Мой самый туманный Cartier

 

Фото: Santos de Cartier

Картье! Сантос Дюмон! Первые наручные часы! Powerhouse 80-х!

А я его не раскусываю. Не складывается цельный образ аромата. А он у меня давно, с начала 2010-го года.

Бывает такое. Смотришь на мужика, работаешь с ним, общаешься, находишь какие-то общие темы, вроде, нормальный, симпатичный, разумный, но в разведку бы с ним не пошёл.

По привычке и по сказанному многими другими относил Сантоса к шипрам, а сегодня осенило: да нет же! Это фужер! Тёмный такой фужер, совершенно непроницаемый. Как когда-то советовал товарищ, посмотрел на аромат с точки зрения кумарина.

Три дня подряд носил. Устал от него. В общем, так: основную игру делает аккорд кумарина и амилциннамала (корица). К этой связке прилит цветочный аккорд - лаванда и герань. Иононы на подпевках. Плюс салицилаты. Бинго! Картинка сложилась. Фужер.

1981 год. Делал Daniel Moliere (Даниэль Мольер), славный ещё и тем, что сотворил мощные Insense Givenchy и Tam Dao Dyptique.

А Лука Турин высоко его ценит. 

"Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах."

Относится к высшему эшелону! 

Оп, не совпали.

Недосказанное

 И, всё же, про Caron осталось недосказанное и тянет душу.

Caron Poivre. Помню, дали попробовать - как говорится, в зобу дыханье спёрло, - вот это заряд перца и гвоздики! Однако, позже духи разгладились и расцвели прекрасной розой. Утвердившееся в парфманьяческом быту выражение "кароновские розы" стало выпуклым и понятным.

Parfum Sacre. Чуть не купил. Если бы меня Or et Noir с толку не сбили. Мелко-мелко помолотый перец, снова роза, и ладан. Очень красиво! А парфюмеры Caron не раз обращались к этому приёму - задать перцу розе. И всякий раз выходило красиво. Я ещё и Coup De Fouet имею в виду.

Про Альпону (Alpona) уже много говорил, но лучше Луки Турина и не скажешь - смолистая суть цитрусов.

Montaigne тоже пробовал, версию в туалетной воде, винтажную. Прекрасный белоцветочный букет, жасмин и нарцисс на безупречно эталонном сандале. Красиво. Делал Жан-Клод Дельвиль (Jean-Claude Delville) в 1987-м году, как раз в ту эпоху, когда у Caron не было штатного парфюмера.

Tabac Blond и сейчас жив. Тоже одна из самых популярных и продаваемых позиций у марки. Легендарная амбровая кожа. 

Violette Precieuse, 1913-й год. Безусловно приятная фиалка - мягкая, очень зелёная, влажная, глубокая, широкомасштабная. Та фиалка, которая лист, которая не оттолкнёт, которая понравится всем.

L'Anarchiste, 2000-й год. Первое знакомство с Анархистом вышло прохладным - аромат не потряс. И даже не понравился. Спустя годы понимаю, насколько тщательно тогда в Caron подошли к созданию мужского аромата для молодёжи. Всё было учтено - профиль аромата, банка, рекламная компания. Дань времени. Свежий мужской аромат для юного анархиста - флёрдоранж, зелёное яблоко, щепотка корицы. Иронично - анархист наслаждается яблочной шарлоткой. Не отказался бы от небольшого объёма. В музейных целях.

Parfum d'Homme Claude Montana

Долго кумекал над названием. Хотелось что-нибудь такое: "Parfum d'Homme Claude Montana: грандиозный синтетический кедр" или "Parfum d'Homme Claude Montana: тайные связи с Havana Aramis". Подумал-подумал и решил, что ерунда какая-то, ведь никаких фактов создания Parfum d'Homme я так и не нашёл. И решил рассказывать по порядку.

Почему в своё время я решил, что Parfum d'Homme Claude Montana должен быть у меня? Да всё просто. Просто "Гид" Луки Турина - моя настольная книга, мой путеводитель в мире ароматов. Что проще сделать, если хочешь разобраться в ароматном мире? Правильно - найти гида, проводника. Авторитет Луки Турина я не оспариваю, равно как и мнение, что у каждого есть своё мнение, но в фундаментальных знаниях Луки Турина я не сомневаюсь. Вот и вернулись к туриновскому "Гиду". Заглядывал я в туриновский "Гид" и составлял себе wish-лист. Всё просто. И вот как Лука Турин отметил Parfum d'Homme:

"Montana Homme (Montana)
В своем роскошно безвкусном флаконе а-ля "воплощенный макет горного пика" живет этот угловатый, мрачный и синтетический парфюм, обвивающий мускатно-кориандровый аккорд, с длинным кедровым шлейфом удивительной стойкости. Жесток, но хорош."

Фото: флакон не то, чтобы роскошно безвкусный, а какой-то неказистый

И в июне 2014-го года Parfum d'Homme (он же Montana Homme) у меня появился.
А у меня, наверное, как у всех, сначала появился Aramis Havana, а потом Parfum d'Homme. И как только попробовал Parfum d'Homme, так мысль и заиграла - очень похоже на Гавану! Похоже именно идеей и материалами. Идея - классическое парфюмерное противопоставление влажного табачного листа и сухого кедра, приправленное воздушными летучими специями.

Фактики из мира галактики. Parfum d'Homme Montana в 1989-м году сделал Edouard Flechier, очень маститый парфюмер, автор таких краеугольных для парфюмерии хитов, как Poison Dior, Courreges in Blue, Davidoff Davidoff, Etro Gomma, Valentino Vendetta Uomo, Acqua di Gio Giorgio Armani для женщин, Lys Mediterranee Frederic Malle и Une Rose (теперь Rose Tonnerre) для того же Frederic Malle. В 1989-м году Флешье работал в IFF. Теперь следите за руками: спустя пять лет, в 1994-м, там же, в IFF, молодая Натали Фейстгауэр (Nathalie Feisthauer) и шеф-парфюмер Ксавье Ренар (Xavier Renard) делают Aramis Havana, заимствующий идеи и материалы Parfum d'Homme Эдуара Флешье. Проходит ещё два года, и в 1996-м IFF снова выводит на площадку Эдуара Флешье, и Эдуар Флешье делает для Aramis версию Havana Reserva; по аналогии с виноделием, что ли, выдержка в дубовой бочке, суперкласс?
Что там вообще творилось, в IFF этой?

Всё, выхожу из плоскости сравнений Parfum d'Homme и Aramis Havana (ну, насколько это возможно сделать).

Всё, нет Гаваны, освободите свою память, даже если вы очень любите и цените Гавану. Настройтесь на то, что Parfum d'Homme сам по себе. Это действительно грандиозный кедровый аккорд, одновременно мощный, синтетичный и летучий, обрамлённый специями и цветами.

Parfum d'Homme Montana, 1989-й год, Edouard Flechier

Верхние ноты: цитрусы, альдегиды, бергамот, тархун, лаванда, перец, корица

Ноты сердца: роза, жасмин, гвоздика, герань, настурция, сосновые иглы (pine needle)

Базовые ноты: амбра, дубовый мох, лабданум, кожа, пачули, сандал, ваниль

Прочли нотный стан? А теперь выкиньте его из головы.

Лука Турин и его "Гид" 1994 года

Парфюмерная жизнь своим чередом, хотя в последние дни я слишком увлёкся Eau d'Ikar Sisley; это запой, братцы! Парфюмерный запой вызывается определённой душевной ленью и провоцирует парфюмерную скуку. Чтобы не заскучать совсем, я с удовольствием перечитываю Le Parfum Guide 1994 (Luca Turin).
Раз за разом я возвращаюсь к Введению Гида и понимаю, что Гид 1994-го года надо обязывать читать всех, кто хочет разбираться в парфюмерии. Азбука парфюмерного мира.

"Парфюмы обязаны своим существованием многим малоизвестным чудесам. Во-первых, чудо - что у человека вообще имеются для обоняния (и вкуса) органы восприятия, как и у насекомых, пчел и бабочек.
Ведь эволюция дала цветам запах, как часть способа привлечения насекомых, чтобы облегчать опыление цветов; эти же самые цветочные запахи, по непонятным сегодня причинам, являются приятными для людей. Это умение вовсе не является приобретенным в процессе эволюции человека - мухам нравятся совершенно определенные, но разные запахи; а осы, кажется, обожают запах мяса и колбас.
Также, достаточно увидеть, как собака отворачивает свою голову от образца парфюма, даже не моргнув (причем повторять этот опыт можно многократно), чтобы всякий отдал себе отчет, что это животное, очень способное в смысле распознавания запахов, интересуется лишь запахами еды и течки.
Конечно, это вопрос мотивации, т. к. эта же собака, в сугубо профессиональном контексте, будет способна обнаружить платок под трехметровым слоем снега, пользуясь, вероятно, тем, что платок когда-то был надушен.
Второе чудо состоит в том, что создатели духов смогли преодолеть комбинаторный взрыв в подходе к составлению парфюмов. Человечеству известно несколько сотен ароматных молекул, тогда как в каждом парфюме используют всего несколько десятков этих молекул. Несмотря на то, что число возможных сочетаний астрономическое, парфюмерное искусство нашло и создало для процветания единичные экземпляры парфюмов, очень абстрактные и вполне различные. Эти парфюмы могут быть организованы в группы, иметь связи между собой или даже иерархию, но в общем, у них вполне автономная жизнь."

Главное выделил.

"Мы поймем духи лучше, если их рассматривать не как украшения, но как невидимых персонажей, которые нас окружают, которые наблюдают нас и часто разговаривают меж нами. Короче говоря, парфюмы - это ангелы. Этот подход позволяет сразу разрушить остро стоящее мнение: имеют ли парфюмы однозначную половую принадлежность? Как мы увидим в этом Руководстве, у этого вопроса нет большого смысла в небесных парфюмерно-ангельских сферах."

"Наиболее удивительно то, что эти ангелы смертны: парфюмеры терпят банкротство, их великие творения исчезают и уносят свой состав в небытие вместе с собой. Так духи воссоединяются с алхимией: тайна - характеристика, возникшая еще в донаучный период истории. Таким образом, незабываемо чудесные шедевры Iris Gris (Fath) и Ambre Antique (Coty) находятся сегодня в обморочном состоянии. Откуда я знаю, что они хороши? Благодаря Osmotheque в Версале, который их восстанавливает и сохраняет. Парфюмерные маниаки могут спать теперь чуть спокойнее, так как им не приходится наблюдать ежегодных снятий с пьедестала и разрушений любимых ими благородных памятников прошлого. Здесь надо упомянуть о выказываемом неуважении, и даже цинизме многих ранее великих Домов, которые вырубают свои духи, как громадные столетние платаны, руководствуясь лишь экономическими побуждениями."

Это Руководство поощряет мужчин к тому, чтобы пользоваться тщательно подобранными женскими духами; и поощряет дам к тому, чтобы они исследовали гамму мужских туалетных вод еще шире и смелее, чем они делали это до сих пор. Поразительная банальность, однообразие и отсутствие чувства юмора "мужественных" парфюмов вынуждают мужчин искать дальше, но и женщинам позволяют играть в своей жизни не привычные, но и небезынтересные роли. Решитесь на это, вы увидите, что это не будет дисгармонировать больше, что куртка, застегнутая на "другую" сторону: главное все-таки крой, а не место пуговиц - на левой или правой стороне.
Не поддавайтесь лестным словам, поющим об "удивительной женственности" или ее противоположности - "мммм, как вкусно пахнет! Я своему мужу такие же купила", и т.д. и вспомните, что речь идет чаще всего о том, чтобы быстро продать новинки парфюмерного рынка. Не покупайте никогда духов, пока не разносите их по крайней мере в течение одного часа, и попробуйте парфюм и на блоттере, и на коже. Не повторяйте, не понимая, клише, которое говорит, что ваша кожа со временем "подстроит" духи под Вас: это часто неверно, и эта когда-то верная мысль ныне все менее и менее верна с синтетическими материалами.
Если вы наносите парфюм на одежду, наносите его изнутри, на внутреннюю часть одежды, чтобы он развивался в тепле тела. Помните, что даже, когда вы больше не чувствуете парфюм, другие будут чувствовать его. Будьте сдержанны: ваши духи должны выйти из лифта вместе с вами. Не наносите больше парфюма для выхода в ресторан или концертный зал: ведь вы идете туда с вашим партнером, а не со всеми соседями вокруг. Помните, что верность духам является заслугой только тогда, если вы продолжаете их любить и что они по-прежнему на вас похожи. Измените себя духами так, чтобы хотелось петь. Наконец, развлеките себя духами, духи серьезны только отчасти - в основном они легкомысленны.

Что ещё? В Гиде 1994-го года Лука Турин описал 244 аромата: что ещё надо для того, чтобы понимать - вот он, фундамент?