Пятёрка

Среди всего, что носилось за полторы недели - лучшее. Пять баллов.

 

К хорошему быстро привыкаешь

 Итак, Яков Михайлович Подпорин и 13 сэмплов. Пардон, один очень большой сэмпл и двенадцать маленьких.

Что интересно, в переписке сам Яша отметил, что в основном он выслал мне наброски, и лишь два сэмпла стоит принимать всерьёз - Pour Homme (Яша верен себе - всё лучшее - мужчинам!) и Fougere. Остальное - наброски. Аккорды.

Нет вопросов, в оценке с Яшей совпал. Действительно, и Pour Homme, и Fougere можно считать законченными работами. Мне понравилось.
Pour Homme - всё современное мужское с сильным электрическим вибрато, собранное вместе. Как пояснил Яша, сильное электрическое напряжение с трансформаторным гудением - специи. Правда, не объяснил, какие, но я чую модный розовый перец, которым сейчас все духоделы любят давать команду "Подъём!"
Fougere - фужерная квазиклассика. Историчный фужерный скелет, но интересно тревожит нота молочного шоколада. Пачульный фужер, обильно сдобренный мускатным орехом, true эпицен гамма + шоколад.

Но что меня восхитило - Vanilla и Choco.
Ваниль - жирная такая, мощно кожаная и даже дегтярная. Всё, как в старых парфюмерных романах.
Choco. Автором имелся в виду Шоколад, а для меня Шок. Над Choco мы с Яшей вместе посмеялись. Шок, хоть и Choco, пахнет не шоколадом, а удом, да ещё не обычным таким удом, а с акватикой и озоном. Нюхаешь и недоумеваешь - что за дела? Явный уд, но с модными в 90-е акватическими и озоновыми аккордами. Пришлось выходить на связь с Яковом Михайловичем: "Яша, что за дела?"
И вот тут начинается самое смешное и жизненное одновременно. Яков сам не понял, откуда там уд вылез. То ли из абсолю какао, то ли из терпенов пачули. Какао, пачули, ладан, перец, имбирь, перуанский бальзам, амбра, цистус - цитирую.
Всё это к известной борьбе тупоконечников с остроконечниками - можно ли собрать удовый парфюм без уда, без смолы агарового дерева. Уверяю, можно!

Всё хорошо. Одно плохо - массовому любителю духов всё это недоступно. Не стоит на полках магазинов.

И ещё. Напоследок. К хорошему быстро привыкаешь. Так что, нужны шедевры. Просто хорошо для Яши уже мало. Яков Михайлович, жду шедевров! Удачи тебе!

PS. Забыл сказать спасибо. Яша, огромное спасибо!

Фланкер пиллару не товарищ

 

Declaration Haute Fraicheur Cartier (слева) и просто Declaration

Честно скажу, идея фланкера мне не по душе. Хорошо, когда мастер ставит точку - для меня это значит, что найден идеальный баланс, и этот идеальный баланс будет продан мне за честные деньги; мастер уважил меня, а я оплатой уважил мастера.

Люблю многие легендарные и замечательные ароматы, которые обросли фланкерами, но никогда не гонялся за фланкерами. Единственное исключение - Declaration Cartier. И то только потому, что в своё время, очень далёкое, кстати, был совершенно очарован Declaration Essence - при всей моей нелюбви к фланкерам этот аромат показался мне совершенным шедевром, чудесная версия Декларации, усиленная мускусами и подпитанная красивым цитрусово-чайным аккордом. Наращивая массу парфюмерного шкафа, я всегда держал в уме Declaration Essence и не беспокоился - Essence всегда был у меня под боком буквально, в любимом местном парфюмерном магазине. И вот на днях, обогатившись очередной заработной платой, я решительно двинулся за Essence в этот свой любимый магазин. И что же? - пока я мечтал и ждал, ждал и мечтал, Essence ушёл какому-то счастливчику. Боже мой, кому понадобился Essence в моём маленьком городе? Чтобы не обидеть замечательных продавцов непокупкой и подлечить собственное настроение, купил Declaration Haute Fraicheur выпуска 2021-го года (чуть не написал 1921-го).

В магазине у меня не было времени и возможности пробежаться по парфюмерным форумам, что-то там почитать-подчитаться, но любезная Татьяна перед покупкой выпустила мне на запястье лёгкий пшик, и мы дружно сошлись в мнении, что это тот самый "папа Declaration". Приехав домой, а ехал я долго, и аромат красиво играл на моей руке и влюблял меня в себя, я стал читать отзывы. Как пишут в плохих романах, каково же было моё удивление, когда я увидел, что все дружно жалуются на нестойкость Haute Fraicheur. Я лишь пфыкнул в атмосферу модное "Ну не знаю..."

Параллельный тест - наше всё, ну я и запараллелил на днях. Ни черта не понял - с обеих запястий, куда я нанёс Declaration и Declaration Haute Fraicheur, пахло одинаково. Не примерно одинаково, а абсолютно одинаково. Да что же такое? - при покупке мне показалось, что Declaration Haute Fraicheur имеет эдакий ловкий зелёный аспектик, воздушный и всепроникающий. И что делать? Да примерно ничего! - и я решил относить Haute Fraicheur полноценно.

Я его раскусил! 

Ветивер, а главную партию и в Declaration, и в Declaration Haute Fraicheur, исполняет ветивер, сам по себе довольно маслянистый, и не всем это нравится. Но в Haute Fraicheur ветивер дополнен массивной уходовой нотой, и аромат воспринимается как красивый мужской уход. Замечательно!

И да - он таки довольно стойкий. Прожил на мне с утра до вечера, и вечером с пятна на коже был живее всех живых.

Отставить сравнение!

 

Oudh Infini и Montri

Начитавшись технической литературы о сходстве Oudh Infini Dusita и Montri Dusita, решил сравнить их одномоментно. Нанёс на одно запястье Oudh Infini, на второе Montri. В атмосфере мощно запахло удом. Удом Oudh Infini. На этом фоне прикладываться к запястью с Montri было бесполезно. Сравнивать их бессмысленно и даже вредно. Их объединяет только уд, как материал, но акценты расставлены так по-разному, что моментальное сравнение с собственной кожи пришлось отставить.

На фоне гигантского и сырного Oudh Infini мне трудно что-либо сказать о Montri. Изящное и тонкое (Montri) надо рассматривать отдельно. Но Oudh Infini в памяти держать.

Heritage

 

Фото: Heritage Guerlain EdT начала 2010-х и Heritage Guerlain EdT 1992-го года

Поводов для разговора много, вернее, поводов для разговора накопилось много - ведь получил и Лагуну Сальвадора Дали, и новый фланкер Declaration Cartier, и щедрую порцию новых работ и просто набросков Якова Михайловича Подпорина, и вожделенный Montri Dusita. Но друг-товарищ по парфюмерному безумию стронул тему герленовского Эритажа, и пятница (вчерашняя), и нынешняя суббота получились эритажевскими.

Фактики из мира галактики.

1992 год. Heritage задумывался Жан-Полем Герленом как рубежный мужской парфюм, почти итоговый, новый флагманский.

Эритаж! Наследие! Передача отцовского опыта сыновьям! Традиции! Ценности! Мудрость!

В Heritage Жан-Поль задумал объединить весь опыт, накопленный поколениями семьи Герлен - в композиции есть узнаваемые аккорды из Jicky, Shalimar, Habit Rouge, Samsara. С Heritage в парфюмерном мире закрепилось понятие Guerlinade, Герлинад - фирменный аккорд из бергамота, ириса, розы, жасмина, бобов тонка и ванили.

Над флаконом Heritage работал друг семьи и знаменитый скульптор Robert Granai (Робер Гранэ). Сферическая крышка первых выпусков не что иное, как отсылка к маятнику Фуко, символу непрерывного хода времени и вечности.

Запуск Heritage был в форме туалетной воды, но у Жан-Поля изначально было две формулы, и в том же 1992-м году была выпущена версия в EdP, более смолистая.

Heritage попал под собственный мистический смысл: время солидных мужских фужеров безвозвратно уходило прочь, в моду стремительно входили лёгкие воздушные и акватические ароматы, в почёт возводилась свежесть. Лебединая песня true- фужеров...

Продажи не взлетели. Но критиками и экспертами аромат был принят с восторгом. Как мало этого для бизнеса...

Первый Heritage в туалетной воде, ещё в флаконе, который венчала золотистая крышечка, попал ко мне буквально нечаянно. В июне 2010-го друг-коллега отдал остатки своего Эритажа, миликов тридцать, со словами: "Держи, мне этот клопомор не нужен". Тем незабываемым жарким летом 2010-го Heritage всякий раз приводил меня в восторг. 2010-й год я так и помню - любовь, жара, горящие торфяники, чемпионат мира по футболу в ЮАР, ревущие вувузелы, блистательный Уэсли Снайдер и Heritage.

Мне очень понравилась версия Heritage 2016-го года в туалетной воде - Наследие снабдили изумительным по красоте и длительности цитрусовым топом, сделали лёгким и почти молодёжным. И снова не попали! - массам в то время нравились удовые композиции, тёмные, глубоко древесные.

Нетипичное лето

 

Самые удивительные летом - 2026

Думал-думал и ещё раз пришёл к выводу, что статистика не всегда равно анализу. Иногда статистика ничего не показывает, а выглядит просто перечнем. А перечень не стоит размечать тегом "топ". Так что, не топ.

Летом - 2026 не носились уды. Казалось бы, в жаркие дни - самое-то, самый самолёт, самое наслаждение, а вот поди ж ты. Одеколоны (цитрусовые воды) были хороши лишь вечером. Вот именно, что лишь. И никогда со мной такого не было, чтобы с упоением шли зелёные парфюмы. Не кондовые зелёные шипры родом из 40-х - 80-х, а именно зелёные, которые никак и не идентифицируешь, кроме как просто зелёные.

Grey Flannel Geoffrey Beene и English Breakfast Mark Buxton подарили этим летом самые сильные эмоции, буквально непередаваемую словами радость.

Лучшая площадка лета - чат Ароматный уголок, который плавно переехал в Max.

Лучшая сеть лета - Рив Гош.

Покупки? Были!

Новинки? Не было!

И вообще - от медийных запусков безнадёжно отстаю. Когда-нибудь наверстается.

Не то чтобы жаль...

 

L'Heure Bleue, EdT, 2004-й год

Колесо истории провернулось ещё на несколько зубцов. Наверное, с выпуском L'Heure Bleue 2026 классический Синий Час уйдёт в историю. Колесо истории, уйдёт в историю...

L'Heure Bleue в Guerlain охраняли, наверное, тщательнее всего - за 114 лет аромат почти не изменился, его не фланкеровали, радикально не освежали, как это говорят? - фасад не освежали. И вот...

В общем, повода для вселенской печали нет - славное имя сохраняют. Новый L'Heure Bleue точно будет напоминать о творении Жака Герлена 1912-го года.

Это уже другая река...

 

Diavolo Antonio Banderas

Я тут помалкиваю, а у меня ведь прибыток, да не простой, а очень непростой. Мужской Diavolo от Антонио Бандераса. Попытка вернуться в прошлое.

Отсчёт своего парфюмерного хобби я веду с сентября 2007-го года, но и до этого времени я был не чужд парфюмерии. Только глубоко в это дело не заныривал - одеколоны были для меня просто гигиеническим средством. Иногда чуть больше, чем гигиеническое средство - ароматным дополнением к самому себе, частью образа, подарком самому себе. Когда-то бандерасовский Diavolo был просто подарком самому себе.

Май 2003-го года. Моя фермерская карьера с грохотом провалилась. Первое возвращение в городской бизнес тоже вышло не слишком удачным. Начиналась вторая часть моей новой городской жизни, и, сказать честно, я прилично так хандрил. От упадка духа я лениво перелистывал глянец, завалявшийся в съёмной квартире - возможно, это был "Караван историй", возможно, ещё какой-то модный журнал с историями успеха и рекламой. Рекламы парфюмерии в этих глянцах было полно. И пересматривая эту рекламу духов, я подумал, надо встряхнуться. И пошёл бороздить парфюмерные прилавки, к тому времени расплодившиеся во всех торговых центрах, бывших универмагах и универсамах. Цены кусались. Поэтому мой выбор пал на тридцаточку Diavolo. Я до сих пор помню цену - 300 рублей. Для 2003-го года это было прилично.

Аромат захватил меня и полюбился. Сравнивать мне было не с чем, ну разве что только с Cigar Remy Latour, который мне подарили коллеги по новой городской работе поздней осенью 2002-го (помню-помню). Был он, Diavolo, какой-то праздничный и позитивный, и меня от него прямо приподымало. Через меня Diavolo стал хитом компании, в которой я тогда работал. Как говорят погружённые в парфюмерию люди, его с меня срисовали.

В конце 2000-х - начале 2010-х, когда мой коготок уже основательно увяз в парфюмерии, и я стал больше озираться по сторонам в этом парфюмерном океане, я всегда думал о Diavolo, всегда вспоминал, всегда хотел к нему вернуться. Но когда бежишь вперёд и смотришь вперёд, почти невозможно не то что остановиться, а сделать пару шагов назад. Вот так и получилось - прошло 23 года, и Diavolo Antonio Banderas снова у меня.

Я стал критичен. У меня появился опыт обладания Фаренгейтом (Fahrenheit Dior), которого у меня не могло быть в 2003-м. У меня появилась привычка сравнивать. У меня появилась привычка раскладывать на ноты. Что ж... Они, Фаренгейт и Дьяволо, конечно, похожи. Они, конечно, разные. Старт Дьяволо сразу отсылает к Фаренгейту - бесповоротно. О-о-о, этот водянисто-фиалковый старт с цитрусами - он узнаваем, он уже стал легендарным, по праву фаренгейтовским. Но дальше их пути расходятся: Diavolo гораздо более цветочный, гораздо более амбровый, мускусный и обладает неуловимой мягкой кожаной нотой. В Diavolo нет грандиозной зелёной ноты, которая правит в Фаренгейте.

Сейчас в современном Diavolo мне не хватает былой мощи, былого пятиметрового шлейфа. Мексиканцы, а у меня мексиканский выпуск, укротили Дьяволо. Или я изменился. Или время изменилось. Река стала другой. Но! Даже современный выпуск я посоветую. Для сравнения. Тем более, что полтинник Дьяволо и тюбик бальзама после бритья обошёлся мне в смешные деньги, меньше двух тысяч рублей. Попробуете - ничего не потеряете. Но что-то приобретёте.

Антонио Бандерас, парфюмерия и Diavolo. Фактики из мира галактики.

Кто и как убедили знаменитого актёра запустить парфюмерную линию? Пучевцы. В 1997-м году корпорация Puig, земляки артиста, предложили Бандерасу сняться в обычном рекламном ролике. В ходе переговоров пучевцы смогли заразить актёра идеей создать именной бренд. Актер согласился при условии, что он не будет «типичной знаменитостью, которая подписывает контракт, отрабатывает съемочный день и уходит домой». Вместо этого он лично включился в разработку концепций, выбор ароматических нот и продвижение продукции по всему миру. Этот шаг сделал его одним из первопроходцев в категории современной селебрити-парфюмерии.

Почему Diavolo? Аромат получился пряным, жгучим - соблазн! харизма! испанский герой-любовник! И провокация, и одновременно манящий характер. Для женщин.

Верхние ноты: мандарин, бергамот и зелёные листья
Ноты сердца: герань, пачули и персик
База: кожа, мускус и сандал

1997-ой год, делал Rosendo Mateu.

Маленькое путешествие

Работа довела до Питера и Новгорода, который сейчас Великий Новгород. Оба города - территория сети Рив Гош.

Рив Гош сейчас моя любимая сеть. Толковые консультанты (и это главное), хороший ассортимент, простор в магазинах сети, воздух, нарядный дизайн - могу долго перечислять плюсы. Да, чуть не забыл - гибкая система скидок, которая почти равняет цены с ценами интернет-магазинов. И приличный е-сегмент, очень удобный в пользовании.

Не реклама.

В Новгороде провёл чудесные полчаса в обществе двух консультанток из магазина на улице Газон в центре города. Разговор начался у полок с Les Eaux Primordiales, продолжился у полок с Molinard и закончился у полок с Narciso Rodriguez.

Консультанты - люди, а люди разные, вот и консультанты разные, но мы все втроём сошлись во мнении, что марка Narciso Rodriguez одна из тех, что высоко держит планку и радует людей хорошими заметными ароматами.

Поцокал языком, увидев ценник на Neroli Supercritique.

Новгородские девушки познакомили меня с Vents Et Marees Molinard - замечательный ветер со смородиной!

Что покупают люди?

Из Molinard, как ни странно, Хабаниту, Habanita. Казалось бы... Значит, легенда жива и работает!

Немного о мускусах в контексте Narciso Rodriguez Bleu Noir Parfum

Не знаю, с чего начать. Начну с простого - у меня прибыток в виде Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum. Ну и имечко, вспотел, пока напечатал. Честно говоря, у меня три новинки, но почесуху моим пальцам задал именно Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum, да будут благословенны дни того, кто придумал такое семиэтажное название!

Я хорошо отношусь к парфюмерии Narciso Rodriguez. Ребята из NR, занимающиеся парфюмерией, не зря едят свой хлеб - духи у них выдержаны в интересной стилистике, они не гонятся за трендами, а, пожалуй, сами такой тренд задают, всё у них вокруг мускуса, кроме, пожалуй, их первого мужского аромата, Narciso Rodriguez For Him (2007-й год), который, кстати, когда-то давно был у меня, но я от него избавился; думаю, что сейчас я бы не стал так опрометчиво и горячо с ним расставаться; думаю, что сейчас я бы вытащил из For Him что-нибудь интересное.

В общем, и Bleu Noir Parfum про мускус. Но мускус не такой, как в true-американцах прошлого, не как в Kanon или Jovan Musk, не жёсткий кожистый, а мягкий замшевый. И да - Bleu Noir Parfum показался мне очень шанелистым. Когда впервые попробовал его, сразу на ум пришли Beige Chanel и La Pausa Chanel. Всё понимаю, но делайте со мной, что хотите - вот так...

Эффект новинки, поэтому в последние дни я с Bleu Noir зачастил, да и надо же ему найти место в моей парфюмерной Вселенной, поэтому решил свериться с другими мягкими мускусами из моего собрания. Вопрос был - запараллелиться с Greene Street Etro или Must pour Homme de Cartier? Подумал и решил, что правильнее будет сравнивать с Greene Street. По признаку фиалковости и ирисовости. Никакого открытия я не сделал - они выдержаны в одной стилистике. Не похожи, а именно выдержаны в одной стилистике.

Да, а почему я решил о мускусах? Интересно, что сам дизайнер Narciso Rodriguez объяснил свою любовь к мускусам: "Я помню как приехал в Россию в 2000-х и люди ждали меня с нетерпением; я думал, — Господи, почему они ждут? Они знали обо мне в первую очередь благодаря ароматам. Парфюмерия и правда одно из тех направлений моего бренда, которыми я более всего горжусь. Мысль о том, чтобы выпустить парфюм, родом из моей юности — лет в 15 я пользовался Egyptian Musk, получив его в подарок от очень близкого друга. Сейчас я помню, как потом покупал его сам и как всегда был очарован той таинственностью, которой он обладает..."

Отличная вещь! 

Слоновая кость

 

Фото: Ivoire de Balmain

В начале 10-х был я погружен в тему классики, шедевров прошлого - сказывалось участие в форуме Аромании. И в какой-то из дней поехал в ТЦ Палладиум за зелёным шипром. Неопределённо. За каким-нибудь. Какой глаза увидят в какой-нибудь из тамошних винтажных лавок. Вот сколько неопределённости было! Почему именно за зелёным? Потому что очень активной была в те поры тема о зелёных шипрах, и убедили меня знающие люди-парфманьяки, что зелёный шипр вещь сложная и вообще одна из вершин парфюмерии. И вот стоял я в такой лавочке и остолбенел от выбора. Отошёл и позвонил авторитетному товарищу-парфлюбителю с вопросом: "Что брать?" И товарищ ответил мне, выслушав мой список увиденного: "Ивуар бери, он самый иллюстративный". И вот это слово, иллюстративный, и определило моё отношение к Ivoire de Balmain на долгие годы вперёд.

Идея духов Ivoire de Balmain описана во многих источниках; возможно, это легенда, возможно, чистая правда. 1978-й год, Парижская Опера. Pierre Balmain (Пьер Бальман) увидел красивую женщину в жемчужно-белом шёлке, контрастировавшем с чёрными смокингами и ярко-красной обивкой театральных лож. Позже Бальман описал этот момент в романтических терминах: ленивая, слегка отстранённая элегантность женщины словно затмевала окружающую её тьму. Когда началась увертюра и свет в зале потускнел, он представил себе парфюм, созданный специально для неё — такой, который бы запечатлел тихий свет белого шёлка, сияющего на фоне алого бархата и официальных чёрных нарядов. Ivoire - слоновая кость. Тихая роскошь, мягкий блеск, дорогая штучка.

Ivoire de Balmain 1979-го года делали Michel Hy (Мишель И) и Francis Camail (Франсис Камай) из Florasynth. 

Мой Ivoire de Balmain из эпохи 2000-х. В 1999-м году парфюм претерпел первые изменения: Michel Almairac (Мишель Альмерак) и Jacques Flori (Жак Флёри) освежили фасад Ivoire de Balmain мягкими фруктовыми нотами (чего я, в общем, не чувствую). Для меня Ivoire de Balmain наследует идею великого Vent Vert Balmain в более плавном и цветочном ключе. Классический шипровый цветочный аккорд - жасмин, роза, ирис - на мягком зелёном гальбановом фоне, подсвеченном бергамотом. В цветочном сердце - жасмин на главных ролях и наиболее благодарно отзывается на гальбанум. Неувядаемая классика!

В 2012-м году, когда марка Pierre Balmain, вернее, подразделение Parfums Balmain, уже было в собственности другого дистрибьютора, Interparfums, Ivoire de Balmain подвергся масштабной трансформации и его название упростили до просто Ivoire. Каюсь, версию 2012-го года не пробовал, хотя возможности были - не захотел расстраиваться.

Повторюсь - как иллюстрация понятия "зелёный шипр", Ivoire de Balmain очень важен.

Не здорово!

 Проверил парфюмерную розницу. Как говорил мой сержант в учебке: "Не здорово!"

Летуаль. Консультанты меняются как перчатки, даже быстрее. Консультантов никто ничему не учит. Это не консультанты, это как в плохих ресторанах подавалы, а не официанты; подходилы. Вчерашний характерный диалог: стою у полок, смотрю, обдумываю. Подходит девушка-консультант с дежурным вопросом: "Вам помочь?" Хорошо, отвечаю, помогите. "Вам для себя или в подарок?" Второй дежурный вопрос. Кто их учит этому? А что это меняет - для себя или в подарок? Ничего не меняет, вопрос оставляет диалог между продавцом и покупателем на месте. "Вам какое - свежее, сладкое, древесное?" - продолжает девушка. Мне хорошее, отвечаю. Ответ ставит девушку в тупик. В непреодолимый тупик. Задумывается. Решил выручить: "Покажите, что у вас новенького?" Оживляется: "Насколько новенького?" Ещё раз выручаю: "Две тысячи двадцать шестого года". Девушка опять встаёт на паузу. А на дворе последний день июля 2026-го года! Прерывает паузу и ведёт меня к Родригесам - Bleu Noir и Vetiver Musc. Тут уже я не выдерживаю: "Девушка, знаете что, идите и учите матчасть, этим Родригесам уже шесть лет!"

На полках порядка нет. Больше половины тестеров отсутствует. Меня не волнуют причины, побуждающие администраторов убирать тестеры - у вас в зале от охранников не протолкнуться, охранники активнее ваших консультантов!

Тестеры в безобразном состоянии. Протрите тестеры, они все залапанные!

Цены - отдельный разговор.

На фото - Gentleman Society Givenchy Eau de Parfum Sport. Рассказывать там нечего. Вернее, не о чем. Жалко слов.

Поднялся на второй этаж торгового центра. Кто-то из свободных радикалов завёз арабов. Вижу Lattafa и Ard Al Zaafaran. Ценников нет. От соседнего стеклянного кубика отваливает, именно отваливает, женщина: "Вам что-то показать?" Что-то? Да ничего, ценнички поставьте, и вам не надо будет отчаливать от своего причала.

Чувствую, что отваливается какой-то здоровенный кусок жизни. В такую розницу даже не хочется заходить.

Озарение Эпиком

 

Лето слегка напряжённое, поэтому ароматы чувствуются не в полной мере. Как говорится, жизнь влияет на всё. Я это прекрасно понимаю, но из-за того, что ароматы не радуют, чуть-чуть расстраиваюсь; в парфюмерном плане всё как-то ватно. Всё ватно до сегодняшнего дня. Утром достал Epic Man Amouage, и мир изменился.

Epic у меня давно - с мая 2013-го года. И при первом знакомстве вызвал сильнейшую фрустрацию: ожидания были очень высоки, а аромат мне не понравился, я бы даже сказал, что активно не понравился. Я был разочарован. В 2013-м году мои симпатии формировали старые шипры, а Эпик оказался напропалую модерновым. Модерновым, сильно неземным, индустриальным, техническим. К тому же, после знакомства с амуажевскими аттарами, я ожидал от первого мужского Amouage с агаровой смолой чего-то грандиозного в духе Molook или Al Shomoukh. Я редко пользовался им. С годами возникло уважение к Эпику, но не любовь и не хоть какие-то тёплые чувства - отстранённое холодное уважение. А сегодня, видимо, впал в контекст. И аромат зазвучал ясно и чётко, и я впал в контекст.

2009-й год. Amouage славен парой Gold, колонем Silver, великолепным фруктовым шипром Jubilation 25, Ciel, уже выпущены Рефлекшены (Reflection Man и Woman) и Лирики (Lyric Man и Woman), но пока не получили своего сегодняшнего признания. Парфюмерный мир рукоплещет Эксклюзивной линейке Chanel, Тому Форду, Малю и Лютансу. Мужской Эпик встречен сдержанно, женский с одобрением.

Epic Man - мощный хвойно-ладанный шипр, для 2009-го года устаревшая конструкция - Jules Dior и Phileas Nina Ricci канули в прошлое. Но как сделано, а? - переложено на современный лад, остро, сложно и концептуально.

Окружите себя звёздами 2009-го года, потом внезапно переложите курс - надушитесь Эпиком!

PS. Как здорово герань и ягоды можжевельника подчёркивают резкую остроту аромата - ух! лезвие!

Натура, уходящая вдаль

 

Фото: Aramis. Настоящий индеец

Интересно наблюдать, как меняется полотно времени - об Арамисах перестали писать, их перестали советовать на парфюмерных форумах, они теперь вне различных парфюмерных топов. Целая эпоха закрывается...

Мы не сумели передать любовь нашим сыновьям и внукам.

Парфюмер и его почерк

Марк Бакстон. Узнали?

- Да не согласен я!

- С кем? С Энгельсом или с Каутским?

Когда читаю кого-нибудь из матёрых нюхачей-описателей про почерк парфюмера, внутренне напрягаюсь. Не согласен я!

Современный мастер-парфюмер подобен футболисту-мастеру. Мастер обучен всему, умеет всё: обводить, бить по воротам, отдавать пас, бороться за верховые мячи, правильно располагаться на поле, и даже если этот мастер - нападающий, уметь играть в отборе. Так и современный парфюмер - он одинаково успешно создаёт композиции в разных классах и в разных стилях, одинаково уверенно пользуется всей современной палитрой материалов. Возможно, семьдесят лет назад и можно было бы поговорить о почерке парфюмера, так как материалов для работы семьдесят лет назад было несказанно меньше; сейчас же современный мастер имеет дело с тремя-четырьмя тысячами душистостей.

Любимый мною Марк Бакстон одинаково уверенно рисует ладан, зелень, гурманику, шипры, фужеры, одеколоны-цитрусовые воды и прочая, и прочая, и прочая. То же самое можно сказать о любом современном мастере. Без исключения.

 

Pour Monsieur Eau de Toilette Concentree Chanel

 

День прошёл под знаком Pour Monsieur Eau de Toilette Concentree Chanel.

Почему-то думал, что описывал его в блоге, ан нет. Непорядок.

На фото - первый выпуск, как шутят матёрые нюхачи, первопресс. Флакон объёмом 59 мл. Не помню уже при каких обстоятельствах он у меня появился, мой гроссбух сообщает, что купил я его в ноябре 2013-го года за 1060 рублей. Вот убей, не помню, почему такая кривая цифра; наверное, это что-то из череды сумасшедших обменов с коллегой по работе.

1989-й год, Jacques Polge (Жак Польж). Чудесная вещь! И что удивительно, в 1989-м же году родился очень похожий на него New-York Патрисии Николай; в самую пору пошутить: "Совпадение? Не думаю!" На самом деле, конечно же, совпадение.

Стартовые ноты: мандарин, лаванда, птигрейн

Ноты сердца: кардамон, мускатный орех

Базовые ноты: ваниль, дубовый мох, опопонакс, ветивер

Это подпорки с сайта fragrantica. Довольно точные. Только кумарина не хватает. Действительно, восточный фужер на колком кардамоне и энергичном мускатном орехе.

Что озадачивает? Цитирую basenotes: "A longer lasting interpretation of the original Chanel Pour Monsieur. It has fresher notes and deepened base notes." Не всё так просто. Pour Monsieur Анри Робера (1955-й год) - шипр, и это никто не оспаривает. А Pour Monsieur Concentree пахнет совсем по-другому, пахнет как фужер. Concentree фужер и есть - явная лаванда, явный кумарин не дадут вам в этом усомниться.

Разные они. Очень разные.

26-я неделя: зелёная

 

Фото: ящик недели

Парфюмерная неделя задалась. И задалась благодаря Grey Flannel Geoffrey Beene - красиво Серая Фланель охлаждает в тёплые денёчки.

За Серой Фланелью ниточка протянулась к English Breakfast Mark Buxton, потом к Greene Street Etro, и уже сегодня после полудня не отказал себе в ещё одном зелёном шипре-гиганте, Fahrenheit Christian Dior. В общем, на неделе - зелень парфюмерная.

Про English Breakfast Mark Buxton. Фактики из мира галактики.

Правами на марку Mark Buxton (и, кстати, на марки Rouge Bunny Rouge и Divage) изначально с 2008-го года владел российский холдинг "Единая Европа". Тот самый, что в 2001-м году основал сеть Иль де Ботэ.

Первая коллекция марки Buxton называлась "Metamorphoses of Colours and Moods" (Метаморфозы цветов и настроений) - идея заключалась в том, что цвет неразрывно связан с эмоциями. В первой коллекции было семь ароматов, соответствовавших семи настроениям:

Nameless

Sounds&Vision

Around Midnight

English Breakfast

Hot Leather

Black Angel

Wood&Absinth

Hot Leather, кстати, мне тоже понравился тем летом 2010-го - разогретая на солнце виниловая обложка школьного дневника с запахом чернослива.

Бакстон приезжал на презентацию линейки, лично подносил гостям надушенные блоттеры, много шутил, отпускал дамам комплименты и пытался угадать парфюмерные предпочтения. Кстати, конкретно English Breakfast не привязан к какому-то одному цвету.

Но вот что выглядит забавно: сам Бакстон считал, что любой человек проходит семь фаз жизни, и в каждой фазе жизни его привлекает свой вид аромата.

Верхние ноты: апельсин, гальбанум, герань, имбирь, кориандр, бергамот, перец

Ноты сердца: бархатцы, гардения, жасмин

Базовые ноты: бензоин, ветивер, ель, кедр, лабданум, пачули

Подпорки для понимания запаха - верные. Точные.

Перед технической сложностью замысла и филигранным воплощением - снимаю шляпу. У маститого Матвея Юдова English Breakfast тоже один из самых любимых зелёных ароматов.

Зелёный шипр. Но не ждите родового сходства с зелёными шипрами прошлого - English Breakfast уже зелёный шипр новой формации, неошипр. Бергамот уже не вспыхивает ярким ниспадающим лучом, уже ничего не выхватывает из кроны - он просто в роли поддерживающего элемента. Дубового мха нет; написал и подумал - интересно, а как бы пахла композиция, если бы мох был традиционно?

Большой симфонический оркестр, почти сто музыкантов, более двадцати инструментов - все слаженно исполняют большую музыкальную вещь, симфонию, например. Музыка воспринимается в целом. Как полотно. Но если вслушаться, то различишь и скрипки, и валторны, и гобой, и литавры, и барабан. Так и с English Breakfast: аромат воспринимается очень цельным, большим, наполненным, но если внюхаться, то учуешь и еловый бальзам, и гальбанум, и имбирь, и жасмин, и ветивер, и всё остальное. Но все ингредиенты работают на общий результат.

Впечатление дня. Мощное

 

Фото: ядерный охладитель

Погода в Клинляндии такая: с утра словно вваливаешься в жаркую парную. Не Подмосковье, а какой-то Таиланд. Мучает всё - туфли, рубашка, брюки, люди, кони, ядра. По такой парилке выбрать одеколон, который отвлёк бы на себя внимание, настоящая задача со звёздочкой, но мы-то опытные люди, есть у нас палочки-выручалочки.

- Слушай, Доцент, я говорил тебе, что я завязал? Говорил?

- Говорил.

- Я говорил тебе - лучше не приходи? Говорил?

- Ну говорил.

- Я говорил тебе, с лестницы спущу? Говорил?

- Говорил.

- Говорил. Ну вот и не обижайся!

Я вам говорил, что Grey Flannel Geoffrey Beene лучше всех освежает в такую летнюю погоду? Говорил. Я говорил это много раз? Говорил много раз. Вот и не обижайтесь!

48 женских винтажных ароматов, которые надо знать

 

Это не топ и не какой-нибудь рейтинг, это список для ориентирования в море парфюмерии. Парфюмерия, как ремесло, как искусство, не стоит на месте - всё меняется, что-то уходит безвозвратно. Многие славные ароматы канули в прошлое: какие-то не выдержали конкуренции, какие-то изменили до неузнаваемости в связи с тем, что уходят в безвозвратное прошлое и материалы, из которых такие ароматы были сделаны изначально. В общем, это список для любознательных и любопытных.

Я разбил список на классы - шипры, востоки, цветочные, фужеры. Такова не только моя система, этим приёмом классификации пользуются многие. Даже с учётом того, что границы между классами размыты. И были размыты всегда - сто лет назад, пятьдесят, двадцать, десять.

Шипры.

Класс шипров пострадал больше всего. Требования к применению коснулись ключевых шипровых составляющих - бергамота, дубового мха и многих видов мускуса. К тому же, после пятидесяти лет господства класса, шипры просто выпали из моды.

Зелёные шипры.

1. Vent Vert Balmain. Не доходят руки до современных версий, я в них просто не верю. Винтажный Vent Vert одно из лучших творений великой Жермены Селье (Germaine Cellier) - проверьте сами, как ярость гальбанума утихомиривается цветами.

2. Alliage Estee Lauder. Эталонный зелёный шипр с запахом разгорячённой любимой женщины. Сейчас такое просто не делают.

3. Silences Jacomo. Многие равняют его с Девятнашкой Шанель, но у Silences свой шарм, особенный - грусть и тоска красивой женщины. На редкость благородный шипр (хотя шипры все благородные).

4. Ivoire de Balmain. Гигантский зелёный цветочный шипр. Просто гигантский.

5. Jean Louis Scherrer. Невероятно красивый шипровый профиль с гиацинтом в главной роли. Пишу для женщин, но обращаю внимание и мужчин - капля Шеррер украсит вас в любой романтический вечер.

6. Safari Ralph Lauren, 1990-й год. Зелёные шипры нас покидают. 1990-й год - посмотрите сами, как трансформировался зелёный шипр. И всё равно - Safari безоговорочно красивый зелёный шипр, летящий по траектории, которая ломает границы.

Chanel 19 не даю по той причине, что Дом Шанель бережно сохраняет своё великое наследие. Её Воздушество, королева Chanel XIX, всегда молода, всегда стройна, всегда красива; хотя... Духи Chanel 19 из 80-х - 90-х стоят поисков. Если найдёте версию духов, в которых не ирис, а роза в главной роли, будете покорены.

Цветочные шипры.

Класс большой и хорошо сохранился (просто удивительно).

7. Joy Patou. Гигантский цветочный шипр, самый иллюстративный, самый роскошный, самый, самый, самый. 

8. Miss Dior. Говорят, что Miss Dior вызывает самую большую путаницу. Да никакой путаницы - решительно отметайте всё, что сделано после 2000-х годов, это не то. Самая грандиозная Miss Dior  в духах-пятнашках, самая духоподъёмная в колонях. Тот самый шипр, который ломает стереотипы - он и зелёный, и фруктовый, и цветочный. Большая величина. Очень большая.

9. Ma Griffe Carven. По-моему, мы его потеряли безвозвратно. Хорош во всех версиях, включая более-менее современную версию в концентрации Parfum de Toilette. Забавно, что парфюм, который Жан Карль создавал, как асексуальную красоту, сейчас звучит невероятно сексуально - зелень, цветы, мускус.

10. Ysatis Givenchy. Цветочно-шипровый ураган. 

11. Diorella Dior. Всегда теряюсь с классоопределением этого великого парфюма. Diorella касается идеи Mitsouko Guerlain, летит через цветочные шипры, сбивая фигуры, вторгается в зону зелёных шипров и... Никогда не успокаивается. Никогда не звучит одинаково. В современных версиях этого размаха нет.

Фруктовые шипры.

Популярный жанр, великий подкласс, не умрёт никогда и его ждёт великое будущее. Шутки шутками, но факт остаётся фактом - Mitsouko Guerlain открыла самую золотую страницу шипров.

12. Chypre Coty. Написал и думаю: "А не зря ли, ведь это вещь сверхредкая". Давайте так: найдёте винтажный Chypre Coty в духах, считайте, что вы вышли на контакты третьего рода. Как в фантастике.

13. Ой, как нехорошо-то вышло - Mitsouko Guerlain под 13-м номером. Сложный случай, с Mitsouko-то... Сто лет с гаком, несколько концентраций - как быть-то, что советовать? Давайте так: современные версии хороши, тоже хороши, но попробовать Мицуко в туалетной воде из 80-х значит просто самому посмотреть, как развивалась аромахимия применительно к великим ароматам с историей.

14. Crepe de Chine Millot. Фруктовый шипр из 1925-го года невероятной плотности - тугой, праздничный, торжественный. 

15. Femme Rochas. Если первые фруктовые шипры базируются на персике, то Femme Rochas - на сливе, на пруноле, что делаёт её первооткрывательницей. 1944-й год - Париж ликует, а вермахт показательно разгромлен в Белоруссии. Будем жить!

16. Parure Guerlain. Мицуко - это что-то официальное, протокольное, а Parure - душевное отдохновение.

17. Quadrille Balenciaga. Сильно выпадает из ряда фруктовых шипров по той простой причине, что Кадриль не про фрукты, а про ягоды, в частности про клубнику. Про клубнику, которой накормили нос, а не рот.

18. Champagne Yves Saint-Laurent, она же Yvresse, 1993-й год - последний великий традиционный фруктовый шипр про персики (с шампанским и бурным сексом после), потому что

19. Deci-Dela Nina Ricci, 1994-й год, уже устроен по-другому. Тем не менее, стоит поисков.

Кожаные шипры.

20. Bandit Robert Piguet, 1944-й год. Самый простой случай в сравнении: винтажные духи Bandit относительно современной версии повергнут вас в самое большое смятение. Попробовав винтажный Bandit, вы поймёте, как современные парфюмеры интерпретируют применение изобутилхинолина - винтажная версия про то, как тонкий и настойчивый жасмин пробивается сквозь дёготь; в современной версии, которая тоже хороша, вы ничего про русские сапоги, смазанные дёгтем, не поймёте. Как только попробуете винтажный Bandit, сразу поймёте современные фокусы с Cuir Mona di Orio, Irish Leather Memo и Cuioum Orto Parisi. Жермена Селье, снимаю шляпу.

21. Jolie Madame Balmain. Редкая масть - кожаный шипр с фиалкой, что делает его уникальным сразу же.

22. Cabochard Gres. Последний из великих кожаных шипров для женщин. Спасибо, что продержался так долго.

Фужеры.

Интересный факт, о котором мало говорят: жанр, который родился в те времена, когда о гендерной принадлежности ароматов мало задумывались, по умолчанию стал мужским, но

23. Jicky Guerlain

24. Emeraude Coty

25. Habanita Molinard

26. Shalimar Guerlain и 

27. Vol de Nuit Guerlain - фужеры!

Если гоняться за винтажным Jicky, то лучше за колонем в флаконе "часики".

С Emeraude Coty всё очень сложно - надо отслеживать только духи.

А вот с Habanita Molinard проще: достаточно найти туалетную воду в флаконе с барельефом. Современная парфюмированная вода хороша, но уже шарж.

Замечательная Jicky была в кубиках-тридцатках в концентрации духи - такие выпуски образца 2000-х ещё можно найти.

Винтажный Шалимар особенно хорош в духах, как и Vol de Nuit.

Последними истинно женскими фужерами, которые уже ушли, были

28. Must de Cartier - стоит любых денег; фужер большой массы, очень затейливый, сложный, интересный, да и просто несказанно красивый.  

29. И Obsession Calvin Klein.

Забавно, что колесо истории сделало полный оборот, и фужеры, адресованные женщинам, снова вошли в обиход, начиная с Libre YSL, оседлавшим волну. Но достаточно параллельно попробовать Libre YSL и Jicky Guerlain, чтобы понять, как изменилась мода.

Цветочные.

Самый обширный класс, что и понятно: женщинам цветы, мужчинам мороженое. Парфюмерия, в общем-то, и держится на цветах, поэтому ничего удивительного в том, что цветочные ароматы с историей, снискавшие любовь и уважение, хорошо охраняются Домами - материалов в достатке, парфюмеры хорошо обучены и покупатель в состоянии отличить розу от туберозы, поэтому потери в этом классе невелики и касаются исчезновения целых Домов. Я не люблю, когда сознательно разделяют класс цветочных ароматов и альдегидных, но когда речь заходит о душистостях, то факт - ароматы, в центре которых альдегиды, утеряли Олимп.

30. Arpege Lanvin. Часто сравнивают с Пятёркой Шанель, что лично у меня вызывает досаду: Пятёрка массивная, официальная, в части запаха жирная, а Arpege на её фоне просто эоловы струны. Бороться и искать, найти и не сдаваться!

31. Madame Rochas. Альдегиды другого рода - серебряные (в Пятёрке - золотые). Madame Rochas породила целый класс альдегидно-цветочных ароматов, в котором и легендарные духи Climat Lancome (32). Здесь же ослепительная Estee Super (33), Infini Caron (34) и White Linen Estee Lauder (35).

Особняком альдегидные розы Calandre Paco Rabanne (36), Chamade Guerlain (37) и Rive Gauche Yves Saint-Laurent (38).

39. White Shoulders Evyan. Безвозвратно утерянная сирень, но найти ещё можно, и лучше в духах. После White Shoulders парфюмеры увлеклись с интерпретациями сирени и потеряли смысл и нить.

Восток.

Благодаря доступности сырья, класс выглядит незыблемым, но выкрутасы моды и конкуренция делают своё дело - что-то да выпало.

40. Tabu Dana. Современные версии и близко не показывают того, что было задумано в 1935-м - сигаретный дым потерь, горький шоколад, крепкое вино, грим, размазанный по лицу.

41. Canoe Dana. Опять Dana! Пожалуй, один из самых сложных для классификации ароматов - он и фужер, и восток, и для женщин, и для мужчин. Квинтэссенция духов-абстракции.

42. Bal a Versailles Desprez. Уже легенда, уже единорог, но в недавнем прошлом лучшие амброво-специевые духи с анималикой.

43. Dioressence Dior. Великие амброво-цветочные духи с розой в центре композиции. Сейчас что ни сделай в подобном ключе, всё равно получится Dioressence.

44. Opium Yves Saint-Laurent. Самое обидное и невероятное, что погиб легендарный Opium, чья коммерческая жизнь казалась вечной.

Очевидное - невероятное.

Человек не любит сложностей и склонен упрощать жизнь, и любые классификации тому пример, а природа любит многообразие. Благодаря этой диалектике, некоторые Дома создавали великие, но внекатегорийные ароматы. Caron, например. И Patou.

45. Alpona Caron - не шипр, не фужер, не цветочно-альдегидный, не восток, и даже не одеколон в значении цитрусовая вода. Про смолистую суть цитрусов, но больше, чем просто одеколон.

46. Tabac Blond Caron - самый шикарный из Caron - больше, чем кожаный шипр, больше, чем восток, больше, чем альдегидно-цветочный. Гранд-парфюм.

47. Nuit de Noel Caron. Шипр, определяемый любителями, как восточный. Вот такой ширины, вот такой высоты!

48. Colony Patou. Внекатегорийный гранд-парфюм, с лёгкостью ломающий границы жанров и стереотипы. Ананасовый сок на тропическом пляже, шипровые цитрусы, намёк на кожу, море цветов с гвоздикой под знаменем. Когда неофиты с восторгом рассказывают мне про Aventus Creed, вспоминаю Colony и в душе скептически хмыкаю.

Kyoto вернулся. Вернее, вернули

 

Фото: Avignon и Kyoto

В мае 2024-го неожиданно закончился Kyoto из Третьей Серии CdG. Стеклянный флакон, крашеный чёрным под металл, не позволял оценить уровень, а я даже не думал, что пользовался им часто. Скорее, я больше испшикал в воздух, чем на себя, демонстрируя друзьям этот аромат: "Смотрите, так пахнет от автомеханика большого гаража!"

Спасибо друзьям, которые внимательно (как оказалось) относятся к моим временным потерям - я очень ценю такое внимание; это воодушевляет. Сергей, спасибо!

Почему я люблю Kyoto? В Третьей Серии, Series 3 Incense, Kyoto - самый абстрактный. Интересно, что Дюшофур, создавший для этого концепта Kyoto и Avignon, ни на йоту не отошёл от точной передачи запаха католического храма в Avignon, а при создании Kyoto дал волю фантазии. Kyoto точно не прямая трансляция парфюмерного путешествия по святыням буддизма и синтоизма, а отвлечённая идеализация. Хиноки, кипарис, заботливо вывешенные на древесность изо-е-супер, всё это есть, но главная изюмина Kyoto - тёмный печальный ирис, тщательно замаскированный магистральным ладаном. 

Разбираюсь с Silver Amouage

 

Фото: Сильверы разных лет

Дали погонять несколько Сильверов (Silver Amouage) плюсом к моему современному, который уже с магнитной крышкой из металла.

О-о-очень интересно.

По порядку. Существует очень занятная путаница с определением годов выпуска двух мужских ароматов марки Amouage - Gold и Silver. Путаница запутывается ещё сильнее с учётом того, что и наименования известны разные - Silver Cristal Man и его флакон в форме рукоятки кинжала ханджар, просто Silver Cristal и его флакон в виде купола минарета, Silver Cologne и просто Silver без слова "cologne", уже в концентрации Eau de Parfum. А ещё тестерные флаконы с надписью на коробке Silver Gentlemen's Cologne. "Кристалы" в мои руки ещё не попадались, поэтому буду рассказывать только о тех Сильверах, что на фото.

Первый слева - тестерный древний Silver с пометкой Silver Gentlemen's Cologne. Судя по старому логотипу Amouage, дата выпуска - до 2008-го года. Узнаваемый сходу Silver.

Второй слева - Silver со стоппером под слоновью кость. Дата выпуска - между 2008-м годом, когда в Amouage осовременили логотип, и 2014-м, когда флаконы Amouage снабдили магнитными крышками. Узнаваемый сходу Silver.

Первый справа - Silver 2017-го года уже с магнитной металлической крышкой. Узнаваемый сходу Silver, отличия от Сильвера со стоппером под слоновью кость минимальные.

А вот чудо (в хорошем смысле слова) в зелёной коробке со старым логотипом, без единого признака 90-х и 2000-х годов - никаких штрих-кодов, никаких гриндотов, никаких батч-кодов - меня сильно озадачило. Это не Silver! Ещё раз и по слогам - это _ не _ Sil-ver! Вспомнилось из классики: "Вам продали гораздо более ценный мех!"

В зелёной коробке - мощный классический шипр, с глубокой тёмной зеленью в базе, где-то даже пересечения с Aramis, где-то даже поигрывает мускулатурой кастореум. "Салам алейкум, я к вам из восьмидесятых!" Если во всех известных мне Сильверах в главных ролях ладан, иланг и обязательные вощёные цитрусы, то в этом из зелёной коробки никаких заигрываний с цитрусами. Они есть, цитрусы, но их стартовый залп слишком короткий, чтобы потом различать их в гуле канонады из амбры, розы, жасмина, мускусов, дубового мха и, главное, шикарного сандала старых толков. 

И ещё: в современных Сильверах в базе кедр, в старых - сандал. И это заметно.

 

Рейд "Ароматека - ЦУМ - Космотека на Дмитровке"

 

Вчера образовалось время до поезда, которое использовал с толком: прошёлся по маршруту Ароматека - ЦУМ - Космотека на Дмитровке.

Фото: последние из Scent Hunters

Первым делом отправился в Ароматеку на Новой площади. Очень интересовала последняя пара Scent Hunters Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской - Verdigris и Moire.

Verdigris понравился: классический одеколон из 20-х - 70-х годов XX-го века, терпкие цитрусы, красиво омеднённые зеленью; привет из прошлого. Но у меня есть Eau de Lanvin. Eau de Lanvin вспомнил не случайно - мне показалось, что Verdigris близок к Eau de Lanvin. Чуть-чуть в Verdigris больше весёлых пузырьков советского ситро. Так что, если вы любите одеколоны, если вам трудно или невозможно охотиться за Eau de Lanvin, то Verdigris будет отличным вариантом.

Moire не понял. Нет, я понял, что это букет южных тропических цветов, но я не понял смысл высказывания хозяек марки.

ЦУМ.

Искал корнер Guerlain на привычном месте, не нашёл и упёрся в стойку с Ormaie. Я что-то слышал об этой марке, буквально пробегал глазами на разных парфюмерных форумах, не более.

А чего упёрся-то? Да всё просто - привлекли флаконы. Да-да-да, с такими навершиями, которые напомнили мне детсадовский конструктор-ёлочку из советского детства.

Подошёл. Консультант была любезна: "Попробуйте наш хит". Я взял подписанный блоттер. Ага, Yvonne, так-так, ну-с, попробуем. Мне - тропические цветы, сбрызнутые тропическими же фруктами. Когда-то в начале моего парфюмерного пути опытные матёрые нюхачи презрительно называли такое компотом. Я, конечно, не сказал консультанту, что это компот. Я сделал серьёзное лицо и сказал, что пахнет тропическими цветами и такого сейчас много. Консультант посмотрела на меня строго: "Здесь нет цветов. Здесь пачули, слива и кожа". Я заволновался - ну всё, парень, доигрался? не чувствуешь пачулей! Но виду не подал, лицо сохранил и заехал дальше: "А есть у марки что-то такое необычное, новаторское, сильно запоминающееся?" Консультант тоже сохранила лицо и подала мне другой надушенный блоттер со словами: "Перец, кожа, шафран, уд". Ого, уд! Но море не зажглось, шафран в аромате распустился так, что закрыл собой всё остальное. Расстроился, но лицо надо было сохранять - засунул блоттер в карман. И с извинительными нотками в голосе сказал консультанту, что совершенно не чувствую в Yvonne пачулей. Консультант улыбнулась: "Да там овердоз пачулей!" Ну всё, думаю, ты перегрелся, Сергей Аркадьевич, пора выйти из ЦУМа, перекурить и пережить гибель какого-то участка мозга, ответственного за распознавание пачулей. И выпить. Кваса.

Вышел. Покурил. Выпил кваса. Вернулся в ЦУМ искать Guerlain - мне надо было попробовать Vetiver Guerlain в концентрации parfum. 

Дело в том, что не было на привычном месте корнера Guerlain. Пришлось обращаться за помощью к консультанту, молодому парню. Консультант был любезен, проводил меня до корнера Guerlain и самолично оросил для меня блоттер из бутылочки, чью принадлежность я быстро определил - ба, да это же из обновлённой L'Art&La Matiere! В общем, меня не поняли и дали попробовать Vetiver Fauve. Я объяснил, что мне нужен исторический Vetiver, но в концентрации parfum. Парень подключил к работе девушку со стенда Guerlain. Она выслушала меня и сказала, что Vetiver Parfum, увы, нет. Зато есть Shalimar L'Essence. И выдвинула ящик комода, и достала флакон Shalimar L'Essence так, как если бы это был алмаз "Орлов" из Грановитой Палаты, и оросила блоттер, и подала мне этот блоттер, виртуозно проделав в воздухе сложную фигуру пилотажа. 

Что сказать... Shalimar такая конструкция, над которой пора зажигать неоновые огни, чтобы видно было издалека: "Эту песню не задушишь, не убьёшь!" Или "Ты не сможешь меня исковеркать! Никогда и ни за что!" Почему Shalimar L'Essence получил такую благожелательную прессу? - да потому что это Shalimar! Всё просто. Что там подчистили, омолодили, привели на соответствие запросам современной молодёжи - всё это витийствования. Глобальной разницы я не учуял. Да, могу согласиться - стало меньше даже не кожи, а вот этого фирменного шалимаровского отсыла к коже.

А вот что расстроило: в ЦУМе не было миллезимных Шалимаров. Shalimar Millesime Jasmin приходил и разлетелся за день. Увы, не довелось попробовать.
И напоследок со стенда Guerlain - Vetiver Fuave не впечатлил. Нет, сделано хорошо, но в другой, отличной от Vetiver Guerlain манере. В такой технике мне больше нравится Vetiver Hombre от Adolfo Dominguez.

Фото: нюхаю цумовское

На выходе из ЦУМа завернул к стенду Memo.

На стенде - премиленькая консультант. Мы с ней сошлись на взаимной любви к бренду и обменялись лучами добра. И ещё - я попробовал Indian Leather. Неплохо. Ровно и благожелательно к покупателю, хоть и заявлены всегда драматичные уд и циперус, роза и стиракс. Парфюм не ощущается кожаным, как и не ощущается удовым. Благоразумная восточно-древесная композиция, окрашенная в тёмные тона. У нового парфюмера Memo Джульетт Карагёзоглу (Juliette Karagueuzoglou) твёрдая рука. Железная.

На отход решил побить зеркала в Космотеке на Дмитровке. Шучу.

Люблю этот магазин ещё с тех времён, когда он был Santa Maria Novella. Пошёл на Дмитровку за Убиганами (Parfums Houbigant Paris). 

Фото: Убиганы

Почему именно Убиганы? Славная марка, с глубокими корнями, маркой сейчас занимается Джан Лука Перрис, и занимается правильно - сберегает историческое наследие и бережно, с умом, вводит в линейку новые ароматы.

Мужская линейка Houbigant началась с современной версии Fougere Royale, 2010-й год, делал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux), потом был Cologne Intense 2015-го года работы Луки Маффеи (Luca Maffei), который я очень высоко оцениваю; вот я и решил попробовать продолжение этой линейки.

Фото: блоттеры с наиболее понравившимися мужскими Houbugant

Флаконы с мужскими Houbigant - класс! Тяжёлое стекло с насечками, массивные металлические стопперы под золото - Рим, империя, роскошь!

Два аромата очень понравились: Tabac Nomade и Ambre des Abysses.

Ambre des Abysses со старта просто вихрь свежести - шипучие цитрусы сразу захватывают и несут в небеса. Вот это да! - я так подумал в первые секунды - это точно про амбру? Свежесть, холод, свежесть, холод - просто океан цитрусовой свежести! Через час это ледяной ветер утихомиривается, в игру вступает амбровая древесность, и это не ад, а мастерская игра катаной. И когда, казалось бы, я понял эти духи - противопоставление свежести цитрусов и яркости современной амбры, Ambre des Abysses сделала ещё один пируэт - в букет добавились дорогое мужское мыло и герань. Как говорит молодёжь, зачёт.

Это точно про амбру? Они там в Houbigant ничего не перепутали?

Tabac Nomade - соблазнительный. Душистый табак, чернослив без дыма и копоти, крошки печенья, стаканчик рома. Прекрасное дополнение к зимнему вечеру у камина.

За что люблю Космотеку на Дмитровке, так это за высокую квалификацию продавцов и душевность. Вот и в этот раз приятно пообщался с консультантом по поводу Santa Maria Novella. Бренд, видимо, покинет Космотеку. Очень жаль. В душе попенял Джан Луке Перрису.