Последняя Декларация

 

Свершилось! - получил в подарок давнюю-давнюю хотелку, Declaration Essence Cartier. Очень рад!

И снова игры в сравнение

 

Я очень высоко ценю современный Parure в edt. Тут впору уже писать в прошедшем времени - ценил. Ну вот не было у меня винтажного Parure, а к сетованиям, что Parure не тот, относился с определённой долей скепсиса.

Я сравнивал современный Parure с винтажной туалетной водой Mitsouko (конец 70-х - начало 80-х), и посчитал Parure из моего флакона более тонкой, элегантной версией Mitsouko, менее драматичной, гладкой. Parure мне нравится больше, я его люблю.

И вот случай довёл познакомиться с винтажным Parure в самой жидкой его концентрации - eau de cologne. Я в ошеломлении. И это мягко сказано.

Винтажный колонь при параллельном нанесении с современной ТВ выглядит просто Голиафом в сравнении с Давидом. Колонь начисто затмевает современную туалетку.

Теперь стали понятны слова Тьерри Вассера (Thierry Wasser) в интервью для Le Monde (январь 2010-го года): "Нам пришлось прекратить его (Parure - прим.) выпуск, потому что мы больше не могли использовать ингредиенты, необходимые для его создания. Это настоящая сердечная боль".

К 2015-му году Вассер вместе со своим ассистентом Фредериком Саконе (Frédéric Sacone) восстановил порядка тридцати исторических ароматов Guerlain авторства Жан-Поля и Жака Герленов по архивным формулам, оригинальным. Результаты работы презентовали на закрытых лекциях в версальской Осмотеке. Говоря конкретно о Parure, Вассер подробно объяснял, что этот шипр держался не только на дубовом мхе, но и на невероятно редком и дорогом абсолюте нарцисса. В их исторической концентрации согласно новым правилам IFRA продавать нельзя...

Занавес.

Неделя за неделей

 

Фото: комод недели, вернее, ящик недели

Хорошая парфюмерная неделя. Потому что каждый вытащенный из шкафа парфюм был осмысленным. Выбор парфюма дня был осмысленным. Не было утренней спешки.

Воскресный Macassar Rochas в понедельник сменил Phileas Nina Ricci. Это значит - понесло по хвойно-цветочным шипрам. Хотел увенчать тему Devin Aramis, но перебил себя Диорессансом.

Да, Диорессанс. Перебил трип Диорессансом. Потому что не дают покоя все эти дебаты вокруг Dioriginals - много ереси, много злой иронии, много неуместного умничанья. В общем, вторник, Dioressence старый в туалетной воде.

И вот по итогам вторника оформились мысли. День выдался напряжённым, и красота Диорессанса прошла мимо. И вспомнил французскую классическую традицию, мужскую: утром - одеколон, для бодрости, для энергичного входа в работу, а красота - вечером, для отдыха, для какого-нибудь торжественного или не очень мероприятия.

Поэтому среду начал с бодрого одеколона Aqua Mysteri от Le Couvent. Странно, одеколон, короткая песня, но получил кайф на весь день. И обидно, что марка в России не взлетела. Что такое - мужчины отвыкли от традиционных цитрусовых вод, от ритуала бритья и освежения после этого ритуала? Всё устарело?

Вечером среды захотелось проверить - набрал ли крепость Diavolo Antonio Banderas? Увы, пока не набрал. Такая жаль...

Четверг - винтажный Lancaster Eau de Concentre. Ну о нём отдельно надо.

В пятницу с утра задумал себе нечто предельно оптимистичное и шедевральное. Выбор пал на Patou pour Homme из Collection Heritage. Как пишут в дурных романах - и было мне хорошо. Странное дело, такая замечательная вещь вышла у Тома Фонтэна, столько хороших слов об этой коллекции было написано самыми маститыми, самыми авторитетными парфюмерными обзорщиками, и не взлетело. Прямо по Шнуру - любит наш народ всякое...

Laguna Salvador Dali: отпуск за морями, за долами

 

Я говорил, что Марк Бакстон один из самых любимых моих парфюмеров? Говорил. Вот и не обижайтесь.

История возникновения Laguna Salvador Dali в моём доме простая, как три рубля одной бумажкой - я не принимаю рассуждения, что-де Марк Бакстон любит и умеет лишь в дым, ветивер, ладан, крутой авангард и тому подобное. По моему твёрдому убеждению большой мастер может всё и по-всякому. И вот все эти рассуждения в Уголке привели к тому, что одна из любительниц парфюмерии присоветовала мне очень раннего Бакстона - Лагуну. Ой, да спасибо! Тем более, что тридцатка Лагуны обошлась мне в совсем смешные деньги. Это вам не Бакстон из линейки 27 87 Роми Ковалевски за многия тыщи. Кроме того, на примере пришедшего флакона я убедился, что Лагуна эта выпала из топа продаж и, наверное, давно - мне пришла тридцатка старого образца, со съёмным стоппером-губами, матовая, заиндевевшая, идеально отполированная.

1991-й год. В моде новая свежесть - водяная, воздушная, наэлектризованная озоном. Лагуна пера Бакстона даже не слегка выпала из моего представления об ароматах той эпохи - это классический фужер, наполненный, как положено, кумарином и лавандой. Но основную игру ведут экзотические фрукты и древесность с тонкой солью. Образно так: ты сидишь на веранде пляжного кафе где-нибудь на Мальдивах и потягиваешь очень необычный коктейль; пахнет собственной кожей, на которой высыхает океан и оставляет соль и песок, и кокосовым коктейлем, пина коладой какой-нибудь.

Есть ли любовь? Нет, любви нет. Пока не случилась. Главное - пока. Потому что все мои парфюмерные друзья, хорошо знакомые с Лагуной, в один голос утверждают: Лагуна ослепительно хороша в отпуске на южных морях. Так что, всё ещё с Лагуной у меня впереди.

Фактики из мира галактики.

Laguna Salvador Dali, 1991-й год, Марк Бакстон

Верхние ноты: ананас, марокканский лимон, грейпфрут, лист гальбанума, персик, слива, мандарин, малина

Ноты сердца: итальянский ирис, розовое дерево, жасмин, ландыш, египетская роза

Базовые ноты: бобы тонка, амбра, пачули, кокос, мускус, ваниль, кедр, мадагаскарский сандал

Пирамида трёхэтажная и на каждом этаже по восемь комнат - плохая вспомогалка, запутает.

Лагуна - это много линалоола со старта (лавандовые блики) + ударная доза лилиаля + лактоны (много фруктов) + этилванилин + дежурный изо-е-супер. И много-много мускуса. Белого. Не чёрного мускуса, а именно белого. Шучу. Шучу насчёт чёрного мускуса.

Забавно, что сам Марк Бакстон в одном интервью на вопрос о его отношении к Лагуне высказался без восторга: "Это была простая техническая работа".

Новое, старое

 

Уже много лет наблюдаю за какой-то вредной модой - огульно ругать всё новое и стенать по старому. Навеяло новостями с театра военных действий "Dioriginals". Ещё толком никто ничего не пробовал, но уже океан какой-то злой иронии и недоброго сарказма. 

И ещё: что с чем сравнивать? Нет, я понимаю там - ты перепробовал всё изначальное, первопрессное, потом сравниваешь с новым выпуском и даёшь оценку. Сравнительную оценку. Например, не было у меня никогда изначального Diorling, так я и молчу молча. А если есть у меня изначальный Jules, но нет новейшего, то я тоже молча молчу. Нет у меня объектов для сравнения. Пашка есть, Машки нет, Машка есть, Пашки нет. Первую часть подводки закончил.

Парфюмерия - это не только искусство, но и производство, технологический процесс, исходное сырьё. Европейской парфюмерии на спирте уже больше трёхсот лет. За триста лет сырьё ой-ой-ой как поменялось. Да что там триста лет, сырьевая база активно обновляется ежегодно - нет уже и того, что было популярно двадцать лет назад, пятнадцать, десять, пять! Появляются новые материалы, много новых материалов. А старые уходят. Вторую часть подводки закончил.

Невозможно взять и создать те же Дюны, Жюли, Диорлинги и Диориссимо. Ушли материалы. Всё, нет их. Точь-в-точь не сделать уже. И спасибо мастерам-парфюмерам и тем людям-креативщикам в бизнесе, что стоят над парфюмерами, за то, что сохраняют для нас картины прошлого, тексты прошлого, максимально стараясь приблизить их к оригиналу.

В гостях. В ЦУМе

 Прошлые выходные в парфюмерном плане выдались насыщенными, но иногда я следую правилу, согласно которому надо дать эмоциям улечься, а впечатлениям утрамбоваться. Прошло семь дней (бегущие титры).

Шутки шутками, но в прошлую субботу я был в гостях у друга, уважаемого парфлюбителя с большим-большим собранием. Замечательным собранием, причём.
Чтобы не потерять смысл встречи и концентрацию, мы с другом решили сделать её, встречу эту, тематической - уд и настоящая арабская парфюмерия.

Фото: в гостях

Собрание удов у моего друга - просто замечательное! Аттары Amouage, редкие Abdul Samad Al Qurashi, Ajmal, в общем, много всего. Уважаю уд. Но в памяти остался великолепный аттар Amouage - Al Andalus. И вот ведь забавно: это была не первая моя встреча с Al Andalus, и когда-то мне даже предлагали купить его, и за сходную цену, но того приятного потрясения, что всегда сопутствует покупке, Al Andalus не вызывал. А теперь - какое-то прозрение, радостное изумление, чистый детский восторг. Пошёл за блоттером. Кстати, спасибо хозяевам - все блоттеры заботливо уложили в зип-пакеты.
Вот нюхаю блоттер с Al Andalus, и все заготовленные слова улетели прочь. 
Обычно мы, европоцентристы, любим говорить, какое влияние западная парфюмерия оказала на современную парфюмерию стран Залива. А в случае с Al Andalus безвестный аттарчи фабрики Amouage в Омане, чьё имя (надеюсь, пока) скрыто в архивах Sabco Group, продемонстрировал мастер-класс. Шипр чистой воды. С изумрудной зеленью, с сияющими цитрусами, с манким мускатным шалфеем. А какое замечательное цветочное сердце с флёрдоранжем, розой и ландышем! Восторг! Восторг! Восторг!

И ещё мне дали попробовать настоящий, первородный, правильный Bandit Piguet в духах. Красота в чистом виде. И никаких стереотипных углов, колючести, неприступности, дымности и того подобного. Замечательнейшая русская кожа с жасмином.

Друзья, спасибо - было классно!

Фото: в ЦУМе

В ЦУМ приехал в любимое время - к открытию. Почти никого, а все консультанты на месте и в хорошем расположении духа. Целей-задач было три: L'Entropiste Бертрана Дюшофура, Contre-Jour Frederic Malle и Aphorismes Доминика Ропьона. Кстати, Афоризмы были замечены мною аж в трёх залах ЦУМа! Но я до них так и не дошёл. Смешно, но факт. Прилип к Энтропистам, L'Entropiste.

Надо ли говорить, насколько велик Бертран Дюшофур? Надо ли говорить, что каждый его релиз ждут? Надо ли говорить, что каждый его парфюм рассматривают чуть ли не под микроскопом? Надо ли говорить, что есть много людей, готовых кричать "Акела промахнулся!"? Великий мастер, который может всё, но при этом многие говорят о каком-то особом почерке Дюшофура.

Утрамбованные впечатления и утрамбованный внутренний голос говорят мне, что все Энтрописты хороши. Нет прорывного? Но помилуйте, пять человек хотят прорывного, чтобы купить, а пятьсот тысяч хотят красивого и понятного, чтобы купить. Чай, не при коммунизме живём. И при всём этом Энтрописты - просто красивые духи. В конечном итоге, духи никому ничего не должны, они должны быть просто красивыми.

Но больше всех мне понравились духи Semence Douce. 

Красивые и тревожные. Или красивые, но тревожные. Построенные на контрасте чего-то молочного и сладкого с ярким и глубоким зелёным.

Дюшофур, наверное, не любит, когда люди заглядывают в пирамиду, и назидательно выписал такое: зелёный сок, миндальное молочко, тюльпан и шафран. Ага, и волнение перед защитой диплома.

PS. Посмотрел цены на L'Entropiste у господина Барковского - вполне по плечу.

Contre-Jour Frederic Malle: понюхал, поносил на себе, не понял, чего там копья ломали на одном известном ресурсе. Привычно для марки Маля - необычно, ярко, против течения. Симпатичная роза на бессмертнике - тугая, тёмная, величественная. Интересно как бессмертник придал розе кофейный акцент.

Неделя за неделей

 

Неделю начал с M7 YSL. Три дня с ним - понедельник, вторник, среда, дороги, гостиницы, заводы. Ещё в прошлое воскресенье решил на эти три дня взять M7 с собой - захотелось углубиться в этот аромат, расчуять там уд (хотя я прекрасно знаю, что никакого уда там нет). Сборный аккорд, имитирующий уд - пачули, кедр, ваниль. О-о-очень далеко от истинного уда.

В историю создания М7 углубляться не хочу - она подробно освещена.

Квазиуд M7 потянул за собой ещё один квазиуд - Secret Oud от Caron. Люблю Secret Oud за то, как парфюмер обставил в композиции розу - как европеец, который хорошо изучил арабский язык. Но только язык. И ещё не проникся арабской культурой, оставаясь настоящим европейцем. Как бы там ни было, аромат вышел красивый.

И для сравнения взял с полки Kashkha Swiss Arabian. Вот это стопроцентный уд, уд без всяких сомнений, и арабский парфюмер, создавший аромат, словно преподал европейцам мастер-класс: уд в Kashkha без пота, без кожи, без жира, без сыра, без дыма. И отсутствие привычных родовых признаков смолы агарового дерева не делает аромат тощим - уд умягчён прекрасными бархатцами и зелёным сладким яблоком.

Kashkha вещь, безусловно, красивая, но часто и много её нельзя - тяжело. Поэтому рука потянулась к Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange, тем более, что в Уголке завёлся разговор про Жасмин и Сигареты.

Никак не могу сообразить, что же из великого и шедеврального старомодного напоминает мне Jasmin et Cigarette. Всю голову уже сломал... Что-то несомненно жасминовое, но лёгкое, воздушное, ветренное.

Неделю завершил превосходным мужским ирисовым шипром Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier и великой Диореллой.

Последнее воскресенье сентября

 Хотел напомнить себе про Creed, даже заголовок придумал - "Не про Крида, а про Creed", и даже стал, как говорит молодёжь, курить вопрос, но развспоминался и бросил.

Всё же, Creed про прошлое, а не про настоящее. Я не имею в виду эту уже ставшую смешной легенду о 1760-м годе, как точке отсчёта парфюмерии Creed, Боже, упаси! Понятно, что отсчёт своей парфюмерии Creed ведёт с 70-х (или с 1965-го года, как я вычитал у одного англоязычного парфюмерного блогера); не в этом дело. Всё славное у Creed позади. Теперь они тоже в гонке цен и вооружений. Успех Aventus их не только озолотил, а и разбаловал. После Авентуса, а это осень 2010-го, ничего. По слогам - ни-че-го.

Интересно, что история у марки английская, сама она теперь французская, а наибольший успех имеет в США.

Интересно и то, что ещё до прихода Creed в Россию в рамках сети Дуглас, некоторые вещи из марки имели тихий успех среди парфманьяков, а это начало 2000-х. Bois du Portugal, Green Irish Tweed, Tabarome, Selection Vert, Baie de Genievre, Fleurs de Bulgarie уже были на устах. И все они, все, что перечислил, были великолепны. Каковы? - великолепны.

Интересно, что в стародавние времена кридовцы не боялись делать смелые вещи. Я имею в виду бананово-амбровый шипр Acier Aluminium, чей год рождения, 1973-й, кридовцы давали честно, без заигрываний с париками и камзолами.

Всё в прошлом, в прошлом, в прошлом...

Montri Dusita

 

Человеческая психика, в частности, обонятельный механизм, устроена интересным образом - мозг сразу выхватывает главный знакомый запах. Исходя из логики простого медицинского теста на обоняние, Montri Dusita - удовый парфюм.

Но сделан Montri на удивление тонко. Два пишем, три в уме - при внимательном рассмотрении цветы главенствуют, а уд служит лишь фоном. Самое интересное, что обычно удовая композиция с цветами выглядит массивной, убедительной, плотной, а Montri оставляет впечатление тонкой изящной вещицы, что-то вроде старинных серебряных запонок. Красиво, ничего не скажешь.

Приводить пирамиду нет смысла. В Montri два главных героя. Она - Роза, и он - Ирис, и бархатистый басовый закадровый голос - Уд. Роза играет ярко и броско, но без надрыва, она главная героиня. Ирис - как зеркало, в которое смотрится Роза.

Montri Parfums Dusita, 2022-й год, Писсара Умавиджани.

Пятёрка

Среди всего, что носилось за полторы недели - лучшее. Пять баллов.