Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

23 марта. День за днём

 

Фото: лучшие на неделе

Жизнь спрессовала время и разделила на две части: будние дни и выходные. Удивительно глубокая мысль! В общем, в будни полюбоваться своими духами удаётся только утром, когда выдвигаюсь на работу, и вечером, когда выдвигаюсь с работы.

Снежное утро понедельника 17 марта окрасил Comme des Garcons 2 Man. Я там чую розу, сделанную розеноксидом, а мой друг-товарищ не чует. Вот как бывает... А мне там роза, на которую навешено всё остальное, как на гвоздик.

Вторник 18 марта выдался солнечным, зима отступила - радовал народ в электричках лютансовским L'Incendiaire. L'Incendiaire подарил мысль: "А ведь в Поджигателе есть адоксаль, как в M/Mink Byredo, только тоньше, элегантнее сделано-использовано!" Красиво, но много такой красоты не вынести. И часто к красоте такого рода не припадёшь. Духи-заявление.

Среда 19 марта - Givenchy Gentleman. Привычно хорошо.

Secret Oud Caron в четверг 20 марта вызвал разные мысли. Например, подумалось, как развитие парфюмерии меняет оценку духов. В 2011-м Secret Oud оценивался как сборный аккорд, имитирующий уд, и роза, типичная арабская история, пересказанная на европейский лад. Сейчас бы оценил композицию, как гурманскую - да, уд, но не только с розой, но и с крошками слегка пережаренного печенья курабье. За эти 14 лет научились делать удовые духи и с выпечкой, и с фруктами, и с ягодами. Хорошо же!

В пятницу 21 марта The Noire 29 Le Labo почти заставил влюбить в себя. Шикарная тёмная-претёмная роза с табаком, смолистым кедром и какой-то редкой заморской сладостью.

О чём говорят.

Об Amouage при Рено Сальмоне. У меня простая точка зрения. Лично ничего против Сальмона не имею, но пока он ничего для меня не сделал. Оговорюсь - из запущенных им аттаров Incense Rori хотел бы иметь.

Amouage стал более коммерческим? Да на здоровье! Хорошие духи и духи с коммерческим успехом не исключают друг друга.

Туберозный флешмоб

 

Фото: туберозный флешмоб

Трёхдневный туберозный флешмоб, объявленный в Уголке, выявил пару интересных открытий.

Первое. Такая популярная душистость - редкость в нашем доме. Ну ладно я, мужчина, но ведь в шкаф мы ставим вдвоём с женой; удивительно, что мало туберозы в доме. Fracas Robert Piguet, Cedre Serge Lutens, Fragile Gaultier, Michelle Balenciaga, Fleurs d'Oranger Serge Lutens - пожалуй, всё. И то, Michelle и Fleurs d'Orangers к туберозам можно притянуть разве что за уши. Хотя... Когда я только обзавёлся Michelle Balenciaga, то поделился этой новостью с одним матёрым нюхачом, и отвечено мне было нюхачом этим: "Хорошая вещь, но там же ведро туберозы!" Я попробовал отшутиться, мол, не ведро, а капля, в самый раз для туберозного шипра, и в шутку же мне было замечено, что это та капля, что убивает лошадь. Да уж, тубероза - неоднозначная вещь, простите мне этот литературно-публицистический шаблон.

Второе. Из всех имеющихся дома тубероз чаще всего беру с полки Cedre Serge Lutens - тубероза древесная и пряная. А часто беру, потому что положил себе, что это очень мужская, абсолютно не женственная тубероза. В общем, не женское это дело, Cedre этот.

А впервые вдыхал парфюмерную туберозу в 2002-м из духов Amarige Givenchy. Потом только, много позже, узнал, что это туберозные духи. Сливочные, гладкие, грустно-красивые. И вот как бы хочется заиметь в шкафу Amarige, но потом подумаю, вспомню тогдашние обстоятельства, связанные с Amarige, и отменяю своё желание.

18 мая. День за днём

 

Фото: бывает май, ляг под кустом да загорай...

А бывает май - коню корма дай да сам на печь полезай.

Гзириусом (Xeryus Givenchy) загнал себя в тупик. Вот она, сила сигнатюра! Кстати, те, кто ищет сигнатюр, одеколон, один и на всю жизнь - вот он, Xeryus, горячо рекомендую. Хм, насколько мощный и яркий у Givenchy вышел Ysatis, настолько же сдержанным получился Xeryus. Как в природе - яркая самочка и серенький самец. А эти игры в X и Y у Givenchy мне, кстати, нравятся. Нет, не могу сказать, что Xeryus плохой одеколон. Хороший. Надёжный. Мужской. А зачем драма в мужском исполнении? Драма в мужском исполнении утомляет. Ну, это в жизни.

Но наркотик надёжности и незыблемости силы и принципов в Xeryus есть, несомненно.

Xeryus разбавлял Acqua di Colonia Russa. "Русский Одеколон" от Santa Maria Novella стал для меня чем-то традиционным после бритья. Принц Лимон.

Вчера думал, чем же сдёрнуть себя с Xeryus? Эмоции нужны были, парфюмерная истерика. Уже поздно вечером для этой цели достал Le Sillage Blanc Dusita Parfums. Всё жду, когда же на мне сквозь изобутилхинолин прорастут обещанные чудесные белые цветы, как в Бандите Пиге. Ни хрена подобного! Ничего сквозь меня не прорастает!

Утром долго стоял перед распахнутыми створками шкафа. Сквозь сонные глаза высмотрел Палому Пикассо. Взял. Надушился. Сорвал себя.

Ysatis de Givenchy. Огромный цветочный

 

Фото: Ysatis на ковре

В попытках приблизить чёрную весну два дня зависал в Ysatis. 

Забавно, что в эти же дни один из моих парфюмерных друзей тоже достал Ysatis из собственных закромов. Понравилось его неподдельное восхищение Исатисом: "Какой же он большой!"

2008-й год, 2009-й, 2010-й - я читаю зубров на Аромании. Вникаю. Разбираюсь, что есть что. Часто встречаю написанное про Исатис. Делаю зарубку. Понимаю, что Ysatis какая-то большая величина, знаковая вещь, классический цветочный шипр.

Лето 2011-го года. Какой-то из выходных дней. Парфюмерный развальчик на клинском рынке. Среди ультрамодных ароматов вижу много старого, задвинутого в дальние углы. И вижу Ysatis. Попросил женщину-продавца показать Ysatis. Помню, она сказала: "Да зачем вам это? Послушайте лучше Терру!"  На следующий день я еле высидел до обеда - сорвался на рынок. Купил. Приехал на завод; коробочку вскрывали уже бесчисленное количество раз, она была надорвана; достал флакон, напшикался; свеженадушенный, зашёл к девчонкам в сбыт.

- Сергей Аркадьевич, это лучшее, что у вас есть!

Жалко. Жалко, что такие вещи выходят из моды, устаревают.

Бесспорная, безусловная красота. Свежий цветочный ветер, тёплый, ласковый, на берегу южного моря. Животный нарцисс, тубероза - братство жёлтых цветов. Действительно, большой альдегидно-цветочный шипр, богато оркестрованный, фантастически красивый, яркий.

1984-й год, делал Dominique Ropion (Доминик Ропьон).

Верхние ноты: альдегиды, иланг-иланг, цветок апельсина, гальбанум, розовое дерево, кокос, бергамот, мандарин, цитрусы

Средние ноты: тубероза, жасмин, нарцисс, гвоздика, ром, ирис, роза

Базовые ноты: мёд, цибетин, дубовый мох, сандал, гвоздика-пряность, амбра, пачули, мускус, ветивер, лавр, ваниль

Фактики из мира галактики.

В одном из интервью граф Юбер де Живанши сказал, что Ропьон работал над ароматом 18 месяцев. В формуле использовано более ста ингредиентов. Сам Ропьон считает Ysatis одной из лучших своих работ. И, вообще, Ропьон с удовольствием вспоминает работу на бренд Givenchy и высоко оценивает своё взаимодействие, как парфюмера, с креативными директорами Givenchy.

Интересно, что Ysatis появился во времена "итальянской волны" - это, я скажу вам, не просто волна была, это был итальянский штормовой прибой! Судите сами: 1979-й год - свежий цветочный Valentino, 1981-й год - K de Krizia, 1982-й год - Laura Biagiotti, туберозный Gianni Versace, злой и собранный шипр Armani, 1983-й год - великая Diva Ungaro. Конкуренция была высока как никогда. И в таком плотном противоборстве Ysatis выбил 78% продаж марки Givenchy на американском рынке. В логове Estee Lauder с модным тогда Cinnabar во главе!

Почему Ysatis? Рекламисты Givenchy объясняют, что Ysatis - фантазийное название, слияние имён богинь, европейской Yseult и древнеегипетской Isis. Дескать, получено было компьютерным программированием, компьютерным моделированием. 

Итоги года - 2023

 

Фото: любимое и значимое из 2023-го года

Как обычно, вначале статистика. Спасибо ресурсу basenotes.com - делает за меня самую нудную работу!

Если считать духи как платья, то в 2023-м году я переодевался 401 раз. На самом деле больше: на basenotes нет парфюмов из СССР, а в прошедшем году я частенько переодевался в советские парфюмерные олимпийки.

189 парфюмов-одёжек было использовано от 109 парфюмерных домов - модничал вволю. На самом деле чуть больше - смотрите выше.

Чаще всего носил Givenchy Gentleman; не путать с Gentleman Givenchy 2017-го года рождения! Как говорится, пожил - полюбил.

Чаще всего носились духи Amouage. И не первый раз, и не первый год подряд. И тоже ничего удивительного - Amouage в мире парфюмерии уже давно знак высокого искусства.

Приметы года.

Парфюмерное меню изменилось - парфюмерная карта России качнулась в сторону Востока. Одни ушли, другие пришли. Это заметно. Мне показалось, что привезли много цитрусовых вод. Или это общемировая тенденция? Или это один Эллена старается?

Событие года.

Значимые в российской парфюмерной тусовке люди запустили два парфюмерных проекта. Любовь Берлянская и Екатерина Хмелевская открыли ателье Scent Hunter's, а Ксения Голованова вышла с проектом Nose Republic. Молодцы! Всё хорошее, всё наполненное идеями, всё есть за что покусать. Но мне понравился Moon Child Nose Republic. Мой фаворит. Ещё раз - люди работали, люди воплощали парфюмерные идеи. Ещё раз - молодцы!

Встреча года.

Спасибо моему другу Сергею Авось, который познакомил меня с давней смутной хотелкой, Acteur Azzaro! Как правило, встречи с хитами прошлого редко вызывают у меня разочарование, а тут прямо попадание в яблочко и любовь. Прекрасная вещь!

Как сожаление года то, что мне так и не удалось приобрести Iris Santa Maria Novella, но новый ирис марки L'Iris не разочаровал, а очень понравился. И это несмотря на внутреннее предубеждение.

Лучшая новинка года - Heaven Can Wait Frederic Malle. Красивый и тонкий сплав ириса и гвоздики, классическая работа.

Лучшее с полок сетевых парфюмерных магазинов: Devotion Dolce&Gabbana.

Парфюмер года - Жан-Клод Эллена.

Осень - 2023

 

Фото: гвардия осени 2023-го года

Осень - 2023: сентябрь, октябрь, ноябрь, 91 день. 68 ароматов. Много как никогда - носилось всё, до чего рука дотягивалась. Каких-то особенных предпочтений, молниеносных озарений и мощных катарсисов не было. Всего - шипров, фужеров, цитрусовых вод, востоков - носилось примерно поровну. Сентябрь отчаянно цеплялся за лето, поэтому в сентябре хорошо шли шипры. Октябрь не успел побыть золотым, минус в этом году стукнул рано, поэтому хотелось погреть себя духами. Ноябрь в этом году истинно зимний, исходя из этого хотелось чего-то жаркого и специевого, как в октябре.

Из главного осенью.

Возникла любовь к Gentleman Givenchy. Годы идут, а Gentleman остаётся лучшим в классе медовых фужеров. Образец. Непревзойдённая высота.

Новая встреча с одеколоном "Саша". Спасибо Игорю Fl.! И, вообще, в очередной раз дали возможность приникнуть к советской парфюмерии и подтвердить собственное мнение. Мы были если и не впереди планеты всей, то на очень хорошем мировом уровне. Соответствовали духу времени. Я о духах; полиграфию и стекло в расчёт не беру. 

Культовый, некультовый...

На днях прошерстил полки местного независимого несетевого магазина парфюмерии и отдал деньги за Moschino? Uomo и современный Xeryus Givenchy. Вся покупка обошлась в 5500 рублей.

Фото: Ирина Булычева

А это моё фото.

Проба пера: никогда раньше не снимали флаконы на природе. Первый в истории выход на воздушок.

Раньше никогда не пробовал ни Uomo? Moschino, ни Xeryus Givenchy. И жгучего интереса они не вызывали. Да, Xeryus всегда был на устах многих парфманьяков - лениво хотелось попробовать, особенно после того, как один мой коллега-товарищ заметил, что ему Xeryus напомнил мой любимый Oscar de la Renta pour Lui. Uomo? часто видел на разных парфюмерных прилавках, но в памяти сидело уничтожающее клеймо Луки Турина: "До слёз тусклый, пахнет скучным древесным восточным, как миллион других сладких лёгких древесных восточных".

Но цена... Цена сманила - взял обоих. Взял обоих и вот уже неделю играюсь (играюсь - так не говорят, это неправильно, но в этом случае точно отражает моё занятие) с ними.

Uomo? Moschino, 1998 год, парфюмер Olivier Cresp (Оливье Кресп).

Типичный фужер с увесистой дозой салицилатов - это молочное солнце легко повергает сладкие лимонадные цитрусы прямо на старте. Классика! - на ум сразу приходят true фужеры - Jicky Guerlain, Shalimar Guerlain, Special for Gentlemen Le Galion. Сливочный пломбир с цитрусами, лавандой и кумарином. Да, не ново. И самое интересное - год выпуска, 1998-й. В 1998-м такой профиль не мог быть популярным, модным - это точно. В конце 90-х в моде были поиски "новой свежести" и неоновые сладкоежки. Странно. Ну, да, я читал, что Франко Москино с иронией относился к правилам высокой моды, но в 1998-м Франко Москино уже не было в живых. Интересно предположить, что наследовавшая дело Росселла Джардини сохранила философию Moschino - необузданный юмор, море иронии и горы непочтительности к канонам. А знак вопроса на крышке флакона?

В среде парфманьяков бытует версия, что вопросительный знак на крышке символизирует вопрос "А мужской ли?" М-м-м, по мне так очень мужской, возвращаюсь к первому впечатлению - true фужер. Но если женщинам нравится, то, как говорится, на здоровье! Кстати, супруге не понравилось. Она, видимо, идентифицирует салицилатную сливочность как сандал, вот и зажмурилась в неприязни. Ну, не любит человек сандал.

Xeryus Givenchy, 1986-й год, парфюмер Alberto Morillas (Альберто Морильяс; некоторые прям требуют произносить Морийяс). В Givenchy в своё время рассудили просто: если есть Y, Ysatis, олицетворение женственности, то должен быть X, олицетворение мужественности. И вот нам всем Xeryus!

Фундаментальный серо-зелёный истинно мужской шипр. Полынь, ветивер, хвоя.

На fragrantica.ru есть прекрасный очерк Сергея Борисова про Xeryus и Xeryus Rouge, "Xeryus и Xeryus Rouge Givenchy: красное и чёрное". Читаю: "В нем есть ощущение мыльной чистоты и прозрачных цветов, мягких пряностей и амброво-древесного тепла – но все эти эффекты поглощаются вибрациями герани и гвоздики, и мощным травянисто-пряным зеленым аккордом Sarriette 199618 D – парфюмерной базы Firmenich. Её обычно описывают как сухую зеленую базу на тему ароматических трав (тархун, тимьян, розмарин) и хвои кипариса. Сосновая хвоя очень удачно подхватывают эту тему – а темный шлейф кожи, костуса, ветивера и дубового мха завершает."

Вот прямо в яблочко.

Сегодня, сейчас мне больше по душе природная фужерная сладость Uomo? А Xeryus отдаю должное уважение. Возможно, мне потребуется его камуфляжная зелень, но не сейчас, не сегодня. 

Весна - 2023. Stagnum

 Шестое июня уже - надо бы подвести традиционные итоги квартала, весны 23-го года.

Весна, март - апрель - май, 92 дня, 62 аромата.
Как раньше писали на видеокассетах с американскими боевиками - много нового. Друзья-товарищи по хобби не давали скучать - подкидывали материал.
Лучшая площадка для общения, она же единственная - Ароматный Уголок. Читал кучу парфюмерных телеграм-каналов и статьи (очерки) на fragrantica.ru.

Мировую парфюмерию, как институт, сейчас оценить объективно не могу - вижу то, что вижу в парфюмерных сетях. То, что вижу, не радует. На ум приходит определение стагнации, особенно та часть определения, которая о дисбалансе ценности продукта и покупательской способности.

Поясняю. Вчера купил 125-ку Uomo? Moschino за 1700 рублей и сотку Xeryus Givenchy за четыре тысячи; вдохнул и умер (шутка). Шутки шутками, но есть факт: не самые крутые представители мужской парфюмерии из прошлого, купленные пучком за пять рублей в небазарный день, одной левой валят все расфуфыренные нишевые штучки-дрючки с ценниками в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч.

Вывод, он же совет для начинающих: купите Givenchy Gentleman и будьте счастливы.

21 мая, конец недели

 Всю неделю подхожу к парфюмерному шкафу, открываю, смотрю, думаю, выбираю, а Shalimar, стоящий с краю, манит, манит, манит. Смайл.

Брал Gentleman Givenchy - даже современный хорош. Хотя, почему "даже современный"? Приобретённый опыт говорит, что не всегда современное хуже винтажного. Современное может быть чуть-чуть другим, но не хуже, просто не таким, как было при рождении.

Брал винтажную Диореллу, брал Hascish Men Veejaga, написать о котором всё никак не соберусь.

В пятницу брал Moustache Rochas. И с удовольствием относил Усача весь день.

Фото: батарея Antaeus

Самое приятное событие недели - получил посылку от Саши Питчера. А там ещё один любимый Antaeus и пробирка с винтажным, первых выпусков, One Man Show Jacques Bogart.
А вот винтажный One Man Show показался гораздо полнее современного.

Джентльменская неделя

Фото: Givenchy Gentleman и Tenere Paco Rabanne

Неделя прошла под знаком запоя, запоя с Живанши Джентльмен 1974 (у меня флакон 2016-го года выпуска). В сети обнаружил интересную вещь: первородный Джентльмен пишется именно Givenchy Gentleman, а тот, что вышел в 2017-м году - наоборот, Gentleman Givenchy. То, что это совершенно разные по запаху одеколоны, наверное, знают все. 

В Уголке же с утра своя ктовчёмка, и, как водится, возникают темы на основе "Кто в чём". Порой такие темы рождают списки. Списки - вещь полезная!

Обсуждение Джентльмена вылилось в подбор медовых фужеров с пачулями. Удивительно, но сам того не желая и не будучи большим любителем медовых фужеров, собрал многое из этого списка: Tenere Paco Rabanne, Boss Number One, Balenciaga pour Homme, Paco Rabanne pour Homme (а как без него? Он был чуть ли не первым в этом классе; прародитель), Lapidus pour Homme, Music for a While Frederic Malle (для меня спорна его принадлежность к списку медовых фужеров, но глас народа - глас Божий).

К списку ребята добавили то, чего у меня нет и чего даже на зубок не пробовал: Parfum d'Habit Maitre Parfumeur et Gantier (о-о-очень хвалили!) и Intrigant Patchouli 08 Pierre Guillaume (марка Пьера Гийома, увы, пока вся мимо меня).

Списки - это каталогизация и систематизация, а порядок в нашем деле очень важен. Сами смотрите сколько всего всякого появляется в мире парфюмерии; без системы никак.

Помню своё первое знакомство с Givenchy Gentleman в ульяновском Летуале в 2007-м году. Мне было 40 лет, но даже для меня 40-летнего это было очень мощно, очень заявительно. 

Или я изменился, или Джентльмен - выбирайте.

Upd. Валерий Михалицын в своём телеграм-канале Inquisitio Odoramentorum размещает перевод "Дневника парфюмера" Жан-Клода Эллена (за что ему сердечное спасибо). Эллена интересно высказался на тему сравнения современных ароматов и ароматов из прошлого: ароматы прошлого рассудило Время. Ну, если так, то верьте беспощадному в своих суждениях Времени. И носите Givenchy Gentleman!  

Upd2. Я тут всё напутал, прошу прощения: насчёт классических парфюмов Жан-Клод Эллена выразился не в своих "Дневниках", а в интервью, которое перевела Марина, автор ТГ-канала Black Falls.

Что не отнимает интересности и полезности канала Валерия Михалицына. Равно как и канала, который ведёт Марина.

 

Эх, зима, зима, зима...

 

Фото: раннее зимнее утро в Подмосковье

Так, календарная зима закончилась, можно подбивать какие-то итоги. Раз уж такая традиция закрепилась.

Зима как зима, всё, как обычно - 90 дней. 71 аромат.

1. Music for a While Frederic Malle - 6 wears

2. Shalimar EdP Guerlain - 5 wears

3. Jacomo de Jacomo - 4 wears

4. L'Instant de Guerlain pour Homme - 4 wears

5. Le Sillage Blanc Parfums Dusita - 4 wears

6. Bel Ami Hermes - 3 wears

7. Eloge du Traitre Etat Libre d'Orange - 3 wears

8. Givenchy Gentleman - 3 wears

9. Open Roger&Gallet - 3 wears

10. Pontaccio 21 Gianfranco Ferre - 3 wears

11. Une Rose Chypree Tauer - 3 wears

Вот такая десятка (одиннадцатка). Сформировалась она по принципу интереса к новому. Отношение к Шалимару - как к новому; соскучился. Соскучился по Шалимару вообще, безотносительно разных выпусков и концентраций - просто сама по себе композиция великая. Величайшая. Усилием воли оторвал себя от Шалимара.

Новое пробовал, но душу ничего не тронуло.

В Шереметьево в зоне вылета в бутике Heinemann выставили тьму арабов (о многих из них писал на Фрагрантике Сергей Борисов), но цены - ой-ой-ой! 

Лениво пробую новое для себя в магазине Летуаль у себя на работе. 

Затишье. Не моё личное эмоциональное затишье, а затишье в моих вечных поисках нового и удивительного.

Интересно, что у меня был период охлаждения к фужерам, период острой любви к зелёным шипрам, а осень - зима незаметно примирили меня с фужерами. Видимо, это нормальная синусоида.  

Неделя за неделей. Встречи и пробы

Мотался по стране - Владимир, Муром, Казань. Удалось встретиться с друзьями по увлечению.

Фото: Александр aka Pitcher

На фото то, что попробовал во Владимире. Саша, Яша - спасибо!

Милая сердцу старина. Даже грустно от того, что сейчас такое не делают. Всё хорошее, всё на душу легло. А Witness Bogart однозначно в хотелки! Корично-смолистый красавчик.

Дни были жаркими - спасал Heritage Guerlain. Вспомнил жаркое лето 2010 года, моё первое удивительное знакомство с Эритажем, то же чувство почти эйфории от ношения его в жару.

Сегодня - Insense Givenchy (1993) из атомайзера, презентованного Сашей-Питчером. Моя первая проба этого аромата. До этого, стыдно сказать, руки до него не доходили.

Стилистика Insense знакома мне по Mr. Blass - плотные цитрусы, слегка вощёные, легко и плавно переходящие в цветы; цветочный блок, видимо, гедионовый; лёгкая, рассеянная смолистость.

Сергей Борисов поделился информацией, что создатель Insense, парфюмер Даниэль Мольер (Daniel Moliere) в одном аромате объединил три формулы. Сергей же и подсказал мне, что смолистость в Insense выведена с использованием смолы фисташкового дерева. Да, смолистость такого зелёного окраса, чем-то схожа со смолистостью и Икара, Eau d'Ikar Sisley.

Да, Insense - радостный и летучий аромат.

Gentleman Givenchy, современный и старый. И Fil de Soie L'Atelier Boheme

С утра крутил в руках банку современного Gentleman Givenchy и декант с винтажным. Покрутил, покрутил, да и поставил всё на место. Наигрался. Я эти последние дни носил обе версии попеременно, всё вытаскивал разности.

Фото: современный Givenchy Gentleman

Из всех мужских легендарных Джентльмен, наверное, испытал самые сильные переделывания.

Старый настоящий мачо, батюшка, батя, отец - полон натуральной мужественностью, явной кислотностью. Розово-медовый акцент аж звенит в морозном воздухе, распространяя вокруг себя летучие уринальные волны. Сам не люблю это слово, "уринальные", но в отношении старого Джентльмена другого более точного слова не нашёл. В старом можно уловить кожу, намёк на кожу. Если пользоваться новым и не знать старого, то при слове "кожа" можно только удивлённо вскинуть брови. Пачульность в старике разреженная. Это от того, что в старом много всего, и пачулям приходится быть добрым соседом с розой, мёдом, мхом.

Современный гораздо проще компонентно. Современный - это лишь конспект винтажного Джентльмена, но даже в виде конспекта он вельми хорош. Да, многого не смогли сохранить. Но сохранили главное - узнаваемую конструкцию. Роза в новом жирная, маслянистая, пачули откровенные, мощные. Швы мастерски замазаны кумарином. Если старый Джентльмен легко можно было отнести к шипрам, то классовую принадлежность нового теперь не спутаешь - это фужер, так явно в нём прописаны кумарин и лаванда. В старике лаванду надо было искать со свечой в руках средь ясного божьего дня; старик сразу взлетал и поднимал с собой носителя мощным бергамотовым стартом.

*****

В результате осмотра шкафа взял Fil de Soie L'Atelier Boheme, Шёлковую Нить. Давно не доставал, больше пяти лет точно. Когда, прежде чем купить, пробовал Шёлковую Нить, пленился ясным сладко-зелёным звучанием. Сильно влекло. Видимо, тогда организм просил такого.

Спустя пять лет - неплохо и не более того. Крепкий зелёный фужер с иононами, лёгкой коричностью и дубовым мхом. На что похоже из известного и легендарного? Не знаю, ничего подобного на ум, на память не пришло. Преобладающий зелёный фон Fil de Soie явно синтетический, но это не отторгает. Это лишь признак хорошей работы парфюмера, который сумел справиться с ненатуральностью главного фонового компонента. Это большой плюс по нынешним временам.

Полез смотреть, кто делал. Молодая женщина, Кристель Даршикур (Crystelle Darchicourt). Работала парфюмером в какой-то большой компании, магистр после окончания школы ISIPCA, потом организовала свою линейку. Доктор химических наук, между прочим, биохимик.

Фото: Кристель Даршикур

Fram (в миру Виктор) как-то, помню, хвалил её другую работу - Kafeine, 2008 год. Интересная передача запаха кофейни.