Показаны сообщения с ярлыком ирис. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком ирис. Показать все сообщения

пятница, 15 августа 2025 г.

Ходы-переходы

 


Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.
После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

четверг, 7 августа 2025 г.

Dior Homme. Первородный

 


Фото: Dior Homme 2005-го года, первой формулы

Всё, дружище, прощай? Или до свидания? Даже не знаю.
"Как предвидеть наперёд
Трудный путь стрелковых рот..."


понедельник, 30 июня 2025 г.

Встреча двух гвоздик

 


Фото: гвоздика Нина и гвоздика Фредерик

Первая мысль: все заголовки уже придуманы.

Неожиданно быстро закрыл свою хотелку из ноября 2023-го года, Heaven Can Wait Frederic Malle, и двух лет не прошло. А мне этот аромат сразу понравился, с первой пробы. Да что там понравился - буквально потряс. Потряс и в wish-лист попал. И вот оно, счастье - купил, а почта доставила.
Почти все матёрые нюхачи и опытные обзорщики говорят о том, что мсье Маль вырос среди классики и как никто умеет классику интерпретировать. Согласен. Интерпретировать, это значит и новое вносить. Кстати, когда впервые попробовал Heaven Can Wait в ноябре 2023-го, никакая классика мне на ум не пришла. Аромат проиграл свою пьесу так, что она показалась мне совершенно новаторской - древесный ирис с ванилью, потом сразу же специевость и слива, в сердце дуэт гвоздики и ириса, вернее, борьба гвоздики и ириса, в которой гвоздика побеждает, но не становится чемпионом, её триумф скрадывается зелёным воздушным ветивером. 
В субботу получил Heaven Can Wait, обильно нанёс на себя, и вот же сила стереотипов и авторитетных мнений! - в голове закружились мысли: "Так что же из классики напоминает Heaven Can Wait?" А голова такая услужливая: "L'Air du Temps Nina Ricci - точно!" А перед приходом Heaven Can Wait я относил L'Air du Temps - просто так, беспричинно, не для будущего сравнения, не для возбуждения памяти, а просто ради собственного удовольствия. И надо сказать, что на неделе L'Air du Temps принёс больше всего радости.

В общем, ничто так не приводит мозги в порядок, как параллельное сравнение. Вчера взял и запараллелил.
Как же хорош классический цитрусовый старт L'Air du Temps! Красота! На фоне сияющих цитрусов цветочно-гвоздичная тема Воздуха Времени становится мягкой и глубокой, абсолютно нежной. Радость в кубе.
Сравнение с L'Air du Temps помогло определить генезис пыльзиков в Heaven Can Wait: это же перец! Как тонко перечная пыльца подводит композицию к ирису - просто здорово! И цитрусов в старте у Heaven Can Wait нет, таков уж замысел Эллена.

Я себя на такой мысли поймал: а L'Air du Temps-то лучше...
И они не похожи. И Heaven Can Wait не похож на Chanel 19, с которой его тоже часто сравнивают. И ведь на неделе я тоже относил Chanel 19, и тоже получил море положительных переживаний.
Так что, если Heaven Can Wait и есть интерпретация классики, то очень-очень глубокая. А мне хочется думать, что Эллена лишь замыслом оттолкнулся от классики и сотворил новую большую вещь.

Upd. Вывод-то в чём? - не Heaven Can Wait хуже, а какой же красивый и классный Воздух Времени, L'Air du Temps.


понедельник, 5 мая 2025 г.

Когда угли остывают

29 апреля, перед первомайскими праздниками, насластничался вволю в Павелецкая Плаза - потоптался и в тамошнем Золотом Яблоке, и в любимом их Рив Гош. Впечатлений, бурных, надо сказать, было море - очень ждал длинных выходных, чтобы всё зафиксировать. И на тебе - снег с дождём, поваленные столбы ЛЭП, оборванные линии электропередач, три дня без света; впечатления остыли, как угли в мангале. Может, оно и к лучшему.


Фото: юный, но уже медийно раскачанный Aldebaran от Marc-Antoine Barrois

Непривычно, я обычно опаздываю пробовать нашумевшие новинки, но спасибо Рив Гош, быстро поставили на полки ожидаемую новинку Marc-Antoine Barrois - Aldebaran, модного и часто обсуждаемого Кентана Биша (Quentin Bisch); так что я приложился в числе первых, чувствую себя в авангарде прекрасно. Я уже давно добродушно отношусь к горячему фонтану первых мнений от обзорщиков, авторитетных и молодых, маститых и начинающих, поэтому тестер с полки взял без пиетета, да ещё меня подбадривала та самая хорошая женщина-консультант, что в январе буквально молча продала мне  Dance of the Dawn The Different Company: "Его надо на себя. Давайте, смелее, не мужик, что ли?!" Нанёс жирный пшик на перепонку между указательным и средним пальцем, а потом, плюнув на всё, щедро оросил Альдебараном всего себя, прямо поверх утреннего любимого Мистера Бласса, Mr. Blass Bill Blass; к тому же, к тому времени (вот красавчик - "к тому же", к тому времени"!) Мистер почти отыграл свою партию.
Первыми нотами Альдебарана я был слегка озадачен - пахнуло вялеными томатами черри, которые популярны, как закуска, в итальянской кулинарии. И ведь явно так пахло. При всём этом пахло, как ни странно, парфюмерно; я даже головой помотал.
Обдумывая Альдебаран, нанёс на другую руку увесистый пшик Encelade. И ушёл пить кофе.


Плыли дни... Шли минуты. Идея Альдебарана становилась понятнее - специевая тубероза, в полной своей красе, в полном расцвете природных сил. Мне вспомнилась могучая Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Вот с того момента, как вспомнилась Tubereuse Criminelle, я заскучал с Aldebaran, и внимание моё переключилось на Encelade. А хорошо Encelade на душу мне лёг! Сидел, пил кофе, заедал кофе пирожным "Прага" и мучился мыслью - что же такое любимое напоминает мне Encelade?! И вспомнил - да Nudiflorum же Nasomatto! Только интереснее: в Nudiflorum на изобутилхинолиновом фоне жасмин и роза, окрашенные ягодным садовым вкусом, а Encelade тонко орнаментирован зеленью - еловой лесной, несладкой, и ревеневой огородной, с сахарком. Себе не возьму; зачем? - есть же у меня Nudiflorum, но приятно, приятно; и красиво; и где-то даже по-мужски мощно.


Фото: новинка и не новинка Molinard

А начинал я свой заход в Рив Гош с полки Molinard. Интересно было ещё раз прикоснуться к Iris Molinard, да ещё в сравнении с новым Iris Ardent, да ещё после статьи Елены Прокофьевой на Фрагрантике. А я ведь люблю ирисы! И в парфюмерии, и в природе.
И Iris Eau de Parfum Molinard понравился мне больше. Я наконец-то расчуял этот неуловимый аккорд груши и цитрусов. А предваряющий ирис, этот аккорд показался мне очень красивым.
Iris Ardent тоже хорошая вещь, но сердца не тронул. Кстати, амбродревесные материалы если и были в Iris Ardent, то я их не почувствовал или композиция была состроена таким образом, что они мне не мешали совершенно.


Фото: Legasy Estee Lauder

В Золотом Яблоке этажом выше блоттерно прошёлся по громкой Legasy Estee Lauder, а Knowing нанёс на внешнюю сторону ладони. Хорошо сделано! Только Knowing из Legasy слегка расстроил - мне показалось, что в отличии от старого, из нового исчезла томная нота чернослива; примерно такая же, как в Explosive Etienne Aigner.
Azuree удалось сохранить зелёным тельным шипром, уже за одно это прощаю за всё, чего не услышал в Azuree Legasy, добрый я!
White Linen - эту песню не задушишь, не убьёшь! Самый узнаваемый из Legasy. Что называется - он! влитой он!
Private Collection - если и изменился, то лишь чуть - приобрёл модный минеральный оттенок гранитной пыли, но всё такой же роскошный, строгий, деловой.
Estee тоже почти не пострадала, хотя старого эффекта туго натянутой серебряной струны я не обнаружил.
Вывод: управленцы Estee Lauder - молодцы! Не стали заниматься переделками тихо, келейно, а объявили об осовременивании Наследия на весь мир, заинтересовали всю общественность. За PR им - твёрдая пятёрка, даже с плюсом. Но коллекция Legasy не взлетит - дорого, очень дорого. При прочих равных юная нормкорница спокойно купит МЕМО за двадцать тысяч. МЕМО - моднее. И горячее в плане модности.
"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!"
А я раздобуду старьё. И тоже дешевле.

К вечеру непонятный специевый ураган в Aldebaran волшебным образом исчез, а возник нежный цветочный букет; и даже не скажешь, что туберозный. 




четверг, 10 октября 2024 г.

Бессонница и Iris Bleu Gris

 


Фото: Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier

Вот так пристанет бессонница, и будешь сидеть в ночи и нюхать с пульвика лучший мужской ирис Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Тем более, что на завтра в Уголке объявили "ирисовый день".
Лучший. Однозначно. Одеколонистый ирис. Одеколонистый, значит, цитрусовый. Идеальная стыковка несладких цитрусов с печальной душой ириса. После стыковки ирис красиво запудрится. История - совершенно не такая, как у популярного и культового Dior Homme. В сравнении с Iris Bleu Gris Dior Homme избыточно сладкий.

понедельник, 4 мая 2020 г.

Oscar de la Renta pour Lui: звёздное небо Санто-Доминго


На фото: слева - сплэш, 60 мл, 80-е годы, в центре - спрей, 50 мл, середина 2000-х, справа - современный спрей, 90 мл.

Oscar de la Renta pour Lui (1981 год) - одна из самых ярких иллюстраций к стенаниям многих винтажников - "раньше было лучше!"
Pour Lui пришёл ко мне в результате поисков нечто подобного на Antaeus Chanel; хотелось чего-то такого же, "шаг влево, шаг вправо, шаг вперёд, шаг назад"; я думаю, многие прошли через подобные желания и поиски. Относительно Pour Lui привлекали рассказы о его нахальном кока-кольном характере, рассказы о том, какой в Pour Lui восхитительно красивый кастореум, "лучше, чем в Антее". Уже одного этого было достаточно, чтобы возбудить во мне дикий интерес. 
Первым в руки мне попал спрей-полтинник середины 2000-х, который на фото в центре. Такой Pour Lui мне понравился, но по поводу сходства с Антеем и наличия кастореума я просто пожал плечами. Кастореума я в нём не обнаружил, как не силился разыграть собственное воображение. Действительно, напористо кока-кольный в верхах и в середине, гвоздичный, слегка ирисовый, бальзамичный и светло-окрашенный шипр. И не шаг, и не два относительно Антея, а три или даже четыре шага от него. Но ладно, главное, понравился.

А вот лет пять назад, окончательно добитый мыслями о том, что у меня нет первоначального Oscar de la Renta pour Lui, я таки купил сплэш первого выпуска, 60 мл.




Ох-ох-ох, дамы и господа, вот тут-то я и понял, почему вокруг Pour Lui столько разговоров!
Не шаг и не два от Антея, а вровень! вровень с ним должен стоять изначальный Oscar de la Renta pour Lui! Здесь есть всё, за что мы любим хорошие мужские духи - идея и великое мастерство при воплощении идеи. Превосходная мягкая толстая кожа с кастореумом, и эта кожа с кастореумом на фоне дивных бальзамов, коричной розы, шикарного щедрого ириса; ладан и мшистость, как само собой разумеющееся. Вальяжный, слегка седеющий красавчик!

У кого-то из парфюмерных блогеров, старательно раскапывающих историю ароматов, прочитал, что сам маэстро Оскар де ла Рента, заказывая парфюмерам Pour Lui, просил сделать ему звёздное небо его родного города, Санто-Доминго. Что ж, звёздное небо Санто-Доминго получилось на славу.

Современные выпуски Pour Lui не то, чтобы не рекомендую, но предупреждаю, что полного представления об изначальной форме аромата вы не получите. Хотя, как колкий и бодрый утренний одеколон с акцентом на тёмные смолы, почему бы и нет?
Чувствуете разницу между богатым на оттенки и удовольствия сложным шипром и бодрым, но значительно обеднённым, одеколоном с намёком на былое?

пятница, 15 ноября 2019 г.

Цитрусы, ирис, мастика: Eau d'Ikar Sisley


Люблю ирис в парфюмерии. Имеет ирис власть надо мной.
Всю неделю носил Eau d'Ikar Sisley, только в среду брал с полки Irish Leather Memo (для меня тоже по большому счёту ирисовый парфюм). Наслаждался Eau d'Ikar в полной мере, и, наверное, продолжу. От добра добра не ищут.
Я всё-таки разнюхал в Eau d'Ikar мастиковое дерево. Не явно, но почувствовал. И ношение Eau d'Ikar возбудило во мне интерес к мастиковому дереву. Вспомнил, как Виктор, известный на Аромании, как Jacomo, много раз хвалил Jules Dior и отмечал, что красоту Jules делает нота мастикового дерева. Перечитал всё, что писали о Jules на Аромании. Решил купить. Кстати, где-то в недрах шкафа хранится пробирочка с Jules. Уже не помню, кто из коллег угощал, помню, что Jules мне понравился.
Энциклопедия Фрагрантики приписывает авторство Воды Икара Laurent Bruyere. Но Laurent Bruyere умер в 2008 году, а Eau d'Ikar вышел в 2011-м. Ресурс fifi.ru пишет, что за формулу Eau d'Ikar отвечали два парфюмера - Jacques Lions и Vincent Ricord. Как версия: идея Eau d'Ikar принадлежит Laurent Bruyere, который не успел довести её до запуска, а Jacques Lions и Vincent Ricord дошлифовывали одеколон до конца.

Пирамида с basenotes.net:
Top Notes: Mastic, Bitter Orange, Bergamot, Lemon, Carrot seeds
Heart Notes: Mastic Absolute, Iris, Jasmine, Orange pekoe tea, Reeds
Base Notes: Mastic, Green Cistus, Sandalwood, Vetiver 

понедельник, 29 июля 2019 г.

Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier


Фото: Ирина Булычева

После американских мускусов и Lui Rochas вот уже неделю не могу слезть с ирисов - Eau d'Ikar Sisley, Grey Flannel Geoffrey Beene и Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier. Есть всё же в ирисах какой-то демонизм, печальная и героическая харизма.
Iris Bleu Gris - выдающийся ирисовый шипр для мужчин. Жалко, что его замолчали. О нём не говорят на парфюмерных форумах, о нём не написал никто из ведущих русскоязычных парфюмерных блогеров.
Об Iris Bleu Gris нельзя говорить без упоминания Jean-Francois Laporte. Удивительный человек. Можно сказать, отец-основатель ниши. Но не той, которую сейчас ругают за чрезмерный эпатаж и хищную нацеленность на кошельки покупателей, а той, настоящей, изначальной, которая была призвана сохранять искусство в парфюмерии.
Он не любил публичность, не дал ни одного интервью, но закрытым человеком, судя по воспоминаниям современников, он не был.
Laporte в 1972 году основал компанию Sisley, которую спустя несколько лет продал графу Юберу д'Орнано. В 1976 году Лапорт основал L'Artisan Parfumeur, сделал для линейки массу хитов, знаменитых парфюмов, снова продал. В 1988 году запустил проект Maitre Parfumeur et Gantier, в рамках которого часто использовал очень редкие ингредиенты. В 1997 году продал Maitre Parfumeur et Gantier Жан-Полю Мийе Ляж (Jean-Paul Mille Lage) и занимался исключительно своим уникальным садом Le Jardin du Parfumeur, Садом Парфюмера, в котором выращивал редкие растения. 
Iris Bleu Gris подписан не только Лапортом, но и его учеником Фредериком Сталин (Frederic Stalin), который проработал с Лапортом бок о бок 17 лет.


В моей системе координат Iris Bleu Gris заключён в центре треугольника Chanel 19 в EdT - Grey Flannel - Eau d'Ikar.
У него безусловная шипровая структура: лучистый бергамот, сладкий амальфитанский лимон в верхах, с переходом в серо-голубой ирис с гальбанумом, классическая база из мха и ветивера.
По идее, должен нравиться мужчинам, выросшим на отцовских терпких одеколонах. Мне исключительно хорош летом в ясные солнечные дни, когда печальная песнь ириса не так сильно давит на настроение.  

Жалею, что много раньше не обращал внимания на марку; теперь уж поздно - марка в очередной раз сменила владельца, и учитывая, что в парфюмах марки использовались редкие и дорогие ингредиенты, не верю в то, что удалось сохранить первозданность.

четверг, 7 февраля 2019 г.

Dior Homme и немного о парфюмерной жизни

Разъезжаю по России. Россия - большая страна, и приходится летать самолётами. Чтобы не выбрасывать духи в мусорное ведро при проверке на безопасность в аэропортах, взял с собой в поездку только трэвел-спрей Dior Homme. Ещё старой формулы, 2005 года. Третий день с ним, с Dior Homme.
У меня своя история взаимоотношений с этим замечательным парфюмом. Уважаю, порой даже люблю. Но он не мой. Он моего друга. И всё, ничего с собой теперь поделать не могу, довольствуюсь маленьким объёмом трэвела, не офлакониваю.
Когда парфюмерия захватила меня, и я стал читать Ароманию, то узнал, что Dior Homme - явление для мужской парфюмерии, неординарное событие, качественная и красивая вещь. И тогда, году эдак в 2008 или 2009, я планировал покупку Dior Homme для себя. Но однажды жарким летним днём 2009 года я вёл переговоры с самарским контрагентом. Помню, что в переговорке было сильно душно, и мы частенько выходили в тенёк, перекурить и поговорить о чём-нибудь отвлечённом. И всякий раз, возвращаясь в переговорную комнату, я ловил чудесный тонкий интеллигентный шлейф. Когда вся рабочая часть была закончена, я спросил своего самарского товарища:
- Володя, что за одеколон у тебя?
- Dior Homme, а что?
- Да ничего, прекрасный шлейф!
За прошедшие годы мы сильно сдружились с этим человеком, и теперь я ничего не могу поделать с собой: этот парфюм - Володин.
Уверен, что все знают, про что кино, поэтому нет смысла подробно описывать Dior Homme.
В моей системе ценностей это второй великий мужской аромат с ирисом и амброй после Habit Rouge Guerlain. Такие вещи на мужских парфюмерных полках и в парфюмерной истории всегда будут стоять особняком. Мало кто из созидателей-демиургов отваживается на такие многослойные разлётистые темы. Habit Rouge в 1965, спустя 40 лет, в 2005, Dior Homme.
Dior Homme сделал Olivier Polge. В 2011 парфюм подвергся переработке под руководством Francois Demachy. Я никогда не участвую в спорах относительно того, какая версия лучше (мы-то все всё знаем - подмигиваю).
Ирис в мужском одеколоне - это всегда элегантно. Это всегда вне моды. Это стильно.

*************************
Сейчас я в Будённовске. Здесь есть Летуаль. Здесь есть парфюмерный магазин, в котором торгуют парфюмерным леваком, подделками и разливной-наливной парфюмерией "под Армани и Шанель". Здесь есть магазин арабской парфюмерии, заставленный Аль-Рехабами от пола до потолка. В магазине арабской парфюмерии подслушал презабавные вещи. Девушка-продавец в хиджабе и длинной юбке консультирует девушку-покупательницу в короткой юбке и без хиджаба. "Попоробуйте вот это. Это как Джой Диор! А это - как Императрица. А вот это - как Лакост!"
С цилиндриками Аль-Рехаб я знаком теоретически, пробовать ничего не стал. Кивнул на замысловатые арабские флакончики: "Аджмал?" Девушка в хиджабе ответила, что не знает.
Вот так живёт парфюмерная глубинка...