Что-то типа крылатого "клавир утерян".

Современная версия Jacomo de Jacomo далека от винтажной. Современный Jacomo de Jacomo превратили в общеприятный ароматический фужер с гвоздикой, растёртой до сливочного состояния с помощью лаванды. Шипровый профиль совершенно исчез. Никакого паровозного дымка, отличавшего первоначальные выпуски, ничего эпиценового. Ощущение, что очень знакомый человек сильно побился об жизнь и потерял характер. Не хуже. Но выразительности меньше, а глубина исчезла вовсе.

Зашёл на сайт Jacomo, а там сногсшибающая новость: они возобновили выпуск Eau Cendree! В полтинниках и сотках. Полтинники 49 евро, сотки 75 евро.

Подают как цветочный шипр. Интересно.

Верхние ноты: бергамот, лимон, птигрейн, лаванда

Ноты сердца: гвоздика, ромашка, шалфей, чёрный перец

Базовые ноты: белый мускус (white musk), белое дерево (blond woods), ветивер, пачули

Интересно. Я бы попробовал.

8 Марта

 

Фото: Игорь

Дорогие женщины! С праздником!

Будьте счастливы, будьте любимы, а духи пусть подчёркивают вашу красоту! Всегда!

Отличный аромат - отличный день!

 

Фото: Eau Cendree Jacomo

Eau Cendree Jacomo, Пепельная Вода, уже 12 лет у меня, а такое мощное удовольствие получил только сегодня. Намазом из сплэша Пепельная Вода не раскрывала себя в полной мере. Был эпизод (много-много лет назад), когда я перелил Пепельную Воду в атомайзер и взял с собой в командировку в Отрадную Краснодарского края. Ох, давно это было... Помню, ехал на такси из Отрадной в краснодарский аэропорт, и таксист стал принюхиваться - оказывается, атомайзер с Пепельной Водой протёк в дорожной сумке и наполнил собой салон машины. Красиво пахло...

По каким-то причинам повторения не было, а я забросил сплэш. И вот вчера капитально подготовился к Eau Cendree: достал шприц, отлил милик, а с утра густо и щедро наспреился.

Первое впечатление: о, это же типичный американец из 70-х - мощные кожистые мускусы, едва-едва расцвеченные неопределёнными цветами. Не то, что бы катарсис. Но аромат не дал распрощаться с собой подобными мыслями - за день окреп, набрал полные лёгкие воздуха и откровенно порадовал. Не всё так просто: Пепельная Вода и одна из мускусных американцев, и чем-то похожа на Jules Dior; траектория полёта замысловата и огромна. Мужицкий аромат, из тех, что давно вышли из моды, и мода на такое даже не предвидится.

Головой понимаю, что сделано мускусами, но как же тонко, мастерски, искусно.

Чертовски красиво!

Зима - 2025/2026

 

Пришло настроение отметить квартал - зиму 25/26, и на автомате возникло фото с ирисами. По идее, должно бы было быть какое-нибудь зимнее фото, но натуру не обмануть, натура ждёт весны, а ирисы - весенние цветы.

Фото: а это к весне. Нет, положительно - голова занята весной. Пишу о зиме, а наружу вырывается весна.

Как обычно, надо обратиться к статистике. Декабрь, январь, февраль - 90 дней. Носилось 97 ароматов. Как так, ароматов больше, чем дней? Да очень просто: за один день порой умудрялся надушиться дважды, а то и трижды.

Первого места нет ни у одного аромата. По три раза брал с полки Chanel 19, Misia Chanel, Orris Tattoo 39 Parle Moi De Parfum, Mr. Blass Bill Blass, Heaven Can Wait Frederic Malle, Habit Rouge Guerlain, Aramis 900 и Chanel 22.

По маркам в лидерах Chanel, по жанрам - ирисы.

Цветочные темы этой зимой уж точно были по душе.

Нового не пробовал ничего. Практически ничего. Сижу безвылазно в своей Клинляндии; если что-то и пробовал, то только в местном небогатом Лету. Фиксации на чём-то новом, ярком и интересном, нет. Вакуум.

Ваниль

 В тг-канале Ксении Головановой интересная новость от учёных: 235 человек из разных этнических групп заявили, что самым приятным запахом для них является ваниль.

Не удивило. Принимаю. Хотя сам я запах ванили в парфюмерии совсем не приветствую. Хороший вопрос - почему? На физиологическом уровне не приемлю - начинает мутить и сосать под ложечкой. Как будто я голоден уже дня три и оказываюсь около какой-нибудь кондитерской-булочной.

Применительно к собственному ароматному хобби: никогда даже не исследовал ваниль. Не хочу. И даже тот факт, что из-за этого отваливается какой-то огромный пласт в парфюмерии, не огорчает. Обычно, если я вижу, что пропускаю какой-то интересный парфюмерный массив, то огорчаюсь, а тут - вот нет огорчения, и всё тут!

Февральский дневник

 

Фото: снежный февраль 26-го

Мне понравилось одно из определений молодёжного сленгового словечка трип - глубокое погружение, интенсивное осознание. Розовый трип у меня уже был, а в феврале пришла пора ирисового трипа и жасминового.

Дорогой друг Витя невольно заставил вытащить из шкафа Eau d'Ikar Sisley - пора было, уже соскучился. За Икаром пошёл ирисовый же Heaven Can Wait Frederic Malle, а после Heaven Can Wait остро захотелось любимого Orris Tattoo Parle Moi De Parfum. И после этой тройки подумал, что несправедливо мало ирисовых парфюмов сделано в люксе, буквально раз-два и обчёлся. Полез сверяться в таблицу Хаарманна-Раймера, и точно - только Chanel 19. Ну и Dior Homme для мужчин. Раз Chanel 19, то достал и Chanel 19. И тоже соскучился. Да ещё и удивило, как сильно ирисовая Chanel 19 по материалам и духу отличается от современного прочтения ириса в нише. Материалы-то ладно, дело понятное, но как отличаются конструкция, а с конструкцией и сам смысл! В этой моей современной тройке ирис выписан жёстко и уверенно, словно художник-парфюмер работал аэрографом - линии чёткие, волевые, с нажимом. В сравнении Девятнадцатая чудилась акварелью.

В Уголке между делом завёлся разговор о киберпанке в парфюмерии. Вот чем может пахнуть киберпанк? Да чем угодно! Дело не в том, что можно вообразить себе запахом киберпанка, а в том, что киберпанк уже наступил. Один из жанровых признаков киберпанка - резкое расслоение высокотехнологичного общества. Мы уже живём в высокотехнологичном обществе, и парфюмерия лишь отображает сам этот факт: есть духи для богатых, всякие бутиковые линейки Chanel, Guerlain, Tom Ford, Amouage, etc, и духи для народа. В киберпанке духи делаются парфюмерами так быстро, что у парфюмеров в столах накапливаются массы нереализованных идей, набросков, каких-то вполне законченных композиций, по каким-либо причинам не попавших в производство; и вот эти массы ровным потоком питают локальные нишевые бренды. Этот процесс особенно касается новичков в парфюмерной индустрии. Мало зайти в бизнес с деньгами - надо знать, к кому. Если не знаешь - получишь композиции из уголка стола условного Морильяса. И вот посреди этого разговора - киберпанк, парфюмерия, композиции из загашников - я вспомнил, что несколько лет назад у меня оказались сэмплы калифорнийской нишевой марки Guy Fox. Если не ошибаюсь, эти сэмплы мне прислал Сергей Борисов. В общем, полез искать, нашёл три сэмпла. Было больше, это точно, но, видимо, остальные отправил кому-нибудь для знакомства с явлением. 

Я ещё тогда, если не ошибаюсь, в начале 2022-го года, удивился, как ароматы Guy Fox похожи на мужские хиты современности.

Поискал Guy Fox в сети. Марку организовали молодые ребята из Сан-Диего, Liam Eriksson и Grant Pearce. Понравилось программное заявление фаундеров: "Мы делаем понятные мужские вещи для простых парней, и чтобы простые парни могли купить хороший одеколон по цене 60 долларов за 50-миликовую бутылочку". Слушайте, мне нравятся такие заявления! 

О'кей, Grant и Marra не моя песня. Grant очень похож на La Nuit de l'Homme Yves Saint-Laurent, Marra - что-то очень морское, озоновое, что-то очень похожее на морские темы с водорослями и свежим ветром а-ля Bvlgari. А вот JP вызвал симпатию. И как это я проглядел JP в 22-м? Как не испытал эту симпатию? В восторге я даже надушил этим JP свою подушку. Отличная вещь про кашмеран - древесно, слегка специево, слегка фруктово, слегка смолисто. И с приятной шершавостью. И пахнет дорого.

За ирисовым трипом последовал жасминовый. Но Lysandra Le Couvent я переел. Правду говорят, жасмин - это дурман. И этому дурману нужна воля. Ветер нужен, пространство.

Devin не зря на снимке - жасмин для мужчин. Умело вплавленный в хвойные смолы и лёгкое розовое марево. Воспринимается легко.

Отбой!

 

Старая история. Vetiver Extraordinaire Malle впервые попробовал в ЦУМе в первых числах холодного сентября 2010-го года. Первая проба глубоко тронула: землистый сырой ветивер с глыбой зелени, "Мать-Сыра Земля". Всегда хотел его иметь, но необъятное море парфюмерии размывало меня, человека, как размывает всё, что попадается под волну. Надо было спешить с классическим парфюмерным образованием, а нишевые марки откладывались на потом. Я не спешил с Vetiver Extraordinaire и время от времени пробовал его, удовлетворяясь и укрепляясь в мысли купить. На каком-то этапе я так успокоился, что перестал пробовать Vetiver Маля; потерял бдительность, не относил опасения опытных товарищей об изменениях в формулах крепких нишевых марок на счёт Editions de Parfums Frederic Malle.

В ноябре 2019-го купил. И аромат не понравился мне. Не понравился, это мягко сказано - я был обескуражен. Это был другой ветивер - суше, древеснее. Исчезла та магия запаха сырой чёрной земли, свежей осенней пашни. Как и все, я отнёс все свои сомнения на настроение и на восприятие. И почти семь лет пытался поймать то давнее, сентябрьское, из 2010-го года. Но нет, это провал - ничего из того времени в аромате так и не проявилось. Сегодня подумал грешное - Конь Лалик и то лучше.

У меня нет точных данных, что Vetiver Extraordinaire как-то меняли, но и сам себя я обмануть не могу.

Всё, даю отбой Vetiver Extraordinaire Frederic Malle.

Январь. Rose trip

 

Aramis 900 и Agent Provocateur

Не могу сказать, что меня дёрнуло достать Coriandre Jean Couturier, но Кориандр стронул розовую лавину.

9-е и 10-е января - Coriandre Jean Couturier;

11-е января - Patou pour Homme со скуки;

12-е января - Diva Ungaro;

13-е января - Acteur Azzaro;

13-е января, вечер, и 14-е января - Agent Provocateur;

15-е января - Nahema Guerlain в винтажной PdT;

16-е января - Aramis 900.

Coriandre, Agent Provocateur и Aramis 900 закольцевались совершенно без участия Луки Турина и Тани Санчес (уже почти написал Саня Танчес).

Agent Provocateur ( Agent Provocateur) *** устаревшая роза

Все старое опять стало новым: как подметили те, кто помнит былое, в целом, это повторение Coriandre (Jean Couturier) 1973г, предназначенное для шлюшек, которые были слишком молоды, чтобы носить первую версию. При всем при этом, Agent Provocateur красив, с большим размахом, немного слишком крепкий (как и все в его классе), с бледной древесной базой, пахнущей как свежая стопка офисной бумаги. TS

Цитату из "Гида" привёл не случайно - она в моей памяти сидит как гвоздь в берёзе. Coriandre и Agent Provocateur в голове я свожу быстро. Но Aramis 900? Никогда не ставил Agent Provocateur и Aramis 900 рядом, хотя сам же определяю их в легион шипров с кориандровой розой. Но чтобы так меня осенило, так удивило то, что они сделаны в одном ключе, такого не было.

Agent Provocateur теперь для меня - яркая праздничная версия Aramis 900, версия выходного дня. Праздничного.

Да, согласен - Agent Provocateur - это секс и эротизм, но для меня как бы со стороны, в процессе любования самой дорогой женщиной. А на себе самом - праздник для души.