Картинки с InterCHARM

 

Стенд La Niche. Заняли круговую оборону

На стенде La Niche коллекция Swiss Arabian

Swiss Arabian вплотную

Rebul - очень достойный стенд. В центре зала, видно издалека и всем.

InterCHARM - 2023. Был. "Здесь был Вася!"

Наверное, была идея объединить всё самое хорошее на стенде La Niche, но воплощение на три балла. Стенд - оборона. Круговая. Неудачное решение со всех сторон и во всех смыслах.

А вот у Rebul был хороший стенд, но непонятная работа стендистов. Они (стендисты) были, но к посетителям не подходили.

Ну, и ладно. Зато я спокойно зашёл внутрь выставочной композиции Rebul и попробовал три аромата: L'Atelier, Oud Royal и Tugra.

Tugra - фантазийное дерево в бишевском стиле (О! Биш удостоился целеполагания!), приятно, современно, космически. Неземное абстрактное дерево. Думаю, будет в любимчиках.

Oud Royal - гурманский фруктовый уд. "Вкусненькое вино!" (с). Смолисто, древесно, манко, для всех приятно, не удово (!). "Драмы больше нет, нет больше драмы!" - красиво, как в песне, но драмы больше нет, нет больше драмы.

L'Atelier - надо. Надо всем, кто любит сложные и богатые цитрусовые воды. Ничего нового, ничего новаторского, но цитрусы есть цитрусы, они имеют магическую власть над человеками с планеты Земля. Я такое называю "острые цитрусы" - лимон, бергамот, розмарин, можжевельник. Стыковка космического корабля к космической орбитальной станции - лимон и бергамот прекрасно стыкуются с хвойными и розмарином. Бодро. И дорого. Звучит дорого.

Как я на InterCHARM ездил

В четверг поехали с Ирой в Крокус на InterCHARM. Главная цель - косметика, ведь Ире это надо для работы. После осмотра новинок косметики перешли в 13 зал, в котором выставлялись парфюмерные компании.
Чуть отступлю. Я был удивлён интенсивностью выставки, её многолюдием. Это вам не чопорные выставки BtB - народу было полно, не протиснешься. У нас только на 15 зал (косметика) ушло три часа.
Ничего ценного, друзья, из парфюмерной части InterCHARM я вам не дам, так уж случилось. Немного развлеку фоторепортажем со стенда Фрагранс Раша.
Однако, по порядку.
Первый стенд в 13 зале, к которому мы подошли, был крохотный стенд Detaille. На стенде были и основатели марки Detaille, но пообщаться никак не удалось - к стенду было не пробиться. После десяти минут ожидания я плюнул, и мы пошли дальше. Пока стоял во втором кольце оцепления стенда Detaille, услышал лишь, что мужские тридцатки продавались по цене 3000 рублей. Вот так.
Пришли на стенд Фрагранс Раша. На их стенде я сразу срисовал стойку с парфюмами марки Regalien, взял с полки Spade Of Vetiver.

Что сказать про Spade Of Vetiver? Ветивер без прикрас. Мощный. Зелёный. Маслянистый. Солёный. Вот просто излучающий мощь ветивера. Память сразу выкатила Vetiver Extraordinaire Malle, но, естественно, Spade Of Vetiver не копия Ветивера Malle.

Пока я разнюхивал блоттер, подошёл молодой мужчина, мы заговорили.

Вот он на фото. Он рассказал, что в Spade Of Vetiver два ветивера - яванский и гаитянский, и концентрация ветивера (получается, что двух масел, двух ветиверов) в парфюме достигает 35 процентов. Если мне не изменяет память, то в Ветивере Malle - около 30 процентов. Вы меня понимаете? Spade Of Vetiver раскрывает самые брутальные стороны ветивера - дымность, древесность, зелень, соль и маслянистость. Насколько он морской? Морской. Настолько морской, что вы и впрямь можете представить себя где-нибудь на берегу холодного северного моря. Мне такой воздух знаком, я же родился на Сахалине, на берегах Японского моря.

Мы беседовали о парфюмерии в общем, мне показали буклет со Spade Of Vetiver; в буклете пирамида со всеми этими делами - соль, море, ветер, север. В разговоре я возьми, да и хвастанись, что у нас с женой дома большая коллекция, больше трёхсот ароматов, по большей части классика и винтажи, что я веду блог. Этот парень (я так думаю, он работает в Фрагранс Раша) подозвал ещё одного мужчину. А это оказался один из владельцев марки Regalien.

На фото он справа, с бородкой. Ы-ы-ы! А я-то по-английски только на уровне "май нэйм из Сергей, ай воз борн ин Сэхэлин Риджен..."

Слава богу, меня не оставили в беде и один на один с английским языком! Я задавал вопросы и сам отвечал, а земляк (спасибо ему огромное!) переводил. Как водится, я задал вопрос: "А есть у Regalien шипр?" Вот с этого места начались трудности. "Уот из шипр?" Хорошо, что на стойке с Regalien ниже стояли флаконы Parfum d'Empire - Azemour Les Orangers и Eau Suave воспользовался, как пальцами.

"А-а-а, сипр? Сипра пока нет, но будет обязательно!"

Так что, вольно или невольно, но "оунэр" Regalien пообещал шипр в линейке. Буду ждать.

Пока мы втроём разговаривали, у нас за спиной раздалось "Здравствуйте!"

Ой, Палома (Екатерина Хмелевская) на стенд подошла! "Оунэр" сразу отвлёкся на Палому, а я выпал из зоны комфорта. Да, товарищи, я не трендсеттер...

Всё. После этого мы покинули выставку.

Я ко многим стендам хотел подойти. К стенду Ароматеки очень хотел подойти. Но в такой толчее, в таком ажиотаже, который творился на выставке, это было невозможно. Суета, шум, гам - не мой формат.

Мы с Ирой пообедали в Крокус Сити Молл, а потом там же зашли в парфюмерный Rivoli. Я ещё раз специально приложился к Baraonda и Nudiflorum Nasomatto.

Baraonda надо брать... 

Интервью с парфюмером Александрой Константиниди, Discovery Perfumes

Короткое знакомство с Александрой Константиниди произошло у меня на мероприятии VAST Perfume Salon в конце марта. Её работы выглядели солидно и профессионально, что не удивительно – Александра имеет настоящее парфюмерное образование, она закончила GIP, Grasse Institute of Perfumery. Мне всегда было интересно узнать, как приходят к решению стать профессиональным парфюмером, как проводят такое решение в жизнь, как учатся, как в дальнейшем строят свою карьеру. Александра любезно согласилась уделить мне своё время и ответить на ряд вопросов.

Фото: Янина Муратова, https://www.instagram.com/kotenkas/

С. Т.: С чего всё началось? Были ли духи в семье, в детстве?

А. К.: Есть несколько корней, откуда всё пошло. Во-первых, основное, биологическое и интуитивное, у меня и у моей мамы есть интересная черта – мы обязательно всё нюхаем прежде, чем попробовать. Эту черту заметила ещё моя бабушка, когда мама была маленькой. Если маме что-то не нравилось по ароматике, она не будет это есть. Та же самая история произошла и со мной, и все это заметили и посмеивались. Я в этом плане была похожа на маму. Кстати, надо сказать, что мама обожает парфюмерию, у неё огромная коллекция нишевых ароматов. Мне кажется, на данный момент у неё там больше трёхсот различных ароматов. Это такой первый корень. Второй корень, пожалуй, та обстановка, в которой я родилась и выросла. Мне повезло, мои бабушка и дедушка живут на Кавказе, они у меня греки-понтийцы, и, соответственно, каждое своё лето, всё детство, я приезжала туда. И все эти поездки были связаны с ароматами. И эти ароматы я начала замечать ещё тогда: соль, море, воздух, насыщенный травами Кавказа; травы Кавказа, которые моя прабабушка использовала в блюдах греческой кухни – орегано, тимьян, розмарин; розы, которые росли у моей прабабушки в палисаднике, которые до сих пор там растут.

С. Т.: Это не в Батуми?

А. К.: Нет, это под Анапой, это город Крымск. Большая греческая диаспора, традиционные законы гостеприимства. Соседи приглашали детей в гости, угощали греческими лепёшками. Они так пахли! Это сейчас я понимаю, что лепёшки пахли ванилином, но тогда… Это было чем-то волшебным! И каждый раз, возвращаясь в Москву, я понимала, что здесь мне не хватает ароматики. Нет вот этого свежего запаха, озона, вот этой свежескошенной травы, запаха уток, кур. Он же классный! Хочется эту курицу потискать, понюхать. Есть в этом что-то очень детское и очень здоровское.

И третий такой корень, который на самом деле довольно сильно на меня повлиял и буквально сломал – работа в авиации, в аэропорту. Я занималась авиационным страхованием, управлением рисками, управлением убытками. В конечном итоге, я ушла в сферу авиакатастроф. Авиация вообще сфера очень пахучая, потому, что эти запахи разогретого аэродрома, жидкостей – масел различных, антифризов, НГЖ, ТС -1 - авиационного керосина, разогретого металла – легко впитываются в память. Я их буквально впитала в себя.  

Если брать сферу авиакатастроф, это, кстати, к табуированным темам, темам, о которых люди вообще не любят говорить, то я несколько раз была на местах авиакатастроф, я знаю, как это выглядит. Это страшно и тяжело… Но авиакатастрофам тоже свойственны сильные запахи: керосин, железно-медный кровавый запах и прочие. И в какой-то момент ко мне пришло понимание, что жизнь на самом деле выражается вот в этих запахах. Когда мы не чувствуем вокруг себя ярких запахов, мы не ощущаем ярких эмоций. Хороших, плохих – любых.

Вот эти три фактора сильно на меня повлияли, и я поняла, что моё решение стать парфюмером сформировалось.

Фото: Янина Муратова, https://www.instagram.com/kotenkas/

С. Т.: Переходим ко второму вопросу? Как появилось желание стать парфюмером?

А. К.: Да. Откровенно говоря, я из тех людей, что прислушиваются к знакам свыше.

С. Т.: Веришь в знаки?

А. К.: Пожалуй, да.

С. Т.: Я тоже верю в знаки.

А. К.: Есть что-то, что нам подсказывает. А ещё есть вещи, которые с нами происходят вне зависимости от нас… Как бы это правильно объяснить? Были ситуации в моей жизни, они появлялись неоднократно, и раньше я не сильно обращала на них внимание. Сейчас я очень чётко их отслеживаю и понимаю: вот! вот! это знак свыше. Когда небо разверзается, и на тебя льётся божественный свет, и ты делаешь что-то и при этом сам не отдаёшь себе отчёта. И я помню, как я сидела в аэропорту и почему-то неожиданно в какой-то момент своей помощнице я сказала: «Когда-нибудь я стану парфюмером!» И я эту фразу очень чётко помню. Но я помню, что это произнесла не я. (Улыбается) То есть, это было сделано не мной совершенно. И вдруг, произнося эту фразу, я понимаю, а почему бы и нет? Я открываю Интернет и начинаю искать – а где, собственно, учат на парфюмера? К слову, в моём окружении парфюмерией никто не занимался. Ни у кого из окружающих не было никакого отношения к этой отрасли. Кроме того, наверное, что где-то в это же время мама начала интересоваться селективной парфюмерией, начала что-то покупать и приносить домой, давать попробовать. Вот так неожиданно всё произошло.
Я открыла сайты в Интернете, в конечном итоге, нашла, что есть две школы в мире, которые считаются классными, которые дают действительное хорошее образование – парижская и грасская.  Так как Париж требует…

С. Т.: Больших денег?

А. К.: Не это главное, хотя да, Париж дорог. Но я была в том возрасте, когда думала, что я смогу заработать на всё, что угодно. Париж требует начального образования, бакалавриата в химии.

С. Т.: Отучиться три года на химика?

А. К.: Да. Я была к такому не готова. У меня к тому времени была неплохая должность в аэропорту, была неплохая зарплата, я понимала, что могу оплатить для себя обучение в Грасе, но я не смогу просто три года отучиться где-то, чтобы потом поступить или не поступить. Я имею в виду школу ISIPCA. Я не была готова к тому, чтобы рискнуть тремя годами жизни. Грас не требовал какого-то первоначального химического образования. Для Граса важнее индивидуальное собеседование, индивидуальное задание, как ты выполняешь индивидуальное задание. Всё-таки, это там решающий фактор. И я подумала: почему бы и нет? Там много, таких, как я. Я хорошо знала английский. В Грас я поступила не сразу. К тому времени образование там стоило десять тысяч евро, сейчас уже двенадцать, насколько я знаю. Я поняла, что мне нужно какое-то время, чтобы я накопила какие-то деньги. И в этот момент я ушла на другую работу, которая позволила мне подтянуть английский и изучить французский. Я работала в американской компании, которая непосредственно работала с Лондоном и Парижем. Когда ты каждый день звонишь, общаешься, волей-неволей тебе приходится каждый день учить французский. И это, конечно, немного помогло.
По факту, где-то через полтора года я узнала, что в Москве открыли парфюмерные курсы при GIP. Это был грасский курс Анны Агуриной – где-то год я отучилась у Анны Агуриной, а затем поехала в Грас. И на самом деле, Анна  очень сильно мне помогла, потому что, если бы не те начальные занятия у неё, я бы не знала, как правильно вести себя, как правильно поставить себя как парфюмера. Дело в том, что московский курс не слабее, я так сказать не могу, но он укороченный. Программа, рассчитанная на полноценный год занятий, в Москве  втиснута в рамки пяти недель обучения. Несмотря на это, основные знания, на самом деле, она дает. И если ты хочешь копать дальше, ты идёшь дальше. Грас же, кроме основных знаний, даёт возможность самого главного – понять, как же вообще этот рынок работает. Но Анины курсы достаточны для того, чтобы ты начал делать духи для себя и начал развиваться. И лет через десять теоретически ты можешь стать очень  крутым  парфюмером, если что-то у тебя есть.

С. Т.: Фактически ты уже ответила на четвёртый вопрос: нужен ли фундамент, знание классики?

А. К.: Про знание классики я скажу так: в тот момент, когда я стала учиться, у меня не было никакого знания классики. И даже сейчас я могу сказать, что у меня полно «белых пятен». То есть, конечно, я знакома с какими-то серьёзными, крупными ароматами, классообразующими, Красная Москва, Mitsouko, и всё такое. Но я скажу так: для того, чтобы учиться на парфюмера, знать классику необходимости нет. И даже больше того, мне кажется, знание классики часто отвлекает от главного. Это воспитание комплексов. Когда ты учишь английский язык рядом с человеком, который знает его в совершенстве, который над тобой посмеивается, который говорит: «Что ты вообще говоришь? Как можно с таким произношением говорить? Как с таким произношением можно вообще учить английский?»,  у тебя формируется комплекс. Ты думаешь: «Да, я дурак, я идиот, я совершенно никогда ничего не добьюсь». Мне кажется, что это очень неправильно. Мне кажется, что знакомиться с классикой нужно, уже имея какой-то определённый опыт, когда ты уже понимаешь, каким образом это было сделано. Как мне кажется, в классике нет чего-то сверхъестественного. Там есть классная мысль, дух времени, прекрасная идея, золотые руки парфюмера, который умеет подобрать аккорд или молекулы для аромата. Но именно чего-то такого, волшебного, божественного посыла, в классике, как мне кажется, нет. Это кропотливая работа.
Хотя, есть и гениальные ароматы. Для меня Mitsouko гениальный аромат. Несмотря на то, что там довольно простая формула, я не понимаю, как это сделано… На данный момент это пока выше моего понимания.
Говоря о краткости, как о сестре таланта, мне очень нравится подход Эллена, который говорит, что «в моём аромате не должно быть больше двадцати компонентов». И когда я училась в Грасе, я читала его книги, смотрела его формулы, и мне очень понравился его подход. И сейчас я стараюсь руководствоваться принципами, что в формуле должно быть не более двадцати различных молекул. Если у тебя их больше, то чаще всего появляется такая каша из полутонов, которая в любом случае автоматически сделает что-то неплохое, но не гениальное, не профессиональное.

Фото: Янина Муратова, https://www.instagram.com/kotenkas/

С. Т.: А кто преподавал у вас?

А. К.: Что касается преподавателей. Если не брать в расчёт Аню Агурину, а говорить только о GIP, у меня преподавали Филипп Массё , директор школы, Алан Ферро, Макс Гаварри; он, причём, учил меня делать шипры, и он совершено классный дядька! Он умеет в трёх словах, ничего не говоря тебе по ароматике, рассказать, что надо поменять. Это очень редкий талант. У меня с ним произошла настоящая связь сознания – я как-то очень быстро его понимала; наверное, поэтому он меня хвалил. В Грасе еще преподает Патрик Бодифи, и, конечно же, большое количество технических работников, которые не являются знаменитыми парфюмерами, но могут рассказать, как всё правильно делать. Начиная от того, как правильно работать с весами и заканчивая тем, как отличать один жасмин самбак от другого и третьего.

С. Т.: Есть ли в среде парфюмеров темы-табу? О чём не любят говорить парфюмеры?

А. К.: О-о-о, довольно-таки сложный вопрос. Безусловно, есть у парфюмеров темы-табу. Но я, как человек-rebel, отрицаю всякое табуирование. Особенно, относительно парфюмерии. У других парфюмеров есть несколько тем, которых они избегают. Во-первых, тема использования ингредиентов. Люди не хотят распространяться на эту тему – что, откуда? Конкретно в российской парфюмерной среде люди не любят об этом говорить. Что касается европейских парфюмеров, там этот вопрос довольно открыт. Всегда можно спросить: «А это Simryse? Или это IFF?» И люди открыто отвечают: «Нет, это Payan Bertrand», и всё, о’кей, спасибо, всё понятно. Вот именно на российском рынке об этом говорить не любят.
Второе, о чём не любят говорить вообще все – тема так называемых афродизиаков. (Смеётся).   
Это сильно бесит парфюмеров. Потому что парфюмеры понимают, что никаких афродизиаков нет. С другой стороны, маркетинг требует от любого парфюмера наличия какой-то такой истории парфюма. Причём, истории, которая будет цеплять покупателя. И чаще всего история выливается в истории соблазнения. Нанеси на себя этот аромат, и ты будешь желанна для всех мужчин. Или нанеси на себя этот аромат, и тебя будут хотеть все женщины. И хотя парфюмеры терпеть не могут все эти игры вокруг афродизиаков, им приходится невольно участвовать в них.

С. Т.: Они наступают на горло собственной правде ради продаж.

А. К.: Да! Да. И еще часто  все вопросы, связанные с сексуальностью ароматов, у очень многих парфюмеров вызывают отторжение, и они не готовы говорить на эту тему. А другие парфюмеры, наоборот, делают ароматы вызывающими, как Etat Libre d’Orange, например. Запах крови, человеческих выделений, и прочего, прочего. Они на этом делают хайп и зарабатывают деньги.
Одни готовы об этом говорить, другие – нет, мол, «парфюмерия и секс – вещи несовместимые».

С. Т.: А ты заметила, что очень многие российские парфлюбители очень нервно относятся к вопросу переформулировок ароматов?

А. К.: Да и сами парфюмеры относятся к переформулировкам негативно! Связано это с количеством усилий, которые они приложили к созданию аромата. Человек вынашивает идею, сидит в лаборатории, условно тратит полгода своей жизни, кучу мыслей, кучу усилий, и делает аромат. И тут приходит IFRA и говорит: «Нет, ребята, извините, дубовый мох мы теперь в парфюмерии использовать не будем!» И ты понимаешь, что физически замены этому аромату нет. И если ты изменяешь определённый аккорд и вместо дубового мха вносишь туда эвернил или что-то другое, аромат меняется. Возможно, очень часто потребитель этого не почувствует, но профессионал это почувствует. И у него будет сосать под ложечкой, он будет говорить: «Вы испортили мою идею».
В каком-то смысле, это некий парфюмерный эгоизм по отношению к потребителю. Парфюмер вкладывал много сил; как IFRA может это менять? По какому праву? Но я понимаю парфюмеров. Потому что, изменяя один ингредиент, ты меняешь краски в самом аромате. Меняешь сам настрой аромата. Да, парфюмеры не относятся к этому позитивно… Но понимание со стороны парфюмеров, конечно, есть. Все понимают, что IFRA заботится о здоровье потребителей, о том, чтобы компоненты не вызывали каких-то аллергических реакций. IFRA тоже можно понять. Вполне.

С. Т.: Почему российским парфюмерам трудно стать популярными на Западе?

А. К.: На это есть несколько причин. Некоторые причины зависят от самих парфюмеров. Есть причины, зависящие от государства. Если брать государственные причины, то наше государство не только не способствует тому, чтобы наши парфюмеры выходили на западный рынок, но оно ещё и ставит прямые барьеры. Для того, чтобы официально делать парфюмерию, нужна дорогая сертификация, нужна дорогая лицензия на оборот этилового спирта, которая стоит несколько миллионов на несколько лет. На данный момент лицензия на год на оборот этилового спирта стоит около семисот тысяч рублей. Если оформлять на три года, это стоит больше двух миллионов рублей. И получать эту лицензию долго. На её получение уходит три-четыре месяца. Плюс маркировка на парфюмерию, плюс большое количество парфюмерных компаний не работает с Россией из-за больших таможенных пошлин. Из-за этого на российский рынок не попадают европейские флаконы хорошего качества. У нас есть китайское стекло, но его качество чудовищное. Это лучше даже не покупать. Надеюсь, что промышленная революция в Китае случится, и они выйдут на более высокий уровень качества, но на данный момент вот так.

С. Т.: А российское стекло даже не рассматривается?

А. К.: Есть предложения по российскому стеклу, но оно не трендовое, флаконы некрасивые, они остались где-то в начале девяностых. И, мало того, объёмы, которые ты должен закупить, просто непосильные для российского нишевого парфюмера. Когда завод говорит, что готов отгрузить, но минимум десять тысяч штук, то остаётся только развести руками – на такое нет возможности. Это государственные проблемы. И это полное отсутствие государственной поддержки. И это не только в парфюмерии, это общероссийская проблема во многих отраслях. Все заточено только под крупный бизнес.
Если не брать в расчёт проблемы государственного масштаба, то у российских парфюмеров есть свои трудности. Первая – они не всегда чувствуют, как развивается, как работает европейский рынок. У европейцев свой менталитет, это особенно в части, касающейся маленьких нишевых домов. Европейцы готовы пробовать, смотреть, давать интересные условия российским поставщикам. Я вижу в них очень деловой и интеллигентный подход. Для того, чтобы работать с европейским рынком, маленькому российскому производителю надо знать иностранные языки. А в данный момент для многих российских парфюмеров это все еще проблема. Еще нужно знать деловой этикет и деловой оборот европейских компаний. Это очень важно, потому что если не было опыта работы с европейскими компаниями, российскому парфюмеру будет довольно сложно.
И третья, очень большая проблема, с качеством производимой парфюмерии. Сегодня на российском рынке отмечаю такие проблемы: либо люди делают откровенную чушь на потребу невзыскательной публики, все эти «ароматы-афродизиаки», больше похожие на смеси для ароматизации квартир, часто перекупленные, либо, когда человек делает действительно хорошую парфюмерию, высокого качества, прекрасного качества и использует уникальные ингредиенты, которые он собирает по всему миру, но объёмы настолько мизерные, что речь идёт о пяти-семи флаконах в год. И плюс – несоответствие требованиям IFRA. Суммарно всё это не даёт российским парфюмерам развиваться и как-то представлять себя на мировом рынке.
С другой стороны, мир смотрит на российских парфюмеров с уважением. Мир видит в российских парфюмерах потенциал. Ведь в своё время российские ароматы произвели фурор в Европе, например, Красная Москва. Россия интересна миру. Не случайно так популярна в мировой парфюмерии тема русской кожи, например. Россия интересна, как страна уникальных ароматов, интересных людей, как страна преодоления сложностей. У них есть интерес к нам, и они готовы с нами работать. Но и мы должны уметь с ними работать: поставлять качественный продукт в хорошей качественной упаковке.

С. Т.: Какие планы?

А. К.: Ох… Выходить на европейский рынок, конечно! Сейчас, к сожалению, не вижу для себя больших перспектив на российском рынке.

С. Т.: Имеешь в виду российские сети?

А. К.: Готова сотрудничать с ребятами, которые имеют свои небольшие магазинчики парфюмерии в России. Если говорить о крупных сетевиках, то практически нет. Потому что условия работы и достаточно высокомерный подход к маленьким производителям в России мне не нравится. Естественно, я против такого подхода, и поэтому не думаю что здесь у меня есть какие-то перспективы.

С. Т.: Блиц?

А. К.: Да.

С. Т.: Писатель?

А. К.: Умберто Эко

С. Т.: Композитор?

А. К.: Бах

С. Т.: Цвет?

А. К.: Сине-голубой. Электрический. Электрический синий.

С. Т.: Художник?

А. К.: Айвазовский. Его голубое, его море, его волны, через которые проходит свет – это что-то. Айвазовский.

С. Т.: Любимый компонент?

А. К.: Лабданум! Он для меня с одной стороны страшно притягательный и сексуальный, с другой стороны пахнет детством, той самой курицей, которую ты ловишь и прижимаешь к себе. Внюхиваешься… Есть в нём что-то животное.

С. Т.: Блюдо?

А. К.: Хм, блюдо… Из самых последних открытий – флорентийская говядина. Это что-то невероятное.

После того, как я выключил диктофон, мы с Александрой ещё о многом парфюмерном поговорили. Говорили о компонентах, о парфюмерных трендах, о парфюмерном бизнесе.

Я получил домашнее задание - пробники ароматов Discovery Perfumes.

Фото: Ирина Булычева

За эти дни шипром Cours Saleya пропах весь дом - Ирине очень понравился аромат. Ей Cours Saleya напоминает что-то неуловимое, из юношества, дзинтарсовское. Мне-то Александра в общих чертах раскрыла, как сделан Cours Saleya, но я карт раскрывать не буду. Скажу только, что вот этот подъём в "горке", фигуре авиационного пилотажа, обеспечивает мускенон. 

Sorrento, 2016 год - классический летний одеколон, терпкий, горький, лаймовый.

Amaro Averna, 2017 год - сама Александра предпочитает говорить об Amaro Averna, как о зимнем согревающем одеколоне, как о противоположности Sorrento. А вот я, попробовав, подумал о другом. Мне сразу вспомнился дом Frapin, который вдохновляется алкогольными историями. Amaro Averna - отличная парфюмерная история для тех, кто любит Frapin! Прекрасный травяной ликёр! Если что, то я об аромате. Чтобы вы не подумали, что я ликёр рекламирую. Смеюсь.

Один из моих фаворитов в линейке Discovery Perfumes.

Сейчас пишу и просто открыл пробирку с Amaro Averna - пахнет чудесно! Да ещё в такую кислую погоду... 

Leather Of Grasse, 2018 год - очень современный, очень трендовый. Как иногда хлопают в ладоши экзальтированные парфюманы (чаще, всё-таки, парфюманки): кожа, кожа, кожа! Когда попробовал, то спросил Александру: изобутилхинолин? "Блеснул", называется. Нет, ответила Александра, сьюдераль. Да, модная штука.

Night Of Nordlys, 2019 год - вот Александра любит Night Of Nordlys, это же про любовь! Шучу. На самом деле, горячая штучка.

Cassis&Fig, 2018 год - честный парфюм. Пятьдесят на пятьдесят - вот тебе смородина, вот тебе фига! По духу, по философии - бодрый утренний одеколон для современного ритма жизни.

Moroccan Mint, 2019 год - это новинка от Александры. Никогда не мог подумать, что придётся первому описывать аромат. Но в случае с Moroccan Mint политическая деликатность не нужна - хорошо сделано. И это при том, что сделать мятный аромат трудно. Сами понимаете, почему.

В Moroccan Mint мята зелёная, как раз для тех, кто любит погрызть зелёненькое в парфюмерии. И нисколько не возвращает меня в пионерское детство, когда мы мазали друг друга зубной пастой.

О вечном возвращении вещей. Не Ницше!

Наконец-то преодолел собственную лень и съездил в Москву на понюшки. Вчера в Москве встречался с Игорем Масюковым aka Lohengrin. Получил огромный массив информации. Сегодня весь в пробах. И укладываю все полученные знания в ячейки, систематизирую и размышляю.
Впрочем, по порядку.
Встретились с Игорем в ЦУМе у корнера Guerlain. Я освежил свою память Heritage в туалетной воде, Jicky в духах и парфюмированной воде, впервые попробовал Cuir Intense. Heritage и Jicky бессмертно прекрасны! Cuir Intense - очень современно, мощно, сырая кожа с сильным уклоном в восток. Не моё, я предпочитаю что-то более тонкое и изящное.
Естественно, что попробовали новую пару Amouage - Portrayal, мужской и женский. Женский - ягодно-цветочный, совершенно мимо меня. Мужской с первых же секунд что-то напомнил, что-то родное и давнее; Игорь тут же помог моей памяти - Fahrenheit Dior! Точно. В течение первого получаса Portrayal Man был на мне более элегантной версией Фаренгейта. Воздушнее-диффузнее, чуть суше и благороднее. Даже закралась шальная мысль: надо бы подождать, когда схлынет ажиотаж, упадут цены и купить. Позже, пока сидели в "Шоколаднице", я с интересом прикладывался к Portrayal Man. Любопытно было наблюдать, как Portrayal Man расходился с Фаренгейтом. Всё из-за новых материалов. Дело в том, что кожаный аспект в Portrayal Man выписан модным нынче сьюдералем - сырая невызревшая кожа. Вот не могу назвать Фаренгейт явно кожаным; если для себя допустить, что кожа в Фаренгейте есть, то дублёная дымлением. Берёзовый дёготь, всё дело в нём. И уже сейчас, когда рассказываю, мне совершенно ясно, что Фаренгейт полнее, богаче. В Фаренгейте гораздо насыщеннее цветочная часть, даже кроме фиалки. По части цветов Portrayal Man пустоват.
Portrayal Man - очень хороший мужской аромат, весьма достойный, но уж слишком многое цитирует из Фаренгейта, даже больше - берёт идею Фаренгейта. А Фаренгейт лучше.
Немного попробовали Roja Dove. 51 Pour Homme, Chypre Extraordinaire - хорошо же! Дорого? Ну, знаете, хорошие духи всегда были дороги. К этому нужно относиться спокойно. Во времена минувшие на флакончик духов Guerlain надо было целый месяц трудиться и не есть, не пить при этом.
Кстати, пока сидели в кафе, сошлись во мнении, что Diaghilev относительно Mitsouko Guerlain имеет очень даже своё лицо. В общем, говоря, что Diaghilev является интерпретацией Mitsouko, надо быть очень и очень осторожным в словах.
Ещё раз повторюсь, спасибо Игорю, привёз много нового и интересного! И с миланской выставки, и с выставки материалов SIMPPAR 2019, и своего (много винтажного). В общем, было что попробовать и с чем сравнить. И о чём поговорить.
Запомнились работы Мигеля Матоша и Марлена Харрисона (колумниста Фрагрантики Dr. Marlen Elliot Harrison).
Вместе с Игорем обратили внимание на то, что пара работ похожа на Secret Oud Caron. Вот ведь наваждение! Шучу. Конечно, это не наваждение, это факты.
Попробовал работу Florian Gallo El Comandante, которая победила на конкурсе молодых парфюмеров, проводимого в рамках выставки SIMPPAR. Тема: табак. Мне очень понравилось. Сочно и ярко! Куба, сигары, ром - всё есть и в полном объёме.

Фото: Ирина Булычева

Получил пробники Noble Royale, пробую, вникаю. Tobacco Dynasty, например, просто пинком отсылает меня к Фаренгейту (опять Фаренгейт!). Ну, и как тут не вспомнить философию и Достоевского с его чёртиком, приснившимся Ивану Карамазову? Чёрта, который сказал, что всё бесконечно раз повторяется. "Скучища неприличнейшая..." Кстати, это цитата из романа.

Вчера уехал домой, щедро убрызганный винтажными духами Emeraude Coty, 60-е годы. Многие сравнивают Emeraude с Shalimar; ммм, нет, всё же, нет. Emeraude прекрасен, спору нет, но он сделан в гораздо более низком, басовом, регистре.

VAST Perfume Salon 2019

Был вчера на мероприятии VAST Perfume Salon в отеле Националь на Моховой. Чтобы было понятно, что это за мероприятие, даю ссылку Игоря Масюкова, администратора Фрагрантики (это анонс и программа мероприятий VAST): https://www.fragrantica.ru/news/VAST-2019-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-8124.html.
У меня простое и крепко сформировавшееся отношение к отечественным парфюмерам-самоучкам: на парфюмера надо учиться. А в идеале, когда человек сначала получает классическое химическое образование, а только после этого получает и специальное парфюмерное образование. Тогда будет толк. И то при условии, что есть талант. Да, есть талантливые самоучки, но их в соотношении один на многие тысячи.
Я помню как пробовал работы наших самоучек в рамках конкурса на тему розы несколько лет назад. В массе своей это были тусклые и неумелые поделки, на фоне которых выгодно смотрелась хрестоматийно-школьная работа Матвея Юдова Rosa Fisk. И это понятно, потому что Матвей имеет профильное образование и глубокий интерес к парфюмерии. А что такое глубокий интерес? Это тысячи перенюханных образцов классики и лучшего в нише. А, может, и худшего, что тоже надо знать. Это опыт. Это знания.
Я помню бомбический анонс Валерия Михалицына на Фрагрантике, посвящённый открытию первого в России парфюмерного ателье-бутика Яна Фролова в Питере: осторожно, бомба! Я поехал в Питер смотреть. У меня там были дела, но я выкроил пару часов вечером, чтобы посмотреть и оценить. Пробовал я все эти шипры. Это провал, господа. Все эти шипры Яна базировались на одном мощном СДВ, которое всех побеждало за 15 минут. То есть, верха у всех шипров были разные, но через 15 минут весь этот шипронабор сваливался в один и тот же аккорд. Причём, в предельно химичный аккорд.
Когда бродил по бутику, меня там девушка одна сопровождала, мы с ней мило беседовали. Она и консультантка, она и парфюмер-самоучка. К сожалению, не запомнил её имени. Так вот, в этом парфюмерном пространстве у Яна Фролова мне понравился только один аромат под названием Hay (Сено). Простой и внятный. Лаванда и кумарин. Всё. Но очень аккуратно и грамотно. И вот я ту девушку-консультантку-самоучку спросил: "А это Сено кто делал?" И мне ответили, что делала девочка, которая реально учится в Грасе на парфюмера. Бинго! Всё совпало в моих мозгах - учиться надо!
Вот с таким настроением я прочитал анонс Игоря Масюкова на Фрагрантике. А тут ещё анонс Фрагрантики по Владе Кочелаевой масла в огонь подлил: осторожно, Влада Кочелаева! Можете получить ожог мозга!
Я разлюбопытствовался и зарегистрировался, чтобы получить приглашение на VAST. Вот такая длинная предыстория. Плюсом, конечно же, ещё очень хотелось посмотреть, что в скором времени привезут в Россию дистрибьюторы нишевых марок, очень хотелось бы пересечься в пространстве с кем-нибудь из знакомых парфманьяков.
Теперь по порядку о вчерашних впечатлениях.
Отель Националь, центр столицы. Зашёл, спросил у охранника, где здесь парфюмерная выставка. Мне подсказали. Сдал пальто в гардероб, поднялся на второй этаж. На втором этаже сразу после лестницы стол регистрации, приняли мой пригласительный, записали, выдали бэйджик. Всё чётко. Сразу же попал в зал "Московский": там секция International Niche, там стол-стенд Влады Кочелаевой. Людей - прилично; сразу понятно, что событие живое, оттого и многолюдное. Из зала "Московский" пошёл в зал "Псков", где расположились российские артизанальные парфюмеры. Сразу оговорюсь - попробовать всё и у всех просто невозможно. Одного дня мало. Сами посудите - почти сорок парфюмеров, и у каждого несколько ароматов. И с каждым надо поговорить, надо быть корректным и доброжелательным, надо попробовать всё, раз уж подошёл.
В зале "Псков" решил начать с краю. Столик парфюмеров Александры Глюк и Дарьи Верзилиной. Молодые симпатичные девчонки. Приветливые. Но видно было, что девушки волновались. У них на столе были такие парфюмерные вороночки с закреплёнными внутри блоттерами. А так, как я прибыл в Националь сразу после открытия, то мне повезло - блоттеры были свеженанесённые. Перепробовал всё. Nice. Миленько. Ровненько. Ничто не оттолкнуло. Да, понятно, что девушки работают с сильными СДВ, не всё зашлифовано, не всё подшито как следует, что-то выпирает, что-то западает, но общее впечатление позитивное. В общем, чему-то, да и научились наши Самоделкины за прошедшие годы.
Потом перешёл в зал "Московский". К столику Ароматеки не пробиться буквально. Алексей Дубинский впахивал там за троих. Есть у него талант людей к себе притягивать. Хотел попробовать новые MDCI, которая сделала Nathalie Feisthauer, L'Homme aux Gants и Cuir Cavallier, но вот не получилось, не протолкнулся.
Зато продуктивно пообщался на стенде Солинга, спасибо за это милой Юлии, менеджеру Солинга. Солинг уже готовится завезти в Россию три новые нишевые марки, одна из них - японская. Пока не буду раскрывать секреты, ждём.
Юлия подробно ознакомила меня с маркой Jardins d'Ecrivains. Я эту линейку давно вижу в нишевых бутиках, но как-то не подходил, да и мало пишут о ней. Попробовал Ajar, Wilde, Orlando и George. Вы знаете, а ведь хорошо сделано! Возможно, кому-то в ароматах Jardins d'Ecrivains не хватит патетики, экспрессии, звона нишевых литавр, но высокий класс чувствуется. Парфюмер - Anais Biguine.
Потом попробовал работы Влады Кочелаевой. Знаете, к её столику я подходил с определённым чувством вины - эвон как порезвились на главной Фрагрантики в комментариях под анонсом. Сама Влада с кем-то беседовала, но ей и не было нужды самолично всё объяснять и всё рассказывать - за её столиком работали две женщины-помощницы. Все пять ароматов я попробовал с блоттеров. Ничего плохого сказать не могу. Все пять ароматов примерно одинаковые, в одном ключе, с небольшим разбегом между собой по ольфакторному профилю, мускусные, правильные, чувствуется женская рука. Я даже поучаствовал в слепом тестировании. И в слепом тесте мне больше всего была симпатична "Свежесть". Лёгкая цитрусово-мускусная конструкция с узнаваемым кашмераном (свежие страницы глянцевого журнала). Женщина-консультант, которая устроила мне этот слепой тест, начала было про слом сигнальных систем, насильно устанавливаемых в детстве, юный взгляд на жизнь, но видимо в этом месте я так посмотрел на неё, что она понимающе улыбнулась и мы перешли на общепринятый парфюмерный язык.
В общем, ребята, не революция. Но знающим это и понятно было. И знаете, у меня сильное ощущение, что это делала не Влада в перерывах между управлением яхты и пилотированием Боинга. Я увидел спокойную профессиональную работу, написанный на положительную оценку парфюмерный диктант. Вам понятно, на что я намекаю?
И мне всё равно повезло! Уж не знаю, кто там свыше меня торкнул остановиться у столика Александры Константиниди, но я остановился и всё попробовал. И мне понравилось. И я даже забрал с собой 10 мл ролл Cours Saleya. Cours Saleya - цветочный шипр, названный так Александрой в честь цветочного рынка Ниццы.
Слушайте, это абсолютно взрослая работа! И это действительно шипр! И все другие работы Александры взрослые, сшитые взрослым мастером, а не маленькой девочкой, которая стырила у мамы ножницы, иголку и нитки, чтобы поиграть в модельера.
Вот всё же есть у меня интуиция! Разговорились с Александрой, а она, оказывается, отучилась в парфюмерной школе Граса.
Вот здесь можно почитать про Александру Константиниди: https://www.etsy.com/people/jf9iyrnn.
И посмотреть: Инстаграмм Александры. И Quentin Bisch на её инстаграмм подписан, собственной персоной.
В общем, Александра Константиниди ещё совсем молодая женщина, вся жизнь у неё ещё впереди, хочу пожелать ей большой удачи в парфюмерном ремесле и будущей известности!
*****
И встречи с знакомыми коллегами по увлечению были. Был рад со всеми увидеться и переговорить. Всем добра!