Разговоры или запахи?

Многие парфувлечённые сетуют на то, что чтение парфюмерных блогов и участие в парфюмерных форумах провоцирует их на покупки. Вот ведь не везёт людям - никакие разговоры не могут сподвигнуть меня на покупку духов. Хоть в какой контекст помести все эти разговоры. Мне нужен запах. И анализ запаха.

Фото: SOTD, день за днём

Всё, как всегда: надушишься чем-нибудь и хочется катарсиса. Каждый день хочется катарсиса. А вот не всегда случается!

Vetiver Extraordinaire Malle точно претерпел изменения. Тот, что был у меня в 2010-м - 2011-м, был более зелёным, более земляным, более маслянистым. Современный в сравнении с тем гораздо суше и древеснее. Моря на этой неделе не зажёг.

Shalimar был привычно хорош. Главное - привычно.

Heritage - велик! Вот так берёшь какой-нибудь одеколон с именем, с историей - пшик! пшик! - и сразу понимаешь, что великая вещь. Привычно великая вещь. Главное - привычно.

А вот Nudiflorum Nasomatto задал хорошее и бодрое настроение на весь день. Зажёг-зажёг, чертяка!

Вечером развеял себя заходом в Летуаль.

Лениво попробовал несколько женских ароматов. Просто подошла девушка-консультант, а я стоял у женских полок, и спросила: "Вам себе или в подарок?" А я не стал раздражаться и сыграл на опережение: "А что Вам нравится?" В результате получил букет блоттеров на разнюхивание. Какой-то из Boucheron Quatre с бумаги показался неплохим. У них, у консультантов, всё время одна и та же ошибка: они так стремительно подкидывают тебе блоттер, что забывают зафиксировать твоё внимание на бутылочке с ароматом.

Морильясовская Гжель - хорошая. Добротно сделано. Морильяс - молодец! Вечно молодой. Не только успевает следить за трендами, а сам задаёт их. Вот этот Light Blue Summer Vibes - современный и динамичный. Цитрусовая тема, а подано современно. Современно, в тренде, но ещё и своё лицо имеет. Цитрусы горькие, с моментальным переходом в крепкое дерево, современное дерево, на амброксане, но в меру. Для серьёзного дядьки.

В очередной раз похвалю марку Dsquared. 

2 Wood надо. Хочу. Замечательный ветивер с горькими цитрусами и розой.

Original Wood Daphne Bugey тоже понравился - замечательная фиалка с пачулями, южной тёплой хвоей и ветивером.

Молодцы, гнут свою линию.

От шедевров к изобутилхинолину и обратно

 

Фото: Марк Прогин, cameralabs

На неделе Life Essence Fendi и вслед за ним Tom of Finland Etat Libre d'Orange почему-то выбили из колеи. Наверное, фужерное отравление. Или что-то другое непознаваемое. В таких случаях надо сразу бежать к шедеврам.

Давно заметил, что если долго смотреть в новинки, новинки начинают смотреть в тебя. Исследовать ароматы, пробовать новое, это хорошо, но отравление рано или поздно наступит. Тогда надо возвращаться к шедеврам, к классике. Хочу я того или нет, но собственный список классики (шедевров) совпадает с общепризнанным. А если у кого-то нет такого списка или такой список не включает в себя общепризнанное, то я только разведу руками - что же, человек или не дошёл до парфюмерных квинтэссенций, или уже никогда не дойдёт.

В плане детокса взял Aramis. 
По непонятным причинам никогда не зацикливался на изобутилхинолине в Aramis. Никогда не делал попыток оценить роль изобутилхинолина в композиции Арамиса. То, что Aramis - кожаный шипр, принимал как данность и ничего и никак не оспаривал. Больше сосредотачивался на сумме частей Арамиса и его цветочной части. И никогда бы не оценил, если бы в голову не пришла идея взять после Арамиса Le Sillage Blanc Dusita.
Изобутилхинолин в Le Sillage Blanc - главное действующее лицо. Работает в композиции, как работает холодное шампанское dry-dry-dry в жаркий полдень - покалывает нос и разум. Посетую: все авторитетные парфюмерные обзорщики пообещали мне неведомой красоты белые цветы в Le Sillage Blanc, но пока я не могу их вытащить на себя. Холодный серебряный изобутилхинолин, всё. Спасибо, что холодный и серебряный. Пойдёт. И так красиво. Но хотелось бы большего.
Но вот спасибо Le Sillage Blanc: благодаря ему вычленил в Aramis изобутилхинолин. Изобутилхинолин в Арамисе максимально растушёван и заложен тоннами цветов. Как раз сейчас самое время взрыднуть - мол, как раньше Мастера умели работать с жёсткими материалами, не то, что раньше! Но я уже научен, не буду рыдать. Понимаю, что и современные мастера могут так же, как раньше; просто другие времена - поиск других решений; зачем парфюмерам повторяться?

После Le Sillage Blanc добил себя Nudiflorum Nasomatto. Чудеса восприятия! При полном понимании ударной дозы изобутилхинолина мне очень комфортно в Nudiflorum - я лишь любуюсь волшебно выписанной розой с малиной на фоне IBQ. Все окружающие ругают Nudiflorum на мне, а мне - просто здорово!
Забавно и мне самому непонятно, но подобное техническое решение с передозировкой IBQ раздражало меня в Cuir Mona di Orio. Чудеса...

Дальше - Irish Leather Memo, которую люблю. И в которой IBQ чую только после того, как мне настойчиво наговорят про него.

Ну, и завершаю свою тематическую неделю Cabochard Gres. Смайл.

Изобутилхинолин и цветы

 

Фото: Nudiflorum и Le Sillage Blanc

Получил в подарок от Семьи на день рождения Le Sillage Blanc Parfums Dusita, как водится, сразу же попробовал, потом ещё раз попробовал и ещё раз попробовал, и разволновался - где цветы, которые должны вырываться из облака изобутилхинолина? Или облако слишком плотное, или цветы слишком мягкие... Из отверстия  пульверизатора чую тонкие белые цветы, с себя и в облаке только изобутилхинолин. Слушайте, у меня был печальный опыт владения ароматом с передозом изобутилхинолина, положительно отмеченный уважаемыми мною парфюмерными обзорщиками, Cuir Mona di Orio: я так и не смог пробить-разогреть это плотное облако угольной пыли! Я бы очень не хотел пережить такое разочарование второй раз. Есть же прекрасные духи с передозом IBQ - Nudiflorum Nasomatto, Cabochard 80-х годов, Rose&Cuir Frederic Malle, Irish Leather Memo! Изобутилхинолин в Irish Leather Memo вообще так искусно обыгран, что я его почти не чувствую, он меня совершенно не раздражает. Когда уважаемые парфкритики говорят про Ирландскую Кожу "гольный изобутилхинолин", я только плечами пожимаю. Всё, что угодно в Ирландской Коже ярко и изобильно - зелень, цитрусы, мускус, ирис, но не изобутилхинолин.

Трижды после получения подарка относил Le Sillage Blanc. Подбирал дозы, подбирал места нанесения. Все эти экзерциции проводил, чтобы вытащить цветы. Цветы пошли, но робко. Пока отставил: пусть Le Sillage Blanc или сил наберёт, или я дождусь лета, ибо думаю, что в тепле раскроется во всей своей красе.

Le Sillage Blanc часто сравнивают с Bandit Piguet. У меня двойственный опыт познания Бандита. Я, конечно же, несколько раз пробовал современную версию Бандита, которая не потрясает моё воображение. Как раз по причине своей сухости. И я помню потрясение, которое испытал от знакомства с винтажными духами Bandit. В винтажном Бандите сквозь жирный дёготь прорывается совершенно изумительный жасмин - тонкий, настойчивый, мраморно-белый. Жаль, что мне не везёт на встречу с таким Бандитом... В общем, вопрос: с каким Бандитом сравнивать Le Sillage Blanc?

Вчера в качестве оселка для сравнения достал Nudiflorum Nasomatto, тоже та ещё кожища с изобутилхинолином! И словил чудо - новые грани в Нюдифлоруме. Ух, ты, как же там малина с розой смонтирована!

Итоги года

Чтобы день 1 января не превратился в бесполезный, посижу, повспоминаю, чем же отметился прошедший год. Обзорщик новинок из меня так себе - я просто не успеваю за всеми этими новинками. Проще говоря, в этом плане я сам ведомый. Ведомый другими гидами и обзорщиками. Это в первую очередь. Вернее, это причина номер один. Вторая причина - я перестал верить в новинки, как в чудо озарения, как в чудо первой встречи с чем-то прекрасным и новаторским одновременно. Иными словами, новинок много, героев мало.

Остаётся только самого себя препарировать. Смайл.

Вот десятка самых носимых в 2021-м году, спасибо basenotes, который в прошедшем году, кстати, обновил кожу, как змея. На десятом месте Cabochard Gres, просто в скрин не поместилось.

В общем, понимаю, что в прошедшем году носилось самое комфортное для меня.

Jubilation 25 Amouage вообще ощущение счастья и радости дарит.
Gold Man Amouage - это праздник.

Amouage Silver - это присутствие духа и спокойствие, уверенность в своих решениях. Легко и просто.

Nudiflorum Nasomatto и Issara Parfums Dusita - и фактор новизны, и попадание в цель. Но это всё старые хотелки, которые в 2021-м году реализовались. Тот случай, когда джинсы добираются до самых отсталых слоёв населения.

Bogart и Ambra Santa Maria Novella помогают стоять на своём.

Irish Leather Memo нужен, когда не хочется думать. 

Patou pour Homme (new)... Наверное, это тот ребёнок, который сидит внутри меня. Смешно...

Cabochard Gres... Тоже... Такой себе оловянный солдат.

Фото: гвардия 2021-го года

Просматривая выпуски 2021-го года на сайте basenotes, обратил внимание на то, какими унылыми стали флаконы. Вот пролистываешь ленту продвинутого поиска на basenotes, и это прямо бросается в глаза.

Чтобы оценить год, кинулся просматривать на basenotes все выпуски за 2021-й год. Потом одёрнул себя - зачем? я, что, какой-то парфюмерный обзорщик, который не пропускает ни одной новинки? Но всё равно, набрал в лёгкие побольше воздуха и прошёл весь список до конца. Результат - ошеломительный. Смеюсь. Из всего тысячного списка я попробовал четыре новиночки. Или всё впереди, или уже чёрт с ними.

H24 Hermes и Light Blue Forever pour Homme Dolce&Gabbana вслух одобряю.

Приятное удивление всё же было - от старинного одеколона Eau de Lanvin. И ещё одно интересное открытие в конце года - на самых дальних полках Летуаля запрятаны не самые плохие вещи - летуалевские же воды для мужчин.

Спасибо всем за общение в "Ароматном Уголке", который переехал в Telegram. Спасибо за пробирки, которыми вы делились. Спасибо специалистам, которые ведут в Telegram интересные парфюмерные каналы.

5 мая. SOTD

 

На фото - почти вся моя парфюмерная весна в этом году. Ну, май ещё впереди, правда, не знаю, как всё изменится.

Нехватка изобутилхинолина в организме налицо. Шутка. Тем не менее.

Rose&Cuir Malle надо брать в серьёзном объёме. Тридцатки, думаю, хватит за глаза - stay у Rose&Cuir замечательный.

Других мыслей пока нет. Мне и с IBQ хорошо.

Игры с изобутилхинолином

 

Я, наверное, зря лезу на эту территорию (аромахимия), но сегодня надушился Nudiflorum Nasomatto, и посетила мысль, что в последнее время разные парфюмеры как-то по-новому стали работать с изобутилхинолином. Не могу это правильно объяснить, но определённые смутные мысли (или интуитивные) есть.
Все знают, что изобутилхинолин уже больше ста лет используется в парфюмерии, и первоначально (и почти все эти сто лет) он входил в состав достаточно сложных баз. Вот сразу, не прикладывая пальцев ко лбу, назову Tabac Blond Caron и Knize Ten, в которых эти базы с изобутилхинолином использовались. Изобутилхинолин в этих базах чувствуется, и чувствуется довольно весомым таким кирпичиком, но упакованным, надёжно уложенным в общую кладку.
А вот в некоторых современных духах изобутилхинолин выглядит освобождённым из клетки - летучим и колючим. Сегодняшний Nudiflorum, Irish Leather Memo, Rose & Cuir Frederic Malle... А десять лет назад - Cuir Mona di Orio, изобутилхинолин, умягчённый кардамоном.

Кстати, изобутилхинолин в чистом виде я нюхал. Так пахнет жирная угольная пыль. Застарелая, многолетняя, которая уже въелась в стены ламповой.

Кажется, это сейчас очень модно будет в нишевой парфюмерии, такое свободное обращение с изобутилхинолином. Или уже модно.

Nudiflorum Nasomatto. По горячим следам

 

Смотри фото - получил в подарок на день рождения, Nudiflorum Nasomatto. Не мытьём, так катаньем закрыл хотелку. Спасибо, жена!

Хотелка в виде Nudiflorum образовалась осенью 2018-го, когда попробовал аромат в Rivoli, Крокус. Спасибо всем парфюмерным блогерам, колумнистам, критикам, экспертам (называйте себя так, как вам нравится), в общем, всем тем людям, которые пишут о духах. К осени 2018-го я был вооружён их очерками об этом аромате; пробуя, знал, на что шёл. Тогда Nudiflorum показался мне странным. Странным, но интересным. И красивым. Возможно, тогда меня от Nudiflorum отвлекала более яркая и понятная Бараонда (Baraonda). Тогда мне восприялись много жасмина, сухофруктовый дымок и тельная кожа (позже я прочитал у Любови Берлянской такое определение Nudiflorum - "кожа в формалине", - и мысленно зааплодировал).

Не прошло и трёх лет, Nudiflorum у меня есть, и есть три дня подряд ношения Nudiflorum (почти запой).

Надо же, как меняется восприятие... Сейчас Nudiflorum - это изобутилхинолин фоном, на этом фоне роза, которая пахнет как клубника, засушенная в сене, сладкий, слегка фруктовый жасмин и тельный тёплый мускус. Изобутилхинолин здесь - кожа наоборот, шиворот-навыворот. Сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, я не воспринимаю изобутилхинолин как кожу. Я воспринимаю его как запах шахтовой угольной пыли в ламповой. Во-вторых, если взять для сравнения Cabochard Gres, в котором изобутилхинолин играет одну из главный ролей, то он там выстреливает в старте, потом ослабляется и уступает место цветочному блоку, пропадает. А вот в Nudiflorum изобутилхинолин присутствует от начала до конца, ab ovo usque ad mala, но не раздражает, не превращается в ту пресловутую горошину, которая мешает принцессе спать. Кстати, такой же приём использования изобутилхинолина я подметил у Эллена в Rose & Cuir Frederic Malle.

Наверное, Nudiflorum - это удача Алессандро Гуальтьери (Alessandro Gualtieri). Не могу не знать, не предсказать коммерческой судьбы аромата, но вижу, что опытные коллеги отмечают аромат с симпатией, очень тепло.

Как я на InterCHARM ездил

В четверг поехали с Ирой в Крокус на InterCHARM. Главная цель - косметика, ведь Ире это надо для работы. После осмотра новинок косметики перешли в 13 зал, в котором выставлялись парфюмерные компании.
Чуть отступлю. Я был удивлён интенсивностью выставки, её многолюдием. Это вам не чопорные выставки BtB - народу было полно, не протиснешься. У нас только на 15 зал (косметика) ушло три часа.
Ничего ценного, друзья, из парфюмерной части InterCHARM я вам не дам, так уж случилось. Немного развлеку фоторепортажем со стенда Фрагранс Раша.
Однако, по порядку.
Первый стенд в 13 зале, к которому мы подошли, был крохотный стенд Detaille. На стенде были и основатели марки Detaille, но пообщаться никак не удалось - к стенду было не пробиться. После десяти минут ожидания я плюнул, и мы пошли дальше. Пока стоял во втором кольце оцепления стенда Detaille, услышал лишь, что мужские тридцатки продавались по цене 3000 рублей. Вот так.
Пришли на стенд Фрагранс Раша. На их стенде я сразу срисовал стойку с парфюмами марки Regalien, взял с полки Spade Of Vetiver.

Что сказать про Spade Of Vetiver? Ветивер без прикрас. Мощный. Зелёный. Маслянистый. Солёный. Вот просто излучающий мощь ветивера. Память сразу выкатила Vetiver Extraordinaire Malle, но, естественно, Spade Of Vetiver не копия Ветивера Malle.

Пока я разнюхивал блоттер, подошёл молодой мужчина, мы заговорили.

Вот он на фото. Он рассказал, что в Spade Of Vetiver два ветивера - яванский и гаитянский, и концентрация ветивера (получается, что двух масел, двух ветиверов) в парфюме достигает 35 процентов. Если мне не изменяет память, то в Ветивере Malle - около 30 процентов. Вы меня понимаете? Spade Of Vetiver раскрывает самые брутальные стороны ветивера - дымность, древесность, зелень, соль и маслянистость. Насколько он морской? Морской. Настолько морской, что вы и впрямь можете представить себя где-нибудь на берегу холодного северного моря. Мне такой воздух знаком, я же родился на Сахалине, на берегах Японского моря.

Мы беседовали о парфюмерии в общем, мне показали буклет со Spade Of Vetiver; в буклете пирамида со всеми этими делами - соль, море, ветер, север. В разговоре я возьми, да и хвастанись, что у нас с женой дома большая коллекция, больше трёхсот ароматов, по большей части классика и винтажи, что я веду блог. Этот парень (я так думаю, он работает в Фрагранс Раша) подозвал ещё одного мужчину. А это оказался один из владельцев марки Regalien.

На фото он справа, с бородкой. Ы-ы-ы! А я-то по-английски только на уровне "май нэйм из Сергей, ай воз борн ин Сэхэлин Риджен..."

Слава богу, меня не оставили в беде и один на один с английским языком! Я задавал вопросы и сам отвечал, а земляк (спасибо ему огромное!) переводил. Как водится, я задал вопрос: "А есть у Regalien шипр?" Вот с этого места начались трудности. "Уот из шипр?" Хорошо, что на стойке с Regalien ниже стояли флаконы Parfum d'Empire - Azemour Les Orangers и Eau Suave воспользовался, как пальцами.

"А-а-а, сипр? Сипра пока нет, но будет обязательно!"

Так что, вольно или невольно, но "оунэр" Regalien пообещал шипр в линейке. Буду ждать.

Пока мы втроём разговаривали, у нас за спиной раздалось "Здравствуйте!"

Ой, Палома (Екатерина Хмелевская) на стенд подошла! "Оунэр" сразу отвлёкся на Палому, а я выпал из зоны комфорта. Да, товарищи, я не трендсеттер...

Всё. После этого мы покинули выставку.

Я ко многим стендам хотел подойти. К стенду Ароматеки очень хотел подойти. Но в такой толчее, в таком ажиотаже, который творился на выставке, это было невозможно. Суета, шум, гам - не мой формат.

Мы с Ирой пообедали в Крокус Сити Молл, а потом там же зашли в парфюмерный Rivoli. Я ещё раз специально приложился к Baraonda и Nudiflorum Nasomatto.

Baraonda надо брать... 

Понюшки в Крокусе

Сегодня по работе занесло в выставочный центр Крокус - не смог отказать себе в удовольствии зайти в Крокус Сити Молл и кое-что попробовать.

Baraonda Nasomatto - классная же винная пробка! Мускатное вино, торфяной дымок, сухофрукты, сироп из лепестков роз.
Nudiflorum Nasomatto - странный. Сначала незаметный, потом набирает силу. Жасмин, жасмин, жасмин, потом - хлоп! - сухофруктовый дымок, мускат и... кожа. Хорошо. Понравилось.

Потом в Молекуле до одурения пробовал Roja Dove, но в душу запал Parfum De La Nuit No 2. Рожа не пожалел красок - сочно, мощно, плотно, зычно. Умеет он развивать старые знаменитые темы. Parfum De La Nuit No 2 показался мне хорошо переработанной темой Femme Rochas, только сделано на современный манер - больше дымности и древесность, которой нет в Femme Rochas.

И всё это на контрасте с моим сегодняшним La Nuit Paco Rabanne.
Я не ворчу, я не считаю себя завзятым винтажистом, но в La Nuit есть парфюмерная стыдливость, парфюмерный интим, а в парфюмерных новинках, которые пробовал сегодня нет этой неуловимости, о которой писал Веригин в "Благоуханности".