Венец недели

 

Фото: Tuscany Per Uomo Aramis, правило трети

Давно уже отношусь к Tuscany Per Uomo как к привычной вещи - фужер на стыке с шипрами. И так уже этот собственный стереотип укоренился в сознании, что на днях с удивлением увидел - да это же одеколон! Прекрасная цитрусовая вода!

На неделе прекрасно на душу лёг.

Ещё одна страница классики

 

Фото: L'Air du Temps Nina Ricci, EdT, современная

Перебирал wish-лист, ходил по магазинам, смотрел, размышлял, испытывал муки выбора (приятные). В местном магазине увидел L'Air du Temps Nina Ricci и подумал: "А почему у меня нет этого классического парфюма? Непорядок какой-то!"

Не стал выслеживать винтаж - поверил авторитетным обзорщикам, которые написали, что и современная туалетная вода очень достоверная. Вот и купил современную туалетную воду. 100 мл. За 3177 руб. с доставкой, между прочим.

Кстати, в этом году у L'Air du Temps 75-летие.

1948 год. Вторые духи у Нины Риччи после Coeur Joie (1946-й год). Делал молодой тогда Francis Fabron (Франсис Фаброн). После работы над Le Dix Balenciaga он был на хорошем счету, востребован. Культовые духи получились... Флагманские у Nina Ricci.

Бытует мнение, что духи L'Air du Temps на фоне тогдашних хитов были выдающимися - мягкими, нежными, вкрадчивыми. Не знаю, не могу спорить. Miss Dior 1947-го года, например, тоже не были жёсткими. Или Femme Rochas 1944-го.

Красивые цветочные духи. Духи с мягкой сливочной гвоздикой. Очень красиво. Просто очень красиво.

16 октября. Парфюмерия для бездельников?

 

Фото: Bogart и L'Instant de Guerlain pour Homme

Вчера в поисках аромата дня перебрал кучу флаконов. Ничего на ум не шло. Да-да, ваша Галя балована. Это цитата. 

В общем, выбрал вчера L'Instant de Guerlain pour Homme. Потому что всё очень просто: за окном была серая осень, за окном было холодно, значит, надо что-то согревающее уютом и теплом. L'Instant для такого настроения самый классный компаньон.

Утро понедельника в России всегда начинается вихрем дел. Такие уж мы: всегда начинаем новую жизнь именно в понедельник. Поэтому сегодня утром даже не думал - сразу взял с полки Богарта. Богарт не мешает работать; есть у него такое уникальное свойство.

Joop! Homme, Вольфганг Йооп и Мишель Альмерак

Два года назад я печалился по поводу того, что почти все мужские одеколоны современности стали похожи друг на друга - все с чрезмерной сладостью, липкой соблазнительностью, с приоткрытым ртом и высунутым кончиком языка. Суду всё ясно: с конца 80-х - начала 90-х большой успех имели неофужеры типа Le Male Gaultier. Почему - тоже понятно. Потребитель помолодел, похорошел, разбогател. Причём разбогател с молодости - стали хорошо платить. Много денег с юности - много дискотек, много дискотек - много девушек. Быть немногословно крутым стало немодно, модным стало быть образованным, весёлым и разговорчивым. Новому поколению - новые одеколоны.

Стало интересно - а кто угадал тренд? Опытные коллеги в числе самых первых называли Joop! Homme (1989 год). В общем, да, кажется, так оно и было. Особенно, если сверяться с картой мужских ароматов по Haarmann/Reimer. Кстати, с Jil Sander Feeling Man 1989-го года тоже бы надо познакомиться. И тоже немец (пардон, немка). Что это такое? Рухнула Берлинская Стена, все дружно празднуем под звуки "Wind of Change" Scorpions? 

В общем, Вольфганг Йооп, немец, рождённый в Потсдаме. В 1989-м году это была Восточная Германия, ГДР. Конечно, никакой связи между местом рождения Вольфганга Йоопа, разрушением "восточного блока" и духами Joop! Homme нет, так как свою сознательную жизнь Вольфганг Йооп начал в Германии Западной, сиречь ФРГ. К 1989-му году Йооп уже был популярным модельером. И даже уже были первые духи имении Joop - женские, Joop! Femme и Joop! Le Bain (первое правило модельера, становящегося популярным - запусти духи своего имени и начни с женских). В 1989-м году Йооп запустил мужской одеколон, Joop! Homme. Да, со своим фирменным восклицательным знаком, символизировавшим силу и жизненную энергию, ярким, сладким, соблазнительным и так далее, и тому подобное.
И как было не познакомиться?
Если честно, то я пробовал Joop! Homme сильно раньше, чем пишу сейчас - с пробочки в клинском парфюмерном магазине. Да, запомнилось. "Стильно, ярко, молодёжно" - даже хотелось купить тогда - гурманская и необычная вишня тронула тогда. Но потом, как обычно, желание заигралось. До дней нынешних, когда зачесалось поисследовать.

Спасибо дорогому другу Си  Антону из далёкого западносибирского города! Он купил себе, а мне отправил жирную долю, чтобы я исследовал. Исследовал и написал.

Честно: третий раз пробую и нравится всё больше. Наверное, впадаю в молодость.
Ничего неонового, пластикового, сладкого, липкого и сиропно-музыкального. Хорошая дискомузыка! (Опять немцы! - "Modern Talking" и "Братец Луи"). Когда первый раз оросился и прислушался к звукам парфюма, подумалось о каком-то мускусе, которым традиционно богаты одеколоны-американцы. Ощущением своим поделился с Сергеем Борисовым. На что Сергей Александрович сказал: "Смотри на Joop! Homme с точки зрения кумарина". Бум! - точно! И всё встало на свои места: кумарина так много, что запах воспринимается в самом начале слегка картонным. Сам тот факт, что я сходу не распознал в Joop! Homme кумарин слегка опечалил меня - это не нос тупеет, это мозги тупеют.

Joop! Homme, 1989-й год, парфюмер Мишель Альмерак (Michel Almairac).

Верхние ноты: бергамот, корица

Ноты сердца: флердоранж, жасмин, гелиотроп

База: сандал, ветивер, пачули, амбра, бобы тонка, мускус, ваниль

Пахнет по пирамиде, всё честно.

Ох, есть и гораздо более липкие и сладкие мужские одеколоны. В связи с этим Йоопом вспомнился Burberry Brit for Men, с которого начиналось моё парфюмерное увлечение: в том же ключе сделано, только с акцентом на розу и мускатный орех.

Два рекламных постера для понимания:

Как там Вольфганг Йооп взаимодействовал с парфюмерами, я не нашёл. Вообще, интересно, что Йооп следовал правилу Пьера Кардена - налево и направо запускал франшизу своего имени. С парфюмерией Joop тоже.

А делал Joop! Homme Мишель Альмерак (Michel Almairac), один из самых заслуженных парфюмеров эпохи от 80-х до наших дней.

С симпатией отношусь к тому, что делает Альмерак. Нашёл в сети прекрасное интервью, которое Мишель Альмерак дал Луизе Ламарр, канадскому блогеру. Не удержусь, процитирую интересные высказывания Альмерака из этого интервью.

Я очарована вашими духами Une tonne de roses/8 , и это одна из причин, почему мне очень хотелось с вами познакомиться. Как вам удалось создать такой свежий и радостный аромат розы?

Вы должны знать, что парфюмерная индустрия очень тесно связана с новыми синтетическими продуктами, которые позволяют нам создавать вещи, которые раньше невозможно было производить. Способ изготовления аромата розы 50 лет назад совсем не был таким же, как сегодня, потому что у нас есть доступ к новым продуктам, таким как кетоны розы.

Вы знаете, что в Монреале люди чувствуют запах ландыша или сирени, когда открывают для себя Totally White/126?

Вы должны знать, что цветы и цветочные ароматы очень близки друг к другу. Вы можете превратить розу в ландыш, изменив всего один или два ингредиента. Вот и все. Берете розу, добавляете гидроксицитронеллаль и бензилацетат, и получается ландыш. У вас есть ландыш, вы удаляете фенилэтиловый спирт и гидроксицитронеллаль, и в итоге получается жасмин. Понимаете? Переход от одного к другому практически предполагает удаление или замену одного или двух ингредиентов в формуле, которая содержит как минимум 20 или 25, но, меняя только один ингредиент, вы переключаетесь на что-то другое. Эти примеры очень упрощены. Это, конечно, более технический вопрос.

Некоторые парфюмеры работают со сложными формулами, которые могут содержать до 200 и даже 300 ингредиентов. Другие, как Жан-Клод Элена из Hermes, придерживаются простоты. В какой школе вы?

Очень просто. Очень импрессионистски. Я всегда стремился к тому, чтобы каждый ингредиент, который я использую, имел свое назначение. Чтобы оно было на своем месте. Когда товаров не так много, контролировать гораздо проще, потому что ты уже не понимаешь, что между ними происходит. Это немного похоже на кулинарию, рисование, музыку: если вы используете в музыке все ноты, в итоге получится какофония. Три ноты — и у вас есть мелодия, которая останется там навсегда.

Парфюмер по имени Жан Карль создал в Грасе парфюмерную школу, известную своим «методом Карля» . Он сказал: «Если вы добавляете продукт в формулу и не ощущаете его запаха, включать его не стоит». Величайшие духи, которые помнят люди, всегда имеют простые формулы. Возьмите формулы Guerlain : они - это простые формулы. L'air du Temps от Нины Риччи - чрезвычайно простая формула. То же самое и с L'Eau Sauvage . Эдмон Рудницка был величайшим парфюмером современной эпохи. Именно он изобрел L'Eau Sauvage. Он сказал: « Вы даете ребенку пластилин для лепки… Он начинает смешивать синий и белый цвета. Это дает голубое небо, и это красиво. Он добавляет красный цвет, и получается фиолетовый; это все еще приятно. Но затем он начинает добавлять зеленый цвет, в результате чего получается серо-коричневый. Это будет некрасиво. То же самое и в парфюмерии. Несколько хорошо контролируемых ингредиентов, которые помнят люди».

В заключение я хотела бы спросить вас: когда вы думаете о Parle Moi de Parfum в сравнении с коммерческим продуктом, что я могу сказать монреальцам, незнакомым с этой нишей? Чем он отличается от коммерческой парфюмерии?

Существенная разница между нишевой парфюмерией, такой как та, которую мы создали, и так называемой коммерческой парфюмерией массового распространения заключается в том, что мы создаем духи, которые станут страстными фаворитами. Мы не пытаемся создавать духи, которые нравятся всем. Достаточно, чтобы были люди, которые их любят, и это нормально, этого достаточно. Тогда этот парфюм будет иметь настоящий и уникальный характер, который понравится только определенным людям.

Кровь и песок

Фото: Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange

Пока несколько дней назад испытывал краткое туберозное помешательство, вспомнил о Vierges et Toreros Etat Libre d'Orange. Вспомнил - откопал. Откопал - относил.

Забавная вещь, это наше восприятие... Вопрос - зачем и почему я вообще покупал этих Дев и Тореадоров (так переводится название духов)? А-а-а, "она Жан-Полем Бельмондо увлечена", я был пленён маркой Etat Libre d'Orange, после Je Suis Un Homme и Eloge du Traitre на всё элдовское кидался. И ещё: описания Vierges et Toreros были заманчивые. Да-да-да, борьба утончённого с мужественным, борьба туберозы с кожей. А слово "кожа" в те времена вообще магическим для меня было.

Когда купил, любви не случилось. И не кожа это была, а костус, много костуса. А много костуса в духах пахнет бараньей шерстью, но никак не кожей. Я, конечно, покопался в Сети, нашёл интервью творца Vierges et Toreros парфюмера Антуана Ли (Antoine Lie; он работал над ароматом вместе с Антуаном Мэзондьё, Antoine Maisondieu), в котором он рассказал, что они работали с базой "animalis". Ну, да, чистое "анималис", зверство. И тубероза очень уж звенящая. Как туго натянутая струна. И синтетичная, как запах нитроэмали.

Хотя, со стороны хвалили. И даже один раз сказали, чтобы не ходил на работу, будучи надушенным этими духами, мол, слишком заманчиво и красиво пахнет.
А ещё молодой коллега по работе с моей подачи купил этих Дев и Тореро; так он меня буквально душил этим запахом.

В общем, симпатии не образовалось, и Vierges et Toreros были отставлены в дальний угол.

А сейчас день проходил, и ничего. Наоборот, тубероза не так уж и слышна. Своеобычная такая кожа, в редком исполнении. Нечто подобное чуял только в Tellus Les Liquides Imaginaires, но жиже и совсем без цветов.

В общем, для 2007-го года вещь была новаторской, но очень уж смелой. Подача кожи - не моя. Но раз в пять лет можно.

А-а-а, вспомнил. Аромат был назван созвучно роману испанского писателя-реалиста Висенте Ибаньеса "Кровь и песок". Фильм 1989-го года по роману - прекрасный. О любви матадора и богатой красавицы.

Vierges et Toreros (2007 год)

Кожа, тубероза, мускатный орех, кардамон, иланг-иланг, перец, пачули, ветивер, мускус, лабданум

 

Выжженный лес

Фото: Bois du Portugal Creed

Bois du Portugal (1989 год) - ещё один из парфюмерного Зала Славы. Лучшее, что есть у Creed.

У марки Creed вообще интересное целеполагание, которое многих смешит или даже раздражает, но в любом случае вызывает иронию. Кридовцы стоят на том, что духами занимаются с 1760-го года, хотя всем ясно и понятно, что их первые ароматы увидели свет в 70-е годы прошлого столетия. И то про 1970-е годы не точно, а совсем неточно, ибо есть точка зрения, согласно которой первым их ароматом был классообразующий Green Irish Tweed Пьера Бурдона (Pierre Bourdon). Я же думаю, что у Creed и до Green Irish Tweed были ароматы, например, амброво-фруктовый мужской шипр Acier Aluminium (в Creed его датируют 1973-м годом). Вдаваться в разоблачение кридовских рекламных легенд не буду, лучше всего почитать об этом книгу Гейба Оппенхейма "The Ghost Perfumer: Creed, Lies, & the Scent of the Century". Но факт есть факт: в Creed не разглашают имена парфюмеров, делающих для них духи; седьмое поколение Кридов, да и всё тут.

Но я про Bois du Portugal.

Такое ощущение, что вся история Creed делится на две эпохи: до Авентуса и после Авентуса. Но не для меня. И не для многих парфюмерно увлечённых людей, которые ещё задолго до Авентуса познакомились с первыми Кридами. Bois du Portugal ещё в начале 2000-х был постоянным гостем всяких списков на тему "Лучшие мужские". Его часто советовали начинающим и не очень начинающим.

Один из первых древесных ароматических фужеров с акцентированным уклоном в Восток. Из похожего ранешнего разве что Canoe Dana (1936-й год) вспомню.

Тугой сандал от начала до конца. Очень тугоплавкие смолы. Ноль сладости, полная серьёзность. Жаркий фужер. Лучи беспощадного солнца, редкий лес - Филипп Испанский вырубает португальские леса ради Великой Армады. Жара, пот, запахи летнего южного леса.

Лаванда красиво в Bois du Portugal замешана - плотно скручена с запахами сандала и кедра. Раскрутить лаванду можно только, активно двигаясь, в солнечный жаркий день.

Что рядом? New York Nicolai и старый Pour Monsieur Chanel, который Eau de Toilette Concentree. Но об этом все говорят, это не секрет. Только Bois du Portugal жёстче, собраннее, мужественнее.

 

Настроение - тубероза

 

Фото: Fragile и Fracas

Когда за окном резко становится ненастно и мерзко, срабатывает привычка, она же стереотип, согреться ярким и горячим ароматом. А что может быть ярче и горячее туберозы?

Не могу причислить себя к любителям туберозы, но ясно понимаю, что тубероза занимает заметное место в парфюмерии. Едва ли найдётся парфюмерная марка, у которой нет туберозных духов. Туберозу или любят, или ненавидят. Причём, любовь часто переходит в ненависть и наоборот. Вот такая туберозная история...

Есть великие туберозные духи. Fracas Robert Piguet, которые в 1948-м году сделала Жермена Селье (Germaine Cellier), и Fragile Jean Paul Gaultier, сделанные в 1999-м году Франсисом Куркджяном (Francis Kurkdjian), в их числе.

PS. Но я люблю Cedre Serge Lutens.

Осень? Осень!

Какой отчаянный сентябрь в этом году, как мощно цеплялся за уходящее лето, сколько золотой паутины в голубом воздухе подарил - вах!

Сегодня с утра затянуло небо тёмным старым серебром - началась настоящая осень.
Несмотря на обилие осенних топов в парфюмерной блогосфере, ничего не шло на ум. Перебрал в голове шипры; ведь существует же святая вера в то, что шипры - лучшее, что требует осень; нет, ничего не захотелось.
Фужеры? О-о-о, нет, только не в такой день.
Цитрусовые воды надоели за прошлые недели.

Надо смотреть - в помощь мозгам подключить зрение. Вызрил Jubilation 25 Amouage - палочку-выручалочку. Что ж, пусть будет Jubilation 25, пусть золото ладана и розы победит серебро дня.

Molinard de Molinard

 

Molinard de Molinard, старый, туалетная вода. Давно он уже у меня. Уже и не помню обстоятельств, при которых он появился в доме. Полез в Excel смотреть. 2012-й год. Как отрезало - вот не помню, у кого и зачем покупал. В графе "Цена" значится цифра в 500 рублей. Нет, ничего не помню.

Я им редко пользовался. Не понимал его. Докапывался до его сути, но суть ускользала. Не мог понять, из чего сделана вот эта главная зелень, красная нить (зелёная нить на самом деле). Помучился-помучился и отставил. Хотя, не скрою, вещь приятная.

А года три назад в Уголке был разговор об одеколонах вообще, о цитрусовых водах, и коснулись Molinard de Molinard. И один из угольчан заметил, что Molinard de Molinard - один из лучших одеколонов со смородиновым листом. И всё сошлось - точно! смородиновый лист!

В Molinard любят розу. Я так думаю! В Molinard de Molinard есть такая ступень развития, когда роза выходит на главный план, оставаясь при этом тонкой и изящной.
"Барабан был плох, барабанщик - бог!
Ну, а ты была вся лучу под стать!"

С научной точки зрения Molinard de Molinard, конечно, шипр. Но мне в своей системе координат проще держать его за одеколон, цитрусовую воду.

Новый Molinard de Molinard в флаконе с бантиком не пробовал. Елена Прокофьева, колумнист Фрагрантики, говорит, что новый ярче, выпуклее, увесистее. Посмотрим.

Верхние ноты: зелёные ноты, асафоэтида (правильно - асафетида), чёрная смородина, лист чёрной смородины, фруктовые ноты, лимон, бергамот

Ноты сердца: нарцисс, ландыш, жасмин, иланг-иланг, болгарская роза

Базовые ноты: ветивер, лабданум, ладан, мускус, амбра, пачули

Это пирамида с Фрагрантики. Basenotes даёт другую пирамиду, но разница невелика.

Habanita Molinard EdP

 

Фото: Habanita Molinard EdP, 30 мл, 2012 г.

Сначала краткое историческое отступление.
Habanita была выпущена грасским домом Molinard в 1921-м году в виде ароматизатора для сигарет, потом было мыло, только потом - духи. Времена были такие - кончилась Большая Война, пришли Большие Свободы; женщины взялись за мужские дела, и с мужскими делами взяли себе мужские привычки.
Сто лет - очень много для аромата, а если учесть, что это маленький грасский Дом, не Guerlain, не Caron, то это просто легендарно.
Не могу сказать, что в России Habanita очень популярна; она редко появляется в обсуждениях и топах. В Европе, наверное, по-другому.

В 2012-м году Molinard выпустили Habanita в концентрации Eau de Parfum. Вот что по этому поводу говорит Celia Leroug-Benard в интервью одному из авторов Фрагрантики Sophie Normand: "На самом деле мы не переформулировали Habanita; мы просто изменили её концентрацию, не меняя формулу, поскольку Habanita - очень "капризный" аромат; его формула очень хрупкая - в ней крайне трудно что-либо поменять, не нарушив общего баланса. Вот почему нынешняя формула мало отличается от первоначальной; она слегка "гасит" кисловатые и резкие верхние ноты eau de toilette, чтобы быстрее раскрыть сердце и базу композиции. Изменения частично связаны с ограничениями, касающимися определённых видов сырья."

Habanita, Гавана, сигары, табак, темнокожие torsedores - весь набор штампов.
Честно скажу: когда просят посоветовать аромат с табаком, в числе многих советую и Habanita. Но лично для меня Habanita больше про розу. Мне нравится тот магический момент в аромате, когда роза освобождается от цепких смол и древес. Роза - королева в Habanita. Надо просто дождаться того момента, когда принцесса превращается в королеву.

Верхние ноты: герань, мастиковое дерево, птигрейн
Ноты сердца: ветивер, жасмин, роза, иланг-иланг, мускатный орех, гелиотроп, мимоза
Базовые ноты: дубовый мох, сандал, амбра, кедр, ваниль, мускус, пачули

PS. Я про EdP.