Неделя 17: от Баха до Фейербаха

 

Неделя 17, парфюмерный ящик

На неделе что только не носил, но всё воспринималось вяло и без особого восторга. Даже Diva Ungaro, по которой, казалось бы, соскучился. В понедельник вообще три аромата перебрал - Jacques Zolty, Salvador Dali pour Homme и Cedre Serge Lutens - и ни один, пользуясь жаргоном, не зашёл.

Пожалуй, Mazzolari Mazzolari в очередной раз приятно удивил.

Давно не доставал старые духи Carven Vert et Blanc - вызвали лёгкую грусть. Бесполезно спорить с временем. Нет, с духами всё нормально - живые, живее всех живых, просто понимаю, что уже нет тех материалов, из которых они были сделаны.

На исходе воскресного дня взбодрился Яшиным West Yorkshire - ещё раз одобрительно покачал головой.

Неделя под эгидой ничего. 

Фенологический дневник: шестнадцатая неделя

 

Шестнадцатая неделя: лучшие

А "комод недели" - хорошая идея! Подсмотрел у Л. Берлянской, стал пользоваться.

Понедельник, 13 апреля - день начал с Kouros YSL, после полудня Royal Copenhagen, вечером Aramis.

Вторник, 14 апреля - с утра Cabochard Gres, вечером Aromatics Elixir Clinique.

Среда, 15 апреля - весь день Aramis.

Четверг, 16 апреля - с утра Fil de Soie L'Atelier Boheme, после обеда Salvador Dali Parfum, вечером Nudiflorum Nasomatto.

Пятница, 17 апреля - Nudiflorum Nasomatto, глубоким вечером Eau d'Ikar Sisley.

Суббота, 18 апреля - Cuir Lancome.

Воскресенье, 19 апреля - Russa Santa Maria Novella с утра, вечером Aqua Mysteri Le Couvent.

Настроение и интерес недели задал Aramis. Тема кожи превалировала. Ещё раз убедился в том, что существует разница в работе парфюмеров с изобутилхинолином - современные модные парфюмеры любят выводить IBQ на первые роли, а раньше старались IBQ максимально смягчить. Мода модой, но не всегда современным парфюмерам удаётся создать в ансамбле яркое противопоставление. Nudiflorum в этом плане - пример очень удачного решения. Яркая фруктово-ягодная нота, сильный дурманистый жасмин классно уравновешивают мощь изобутилхинолина.

Цитрусовые воды - моя зона отдыха, зона комфорта. И способ обнуления после сильных запахов.

Кастореум в Aramis найден!

 

С хорошо знакомыми ароматами, с ароматами, которые носишь давно, носишь часто, как с книгами, прочитанными много раз: вроде, всё знаешь, все сюжетные повороты, все смыслы и помыслы, а иной раз и осенит новым знанием, новым пониманием.

Я всегда относился к Арамису, как к кожаному шипру, обильно сдобренному цветами и полынью. Ну кожа, ну изобутилхинолин, ну классно обработано, мягко, искусно - мастерская рука! Считал, что Aramis изучен мною вдоль и поперёк. Полынная кожа с цветами. Точка.

Днями Aramis стали часто упоминать на форуме Фрагрантики в разрезе "раньше лучше/ныне хуже". Я не любитель подобных баталий, потому что в моём опыте не так много исторических парфюмов так уж и испортили. Что касается конкретно Aramis'ов, то перепробовал я их великое множество разных годов выпуска и могу сказать, что разница на уровне эманации. Разница, если и есть, то в глаза не бросается совершенно. Даже так: чтобы почувствовать разницу между винтажным Арамисом и современным, надо специально настроить себя на стремление уловить эту разницу. Заинтересовавшись, я стал просеивать парфюмерные блоги Сети на предмет "о чём пишут, о чём говорят блогеры, касаясь Арамиса". Забавно, но факт: обсуждают количество и качество кастореума в Арамисах разных лет. А я никогда не заострялся на вопросе кастореума в Арамисе, вот те голос!

Делать нечего - пришлось достать Арамис и напрячься в разыскивании кастореума. И кастореум таки есть. В сердце аромата есть сырой кожано-цветочный аккорд; раньше я всё думал, что это синергия землисто-пепельного ириса и IBQ; ошибался. Это кастореум.

PS. Когда-то Яша Подпорин присылал мне пробирку с кастореумом. 

Пятнадцатая неделя

 

Самые заметные на неделе

Впечатление недели - Dunhill Blend 30. Силён, бродяга! Настолько силён, что даже замотал меня - пришлось спасаться вечером несколькими пшиками Jasmin et Cigarette ELDO.

А началась неделя в маршевом темпе с JP Guy Fox. И одобряю. И конкретно JP, и марку Guy Fox.

В середине недели сделал попытку раскусить Fendi Uomo. Не всё понял, пока отставил в сторонку.

К концу недели потянуло на альфу и омегу парфюмерии - цитрусовые. Bowling Green Geoffrey Beene порадовал. Как всегда, впрочем. Если хочется ублаготворить себя - беру с полки Bowling Green.

Неделю закончил праздничным Silver Amouage - было органично. 

Из набегов - короткий заход в Летуаль.

Попробовал Plein Sport Thunder. Филипп - молодец, куёт железо, пока горячо. Эта мода, спорт и свежесть, с нами надолго. Грех не воспользоваться трендом. Аромат - акватическая свежесть, жужжание можжевельника, современная энергия (термоядерная), соблазнение, как непременная опция - сласть и страсть обязательны!

Rochas идут проторенным путём, хоть и не хватают звёзд с неба - расширяют свою линейку Вод, Eau de Rochas. Не могу с уверенностью сказать, что идея Вод захватывает молодёжь женского пола, но по мне Eau de Rochas Citron Soleil, Eau de Rochas Orange Horizon и Eau de Rochas Neroli Azur - крепкие и приятные одеколоны в значении "цитрусовые воды". Напрашивается аналогия с разноцветными леденцами на палочке, которые продают детям в парках аттракционов. Аналогия была бы полной, если бы не цена: с такими ценами в Летуаль эта линейка не взлетит, очень дорого, не по карману леденцы.

Fendi Uomo: чёрный мрамор с золотом - это уголь!

 

Взорвано, уложено, сколото

Чёрное надёжное золото.

Фото: Fendi Uomo

Fendi Uomo в среде парфманьяков что-то вроде книги, обязательной к прочтению. Был сделан в 1988-м году на гребне так называемой "итальянской волны" в моде, когда итальянские дизайнеры выходили на первые роли в мире высокой моды. В рамках этой тенденции всякий уважающий себя дом моды запускал и ароматы. У Fendi уже был женский аромат 1985-го года, которому сопутствовал успех - смолистый восточный шипр, абсолютно в духе своего времени, - дорого, богато, плотно. И вот через три года - новый запуск, мужской аромат в пару к женскому.

Фактики из мира галактики.

Денег на подготовку к запуску мужского аромата не жалели. Арт-проектом руководил Карл Лагерфельд; в те годы он был креативным директором Fendi. Флаконом занимался очень модный в то время дизайнер Марк Розен. Почему флакон разделён на три части - не знаю, сведений не нашёл, а вот цвета, чёрный и жёлто-золотой, были фирменными цветами семьи Fendi. Чёрный, кстати, символизировал редкий сорт чёрного мрамора с золотыми прожилками Nero Portoro. Истинная роскошь! Даже в кубической степени.

Фото: постер Fendi Donna

Фото: постер Fendi Uomo

Постеры разместил неспроста. Рекламную кампанию снимала знаменитый фотограф Шейла Метцнер. Центральная ось рекламы - связь дома Fendi с историческим Римом. Сначала хотели провести фотосъёмку в каком-нибудь из старинных римских садов, но возникли какие-то бюрократические трудности с оформлением разрешения. Но нет добра без худа: в доме Альды Фенди нашли античный мраморный бюст, и кубики сложились - итальянский страстный поцелуй оживляет каменную скульптуру; прямая отсылка к мифу о Пигмалионе.

По мне, аромат получился совершенно не итальянским. Да, в Сети гуляют его определения как итальянского жеребца, но мне пахнет, скорее, надёжным российским мужиком, который и из последней спички костёр в тайге запалит, и кашу из топора сварит, и обойдётся одной отвёрткой и одним гаечным ключом, решая техническую задачу.

Основная идея композиции - тёмные смолы и кожаный аккорд, обрамлённые гвоздикой и амброй. Очень мужественно и красиво, но, тем не менее, живо, подвижно, allegro. Ничего не могу с собой поделать, но вспоминаю из детства - так пахнет уголь.

Кто делал парфюм - тайна великая сие есть. Видел в Сети мнения, что руку приложил создатель Bel Ami Jean-Louis Sieuzac, мол, стилистически они похожи. При всём уважении к мнению маститых нюхачей, я такого сходства-сродства не увидел - всё же, Fendi Uomo гораздо строже и монументальнее, берёт на пару нот ниже.

Досадно что при всех своих достоинствах аромат долго в продажах не продержался - он давно снят с производства и является библиографической редкостью. Такова уж история парфюмерной марки Fendi...

Dunhill Blend 30

 Целый день не могу собрать мысли в кучу по поводу Dunhill Blend 30.

Надо прямо сказать: если бы сначала я узнал Dunhill Blend 30, а уже позже Monsieur Roshas, Homme de Gres, Signoricci Nina Ricci, Macassar, Van Cleef&Arpels pour Homme, я бы возможно влюбился в этот зелёный шипр, но сейчас он утомил меня своей серьёзностью и своей глубокой зелёно-табачной аурой. Сегодня я устал от него. Настолько, что вечером полез в шкаф и перепшикнулся первым попавшимся под руку, Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange.

1978-й год, Ron Winnegrad.
Смотрю на пирамиду и нет никакого желания перепечатывать её.
В открытии много горькой цедры цитрусовых, и горечь усилена смолистым розмарином. Нехотя вытягивается табак. Смесь слегка теплеет, делается ароматной. Цветов катастрофически не хватает. Монументально и крайне серьёзно, но до чего же скучно!

Элитарный Maxim's

 

Не могу сказать, что руки у меня дошли до Maxim's pour Homme - на моей памяти этот аромат не числился среди единорогов в среде российских парфманьяков, не был вожделенной находкой, не входил в топы винтажей. Так и прожил бы я жизнь, не зная про Maxim's pour Homme, если бы не статья Сергея Борисова на Фрагрантике и пробирка от Александра.

1988-ой год. Пьер Карден, в 1981-м году выкупивший легендарный парижский ресторан "Максим", решает сделать мужскую пару женскому Maxim's, как раз стартовавшему в 1981-м. Сочинить мужской аромат с именем Maxim's поручили Доминику Ропьону. Рекламная компания была продумана до мелочей: образ роскоши, элитные мужчины, не считающие денег, чьи игрушки - дорогие автомобили, стиль ар-нуво, статусность и элегантность как символ принадлежности к классу решал, дух Belle Epoque, изысканность и ещё много-много подобных прилагательных. В общем, денег и материалов не жалели.

На выходе получили шикарный гранд-шипр с сияющей цитрусовой верхушкой, медной зеленью, пряным цветочным сердцем и богатой базой, как водилось в те времена, на дубовом мхе, сандале, пачулях и ладаннике.

Хорош; чем-то напоминает и Van Cleef&Arpels pour Homme, и Jules Dior, и Leonard pour Homme.

Хорош, но мне в нём не хватает огня, который есть, например, в Antaeus Chanel.

Всё. А то дальше уже начну просто вытаскивать из себя слова.

Сын своего времени. Чуть запоздал появиться на свет - парфюмерный ландшафт уже вовсю менялся. 

Edgars Dzintars

 

Легендарные Dzintars только-только доезжают до меня. Вот и Edgars доехал.

Увы, не довелось в молодости пересечься с Дзинтарсами.

История создания Edgars хорошо запротоколирована, но я ещё раз пройдусь, повторение - мать учения.

Edgars был создан в паре с женским Kristine в 1985-м году парфюмером Лиесма Оше. Эдгар и Кристина - главные герои одноимённого фильма 1966-го Рижской киностудии; эта мелодрама включена в Культурный канон Латвии. Отличный фильм, кстати! Вчера вечером, погружаясь в контекст, я посмотрел его.

Нюхачи со стажем говорят, что Edgars во второй половине 80-х и в начале 90-х имел бешеную популярность. Охотно верю. Думаю, что популярность Edgars обусловлена его новым для советских мужчин звучанием: до Edgars советские парфюмеры охотно нагружали и мужские композиции, не только женские, изрядным количеством альдегидов, а Edgars на их фоне ощущался совершенно новаторским. 

Edgars - дитя своего времени, зелёный шипрофужер без явного фужерного блока из лаванды и кумарина. Яркое цитрусовое открытие сменяется аптечной зеленью, потом через ветивер проходит к сухому кедру. Так и хочется сказать - подсыхает.

В моей личной классификации Edgars где-то на пути от Paco Rabanne pour Homme к Pasha Cartier.

Хорош, но после пробы я бы не стал на него охотиться. 

Or Black Pascal Morabito (2014)

 

Постер с современным Or Black Pascal Morabito

Кто не знает Or Black Pascal Morabito? Кто не читал "Гид" первого издания Луки Турина, тот и не знает, а кто читал, тот знает, что этот аромат 1981-го года  рождения (в некоторых парфюмерных энциклопедиях даётся 1982-й год) заслужил у Турина самые высокие отметки. По этой простой причине Or Black всегда в программе любого уважающего себя парфманьяка, настоящий must try. Тем более, что над созданием Or Black трудился такой выдающийся мастер как Jean-Louis Sieuzac, в послужном списке которого такие шедевры как Fahrenheit Dior, женская Dune, Bel Ami Hermes и Opium YSL.

По неизвестным мне причинам марка Pascal Morabito на моей памяти никогда не была представлена в российских парфюмерных сетях, да и у свободных радикалов я её не видел, хотя парфюмерная линейка у Pascal Morabito весьма обширная - более 70 ароматов. И марка до сих пор живее всех живых.

Or Black 1981 года

Тем временем, как пишут в плохих романах, дела у марки шли своим чередом. И в 2014-м году настал черёд обновить Or Black. Обновлённую версию сделал очень талантливый Vincent Ricord, который засветился хорошими работами для HFC, Sisley и Laurent Mazzone. И как говорят люди, имевшие счастие обонять и иметь обе версии Or Black, сделал очень хорошо. Как минимум, не испортил.

Вот версию 2014-го года мне и посчастливилось сегодня поносить, за что Саше огромное спасибо!

Какой замечательный яркий старт! Первые пять минут после нанесения я несколько раз приложился к запястью - как необычно! как нарядно! Микстурно-анисово, но странным образом не отталкивающе. Гладко, раскатно, напевно. Следом за лакричным открытием идёт узнаваемый цветочный блок из Фаренгейта - боярышник и зелёный лист фиалки. Кожаный аккорд - за горизонтом, но чуется как утреннее солнце, восходящее у мыса Евстафия на Охотском побережье Сахалина; кожа толстая, мягкая, ноздреватая, прекрасной отделки. Золото же Чёрное - в ансамбле кожаный аккорд мастерски заштрихован горькой полынью и колким розмарином; этот дуэт привносит в композицию те самые необходимые по названию оттенки чёрного цвета.

Пирамида-костыли современной версии

У Or Black узнаваемое фаренгейтовское настроение, что не удивляет, ведь в родителях у него папа Фаренгейта. Пост-Фаренгейтов много, ведь это выдающийся и почти бессмертный профиль, но если почти все последователи в той или иной мере исследуют зелёное свечение Фаренгейта или его маслянисто-индустриальный звук, то Or Black построен на контрасте микстурно-цветочного блока и смолистого кожаного аккорда.

Fahrenheit - для трудовых будней, Or Black - для тех летних вечеров, когда хочется посидеть у костровой чаши в компании любимой женщины с бокалом шампанского.

1 апреля. Не шутка!

 

После Le Male Gaultier открыл лавандовую сессию - Pour Un Homme De Caron, следом Heritage Guerlain в туалетной воде. И хорошо пошло, и мысли появились. Но сегодня получил посылку от Александра aka Pitcher из Владимира - Fendi Uomo как результат обмена на Balenciaga pour Homme, и ещё Саша положил на пробу дзинтарсовский Эдгарс, современный Or Black Pascal Morabito, Blend 30 Dunhill и Maxim's pour Homme.

Вот и думаю, прервать, что ли, лавандовую сессию свою?