Когда угли остывают

29 апреля, перед первомайскими праздниками, насластничался вволю в Павелецкая Плаза - потоптался и в тамошнем Золотом Яблоке, и в любимом их Рив Гош. Впечатлений, бурных, надо сказать, было море - очень ждал длинных выходных, чтобы всё зафиксировать. И на тебе - снег с дождём, поваленные столбы ЛЭП, оборванные линии электропередач, три дня без света; впечатления остыли, как угли в мангале. Может, оно и к лучшему.

Фото: юный, но уже медийно раскачанный Aldebaran от Marc-Antoine Barrois

Непривычно, я обычно опаздываю пробовать нашумевшие новинки, но спасибо Рив Гош, быстро поставили на полки ожидаемую новинку Marc-Antoine Barrois - Aldebaran, модного и часто обсуждаемого Кентана Биша (Quentin Bisch); так что я приложился в числе первых, чувствую себя в авангарде прекрасно. Я уже давно добродушно отношусь к горячему фонтану первых мнений от обзорщиков, авторитетных и молодых, маститых и начинающих, поэтому тестер с полки взял без пиетета, да ещё меня подбадривала та самая хорошая женщина-консультант, что в январе буквально молча продала мне  Dance of the Dawn The Different Company: "Его надо на себя. Давайте, смелее, не мужик, что ли?!" Нанёс жирный пшик на перепонку между указательным и средним пальцем, а потом, плюнув на всё, щедро оросил Альдебараном всего себя, прямо поверх утреннего любимого Мистера Бласса, Mr. Blass Bill Blass; к тому же, к тому времени (вот красавчик - "к тому же", к тому времени"!) Мистер почти отыграл свою партию.

Первыми нотами Альдебарана я был слегка озадачен - пахнуло вялеными томатами черри, которые популярны, как закуска, в итальянской кулинарии. И ведь явно так пахло. При всём этом пахло, как ни странно, парфюмерно; я даже головой помотал.

Обдумывая Альдебаран, нанёс на другую руку увесистый пшик Encelade. И ушёл пить кофе.

Плыли дни... Шли минуты. Идея Альдебарана становилась понятнее - специевая тубероза, в полной своей красе, в полном расцвете природных сил. Мне вспомнилась могучая Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Вот с того момента, как вспомнилась Tubereuse Criminelle, я заскучал с Aldebaran, и внимание моё переключилось на Encelade. А хорошо Encelade на душу мне лёг! Сидел, пил кофе, заедал кофе пирожным "Прага" и мучился мыслью - что же такое любимое напоминает мне Encelade?! И вспомнил - да Nudiflorum же Nasomatto! Только интереснее: в Nudiflorum на изобутилхинолиновом фоне жасмин и роза, окрашенные ягодным садовым вкусом, а Encelade тонко орнаментирован зеленью - еловой лесной, несладкой, и ревеневой огородной, с сахарком. Себе не возьму; зачем? - есть же у меня Nudiflorum, но приятно, приятно; и красиво; и где-то даже по-мужски мощно.

Фото: новинка и не новинка Molinard

А начинал я свой заход в Рив Гош с полки Molinard. Интересно было ещё раз прикоснуться к Iris Molinard, да ещё в сравнении с новым Iris Ardent, да ещё после статьи Елены Прокофьевой на Фрагрантике. А я ведь люблю ирисы! И в парфюмерии, и в природе.

И Iris Eau de Parfum Molinard понравился мне больше. Я наконец-то расчуял этот неуловимый аккорд груши и цитрусов. А предваряющий ирис, этот аккорд показался мне очень красивым.

Iris Ardent тоже хорошая вещь, но сердца не тронул. Кстати, амбродревесные материалы если и были в Iris Ardent, то я их не почувствовал или композиция была состроена таким образом, что они мне не мешали совершенно.

Фото: Legasy Estee Lauder

В Золотом Яблоке этажом выше блоттерно прошёлся по громкой Legasy Estee Lauder, а Knowing нанёс на внешнюю сторону ладони. Хорошо сделано! Только Knowing из Legasy слегка расстроил - мне показалось, что в отличии от старого, из нового исчезла томная нота чернослива; примерно такая же, как в Explosive Etienne Aigner.

Azuree удалось сохранить зелёным тельным шипром, уже за одно это прощаю за всё, чего не услышал в Azuree Legasy, добрый я!

White Linen - эту песню не задушишь, не убьёшь! Самый узнаваемый из Legasy. Что называется - он! влитой он!

Private Collection - если и изменился, то лишь чуть - приобрёл модный минеральный оттенок гранитной пыли, но всё такой же роскошный, строгий, деловой.

Estee тоже почти не пострадала, хотя старого эффекта туго натянутой серебряной струны я не обнаружил.

Вывод: управленцы Estee Lauder - молодцы! Не стали заниматься переделками тихо, келейно, а объявили об осовременивании Наследия на весь мир, заинтересовали всю общественность. За PR им - твёрдая пятёрка, даже с плюсом. Но коллекция Legasy не взлетит - дорого, очень дорого. При прочих равных юная нормкорница спокойно купит МЕМО за двадцать тысяч. МЕМО - моднее. И горячее в плане модности.

"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!"

А я раздобуду старьё. И тоже дешевле.

К вечеру непонятный специевый ураган в Aldebaran волшебным образом исчез, а возник нежный цветочный букет; и даже не скажешь, что туберозный. 

22 февраля. День за днём

Ничего бомбического в парфюмерной жизни не происходит.

На неделе ездил в Зеленоград. Там есть большой ТЦ - Иридиум. С большим же магазином Летуаль. И с магазинчиком Л'Окситан. Да, L'Occitane теперь Л'Окситан.

В Летуаль всё грустно. Дорого, без тестеров и грустно. Пока осматривал полки, консультант подходила несколько раз. Спрашиваю её: "Красавишна, а где тестеры?" Красавишна ответила мне, что тестеры теперь только по запросу, мол, воруют тестеры, беда страшная заламывает сеть Летуаль, мочи нет.

Хорошо, что к марке CRA-YON все тестеры были. Раскушал, наконец-то, CRA-YON. Ничего так, симпатичненько. Пишут, что шведы - оунеры. Сотки что-то там одиннадцать, не то двенадцать тысяч. Из всего Крайона только Continental подцепил слегка. Не зацепил, а так, слегка поддел. Уд и чернослив. Как выражается молодёжь - прикольно. Остальное хорошее, но не на эти деньги. Ну и в принципе, называя себя нишевой маркой, можно было зайти в рынок с каким-нибудь заявлением.

У Л'Окситан в плане... В плане чего? Чуть не написал "в плане качества"... У Л'Окситан духи гораздо интереснее. Особенно в линейке колоней. Многие прямо ух! Но цена! Не будут у вас россияне за 11 тысяч покупать. Не будут.

Madrigal Molinard явно надо мной какую-то власть имеет. Уже не первый раз орошаюсь им перед сном. Сам над собой смеюсь - я даже подушку им орошаю. Впадаю в нирвану сна и мысль сонная: "До чего же прекрасно!"
И сегодня с утра Madrigal. Пусть мне будет хорошо в этот предпраздничный выходной день! Чего и всем желаю.

Год 2024-й. Итоги

 

Фото: любимое в 2024-м году моими глазами

Фото: моё любимое, но глазами жены

Пока напишу, будет уже 31 декабря. На часах 23:27 московского времени 30 декабря. Можно подводить итоги года, кардинально уже ничего не поменяется.

Для затравки - личная статистика за год, спасибо basenotes.com!

На самом деле статистика не такая уж скучная вещь. Надо просто уметь рассматривать цифры и видеть за ними факты, анализировать. Тогда проваливаешься в волшебную кроличью норку.

За год надушился духами 496 раз (на самом деле больше - в библиотеке basenotes.com нет некоторых отечественных и советских парфюмов, а у меня они есть). Брал с полки 242 парфюма (на самом деле больше) ста девятнадцати парфюмерных марок (на самом деле больше).

Топ-десятка:
1. Cologne Intense Houbigant, 10 раз

2. Boucheron pour Homme EdP, 10 раз

3. Mr. Blass Bill Blass, 9 раз

4. Jubilation 25 Amouage, 8 раз

5. Russa Colonia Santa Maria Novella, 8 раз

6. Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum, 8 раз

7. Erawan Dusita Parfums, 8 раз

8. Gold Man Amouage, 7 раз

9. Madrigal Molinard, 7 раз

10. Diorella Christian Dior, 6 раз

11. Declaration Cartier, 6 раз

12. Silver Amouage, 6 раз

Остальное носилось по 5 раз, по 4 раза и так далее по уменьшению.

Одеколоны, одеколоны, одеколоны... Никакой магии - магия в цитрусах. Бодрят и успокаивают одновременно. Плюс любимые фруктовые шипры, которые стали чем-то привычным.

Тенденции, тренды... Специально ставлю многоточие, ибо не совсем вижу всю полянку мировой парфюмерии.

1. Парфюмерия дорожает, а значит становится всё более элитарной

2. Предложение растёт. На последней выставке нишевой парфюмерии было представлено почти 450 брендов, и у каждого бренда был не один аромат. И предложение будет расти: рынок развивается экстенсивно за счёт новых стран. Планета богатеет. Странно, но факт.

3. Люкс неохотно даёт потребителям разнообразие. Мало, ничтожно мало смелых высказываний. Большие дома открывают гонку, маленькие дома не смеют рисковать и смотрят в рот массовому потребителю, делают в подражание выпускам больших домов. Риск - дело не благородное, а почти смертельное, цена риска высока.

4. Не стану говорить о том, какие профили становятся массовыми, трендовыми: во-первых, из-за многообразия, это задачка для искусственного интеллекта (ИИ), во-вторых, я не предсказатель, в-третьих, за моду голосуют массовые потребители, а не предсказатели. Аналитики рынка, конечно, что-то знают, но эти люди - не публичные и нам ничего не поведают.

Я вижу то, что рядом со мной.

Самый популярный шлейф - Bois Imperial Essential Parfums/Ganymede Marc-Antoine Barrois. Baccarat отступила. К слову, я с симпатией и к Bois Imperial/Ganymede, и к Baccarat Rouge.

Лучшая площадка: телеграм-каналы, открытые и закрытые (Уголок - привет! И спасибо вам за всё интересное общение!). В жизни форума Фрагрантики участвую - интересно наблюдать за новым поколением нюхачей. Кстати, появились дети-нюхачи. Не удивляюсь - моей внучке 12 лет, у неё свой парфюмерный гардеробчик; а как могло быть иначе, если у мамы и папы по 20-30 банок на туалетном столике?

Покупки. Покупки были. Интересно, что не купил ничего из новинок 2024-го года. Причина? Успеется. Этому блюду, новинкам, надо дать остыть. Сейчас основной принцип - покупать то, что любимо и заканчивается. То есть, просто пополняю запасы любимого, не допускаю лысин в шкафу. 

Осень 2024-го года

 

Фото: парфюмерная жизнь - дорога

Что-то не было интереса подводить итоги осени, но раз уж традиция сложилась...

Как обычно - статистика. За эти осенние дни с полки бралось 80 ароматов.

Madrigal Molinard - 4 раза;

Cedre Serge Lutens - 4 раза;

Kouros Yves Saint-Laurent - 3 раза;

Jubilation 25 Amouage - 3 раза;

Pour Un Homme De Caron - 3 раза;

Armani (1982) - 3 раза;

Lagerfeld Classic - 3 раза;

Parfum de Peau Montana - 3 раза;

Must de Cartier pour Homme - 3 раза;

Chanel #5 - 3 раза.

Десятка оформилась самотёком. Статистика прошедшей осени совершенно не отображает главного и интересного из того, что парфюмерного происходило. 

Много Мадригала просто потому, что нравится нюхать его вечером. Какой-то завлекающий и чарующий баланс розы, фиалки и пачулей. Эдакий винный флёр. Must de Cartier полюбился - вот что неожиданно и событийно. Я-то на него уже давно рукой махнул - раздражала анисовость, раздражала сладость. А этой осень анис отступил, и Must de Cartier явил себя тихим мускусным красавчиком. Метаморфозы, ёлки-палки! Kouros в тему пришёлся! Сначала понаслаждался Куросом, потом было знакомство с Beaver Moon из анимальной серии российской блогерской линейки Scent Hunters. Вот да - знакомство с этой анимальной тройкой получилось эмоциональным. Новые ароматы Берлянской&Хмелевской мне не понравились. Beaver Moon - Kouros, Fire Horse - Avignon Comme des Garcons, вот только Cat Sith выдался более-менее оригинальным, со своим лицом. Ну и все эти турусы на колёсах - бобровая луна, кони скачут, избы горят, наконец-то кастореум, такое в России только у нас - тоже не понравилось. Если бы дамы сказали "Слушайте, у нас есть современная версия Куроса, это очень интересно, мы хотим вам её показать", это было бы и честнее, и привлекательнее. Для меня - точно.

Вообще, осень прокрутилась вокруг блогерских запусков. Aura of Kazakhstan понравилась.

Пятёрка Шанель в дом вернулась. Поэтому и 3 wearings.

Идём дальше. Зима будет интересной.

День за днём. "Табак и камень сушит"

 

Фото: табачок есть?

На днях вытащил из шкафа арамисовскую Гавану, Havana Aramis, - соскучился. То, что Гавана красивый одеколон, даже не оспариваю и даже не упоминаю (таки, упомянул!). Из-за Гаваны потянуло на табачок, и парфюмерная неделя выдалась табачной.

За Гаваной пошла Иссара, Issara Dusita. Даже не говорю, что это красивые духи, это подразумевается. Issara пахнет табаком очень реалистично - так действительно пахнет табачный лист, уже подготовленный к производству. И вот о чём подумалось: хорошие, великие духи всегда подразумевают абстракцию; парфюм должен быть абстрактным, загадочным; аналоговые решения, аналоговая передача запаха, даже великой королевы Розы, принижает восприятие. Но как же Писсаре Умавиджани удаётся решить этот вопрос! - Issara при всей своей аналоговости равно и абстрактна.

После Иссары углубил себя в шедевр всех времён от Molinard - Habanita в EdP. Ну, Habanita, хоть в ней табак и есть, гораздо больше, чем просто хороший красивый табачный аромат. Очень большие духи. Большая парфюмерная форма. Опера. Роман со множеством главных героев и сложной сюжетной нитью.

Сегодня хотел закончить табачную неделю Турецкими Курильнями, Fumerie Turque Serge Lutens, но почувствовал усталость от парфюмерного табака и взял Boss Number One, который некоторые нюхачи причисляют к табачным ароматом. Я - не причисляю. Для меня Boss Number One, всё же, больше про медовый фужерный аккорд, бывший столь популярным на рубеже восьмидесятых и девяностых.

Подумалось, а что ещё из существующих парфюмерных табаков мне бы хотелось?

Признаю величие Tobacco Vanille Tom Ford, но не хочу - не моя чашка чая.

Жёсткие реалистичные табаки а-ля Tabacco Odori и Cubata Jacques Zolty кажутся мне излишне прямолинейными.

Буду ждать ещё один свой табак. Такой, который бы вызвал у меня то же удивление и радость, что и Issara когда-то.

*****

Вчера вечером было время пошататься по местному Лету. Я сменил методу - теперь не отгоняю консультантов, которые подходят с вопросом "Вам помочь с выбором?" Теперь я отвечаю "Да, пожалуйста. Что сейчас самое модное, самое покупаемое, что в топе?" Вы знаете, это даёт результаты и порождает интересные беседы. Вот вчера, например, я узнал от консультанта, что:

- сладость в мужских ароматах приелась, и вернулся запрос на свежесть;

- большинству мужчин ароматы выбирают жёны и подруги, и это позор (мнение девушки-консультанта);

- все современные ароматы очень похожи друг на друга, и любой аромат с самостоятельным характером хорошо покупается. И девушка-консультант проиллюстрировала этот казус на примере с брокаровской линейкой: "Вот смотрите, все эти ароматы хорошие, но если вы выйдете из магазина, то через пять минут вы забудете, про что были эти ароматы. За исключением Русалки. Поэтому Русалки уже нет, её всю раскупили!"

Вот и лето прошло...

 

Фото: лето, как оно есть, в России - с выездом на море

А хорошее лето в парфюмерном плане в этом году выдалось!

Но всё по порядку.

Basenotes.com отладил свой раздел SOTD и статистику в нём. Что-то стало лучше, что-то хорошее в новый формат не вошло. Оно и ладно - всем не угодишь. Теперь при наборе задачи "You Most Worn Fragrances in the last 3 months" вываливается не весь список "your SOTD history" за квартал, а только первая тридцатка. Тоже хорошо, не надо сверяться, зачёркивая палочки. Но и такого: "За 92 летних дня носилось 98 ароматов" - тоже нет. Надо подсчитывать вручную. Но сегодня общее количество подсчитывать не буду. И так знаю, что много чего носилось и пробовалось. 

И так, лето - 2024. Чаще всего брал Erawan Dusita - 5 раз. И фактор новизны, и безоговорочная любовь. 4 раза Uomo? Moschino, но это я с ним был в командировке. По три раза попались на зубок Iris Silver Mist Serge Lutens, Allure Homme Edition Blanche Chanel, Madrigal Molinard и Calvin CK. Ещё 16 ароматов брались по 2 раза, остальные по разу. 

Iris Silver Mist. Огромное спасибо соратнице Елене, которая Gora - её посылка была одним из самых ярких парфюмерных событий лета. А Iris Silver Mist - шедевр. Общепризнанный.

Allure Homme Edition Blanche Chanel у меня в виде лосьона после бритья - этим летом выступил в качестве яркой замены любимому Colonia Russa Santa Maria Novella.

Madrigal - новый житель в моём шкафу - пленил, ослепил, влюбил в себя.

Calvin CK вновь обернулся ко мне своей лучшей стороной - светлой шипровой зеленью полыни.

Активничал на рынке. Шучу, но и вправду этим летом зачастил в магазины и купил в реале два парфюма.

Новинки 2024-го года догоню потом. Так уж у меня с новинками складывается - не спешу. 

И о погоде. Лето выдалось настоящим, жарким. Удовыми ароматами насладился в полной мере.

PS. Грусть по ушедшей Моне ди Орио - это было мощно.

Пришёл. Увидел. Полюбил.

 

Фото: Madrigal Molinard

Дайте мне нужных слов!

О'кей, нужных слов нет, буду сух. 

Мои понюшки в конце июля закончились у стенда с маркой Molinard. Madrigal растревожил: что-то тревожное и трагичное, в стиле Tabu Dana - увядающая роза, бокал пассито, тёмные пачули. Гори всё синим пламенем!

У Molinard было несколько Мадригалов. Первый Мадригал был запущен в 1935-м году. И, наверное, о нём писал Лука Турин: "Достопочтенный грасский Дом Molinard особенно известен своим экстраординарным парфюмом Habanita, но большего признания заслуживают и другие его творения. Madrigal построен вокруг очень естественного аккорда, приятно диссонирующего цветочной нотой и немного "сенной" нотой липового цвета. Особенный характер аромату придает то, что эти две составляющие аккорда отдают дань уважения - классике цветочных женских парфюмов и мужским "фужерам" соответственно. В сумме получается нечто легкое и травянистое: представьте полевой цветок, скромный и живой, чьи целебные свойства скрашены его незаметностью. Необычный и очень интересный парфюм. Также имеется в форме твердого парфюма на основе воска. На дамах: оригинальный дневной парфюм. На мужчине: элегантно и смело."

Второй Мадригал был переработан так, чтобы быть ближе к мужчинам; кто бы сомневался, ведь профиль фужерный.

Ещё раз Мадригал был запущен в 2015-м. Мадригал 2015-го года мне попробовать не удалось. Тот Мадригал, что сейчас у меня, был выпущен в 2022-м году в рамках новой линейки в новом унифицированном флаконе.

Нотник с сайта Molinard:

Bergamote, Frais, Patchouli - Violette, Encens, Rose - Mousse de Chene, Vanille, Musc

Робким голосом: дамы и господа, кажется, шедевр... Не соизволите ли вы пройти в Рив Гош для пробы?

Molinard de Molinard

 

Molinard de Molinard, старый, туалетная вода. Давно он уже у меня. Уже и не помню обстоятельств, при которых он появился в доме. Полез в Excel смотреть. 2012-й год. Как отрезало - вот не помню, у кого и зачем покупал. В графе "Цена" значится цифра в 500 рублей. Нет, ничего не помню.

Я им редко пользовался. Не понимал его. Докапывался до его сути, но суть ускользала. Не мог понять, из чего сделана вот эта главная зелень, красная нить (зелёная нить на самом деле). Помучился-помучился и отставил. Хотя, не скрою, вещь приятная.

А года три назад в Уголке был разговор об одеколонах вообще, о цитрусовых водах, и коснулись Molinard de Molinard. И один из угольчан заметил, что Molinard de Molinard - один из лучших одеколонов со смородиновым листом. И всё сошлось - точно! смородиновый лист!

В Molinard любят розу. Я так думаю! В Molinard de Molinard есть такая ступень развития, когда роза выходит на главный план, оставаясь при этом тонкой и изящной.
"Барабан был плох, барабанщик - бог!
Ну, а ты была вся лучу под стать!"

С научной точки зрения Molinard de Molinard, конечно, шипр. Но мне в своей системе координат проще держать его за одеколон, цитрусовую воду.

Новый Molinard de Molinard в флаконе с бантиком не пробовал. Елена Прокофьева, колумнист Фрагрантики, говорит, что новый ярче, выпуклее, увесистее. Посмотрим.

Верхние ноты: зелёные ноты, асафоэтида (правильно - асафетида), чёрная смородина, лист чёрной смородины, фруктовые ноты, лимон, бергамот

Ноты сердца: нарцисс, ландыш, жасмин, иланг-иланг, болгарская роза

Базовые ноты: ветивер, лабданум, ладан, мускус, амбра, пачули

Это пирамида с Фрагрантики. Basenotes даёт другую пирамиду, но разница невелика.

Habanita Molinard EdP

 

Фото: Habanita Molinard EdP, 30 мл, 2012 г.

Сначала краткое историческое отступление.
Habanita была выпущена грасским домом Molinard в 1921-м году в виде ароматизатора для сигарет, потом было мыло, только потом - духи. Времена были такие - кончилась Большая Война, пришли Большие Свободы; женщины взялись за мужские дела, и с мужскими делами взяли себе мужские привычки.
Сто лет - очень много для аромата, а если учесть, что это маленький грасский Дом, не Guerlain, не Caron, то это просто легендарно.
Не могу сказать, что в России Habanita очень популярна; она редко появляется в обсуждениях и топах. В Европе, наверное, по-другому.

В 2012-м году Molinard выпустили Habanita в концентрации Eau de Parfum. Вот что по этому поводу говорит Celia Leroug-Benard в интервью одному из авторов Фрагрантики Sophie Normand: "На самом деле мы не переформулировали Habanita; мы просто изменили её концентрацию, не меняя формулу, поскольку Habanita - очень "капризный" аромат; его формула очень хрупкая - в ней крайне трудно что-либо поменять, не нарушив общего баланса. Вот почему нынешняя формула мало отличается от первоначальной; она слегка "гасит" кисловатые и резкие верхние ноты eau de toilette, чтобы быстрее раскрыть сердце и базу композиции. Изменения частично связаны с ограничениями, касающимися определённых видов сырья."

Habanita, Гавана, сигары, табак, темнокожие torsedores - весь набор штампов.
Честно скажу: когда просят посоветовать аромат с табаком, в числе многих советую и Habanita. Но лично для меня Habanita больше про розу. Мне нравится тот магический момент в аромате, когда роза освобождается от цепких смол и древес. Роза - королева в Habanita. Надо просто дождаться того момента, когда принцесса превращается в королеву.

Верхние ноты: герань, мастиковое дерево, птигрейн
Ноты сердца: ветивер, жасмин, роза, иланг-иланг, мускатный орех, гелиотроп, мимоза
Базовые ноты: дубовый мох, сандал, амбра, кедр, ваниль, мускус, пачули

PS. Я про EdP.

5 июля. День за днём

 

"Павелецкая Плаза". Вход в Золотое Яблоко

Обычная вещь для парфманьяка: если нет подпитки в виде новых ощущений, то начинаешь скучать. Нужны любые ощущения, любые реакции - положительные ли, или отрицательные. Как говорится, движение - жизнь.

На днях дважды побывал в торговом центре "Павелецкая Плаза". Сначала в Золотом Яблоке, которое не обойти, оно прямо на входе. Спустя пару дней в "Павелецкая Плаза" нашёлся Рив Гош.

Золотое Яблоко сейчас на слуху, активно растёт, привлекает покупателей козырными брендами, широким выбором и просторными площадями. Знающие идут в Золотое Яблоко за уже известными нишевыми брендами и таинственными новичками, появляющимися как грибы после августовского дождя, незнающие - просто за духами, косметикой и скидками. Как знающий, я специально упёрся в стойку с духами Thameen (это тот проект, в который пришёл Кристофер Чонг, экс-креативный директор Amouage). Что мне было нужно от Thameen в первую очередь? Правильно - Fanfare из линейки The Britologne Collection. Britologne - британские одеколоны (колони - так уж привыкли называть одеколоны на слэнге). И я ожидал wow-эффекта. Без wow-эффекта развесистая, пусть даже специально и искусно усложнённая цитрусовая вода за 32 тыс. рублей с хвостиком, мне не нужна. То ли блоттер помешал, то ли общая обстановка - жара, духота, обилие людей, то ли мои завышенные ожидания, но Fanfare и 32 тыс. удачным образом не соединились и впечатления не произвели. Ребята, за 32 тыс. я хочу Откровение Божие. Отошёл от стойки Thameen с раздражением. Отошёл от Thameen - подошёл к Nishane. Большая стойка - за 10 лет жизни брэнда турки уже 45 раз отстрелялись, 45 парфюмов выпустили. Понятное дело, что в конкретном Золотом Яблоке не вся линейка - например, не было Duftblüten, который шипр, и который хвалили. Кстати, хорошие консультанты в Золотом Яблоке попадаются чаще, чем в других парфюмерных сетях; пока я обживался рядом со стойкой Nishane, ко мне подошла консультант с вопросом "Что-то ищете?" Хороший вопрос. Уж лучше вопроса "Вам для себя или в подарок?" Ответил с улыбкой, что да, ищу старпёрский одеколон. В качестве старпёрских одеколонов консультант дала пробовать именно одеколоны из линейки Time Capsule Collection. Общее беглое впечатление - неплохо. Цена - 24 тыс., не для меня. Нет, чтобы правильно понимать смысл, я могу себе позволить аромат за 24 тыс., но это должен быть катарсис, моментальный, здесь и сейчас, прямо с блоттера, прямо из облачка, распылённого консультантом.

Так и ушёл из Золотого Яблока в раздражённом настроении. Всё понимаю. Цены - объективные. Исходят из сложившегося положения - логистики, стоимости сырья и кучи услуг, производственных и накладных расходов. Но этот водоворот событий в мировой экономике просто отшвыривает меня.

А вот после Рив Гош я ушёл в хорошем настроении. Нашёл Рив Гош, нашёл в Рив Гош новую турецкую марку Atelier Rebul, о которой положительно отозвались многие парфюмерные обзорщики. Хотел попробовать. Обычно я молча подхожу к неизвестным маркам и молча начинаю пробовать. Но в последнее время все новые марки выстреливают целыми пакетами, и прелесть уединённых проб пропала. Ей-богу, страшно; куда вы варите в таком количестве?! Да, и я решил обратиться к консультанту с вопросом, что хорошего есть в Rebul. Опять мне попалась хороший консультант - живая, не забитая тренингами и покупателями. На мой вопрос "Что хорошего мужского?" она ответила неожиданно для консультанта сетевого парфюмерного магазина: "Да ничего хорошего!" У меня на лице, наверное, непроизвольно возникла гримаса удивления, а консультант, наверное, это заметила (ох, уж эти чтецы человеческих лиц!) и опередила: "Да, все пишут, все хвалят, но мне не понравилось. А что вам нравится, что ищете?" И я решил сыграть-созорничать. Мол, ищу старпёрский одеколон, шипр в духе "Русского леса". По моему запросу дали попробовать Elfe d'Argent Les Contes. А я знаком с их развесёлым и разлётистым Магусом (Magus); стало интересно.

Коротко, Elfe d'Argent - мужской неошипр в духе Declaration Cartier: свежо, шипуче, слегка минерально. Один из винью верде в парфюмерии, тема достаточно исследованная. У Elfe d'Argent в отличие от Declaration больше акцента на вибрирующем розовом перце и меньше зелёного давления ветивера. Мне понравилось, консультант попала (хоть, это и не дедовский шипр), но у меня есть Declaration.

В хорошем настроении я пошёл обнюхивать полки дальше. О! - вот The Different Company по приемлемым ценам, а вот Molinard вообще доступный-доступный, от 4 тыс. за сотку. От полки с Molinard отошёл, надушенный Gingembre Molinard. Мне его как-то посоветовал попробовать друг по парфюмерному хобби. А что - вполне за эти деньги. Да, легко угадываемый имбирь с первых секунда, живо, весело, искристо. Потом теплеет и бронзовеет. Композиция построена на классическом противопоставлении холодных шипучих цитрусов и имбиря и тёплых амбровых и древесных нот.

Amouage. Gentlemen's EDT.

За неделю дважды брал с полки Gentlemen's EDT Amouage, который, может быть, и не Gold pour Homme в старом тестере, а Silver, так как ощутимо пахнет илангом; Flora Danica Royal Copenhagen; Greene Street Etro; Knize Sec; Givenchy Gentleman и Signature Jacques Zolty.

Приятнее всех был Greene Street Etro. Действительно, кому такое может не нравиться? (см. очерк Мигеля Матоша на Фрагрантике).

13 февраля. Табак

Продолжаю игры с табаком. Достал из шкафа Acqua di Cuba Santa Maria Novella. Надушился. Походил-походил, подумал, достал современную Хабаниту в EdP (Habanita Molinard EdP).

Надо ещё Fumerie Turque Serge Lutens достать на свет божий.

Графоманского настроя пока нет.

Хотя, коротко можно сказать (и даже не можно, а надо): Acqua di Cuba Santa Maria Novella такая парфюмерная величина, которую надо знать. Можно не полюбить, но знать надо. 

А уж культурно-историческая ценность Хабаниты давно не нуждается в доказательствах.

Работа, поездки, пробы

Пользуясь тем, что одна из профильных выставок, "Мир детства-2021", проходит в выставочном центре на Красной Пресне, а рядом Афимолл, а в Афимолле - Золотое Яблоко, Сефора, Рив Гош и Летуаль, кое-что из новинок успеваю попробовать.

Попробовал с блоттера обсуждаемый в "Уголке" Bois Imperial Essential Parfums. Неплохо. Даже хорошо. Благородная помесь Declaration Cartier, Terre d'Hermes и Fahrenheit Dior. Друзья даже видят в нём кипящий от множества обсуждений Ganymede Marc-Antoine Barrois. Себе не хочу, любви не случилось. Конечно, я понимаю, что надо бы на кожу нанести, походить, подумать, переспать, но пока море не зажглось.

В Рив Гош попробовал Poggia Tiziana Terenzi, о котором Екатерина Хмелевская говорила, что это шипр винтажного толка. Мне понравилось (тоже). Вихрь из красных и белых цветов, предваряемый истинно шипровым бергамотом (и лимоном, кстати, тоже). Пробовал с блоттера (тоже). Сразу вспомнил Paloma Picasso. Но за 24 тысячи не куплю. Даже, если это скидочная цена. Потому что культурным явлением не является. Про тавтологию всё знаю, всё понимаю, но в данном случае выражение "культурным явлением не является" не тавтология.
Вообще, у полки с Tiziana Terenzi мне попался толковый консультант. Под кожу с глупыми вопросами не лезла, а после того, как мы с ней кратко обменялись впечатлениями от Poggia, дала мне блоттер с чем-то тоже хорошим, цветочным шипровым. Жаль, не запомнил названия. В названии точно было XII. Вот так, римскими.
Мы потом с этим консультантом перешли к полке с Comme des Garcons. Copper интересный, но не моя чашка чая, а вот Rouge Comme des Garcons унёс с собой на коже (микропшик на перепонку между указательным и средним пальцем). Красный ладан, точно. С землицей. Надо ещё раз подойти - что-то есть в нём такое, что может заставить купить и с удовольствием пользоваться.

Парфюм дня: Vanille Patchouli Molinard из фирменного спрейного пробника. Не мешал. Уютный. Насквозь вторичный и скучный. Но приятный, согревающий.