Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Сафралеин: и снова здравствуйте!

 

Фото: Cuir de Lancome и Tom of Finland Etat Libre d'Orange

На неделе получил хороший опыт. Всё началось с Cuir de Lancome. Давно не доставал, соскучился. Дай, думаю, надушусь. Надушился, и посетила меня такая мысль: "Где-то ещё так же кожаный аккорд сделан. Ну не так же, а очень похоже. Или какой-то похожий хвост из кожаного аккорда торчит! Вот эта солоноватость, что очень явная в Cuir de Lancome, где-то ещё есть из моих ароматов".

Проходил день с этими мыслями, и осенило - в Tom of Finland же! И началось - день с Cuir de Lancome, день с Tom of Finland.

Уже не помню, где и у кого из парфюмерных обзорщиков вычитал, что Calice Becker для создания кожаного аккорда в Cuir de Lancome использовала сафралеин, но распорядилась она им мастерски. Кожа в Cuir de Lancome вышла сложная, многосоставная - чую в этом аккорде, кроме сафралеина, и стиракс, и изобутилхинолин. И всё это кожаное великолепие искусно украшено цветами - гвоздикой и илангом.

Финский Том в сравнении с Cuir de Lancome, конечно, более прямолинейный. Но и более яркий, характерный. И сделан в отчётливой фужерной конструкции.

Фактики из мира галактики. В 1936-м году Lancome выпустил аромат с названием Revolte. Кожаный. Название в некоторых странах было не по душе власть предержащим, поэтому аромат имел и второе имя - Cuir. Cuir выпускался до середины или конца 50-х, потом был снят с производства. В 2006-м году в Lancome решили перевыпустить аромат в рамках линейки La Collection. 

День за днём. 27 ноября

 

Так же трудно фотографировать зеркало!

У этого аромата интересная история. Первая версия была выпущена Домом Lancome в 2012-м году на волне удовой лихорадки, делал Christophe Raynaud. В 2016-м году Lancome задумал линейку Maison Lancome, и аромат для линейки доработали, но уже с участием Илиаса Эрменидиса (Ilias Ermenidis). Эксперты Lancome рассказывали, что работа над L'Autre Oud велась шесть лет.

Я к нему привык. Можно сказать, смирился с ним. И даже выискал в нём симпатичные аспекты. Просто я люблю другой уд - кожаный, с анималистичными (прости, господи!) аспектами. Да и циперус, который в L'Autre Oud, моя личная нелюбовь.

На зеркальной плашке флакона всё написано. Bois de oud empreinte - следовые количества уда. Шучу, конечно.
Cypriol essence, myrrhe absolu.

Всё в полном согласии с идеей линейки Maison Lancome - драгоценные ингредиенты (оригинально, да?) и замысел.

Signature: Rose Encens. Почти полная правда. Аромат выручает красивый аккорд розы.

Уд, роза, шафран, нагармота, олибанум.

Энергичное рабочее воскресенье

Вот нравится мне, когда в воскресный день надо куда-то поехать по работе, но при этом не надо бороться с командой "Подъём!"
Встал не рано, не поздно, побрился не спеша, с чувством, с оттяжечкой, налил полную жменю Azzaro pour Homme, растёр по шее да по подбородку - ну, красота же!

Даже из-под крышки старый Azzaro pour Homme пахнет прекрасно - мощно и притягательно одновременно.

После сделанных в Москве дел удалось заскочить буквально на несколько минут в ЦУМ. Первейшая цель - попробовать Le Lion Chanel, вокруг которого сейчас много разговоров. Попробовал. Понравилось. Сходства с Shalimar (говорили о сходстве Le Lion с Shalimar) не уловил. 

Это хорошая кожаная вещь, истинно шанелевская. Увидел отсыл к легендарным Bois des Iles, Cuir de Russie и Chanel  No5. При всех оммажах легендам сделано по-современному - яркими уверенными мазками, по-врубелевски, без тонких линий-нюансов, присущих старым легендарным ароматам марки. Мне показалось, что в Le Lion есть длительный по времени фрагмент, похожий на аккорд "кожа - ирис" в Cuir Ottoman Parfum d'Empire.
Кожа, бальзамы, смолы, ирис, горький чёрный шоколад. Гладкая сливочная текстура. 

Не отказал себе в удовольствии ещё раз посадить на себя Eau de Cologne Les Exclusifs de Chanel. Гениальный одеколон, действительно, совершенный (Лука Турин). К тому, что сказал Лука Турин, добавить совершенно нечего.

Корнера Amouage в ЦУМе больше нет - на его месте теперь марка HFC. Амуажи переехали вглубь зала. Тестеры стоят на столике. Многого нет. Очень многого. Новые выпуски есть, стоят. Выглядит вся эта картина непрезентабельно. Ощущение, что марка Amouage заброшена. 
Освежил впечатления. Dia Man по-прежнему прекрасен, Imitation Man по-прежнему интересный и интригующий, Memoir Man по-прежнему пахнет подсолнечным маслом. Jubilation XXV нет...

Подошёл к корнеру Lancome, полюбопытствовать, осталось ли что-нибудь из старой ланкомовской La Collection. Нет, ничего не осталось, кроме Magie Noire...
Но вот что значит хороший консультант! - девушка-консультант дала мне на пробу две вещи, как будто угадала, из современной премиальной линейки Maison Lancome - Rose Peonia и Jasmin D'eau.

Jasmin D'eau - хороший воздушный жасмин, без ротного барабана (не очень люблю громкий нарочитый жасмин).

А Rose Peonia очень понравилась - красивая парящая роза с клубничным оттенком.

И флаконы в линейке Maison Lancome радуют глаз. Красивые.

Амнистия для L'Autre Oud Lancome

 

Отличное знойное русское лето! Да-да-да, и давайте не будем жаловаться на жару. Давайте погреемся на солнышке. 
Настроение хорошее - прошёл грозовой дождь, посвежело-попрохладнело, задышалось легко и свободно.

В эти жаркие дни традиционные великие охлаждающие и освежающие жидкости - Grey Flannel, Vetiver Hombre, Grey Vetiver Tom Ford, Oudh Infini Dusita - большой радости не принесли. Забавно, что самые приятные впечатления в эти дни оставил L'Autre Oud Lancome 2016-го года из коллекции Grands Crus (парфюмер Christophe Raynaud (Кристоф Рейно)). Забавно то, что я всегда ругал эту композицию. За что ругал раньше? За синтетичность и гарь. За плохо обузданную нагармоту (циприол).

Знал же, что восприятие может меняться в зависимости от времени года, знал... 

Sikkim Lancome. Мера красоты

На днях закончились духи Sikkim Lancome. Всё. До последней микрокапли. Печаль моя не светла. Такие духи в общем смысле этого слова больше не делают. И Sikkim Lancome просто не делают. К 70-летию Дома Lancome L'Oreal выпустил Sikkim в рамках линейки La Collection (это 2006-й год), но и переизданный Sikkim уже требует охоты и больших денег. Это нормально. Это жизнь. Всё меняется. Всё и должно меняться. Но всё равно грустно. И даже злобно грустно.

Рубрика "Фактики из мира галактики".
Sikkim вышел в 1971-м году. Делал Sikkim молодой тогда Robert Gonnon (Робер Гоннон). До Сиккима он сделал для Lancome (читай - для L'Oreal) O de Lancome в 1969-м году, для Courreges - Empreinte в 1970-м, и отметился работой на марку Louis Feraud - Justine в 1965-м году. Знаменитый, конечно, мастер, - в дальнейшем он сделает революционный цветочный свежий Anais Anais Cacharel, Metal Paco Rabanne, лёгкую вариацию Метала, Eau de Metal, и почти забытый, но, тем не менее, прекрасный QuiProQuo для Parfums Gres. Выдающийся мастер. Очень большой парфюмер.
Пишут, что л'ореалевцы заказали Гоннону роскошный цветочный шипр. Сам я, понятное дело, свидетелем переговоров не был, но рассказывают, что что в L'Oreal сильно напирали на цветочное многообразие Сиккима. У всех, наверное, пятёрки по географии, и все, наверное, знают, что Сикким сейчас один из штатов Индии, расположенный в Гималаях, а до 1974 года был самостоятельным государством, но маленьким и слабым, а оттого находился под протекторатом Индии. Гималаи Гималаями, всё же это горы, камень, снег и лёд, но в долинах Сиккима существовало (и сейчас существует) буйное царство цветов. Понимаете? Видимо, Гоннон испытывал сильную накачку со стороны L'Oreal по поводу цветов; в спорте накачки только сильно мешают, но этот матч Гоннон выиграл. Sikkim получился блестящим цветочным шипром нефигуративной концепции.

Технически - сложный шипр. Я сам удивлялся тому, как по-разному Sikkim проявлял себя на мне. Раньше модно было говорить про разнообразную посадку. Сейчас все сильно продвинулись и стало модно говорить про разное восприятие.
Мой Sikkim удивлял меня жёстким, мужским одеколонным, цитрусовым стартом. Вот честное слово, мой Sikkim стартом относил меня к винтажному Givenchy Gentleman, - я сжал кулак и говорю: забористо! Колко, холодно, зелено. Бергамот, гальбанум, альдегиды, хвоя.
Атомное цветочное сердце Гоннон удержал в узде. Жасмин, нарцисс, роза, ирис, гвоздика. Каждый компонент из этой пятёрки легко способен утянуть одеяло на себя. А вот Гоннон сумел так связать их воедино, что сердце Сиккима воспринимается цельным, туго завязанным. Только вы отметите про себя: "Ага, вот она, роза!", как в дело вступит нарцисс (его трудно спутать) или ирис. Или жасмин.
Описывая Sikkim, про что только не пишут. И про бал иланг-иланга пишут, и про кокос, который есть, но его никто не замечает, но я только вот что заметил: есть в Сиккиме обволакивающее ощущение дорогой косметической уходовости. Есть в Сиккиме аспект дорогого шикарного крема.
Не могу утверждать, что Sikkim - кожаный шипр. Кожи, такой яркой, выраженной кожи, какая есть в Knize Ten или Aramis, или в Cabochard Gres, я не чую. Чую мягкую-премягкую замшу, тонкую лайковую перчатку, надушенную духами.

Моё личное отношение к Sikkim: один из идеалов, один из эталонов в мире парфюмерии, мера красоты.

Мне кажется странным, что Lancome, имеющий богатый печатный рекламный блок, так мало уделял внимания именно Сиккиму. Раскапывая интернет на предмет рекламных постеров Sikkim, я с трудом обнаружил всего два.

 Этот постер с цветами часто встречается в Сети.

А вот этот постер Сиккима мне очень нравится.

Жизнь влияет на всё

 

В понедельник, 14 сентября, на редкость хорошо пошёл Jules Dior. Сразу вспомнилась оценка Jules Лукой Турином в его "Гиде" - полное совпадение по ощущениям. Да, и многие парфманьяки абсолютны правы - игру Jules делает нота мастичного (мастикового?) дерева.

Во вторник, 15 сентября, Aromatics Elixir Clinique. И снова испытал удовольствие. На парфюмерном языке - это зелёная мшистая роза.

Вторник выдался бурным и тяжёлым - производственный конфликт в острой фазе. Я всегда считал, что духи являются объектом искусства, и не важно, как окружающие воспринимают мои парфюмы. Но после вторника я как-то завибрировал. Сам себя не узнал. Возможно, подумалось мне, мои яркие шлейфы кого-то дополнительно сильно раздражают. Нет, ничего такого мне в лицо не сказали, но сам я об этом подумал. Подумал до такой степени, что вечером во вторник решил, что мне нужно что-то такое неброское, но твёрдое, непреклонное. Что-то вроде тихой, но убедительной и учтивой речи. Прошёлся взглядом по полкам и выбрал на эту роль Balafre Lancome из La Collection.

Фото: Ирина Булычева

В общем, 16 и 17 сентября, в среду и в четверг, меня поддерживал Balafre Lancome. Новых слов про Balafre я не придумал. Он спокойный, увесистый, выросший из традиционных одеколонов в значении "цитрусовая вода". Mondedo - ничего лишнего.

Небольшое отступление про то, что жизнь влияет на всё. Некоторые друзья незлобиво упрекают меня в том, что я редко пишу в блоге. Ребята, дело не во мне. Дело в том, что я не работаю в парфюмерной индустрии. Никем. Пять дней в неделю с семи утра и до шести вечера я принадлежу прикладной химии и продуктам из полиэфирного волокна.

У меня обновка - Ambra Santa Maria Novella, которую давно хотел купить. Купил. Три дня подряд с этой Амброй. Архаичная амбровая кожа. При разговоре об Амбре Санта Марии Новеллы сразу приходят на ум современные, вернее, дошедшие до наших дней, Tabac Blond Caron и Knize Ten. Но в Ambra SMN есть хорошо слышимая доля салицилатов. Я предположу, что когда-то примерно так мог пахнуть Jicky Guerlain. Когда-то давно, очень давно.

Balafre Lancome

Фото: Ирина Булычева

Три дня с Balafre Lancome. Balafre Lancome из La Collection перемежаю с винтажным из атомайзера.

Эмоционально я не добавлю ничего нового к хорошему очерку Сергея Борисова: Человек со шрамом.

Так же, как у Сергея, парфюмерные 70-е и 80-е прошли мимо меня - напластованные легенды Balafre совершенно не трогают меня, никак не волнуют.

Но я люблю Balafre, Balafre в моём личном топе. Прекрасно сделанный одеколон для мужчин - точный, идеально отбалансированный, спокойный, надёжный, в меру энергичный.

Если парфюм - ангел, как говорит Лука Турин, то человекам свойственно одушевлять ангелов и наделять их людскими чертами. Я тут несколько дней думал, что это за человек, Balafre Lancome, пока не наткнулся на песню Высоцкого "Случай в ресторане". Вот одушевлённый Balafre для меня такой - надёжный и честный капитан.

Описывать Balafre парфюмерно проще простого. Традиционный для настоящих мужских вод XX века цитрусовый старт, тщательно проработанный - бергамот, лимон, лайм, который постепенно растворяется в шалфее, герани и лаванде; сердце спокойно едет к мшисто-ветиверной базе; чуть-чуть пудрового мускуса для человеческой теплоты. Видите? - никаких эмоциональных брызг. Слушайте, это 1967 год! Не принято было парфюмерно выпендриваться! - Habit Rouge Guerlain не в счёт, Habit Rouge просто гениальный.

Сравнивать Balafre из La Collection и старый Balafre не хочется. С этим всё понятно: ограничили содержание дубового мха, запретили кое-какие мускусы - всё, получите результат, вернее, разницу. Старый Balafre темнее и гуще, но не принципиально, в шлейфе не различить. Balafre La Collection воссоздали достаточно бережно. Странно только то, что Lancome хранит в тайне имя парфюмера, перебравшего Balafre...

Энергичное воскресенье

Ритм современной жизни не даёт возможностей для праздных выходных. "Суббота и воскресенье, эти сытые и ленивые дни" - у меня так не получается. Владение загородным домом подразумевает некие физические усилия по поддержанию участка в порядке. Я имею в виду набившее оскомину скашивание травы на этих подмосковных сотках.
Всё имеет свой цикл. Вот и мой годовой цикл загородной жизни подходит к концу. Как и год назад. И, как и год назад, я решил, что с бензиновым выхлопом триммера и дымом от шашлыков органичнее всего будет смотреться кожаный парфюм. С утра достал из шкафа Cuir de Lancome 2006. 
Названный от рождения Revolte (в 1936 году), Cuir de Lancome был возрождён в 2006-м в рамках La Collection Lancome, посвящённой 70-летию Дома.
В хороших духах всегда должно быть противопоставление, диалектика, борьба и единство противоположностей. В Cuir de Lancome кожа, отрисованная берёзовым дёгтем и жирным стираксом, борется с цветами, томным кремовым илангом и лёгким пудровым ирисом. Цветы побеждают. В финале - лёгкая ирисовая иллюминация.

Приехал домой. На глаза попался Marescialla Santa Maria Novella, забытый мною на полке TV-подставки. Ещё раз приложился - нанёс пшик на сгиб локтя. Зажмурился, как от неразбавленного спирта - ух, крепка Совецка власть! А полюбить надо...

Чувствую, что с этой Марешалью я переел горького и экстрактивного. Из-за неё наметил на завтра Мистера, Mr. Blass.

День за днём

Чёрт меня дёрнул искать что-то похожее на Davidoff, который в энциклопедиях Davidoff Classic. Подумал, что много схожих мотивов, много похожего в Leonard pour Homme. День относил Leonard'а, потом собственная система координат подвела к Trussardi Uomo. Сегодня целый день с Trussardi Uomo, фляжка из крокодильей кожи.
Ох, ох, ох, тяжела ты, шапка Мономаха...
До чего же серьёзные и крепкокостные эти мужики, chyprus erectus... Не в тему иногда бывают, не под настроение.
Вечером приехал домой, достал из шкафа Balafre Lancome (уточню - современный выпуск). Фухх, как хорошо-то с ним! Оптимистичный лимон, светлый душевный бергамот, ветивер светло-зелёный, мыло душистое, шалфей - настоящее лекарство от скуки.
После Balafre полез в шкаф. Вытащил Around Midnight Mark Buxton, нанёс пару капель. Всё, с духами на завтра определился - Around Midnight будет. Ладана захотелось. Радости, красоты и оптимизма.