Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Хорошие новости есть! Для меня

 

Фото: Phileas Nina Ricci, Macassar Rochas, Aramis Devin

После вчерашнего плохого настроения сегодняшнее настроение хорошее. Пока глобальный люкс, представленный в сетях, ничего фантастического не выдаёт, буду спокойно ждать, вынимая из шкафа шедевры. Как-нибудь пересижу безрыбье.

Вчера Macassar Rochas потянул за собой Phileas Nina Ricci. Конец 70-х - середина 80-х - период зелёных смолистых шипров. Тема (как тема сочинения) - хвойный лес, смолы, полынь. И цветы. Цветы - главное. Терпены, смолы, зелень полыни - всего лишь фон для тканья цветочных узоров. Yatagan Caron (1976-й год) - Revillon pour Homme (1977) - Aramis Devin (1977) - Macassar Rochas (1980) - One Man Show Bogart (1980) - Phileas Nina Ricci (1984) - все они так или иначе исследовали тему хвойного леса с цветами.

Из похожего, что было сделано в XXI веке, на память приходит лишь L'Ambre de Carthage Isabey Жан Жака (Jean Jacques), нынешнего главного по одеколонам и духам в Caron, выпуск 2011-го года. Но цветов в L'Ambre de Carthage в сравнении с зубрами маловато.

Ещё одна страница классики

 

Фото: L'Air du Temps Nina Ricci, EdT, современная

Перебирал wish-лист, ходил по магазинам, смотрел, размышлял, испытывал муки выбора (приятные). В местном магазине увидел L'Air du Temps Nina Ricci и подумал: "А почему у меня нет этого классического парфюма? Непорядок какой-то!"

Не стал выслеживать винтаж - поверил авторитетным обзорщикам, которые написали, что и современная туалетная вода очень достоверная. Вот и купил современную туалетную воду. 100 мл. За 3177 руб. с доставкой, между прочим.

Кстати, в этом году у L'Air du Temps 75-летие.

1948 год. Вторые духи у Нины Риччи после Coeur Joie (1946-й год). Делал молодой тогда Francis Fabron (Франсис Фаброн). После работы над Le Dix Balenciaga он был на хорошем счету, востребован. Культовые духи получились... Флагманские у Nina Ricci.

Бытует мнение, что духи L'Air du Temps на фоне тогдашних хитов были выдающимися - мягкими, нежными, вкрадчивыми. Не знаю, не могу спорить. Miss Dior 1947-го года, например, тоже не были жёсткими. Или Femme Rochas 1944-го.

Красивые цветочные духи. Духи с мягкой сливочной гвоздикой. Очень красиво. Просто очень красиво.

Лесник: Phileas Nina Ricci

Четырёхдневный запой с Mazzolari Mazzolari привёл меня к Phileas Nina Ricci. Это такая игра в парфюмерные мостики: от одного хвойного и смолистого парфюма перейти к другому, где те же нюансы, но обыграны по-другому, или по-другому расставлены.

Я много лет жил в селе, которое окружал большой лес, и хорошо запомнил запахи так называемой "заготовки". Это запахи сезона сбора сосновой живицы. И хорошо запомнил запахи заготовителей живицы. Phileas пахнет человеком, мужчиной в первую очередь, приехавшим вечером домой после работы на подсочке. Пахнет головокружительной смесью сосновой смолы, согретой мужскими руками, лесными травами и цветами, приятной мужской усталостью.

Phileas - ароматический шипр с восточным уклоном, созданный ещё в 1984-м году, при жизни Роберта Риччи.
Как и положено шипру с давней историей, Phileas оброс легендами. Говорят, что имя своё он получил в честь героя жюльверновского романа "Вокруг света за восемьдесят дней" Филеаса Фогга - да кто бы стал спорить? Смайл. Одна из легенд гласит, что при создании аромата использовались ингредиенты с шести континентов, на которых за время путешествия побывал Филеас Фогг. Ещё одна легенда: в молодости любимым ароматом Роберта Риччи был Snuff Эльзы Скьяпарелли (Elsa Schiaparelli), 1940 год, и якобы Роберт Риччи поставил парфюмерам задачу переосмыслить Snuff, добавить ему красок и акцентов. Таким образом, якобы, и появился на свет Phileas.

Вокруг пирамиды Филеаса время от времени вспыхивают споры. Кстати, энциклопедия basenotes.net, которая дорожит своей репутацией, пирамиду Phileas вообще не приводит.
Я же положусь на информацию пользователя Фрагрантики Oleg82. Он приводит список основных компонентов с собственного 120 мл флакона-тестера: cypres, ciste, mousse de chene, armoise, basilic, tagete, vetiver, santal, menthe, limette, cedre.

На что похоже? В общем-то, Phileas уникален, но находится в одном настроенческом поле с кароновским Ятаганом и Devin Aramis. Не похож, а в одном настроенческом поле! Очень важно понимать разницу между похожестью и настроенческим полем.

Если отбросить сдержанность, то Phileas - must have для всех любителей парфюмерии.

Nina, Bowling Green, La Nuit и Parure

Во вторник, пленившись призывом vajteke в её Инстаграме носить в эти дни нинариччиевское, был в старой-престарой Nina Nina Ricci.

Безусловно, красивый альдегидный цветочный шипр (шипр даже в меньшей степени - этой Нине сильно не хватает шипучего бергамота в верхах и тенистой базы), но не моё. Nina для тех, любит перебирать нюансы в подобных духах - женские Gold и Dia Amouage, Climat Lancome, например. Для меня же лучшее из подобного - Detaille 1905.

Nina Nina Ricci:

Top: bergamot, mimosa, cassia tree buds, basil, orange blossom, marigold

Mid: jasmine, mimosa, rose, violet, ylang-ylang

Base: iris, sandalwood, vetiver, cassis

Пирамида не даст абсолютно никакого точного представления о Нине. Много цветов, но альдегиды всегда, а в Нине особенно, преломляют звучание. Я безошибочно выцепил лишь розу (куда без неё?), фиалку и ирис.

Нину хорошо выгуливать в хрустально-стылый осенний день где-нибудь в парке, но сидеть в ней на общезаводском совещании - только портить себе настроение.

В среду ездил в Москву на переговоры, был в Bowling Green Geoffrey Beene. Было комфортно; Bowling Green, вульгарно выражаясь, зашёл на пять баллов. Отличный долгоиграющий одеколон (в значении "цитрусовая вода") со слегка металлической нотой цикламена, мужского ландыша. Он особенно хорош, когда всё его многоцветье цитрусов хорошо стыкуются именно с цикламеном.

Показан к применению всем, кто ищет одеколон, настоящую кондовую цитрусовую воду, с "ошеломительным стэем", "cooling stay".

Смешно было на днях прочитать на Фраге, что стойких цитрусовых вод нет по определению. Ищите и обрящете! И Bowling Green не единственный долгоиграющий одеколон, далеко не единственный.

17-го расчехлил великий La Nuit Paco Rabanne, но опять попался. Говорил же, писал же Константин Михайлович Веригин - пользуйтесь духами в уместной обстановке! - так нет же! не послушался старика, вылупился на работу в томном La Nuit! Двойку себе ставлю за это.

А вчера с утра опять рискнул - взял из шкафа современную туалетку Parure Guerlain. Да, ту самую, что "Абрам напел". Меня, конечно, обладание только современной туалеткой слегка заводит, но не настолько, чтобы я кинулся искать винтажные духи (не узнаю самого себя; Сергей Аркадьевич, ты ли это?).

Вчера поймал себя на мысли, что Жан-Поль в случае с Parure был одержим мыслями о Mitsouko. Теперь уж точно не узнаешь...

И вчера с утра я ошибся со способом нанесения Parure - нанёс обильно на запястья и с близкого расстояния. Из-за этого весь день не мог отделаться от ощущения, что на мне обезвоженная Mitsouko.

А в конце рабочего дня повёз пермских партнёров покушать. И так мне не захотелось везти их в наш пафосный ресторан русской кухни, что я им предложил: "Ребята, может демократично посидим? Здесь есть хороший пивной бар а-ля Бельгия, может, попьём пивка?" После двух кружек какого-то там распрекрасного пшеничного "бланша" и котлеты "кордон блю" с греноками прибыл домой в расчудеснейшем расположении духа, и меня осенило с нанесением Parure! Попробовал распылять на загривок с расстояния вытянутой руки - вышло просто здорово! Тонко и элегантно.

В общем, и сегодня Parure Guerlain, современная EdT.

На ближайшие дни запланировал себе Кельвина, просто Кельвина...

Вот уже третий месяц, как ношу только шипры (с вариациями - Nina Nina Ricci и другие). Совершенно не тянет на фужеры. Вот прямо не хочу. Что же, посмотрю на себя...

  

Signoricci Nina Ricci

Вчера подумал, что что-то не так с выбором ароматов в последние дни. Организм чего-то просит, а я не пойму, чего. Стал вслушиваться в себя и думать. Точно! - зима на исходе, авитаминоз, надо всеми силами приближать весну. Хватит true фужеров, хватит ладанов и восточных тягучих мотивов. Витамин C нужен, бодрые залихватские одеколоны. Перебрал кандидатов, вытащил Signoricci Nina Ricci.

Вчера на ночь исполнил маленькую увертюру - нанёс микрокаплю. Сегодня с утра побрился со вкусом, налил полную ладонь, размазал по бороде да по шее, поводил флаконом по запястьям и поехал на работу. На улицу вышел, там тугой ледяной ветерок мигом подхватил с меня Signoricci - ох, и звук был! - духоподъёмный! Довольный, сел в машину, еду, думаю: "Сегодня всё по-правильному, по-французски - с утра бодрый одеколон, пусть потом слетит, зато от работы не будет отвлекать. Вечером дома что-нибудь ещё для себя придумаю".

Но не отпускал меня сегодня Signoricci весь день. Сегодня получил от одеколона мощнейшее удовольствие, осязаемое и почти плотское.

Вот вещь на века... Он, как парадная белая сорочка с тугим накрахмаленным воротом, помогает держать голову прямо.

Горькие цитрусы в верхах с гальбанумом, буквально цедра. Верха длинные, яркие, постепенно теплеют, добавляется хриплый шершавый ветивер, мужская кислинка цибетина - красота неимоверная.

А он (Signoricci) ведь образ создаёт... А знаете, кто рекламу для Nina Ricci делал? Дэвид Хэмилтон, очень знаменитый фотограф. Посмотрите, какой образ он придумал для Signoricci: 

Попадание прямо в яблочко! Здорово, что мы с Хэмилтоном совпали.

Раз уж про Хэмилтона заговорил, покажу ещё одну его фотокартину; нравится мне этот мастер: 

Бегло посмотрел в Сети, что пишут о Signoricci. Нашёл интервью с Романо Риччи, хозяином линейки Juliette Has A Gun. Он вспоминал своего деда, Роберта Риччи. Рассказал, что вещи деда, вообще весь дом пропахли Signoricci, который был его любимым ароматом. В этом же интервью Романо Риччи сказал, что сам считает Signoricci одним из лучших мужских ароматов за всю историю парфюмерии.

Автор: Eric Koch / Anefo - Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34340718

На фото Robert Ricci представляет аромат Signoricci, 1966 год.

У моего флакона Signoricci забавная история. Вообще, у аромата Signoricci забавная и запутанная история. Дело в том, что Signoricci выпустили в 1965 году. В 1976 году Дом Nina Ricci выпустил второй мужской аромат, который так и назвали - Signoricci 2. Чтобы не запутаться, старому Signoricci присвоили имя с единичкой, и он выпускался как Signoricci 1. Когда выпуск Signoricci 2 прекратили, то заслуженному ветерану Дома Риччи вернули прежнее название, без единицы, просто Signoricci.

Это фото моего флакона. Он уже с единицей, значит, был выпущен не раньше 1976 года. Но и не позднее 1980-го, потому что на коробке ещё нет знака e.

Вот ещё одно фото, с basenotes.net, которое показывает эволюцию Signoricci:

Signoricci, 1965 год.

Верх: гальбанум, птигрейн, цитрон, бергамот

Сердце: ландыш, роза, мандарин, папоротник

База: мох, ветивер, цибетин, тонка

Phileas Nina Ricci

Начисто выбрился, достал сплэш Phileas Nina Ricci, щедро размазал по бороде и запястьям.

Сижу, затаив дыханье. Жду катарсиса. Придёт ли катарсис? Катарсис должен прийти, он не может не идти.
Видимо, после предыдущего пользования, на крышечке засохло сколько-то капель Филеаса. Пахнет божественно! Нюхаю крышечку. Слышу разогретый июльский сосновый бор. Гвоздика? М-да, и гвоздика есть. Цитрусы улетели быстро. Так-так-так, вся эта конструкция внушительно подбита ладаном, привычным европейским ладаном, цистусом, скальной розой.
Есть ли точки соприкосновения с кароновским Ятаганом? Есть. Есть ли точки соприкосновения с Aramis Devin? Тоже есть. Что же их роднит? Деликатная хвойность на цветах.
Мне кажется, что катарсис с Филеасом придёт и я полюблю его.
Аминь!

Утомлённое солнце...

Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось.

Состояние какое-то утомлённое.
Второй день подряд мне хорошо в М7 YSL. Давно не вытаскивал, где-то с 2014 года не трогал. Четыре года не брал М7 с полок. За это время столько удового перепробовал - ух! Всякого, и жуткого, и бархатного. От многих современных удов люди глаза закатывают - попробовали бы лучше М7!

Пришла мне посылка с Phileas Nina Ricci.

Это уже моё фото, не ибэйское.
Нанёс капельку (не утерпел; обычно мне хватает выдержки отставить посылку на отдых после дороги). Красивый цитрусовый фужер с толикой анималики.

Надо собраться. Надо побороть не то лень, не то усталость. Надо записать свои впечатления от пробы новых Hermes, надо подробно разложить Гашиш Veejaga, да много чего надо.