Выигранный Boclet

 

Сыграл на fragrantica.ru в лотерею, и удачно: Franck Boclet Blue Oriental Collection ~ Обзоры ароматов.

Made of Sand. Пронзительная свежесть. Свежесть даже не в квадрате, а в кубе. Тот случай, когда точное попадание в запрос на свежесть.

- Здравствуйте! Вам помочь? Какой парфюм вы предпочитаете?

- Знаете, девушка, мне бы что-нибудь свежее...

- Вот, пожалуйста, Made of Sand от селективной марки Franck Boclet.

Идеальный диалог в идеальном сетевом парфюмерном магазине.

Дело в том, что запрос на свежесть, этот вечный и неистребимый запрос, уже давно удовлетворён. Я даже не буду перечислять мужские одеколоны, которые в полной мере соответствуют этому запросу - их много. Их очень много. Made of Sand - это парфюм из 90-х - 2000-х. Классическая пряная свежесть - цедра цитрусовых, пряные травы, немного озона и сверхвысокого напряжения на старте, лёгкая и приятная средиземноморская хвойность. Нынешние 20-летние дети, учуяв такой парфюм, обязательно скажут: "Папкин одеколон".

Цена всё извиняет: в одном популярном интернет-магазине за банку в 150 миликов просят вполне приемлемые по нынешним временам 7 тысяч рублей. Семь тысяч за 150 мл! Бежать и брать! Вот только мне - зачем?

Rock The Kasbah. Ой, хорошенький какой... Модный. Смолисто-бальзамичный, беспроигрышно приятный, с закосом в гурманскую тему. Сидишь такой вечером на террасе прибрежного ресторанчика на каком-нибудь тропическом курорте, кушаешь какой-нибудь шоколадный заморский десерт, фондан какой-нибудь, который в России не делают, и запиваешь экзотическим ликёром, а вокруг тебя пинии отдают фантастически красивый аромат в остывающий воздух.

И тоже цена приличная за те же 150 миликов.

 

Ещё один интересный ветивер

 

Всё же, парфманьяк устроен интересно. Ощущение, что знаю Fat Electrician Etat Libre d'Orange уже сто лет - много пробовал его по выходу, потом с какой-то покупкой обзавёлся вот этим фирменным сэмплом, что на фото, и всегда впечатление от аромата было сдержанно-раздражительным, граничащим с недоуменным. Гаитянский ветивер, использованный Антуаном Мэзондьё (Antoine Maisondieu), очень дымный сам по себе, а вкупе с очень сухой нотой кедра давал интересную, но обескураживающую и совсем не парфюмерную картину - где-то плавится электропроводка?

А тут позавчера вечером взял побаловаться. И неожиданно так понравилось, что и вчера продолжил с ароматом, только уже стал вникать. Проявил терпение, столь презираемое в среде истинных нюхачей ("А если аромат не влюбляет в себя сразу, то зачем он?"), и получил интересный результат. Дымное и сухое неземное техногенное звучание ушло достаточно быстро, и открылась забавная милая картина: узнаваемый ветивер на сливочной общеприятной амброво-ванильной базе. И знаете, хорошо! Да, ещё в 2004-м Жан-Клод Эллена в серии Hermessence сделал редкое сочетание, ветивер и восточные ноты, впервые с Vetiver Tonka, но Мэзондьё избрал ещё одно новое изысканное сочетание, при этом продлив звучание ветивера почти бесконечно долго; всё же у Эллена ветивер быстро отступает перед напором кумарина. 

Сегодня я думаю так: а я бы купил, хм. 

Маркетинговая подводка к аромату интересная и милая. Fat Electrician, Толстый Электрик - это мужчина, в молодости блиставший красотой, но с ходом жизни обрюзгший и растолстевший, и вынужденный заниматься нелюбимой работой. Такой себе комикс для взрослых. Обонятельный комикс. Американская история, меня ничуть не трогает, но улыбку теперь вызывает.

Mugler Cologne Come Together: S-история с продолжением

 

Фото: колони Mugler

Две недели с колонями, цитрусовыми водами: хорошо, комфортно, непринуждённо и интересно.

В центре удовольствия за эти две недели - лимонно-вербеновый Bowling Green Geoffrey Beene и Mugler Cologne Come Together.

Bowling Green - моя всегдашняя таблетка от плохого настроения, а вот профиль Mugler Cologne и его сыночка Come Together считаю особенным. В хоре одеколонов эти Mugler берут самую высокую ноту необыкновенной чистоты. В этом почти небесном регистре Mugler Cologne звучат уже не как земные голоса, а как что-то инопланетное, неземное.

S-история Mugler Cologne с их этим секретным S-ингредиентом изложена во всех подробностях на многих парфюмерных ресурсах, поэтому повторяться не буду. Я к таким маркетинговым легендам отношусь с усмешкой, но необычность Mugler Cologne признаю. Сразу оговорюсь: необычность для того времени, для 2001-го года. К сегодняшнему дню многие уже повторили этот трюк с нероли, флердоранжем и чистым мускусом.

Забавно, что к моменту перезапуска Mugler Cologne в его новом обличии эта тема вышла из моды, и молодёжь обходила разноцветные флакончики стороной, из-за чего они быстро попали под немыслимые скидки у нас в сетях.

Древесности - детям, цитрусы - дедам! Смотрите, не перепутайте!

Пока - лучшее

 

Фото: Rori

Никак не могу настроить себя на интерес к Amouage после ухода Чонга. И не в персоне Чонга дело, и не в персоне Рено Сальмона - просто первая коллекция Amouage с Сальмоном, Enclave, Crimson Rocks, Ashore и Meander, вызвала недоумение, граничащее с отторжением. Когда попробовал, долго осмысливал, что же не понравилось? - исчезло ощущение волшебства, которое всегда испытывал, пробуя новые ароматы Amouage; не стало вот этого мучительно сладкого угадывания, как при Чонге - к чему же коснулись мыслью, размышлением, идеей?

Потом вот эта серия - Interlude 53 Man, Reflection 45 Man, Epic 56 Woman, Honour 43 Woman - что это? фланкеры? зачем? в чём смысл? Получается, Interlude, Reflection, Epic, Honour чего-то там недобирали и их надо было улучшить? Или переставить акценты? А если просто переставить акценты, то почему это парфюмерное упражнение за мои деньги?

В общем, отпустил марку от себя.

Марку-то можно отпустить, но коллег по увлечению отпускать нельзя, а то останешься в полном одиночестве - два года назад Елена подкинула амуажевских аттаров. Летом 24-го попробовал два. За один одобрительно хмыкнул, а Incense Rori буквально всколыхнул меня.

Второй день за окном светопреставление и мрак вместе; такая уж погода. Как оказалось, влияет на меня и на моё настроение. Ничто не мило. С таким настроением вчера вечером и рылся в шкафу в поисках чего-нибудь буквально вагнерианского. Вовремя вспомнил про Incense Rori!

Пейзажный аттар. И неторопливый, как и положено аттарам - неспешная восточная сказка, Синдбад-мореход, арабский средневековый порт, солёное морское дерево, просмоленный такелаж. Картина рисуется ладаном, но я сильно подозреваю, что без капли уда не обошлось.

Пирамида простая, как три рубля одной купюрой: олибанум, дубовый мох, кедр. Если вы верите в пирамиды, то примерное представление получите. Но как обычно - есть детали, в которых...

2021-й год. Делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине). Ещё в бытность свою в штате IFF, он работал в ближневосточном филиале компании, поэтому за ним закрепилась слава мастера, умеющего синтезировать арабскую и европейскую парфюмерию в своём творчестве.

Incense Rori - пока лучшее из того, что сделано при Рено Сальмоне.

Неделя 17: от Баха до Фейербаха

 

Неделя 17, парфюмерный ящик

На неделе что только не носил, но всё воспринималось вяло и без особого восторга. Даже Diva Ungaro, по которой, казалось бы, соскучился. В понедельник вообще три аромата перебрал - Jacques Zolty, Salvador Dali pour Homme и Cedre Serge Lutens - и ни один, пользуясь жаргоном, не зашёл.

Пожалуй, Mazzolari Mazzolari в очередной раз приятно удивил.

Давно не доставал старые духи Carven Vert et Blanc - вызвали лёгкую грусть. Бесполезно спорить с временем. Нет, с духами всё нормально - живые, живее всех живых, просто понимаю, что уже нет тех материалов, из которых они были сделаны.

На исходе воскресного дня взбодрился Яшиным West Yorkshire - ещё раз одобрительно покачал головой.

Неделя под эгидой ничего. 

Фенологический дневник: шестнадцатая неделя

 

Шестнадцатая неделя: лучшие

А "комод недели" - хорошая идея! Подсмотрел у Л. Берлянской, стал пользоваться.

Понедельник, 13 апреля - день начал с Kouros YSL, после полудня Royal Copenhagen, вечером Aramis.

Вторник, 14 апреля - с утра Cabochard Gres, вечером Aromatics Elixir Clinique.

Среда, 15 апреля - весь день Aramis.

Четверг, 16 апреля - с утра Fil de Soie L'Atelier Boheme, после обеда Salvador Dali Parfum, вечером Nudiflorum Nasomatto.

Пятница, 17 апреля - Nudiflorum Nasomatto, глубоким вечером Eau d'Ikar Sisley.

Суббота, 18 апреля - Cuir Lancome.

Воскресенье, 19 апреля - Russa Santa Maria Novella с утра, вечером Aqua Mysteri Le Couvent.

Настроение и интерес недели задал Aramis. Тема кожи превалировала. Ещё раз убедился в том, что существует разница в работе парфюмеров с изобутилхинолином - современные модные парфюмеры любят выводить IBQ на первые роли, а раньше старались IBQ максимально смягчить. Мода модой, но не всегда современным парфюмерам удаётся создать в ансамбле яркое противопоставление. Nudiflorum в этом плане - пример очень удачного решения. Яркая фруктово-ягодная нота, сильный дурманистый жасмин классно уравновешивают мощь изобутилхинолина.

Цитрусовые воды - моя зона отдыха, зона комфорта. И способ обнуления после сильных запахов.

Кастореум в Aramis найден!

 

С хорошо знакомыми ароматами, с ароматами, которые носишь давно, носишь часто, как с книгами, прочитанными много раз: вроде, всё знаешь, все сюжетные повороты, все смыслы и помыслы, а иной раз и осенит новым знанием, новым пониманием.

Я всегда относился к Арамису, как к кожаному шипру, обильно сдобренному цветами и полынью. Ну кожа, ну изобутилхинолин, ну классно обработано, мягко, искусно - мастерская рука! Считал, что Aramis изучен мною вдоль и поперёк. Полынная кожа с цветами. Точка.

Днями Aramis стали часто упоминать на форуме Фрагрантики в разрезе "раньше лучше/ныне хуже". Я не любитель подобных баталий, потому что в моём опыте не так много исторических парфюмов так уж и испортили. Что касается конкретно Aramis'ов, то перепробовал я их великое множество разных годов выпуска и могу сказать, что разница на уровне эманации. Разница, если и есть, то в глаза не бросается совершенно. Даже так: чтобы почувствовать разницу между винтажным Арамисом и современным, надо специально настроить себя на стремление уловить эту разницу. Заинтересовавшись, я стал просеивать парфюмерные блоги Сети на предмет "о чём пишут, о чём говорят блогеры, касаясь Арамиса". Забавно, но факт: обсуждают количество и качество кастореума в Арамисах разных лет. А я никогда не заострялся на вопросе кастореума в Арамисе, вот те голос!

Делать нечего - пришлось достать Арамис и напрячься в разыскивании кастореума. И кастореум таки есть. В сердце аромата есть сырой кожано-цветочный аккорд; раньше я всё думал, что это синергия землисто-пепельного ириса и IBQ; ошибался. Это кастореум.

PS. Когда-то Яша Подпорин присылал мне пробирку с кастореумом. 

Пятнадцатая неделя

 

Самые заметные на неделе

Впечатление недели - Dunhill Blend 30. Силён, бродяга! Настолько силён, что даже замотал меня - пришлось спасаться вечером несколькими пшиками Jasmin et Cigarette ELDO.

А началась неделя в маршевом темпе с JP Guy Fox. И одобряю. И конкретно JP, и марку Guy Fox.

В середине недели сделал попытку раскусить Fendi Uomo. Не всё понял, пока отставил в сторонку.

К концу недели потянуло на альфу и омегу парфюмерии - цитрусовые. Bowling Green Geoffrey Beene порадовал. Как всегда, впрочем. Если хочется ублаготворить себя - беру с полки Bowling Green.

Неделю закончил праздничным Silver Amouage - было органично. 

Из набегов - короткий заход в Летуаль.

Попробовал Plein Sport Thunder. Филипп - молодец, куёт железо, пока горячо. Эта мода, спорт и свежесть, с нами надолго. Грех не воспользоваться трендом. Аромат - акватическая свежесть, жужжание можжевельника, современная энергия (термоядерная), соблазнение, как непременная опция - сласть и страсть обязательны!

Rochas идут проторенным путём, хоть и не хватают звёзд с неба - расширяют свою линейку Вод, Eau de Rochas. Не могу с уверенностью сказать, что идея Вод захватывает молодёжь женского пола, но по мне Eau de Rochas Citron Soleil, Eau de Rochas Orange Horizon и Eau de Rochas Neroli Azur - крепкие и приятные одеколоны в значении "цитрусовые воды". Напрашивается аналогия с разноцветными леденцами на палочке, которые продают детям в парках аттракционов. Аналогия была бы полной, если бы не цена: с такими ценами в Летуаль эта линейка не взлетит, очень дорого, не по карману леденцы.

Fendi Uomo: чёрный мрамор с золотом - это уголь!

 

Взорвано, уложено, сколото

Чёрное надёжное золото.

Фото: Fendi Uomo

Fendi Uomo в среде парфманьяков что-то вроде книги, обязательной к прочтению. Был сделан в 1988-м году на гребне так называемой "итальянской волны" в моде, когда итальянские дизайнеры выходили на первые роли в мире высокой моды. В рамках этой тенденции всякий уважающий себя дом моды запускал и ароматы. У Fendi уже был женский аромат 1985-го года, которому сопутствовал успех - смолистый восточный шипр, абсолютно в духе своего времени, - дорого, богато, плотно. И вот через три года - новый запуск, мужской аромат в пару к женскому.

Фактики из мира галактики.

Денег на подготовку к запуску мужского аромата не жалели. Арт-проектом руководил Карл Лагерфельд; в те годы он был креативным директором Fendi. Флаконом занимался очень модный в то время дизайнер Марк Розен. Почему флакон разделён на три части - не знаю, сведений не нашёл, а вот цвета, чёрный и жёлто-золотой, были фирменными цветами семьи Fendi. Чёрный, кстати, символизировал редкий сорт чёрного мрамора с золотыми прожилками Nero Portoro. Истинная роскошь! Даже в кубической степени.

Фото: постер Fendi Donna

Фото: постер Fendi Uomo

Постеры разместил неспроста. Рекламную кампанию снимала знаменитый фотограф Шейла Метцнер. Центральная ось рекламы - связь дома Fendi с историческим Римом. Сначала хотели провести фотосъёмку в каком-нибудь из старинных римских садов, но возникли какие-то бюрократические трудности с оформлением разрешения. Но нет добра без худа: в доме Альды Фенди нашли античный мраморный бюст, и кубики сложились - итальянский страстный поцелуй оживляет каменную скульптуру; прямая отсылка к мифу о Пигмалионе.

По мне, аромат получился совершенно не итальянским. Да, в Сети гуляют его определения как итальянского жеребца, но мне пахнет, скорее, надёжным российским мужиком, который и из последней спички костёр в тайге запалит, и кашу из топора сварит, и обойдётся одной отвёрткой и одним гаечным ключом, решая техническую задачу.

Основная идея композиции - тёмные смолы и кожаный аккорд, обрамлённые гвоздикой и амброй. Очень мужественно и красиво, но, тем не менее, живо, подвижно, allegro. Ничего не могу с собой поделать, но вспоминаю из детства - так пахнет уголь.

Кто делал парфюм - тайна великая сие есть. Видел в Сети мнения, что руку приложил создатель Bel Ami Jean-Louis Sieuzac, мол, стилистически они похожи. При всём уважении к мнению маститых нюхачей, я такого сходства-сродства не увидел - всё же, Fendi Uomo гораздо строже и монументальнее, берёт на пару нот ниже.

Досадно что при всех своих достоинствах аромат долго в продажах не продержался - он давно снят с производства и является библиографической редкостью. Такова уж история парфюмерной марки Fendi...

Dunhill Blend 30

 Целый день не могу собрать мысли в кучу по поводу Dunhill Blend 30.

Надо прямо сказать: если бы сначала я узнал Dunhill Blend 30, а уже позже Monsieur Roshas, Homme de Gres, Signoricci Nina Ricci, Macassar, Van Cleef&Arpels pour Homme, я бы возможно влюбился в этот зелёный шипр, но сейчас он утомил меня своей серьёзностью и своей глубокой зелёно-табачной аурой. Сегодня я устал от него. Настолько, что вечером полез в шкаф и перепшикнулся первым попавшимся под руку, Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange.

1978-й год, Ron Winnegrad.
Смотрю на пирамиду и нет никакого желания перепечатывать её.
В открытии много горькой цедры цитрусовых, и горечь усилена смолистым розмарином. Нехотя вытягивается табак. Смесь слегка теплеет, делается ароматной. Цветов катастрофически не хватает. Монументально и крайне серьёзно, но до чего же скучно!