Коробочка с женскими Gaultier

 

Никогда бы не подумал, что возьмусь за что-то многострочное про марку Jean-Paul Gaultier, но на прошлой неделе поступил звонок от юной коллеги: "Вам нужно десять пробников Gaultier? Правда, они все женские".

Во-первых, да бог с ним, что женские, когда это меня пугало?

Во-вторых, мне не хватает парфюмерных впечатлений и материала; сижу в Дальней Подмосковии, знаете ли...

В-третьих, с уважением отношусь к этой молодой коллежанке (чуть не написал коллеге) - подумал, что ей будет интересно.

Что у меня было за душой по марке Gaultier, пока я не получил эту коробочку и не углубился в тему: безусловный хит марки и общепризнанный шедевр Le Male, редкий уже Fragile в EdP, полное отсутствие интереса к марке, знание того, что пиллары марки обросли рекордным количеством фланкеров. И... всё.

Хотя... Все остальные знания - гипотетического характера. И про мужские ароматы. Знаю, что многие коллеги одобрительно отзывались о Fleur du Male, но сам не пробовал. Знаю, что с успехом прошёл запуск Kokorico, что и женщины одобрили Kokorico, но сам не пробовал.

Как бы там ни было, но в среду я стартанул с Jean-Paul Gaultier.

Первым вытащил из коробочки Scandal Absolu (2024). Просто, понятно, манко, притягательно, сладко. Секси-тубероза.

Вторым темпом - Scandal a Paris (2019). О "Скандале в Париже" могу написать больше пяти слов - у него есть родинка над губой, милое несовершенство. Со старта он пахнет пластиком. Ароматизированным пластизолем. И пахнет так достаточно долго. Потом появляется реальная сочная груша с зеленью. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! Но именно что мгновение. Дальше, после сочной груши - неопределённая притягательная сладость. Простая и понятная.

Ночь отдыха, и в четверг с утра - просто Scandal (2017). Его ещё в среде пользователей любовно называют "ножки".

Фото: Скандал, "ножки"

Не могу сказать ничего плохого. И хорошего тоже. Сладко, притягательно, без изъянов. Родинок нет, шрамиков нет. Влюбиться не во что. Идеальный компот. Я бы чуть сахарку убавил. Если бы пил такой компот.

Ещё одна ночь отдыха, и в пятницу с утра - La Belle (2019). Идеальный сироп! Не подкопаешься. Бог ты мой, но как же я заскучал!

Сегодня суббота и классика классики, женский хит марки - Classique EdT (1993). С которого всё и началось. Ну ничего так. Одобряю. 

Итог. Всё женское у марки, что попробовал - приятное, сладкое, но однообразное. Булочки есть, но без изюма. Нет изюминки. Ни единой. Огромный плюс есть - сладость-манкость идеально собрана.

Кому адресовано? Смотри на рекламные лица.

Что называется, кушайте на здоровье, наслаждайтесь жизнью, будьте самими собою, не комплексуйте, пахнете приятно.

Если отбросить в сторону рассуждения о парфюмерии Jean-Paul Gaultier как об искусстве, как о некоей высшей форме мастерства, как о чём-то, вызывающем сильные эмоциональные ощущения, то самое интересное в марке - это истории рекламных компаний. 

Вот да, в искусстве рекламных компаний, в эпатажности этих компаний, марке нет равных.

Фактики из мира галактики.

У истоков парфюмерной марки Jean-Paul Gaultier стояла легендарная Шанталь Роос (Chantal Roos). У неё было гениальное бизнес-чутьё, она сразу поняла, что из духа и творчества Готье-человека можно извлечь колоссальную прибыль. Необычность, протест против обыденного, провокации, сплав стрит-моды и высокого - она сложила два и два, но получила пять. Как и положено при большом коммерческом успехе.

Парфюмерным направлением JPG (буду сокращать) изначально управляла французская Beaute Prestige International, дочерняя структура японского Shiseido. Лицензионное соглашение между JPG и Beaute Prestige International было подписано ещё в 1991-м году. В 1993-м был запущен женский Classique, а в 1995-м - отец современных соблазнительных-соблазняющих фужеров Le Male.

Интересно, что идея Готье, флакон-торс, сначала не могла воплотиться - флакон был неустойчивым и просто падал с магазинных полок. Они там в BPI моделировали ситуации перед запуском. И именно Шанталь Роос придумала упаковку в виде жестяной банки с держателем на дне. Всё счастливо совпало - флакон, банка, арт-стрит, необычность. Проект сразу улетел в стратосферу прибылей.

В 2011-м большие испанцы, Puig, выкупили мажоритарный пакет акций бренда, а с 2016-го года полностью контролируют разработку, производство и дистрибьюцию всех ароматов марки.

Я подумал, что марка не обладает любовью именно россиян, и задался вопросом - а кто (и где) любит и больше всего покупает парфюмерию Готье? 

Франция - марка всегда в топе продаж.

Британия и Германия - франшизы Le Male и Scandal стабильно в топ-10 продаж.

Скандинавия. Вот тут я упал. Железные северные люди, викинги и Gaultier? Тем не менее.

США и Канада. Стабильный ежегодный рост в 10%. М-да, США и Канада меняются...

Латинская Америка. Ожидаемо. Испаноязычный регион, Puig там как дома. Да и сами латиноамериканцы исторически любят интенсивное, сладкое, шлейфовое.

И да, учитывая славу и ориентацию самого Готье, забавно, что бренд не заигрывает с унисексами - у марки всё чётко разделено на мужское и женское. И мужского продаётся в два раза больше, чем женского. Слава Le Male! Понятно, почему руководство Puig так активничает с запусками женских ароматов Jean-Paul Gaultier - пытаются выровнять ситуацию.

Последняя Декларация

 

Свершилось! - получил в подарок давнюю-давнюю хотелку, Declaration Essence Cartier. Очень рад!

И снова игры в сравнение

 

Я очень высоко ценю современный Parure в edt. Тут впору уже писать в прошедшем времени - ценил. Ну вот не было у меня винтажного Parure, а к сетованиям, что Parure не тот, относился с определённой долей скепсиса.

Я сравнивал современный Parure с винтажной туалетной водой Mitsouko (конец 70-х - начало 80-х), и посчитал Parure из моего флакона более тонкой, элегантной версией Mitsouko, менее драматичной, гладкой. Parure мне нравится больше, я его люблю.

И вот случай довёл познакомиться с винтажным Parure в самой жидкой его концентрации - eau de cologne. Я в ошеломлении. И это мягко сказано.

Винтажный колонь при параллельном нанесении с современной ТВ выглядит просто Голиафом в сравнении с Давидом. Колонь начисто затмевает современную туалетку.

Теперь стали понятны слова Тьерри Вассера (Thierry Wasser) в интервью для Le Monde (январь 2010-го года): "Нам пришлось прекратить его (Parure - прим.) выпуск, потому что мы больше не могли использовать ингредиенты, необходимые для его создания. Это настоящая сердечная боль".

К 2015-му году Вассер вместе со своим ассистентом Фредериком Саконе (Frédéric Sacone) восстановил порядка тридцати исторических ароматов Guerlain авторства Жан-Поля и Жака Герленов по архивным формулам, оригинальным. Результаты работы презентовали на закрытых лекциях в версальской Осмотеке. Говоря конкретно о Parure, Вассер подробно объяснял, что этот шипр держался не только на дубовом мхе, но и на невероятно редком и дорогом абсолюте нарцисса. В их исторической концентрации согласно новым правилам IFRA продавать нельзя...

Занавес.

Неделя за неделей

 

Фото: комод недели, вернее, ящик недели

Хорошая парфюмерная неделя. Потому что каждый вытащенный из шкафа парфюм был осмысленным. Выбор парфюма дня был осмысленным. Не было утренней спешки.

Воскресный Macassar Rochas в понедельник сменил Phileas Nina Ricci. Это значит - понесло по хвойно-цветочным шипрам. Хотел увенчать тему Devin Aramis, но перебил себя Диорессансом.

Да, Диорессанс. Перебил трип Диорессансом. Потому что не дают покоя все эти дебаты вокруг Dioriginals - много ереси, много злой иронии, много неуместного умничанья. В общем, вторник, Dioressence старый в туалетной воде.

И вот по итогам вторника оформились мысли. День выдался напряжённым, и красота Диорессанса прошла мимо. И вспомнил французскую классическую традицию, мужскую: утром - одеколон, для бодрости, для энергичного входа в работу, а красота - вечером, для отдыха, для какого-нибудь торжественного или не очень мероприятия.

Поэтому среду начал с бодрого одеколона Aqua Mysteri от Le Couvent. Странно, одеколон, короткая песня, но получил кайф на весь день. И обидно, что марка в России не взлетела. Что такое - мужчины отвыкли от традиционных цитрусовых вод, от ритуала бритья и освежения после этого ритуала? Всё устарело?

Вечером среды захотелось проверить - набрал ли крепость Diavolo Antonio Banderas? Увы, пока не набрал. Такая жаль...

Четверг - винтажный Lancaster Eau de Concentre. Ну о нём отдельно надо.

В пятницу с утра задумал себе нечто предельно оптимистичное и шедевральное. Выбор пал на Patou pour Homme из Collection Heritage. Как пишут в дурных романах - и было мне хорошо. Странное дело, такая замечательная вещь вышла у Тома Фонтэна, столько хороших слов об этой коллекции было написано самыми маститыми, самыми авторитетными парфюмерными обзорщиками, и не взлетело. Прямо по Шнуру - любит наш народ всякое...

Laguna Salvador Dali: отпуск за морями, за долами

 

Я говорил, что Марк Бакстон один из самых любимых моих парфюмеров? Говорил. Вот и не обижайтесь.

История возникновения Laguna Salvador Dali в моём доме простая, как три рубля одной бумажкой - я не принимаю рассуждения, что-де Марк Бакстон любит и умеет лишь в дым, ветивер, ладан, крутой авангард и тому подобное. По моему твёрдому убеждению большой мастер может всё и по-всякому. И вот все эти рассуждения в Уголке привели к тому, что одна из любительниц парфюмерии присоветовала мне очень раннего Бакстона - Лагуну. Ой, да спасибо! Тем более, что тридцатка Лагуны обошлась мне в совсем смешные деньги. Это вам не Бакстон из линейки 27 87 Роми Ковалевски за многия тыщи. Кроме того, на примере пришедшего флакона я убедился, что Лагуна эта выпала из топа продаж и, наверное, давно - мне пришла тридцатка старого образца, со съёмным стоппером-губами, матовая, заиндевевшая, идеально отполированная.

1991-й год. В моде новая свежесть - водяная, воздушная, наэлектризованная озоном. Лагуна пера Бакстона даже не слегка выпала из моего представления об ароматах той эпохи - это классический фужер, наполненный, как положено, кумарином и лавандой. Но основную игру ведут экзотические фрукты и древесность с тонкой солью. Образно так: ты сидишь на веранде пляжного кафе где-нибудь на Мальдивах и потягиваешь очень необычный коктейль; пахнет собственной кожей, на которой высыхает океан и оставляет соль и песок, и кокосовым коктейлем, пина коладой какой-нибудь.

Есть ли любовь? Нет, любви нет. Пока не случилась. Главное - пока. Потому что все мои парфюмерные друзья, хорошо знакомые с Лагуной, в один голос утверждают: Лагуна ослепительно хороша в отпуске на южных морях. Так что, всё ещё с Лагуной у меня впереди.

Фактики из мира галактики.

Laguna Salvador Dali, 1991-й год, Марк Бакстон

Верхние ноты: ананас, марокканский лимон, грейпфрут, лист гальбанума, персик, слива, мандарин, малина

Ноты сердца: итальянский ирис, розовое дерево, жасмин, ландыш, египетская роза

Базовые ноты: бобы тонка, амбра, пачули, кокос, мускус, ваниль, кедр, мадагаскарский сандал

Пирамида трёхэтажная и на каждом этаже по восемь комнат - плохая вспомогалка, запутает.

Лагуна - это много линалоола со старта (лавандовые блики) + ударная доза лилиаля + лактоны (много фруктов) + этилванилин + дежурный изо-е-супер. И много-много мускуса. Белого. Не чёрного мускуса, а именно белого. Шучу. Шучу насчёт чёрного мускуса.

Забавно, что сам Марк Бакстон в одном интервью на вопрос о его отношении к Лагуне высказался без восторга: "Это была простая техническая работа".

Новое, старое

 

Уже много лет наблюдаю за какой-то вредной модой - огульно ругать всё новое и стенать по старому. Навеяло новостями с театра военных действий "Dioriginals". Ещё толком никто ничего не пробовал, но уже океан какой-то злой иронии и недоброго сарказма. 

И ещё: что с чем сравнивать? Нет, я понимаю там - ты перепробовал всё изначальное, первопрессное, потом сравниваешь с новым выпуском и даёшь оценку. Сравнительную оценку. Например, не было у меня никогда изначального Diorling, так я и молчу молча. А если есть у меня изначальный Jules, но нет новейшего, то я тоже молча молчу. Нет у меня объектов для сравнения. Пашка есть, Машки нет, Машка есть, Пашки нет. Первую часть подводки закончил.

Парфюмерия - это не только искусство, но и производство, технологический процесс, исходное сырьё. Европейской парфюмерии на спирте уже больше трёхсот лет. За триста лет сырьё ой-ой-ой как поменялось. Да что там триста лет, сырьевая база активно обновляется ежегодно - нет уже и того, что было популярно двадцать лет назад, пятнадцать, десять, пять! Появляются новые материалы, много новых материалов. А старые уходят. Вторую часть подводки закончил.

Невозможно взять и создать те же Дюны, Жюли, Диорлинги и Диориссимо. Ушли материалы. Всё, нет их. Точь-в-точь не сделать уже. И спасибо мастерам-парфюмерам и тем людям-креативщикам в бизнесе, что стоят над парфюмерами, за то, что сохраняют для нас картины прошлого, тексты прошлого, максимально стараясь приблизить их к оригиналу.

В гостях. В ЦУМе

 Прошлые выходные в парфюмерном плане выдались насыщенными, но иногда я следую правилу, согласно которому надо дать эмоциям улечься, а впечатлениям утрамбоваться. Прошло семь дней (бегущие титры).

Шутки шутками, но в прошлую субботу я был в гостях у друга, уважаемого парфлюбителя с большим-большим собранием. Замечательным собранием, причём.
Чтобы не потерять смысл встречи и концентрацию, мы с другом решили сделать её, встречу эту, тематической - уд и настоящая арабская парфюмерия.

Фото: в гостях

Собрание удов у моего друга - просто замечательное! Аттары Amouage, редкие Abdul Samad Al Qurashi, Ajmal, в общем, много всего. Уважаю уд. Но в памяти остался великолепный аттар Amouage - Al Andalus. И вот ведь забавно: это была не первая моя встреча с Al Andalus, и когда-то мне даже предлагали купить его, и за сходную цену, но того приятного потрясения, что всегда сопутствует покупке, Al Andalus не вызывал. А теперь - какое-то прозрение, радостное изумление, чистый детский восторг. Пошёл за блоттером. Кстати, спасибо хозяевам - все блоттеры заботливо уложили в зип-пакеты.
Вот нюхаю блоттер с Al Andalus, и все заготовленные слова улетели прочь. 
Обычно мы, европоцентристы, любим говорить, какое влияние западная парфюмерия оказала на современную парфюмерию стран Залива. А в случае с Al Andalus безвестный аттарчи фабрики Amouage в Омане, чьё имя (надеюсь, пока) скрыто в архивах Sabco Group, продемонстрировал мастер-класс. Шипр чистой воды. С изумрудной зеленью, с сияющими цитрусами, с манким мускатным шалфеем. А какое замечательное цветочное сердце с флёрдоранжем, розой и ландышем! Восторг! Восторг! Восторг!

И ещё мне дали попробовать настоящий, первородный, правильный Bandit Piguet в духах. Красота в чистом виде. И никаких стереотипных углов, колючести, неприступности, дымности и того подобного. Замечательнейшая русская кожа с жасмином.

Друзья, спасибо - было классно!

Фото: в ЦУМе

В ЦУМ приехал в любимое время - к открытию. Почти никого, а все консультанты на месте и в хорошем расположении духа. Целей-задач было три: L'Entropiste Бертрана Дюшофура, Contre-Jour Frederic Malle и Aphorismes Доминика Ропьона. Кстати, Афоризмы были замечены мною аж в трёх залах ЦУМа! Но я до них так и не дошёл. Смешно, но факт. Прилип к Энтропистам, L'Entropiste.

Надо ли говорить, насколько велик Бертран Дюшофур? Надо ли говорить, что каждый его релиз ждут? Надо ли говорить, что каждый его парфюм рассматривают чуть ли не под микроскопом? Надо ли говорить, что есть много людей, готовых кричать "Акела промахнулся!"? Великий мастер, который может всё, но при этом многие говорят о каком-то особом почерке Дюшофура.

Утрамбованные впечатления и утрамбованный внутренний голос говорят мне, что все Энтрописты хороши. Нет прорывного? Но помилуйте, пять человек хотят прорывного, чтобы купить, а пятьсот тысяч хотят красивого и понятного, чтобы купить. Чай, не при коммунизме живём. И при всём этом Энтрописты - просто красивые духи. В конечном итоге, духи никому ничего не должны, они должны быть просто красивыми.

Но больше всех мне понравились духи Semence Douce. 

Красивые и тревожные. Или красивые, но тревожные. Построенные на контрасте чего-то молочного и сладкого с ярким и глубоким зелёным.

Дюшофур, наверное, не любит, когда люди заглядывают в пирамиду, и назидательно выписал такое: зелёный сок, миндальное молочко, тюльпан и шафран. Ага, и волнение перед защитой диплома.

PS. Посмотрел цены на L'Entropiste у господина Барковского - вполне по плечу.

Contre-Jour Frederic Malle: понюхал, поносил на себе, не понял, чего там копья ломали на одном известном ресурсе. Привычно для марки Маля - необычно, ярко, против течения. Симпатичная роза на бессмертнике - тугая, тёмная, величественная. Интересно как бессмертник придал розе кофейный акцент.

Неделя за неделей

 

Неделю начал с M7 YSL. Три дня с ним - понедельник, вторник, среда, дороги, гостиницы, заводы. Ещё в прошлое воскресенье решил на эти три дня взять M7 с собой - захотелось углубиться в этот аромат, расчуять там уд (хотя я прекрасно знаю, что никакого уда там нет). Сборный аккорд, имитирующий уд - пачули, кедр, ваниль. О-о-очень далеко от истинного уда.

В историю создания М7 углубляться не хочу - она подробно освещена.

Квазиуд M7 потянул за собой ещё один квазиуд - Secret Oud от Caron. Люблю Secret Oud за то, как парфюмер обставил в композиции розу - как европеец, который хорошо изучил арабский язык. Но только язык. И ещё не проникся арабской культурой, оставаясь настоящим европейцем. Как бы там ни было, аромат вышел красивый.

И для сравнения взял с полки Kashkha Swiss Arabian. Вот это стопроцентный уд, уд без всяких сомнений, и арабский парфюмер, создавший аромат, словно преподал европейцам мастер-класс: уд в Kashkha без пота, без кожи, без жира, без сыра, без дыма. И отсутствие привычных родовых признаков смолы агарового дерева не делает аромат тощим - уд умягчён прекрасными бархатцами и зелёным сладким яблоком.

Kashkha вещь, безусловно, красивая, но часто и много её нельзя - тяжело. Поэтому рука потянулась к Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange, тем более, что в Уголке завёлся разговор про Жасмин и Сигареты.

Никак не могу сообразить, что же из великого и шедеврального старомодного напоминает мне Jasmin et Cigarette. Всю голову уже сломал... Что-то несомненно жасминовое, но лёгкое, воздушное, ветренное.

Неделю завершил превосходным мужским ирисовым шипром Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier и великой Диореллой.

Последнее воскресенье сентября

 Хотел напомнить себе про Creed, даже заголовок придумал - "Не про Крида, а про Creed", и даже стал, как говорит молодёжь, курить вопрос, но развспоминался и бросил.

Всё же, Creed про прошлое, а не про настоящее. Я не имею в виду эту уже ставшую смешной легенду о 1760-м годе, как точке отсчёта парфюмерии Creed, Боже, упаси! Понятно, что отсчёт своей парфюмерии Creed ведёт с 70-х (или с 1965-го года, как я вычитал у одного англоязычного парфюмерного блогера); не в этом дело. Всё славное у Creed позади. Теперь они тоже в гонке цен и вооружений. Успех Aventus их не только озолотил, а и разбаловал. После Авентуса, а это осень 2010-го, ничего. По слогам - ни-че-го.

Интересно, что история у марки английская, сама она теперь французская, а наибольший успех имеет в США.

Интересно и то, что ещё до прихода Creed в Россию в рамках сети Дуглас, некоторые вещи из марки имели тихий успех среди парфманьяков, а это начало 2000-х. Bois du Portugal, Green Irish Tweed, Tabarome, Selection Vert, Baie de Genievre, Fleurs de Bulgarie уже были на устах. И все они, все, что перечислил, были великолепны. Каковы? - великолепны.

Интересно, что в стародавние времена кридовцы не боялись делать смелые вещи. Я имею в виду бананово-амбровый шипр Acier Aluminium, чей год рождения, 1973-й, кридовцы давали честно, без заигрываний с париками и камзолами.

Всё в прошлом, в прошлом, в прошлом...

Montri Dusita

 

Человеческая психика, в частности, обонятельный механизм, устроена интересным образом - мозг сразу выхватывает главный знакомый запах. Исходя из логики простого медицинского теста на обоняние, Montri Dusita - удовый парфюм.

Но сделан Montri на удивление тонко. Два пишем, три в уме - при внимательном рассмотрении цветы главенствуют, а уд служит лишь фоном. Самое интересное, что обычно удовая композиция с цветами выглядит массивной, убедительной, плотной, а Montri оставляет впечатление тонкой изящной вещицы, что-то вроде старинных серебряных запонок. Красиво, ничего не скажешь.

Приводить пирамиду нет смысла. В Montri два главных героя. Она - Роза, и он - Ирис, и бархатистый басовый закадровый голос - Уд. Роза играет ярко и броско, но без надрыва, она главная героиня. Ирис - как зеркало, в которое смотрится Роза.

Montri Parfums Dusita, 2022-й год, Писсара Умавиджани.

Пятёрка

Среди всего, что носилось за полторы недели - лучшее. Пять баллов.

 

К хорошему быстро привыкаешь

 Итак, Яков Михайлович Подпорин и 13 сэмплов. Пардон, один очень большой сэмпл и двенадцать маленьких.

Что интересно, в переписке сам Яша отметил, что в основном он выслал мне наброски, и лишь два сэмпла стоит принимать всерьёз - Pour Homme (Яша верен себе - всё лучшее - мужчинам!) и Fougere. Остальное - наброски. Аккорды.

Нет вопросов, в оценке с Яшей совпал. Действительно, и Pour Homme, и Fougere можно считать законченными работами. Мне понравилось.
Pour Homme - всё современное мужское с сильным электрическим вибрато, собранное вместе. Как пояснил Яша, сильное электрическое напряжение с трансформаторным гудением - специи. Правда, не объяснил, какие, но я чую модный розовый перец, которым сейчас все духоделы любят давать команду "Подъём!"
Fougere - фужерная квазиклассика. Историчный фужерный скелет, но интересно тревожит нота молочного шоколада. Пачульный фужер, обильно сдобренный мускатным орехом, true эпицен гамма + шоколад.

Но что меня восхитило - Vanilla и Choco.
Ваниль - жирная такая, мощно кожаная и даже дегтярная. Всё, как в старых парфюмерных романах.
Choco. Автором имелся в виду Шоколад, а для меня Шок. Над Choco мы с Яшей вместе посмеялись. Шок, хоть и Choco, пахнет не шоколадом, а удом, да ещё не обычным таким удом, а с акватикой и озоном. Нюхаешь и недоумеваешь - что за дела? Явный уд, но с модными в 90-е акватическими и озоновыми аккордами. Пришлось выходить на связь с Яковом Михайловичем: "Яша, что за дела?"
И вот тут начинается самое смешное и жизненное одновременно. Яков сам не понял, откуда там уд вылез. То ли из абсолю какао, то ли из терпенов пачули. Какао, пачули, ладан, перец, имбирь, перуанский бальзам, амбра, цистус - цитирую.
Всё это к известной борьбе тупоконечников с остроконечниками - можно ли собрать удовый парфюм без уда, без смолы агарового дерева. Уверяю, можно!

Всё хорошо. Одно плохо - массовому любителю духов всё это недоступно. Не стоит на полках магазинов.

И ещё. Напоследок. К хорошему быстро привыкаешь. Так что, нужны шедевры. Просто хорошо для Яши уже мало. Яков Михайлович, жду шедевров! Удачи тебе!

PS. Забыл сказать спасибо. Яша, огромное спасибо!

Фланкер пиллару не товарищ

 

Declaration Haute Fraicheur Cartier (слева) и просто Declaration

Честно скажу, идея фланкера мне не по душе. Хорошо, когда мастер ставит точку - для меня это значит, что найден идеальный баланс, и этот идеальный баланс будет продан мне за честные деньги; мастер уважил меня, а я оплатой уважил мастера.

Люблю многие легендарные и замечательные ароматы, которые обросли фланкерами, но никогда не гонялся за фланкерами. Единственное исключение - Declaration Cartier. И то только потому, что в своё время, очень далёкое, кстати, был совершенно очарован Declaration Essence - при всей моей нелюбви к фланкерам этот аромат показался мне совершенным шедевром, чудесная версия Декларации, усиленная мускусами и подпитанная красивым цитрусово-чайным аккордом. Наращивая массу парфюмерного шкафа, я всегда держал в уме Declaration Essence и не беспокоился - Essence всегда был у меня под боком буквально, в любимом местном парфюмерном магазине. И вот на днях, обогатившись очередной заработной платой, я решительно двинулся за Essence в этот свой любимый магазин. И что же? - пока я мечтал и ждал, ждал и мечтал, Essence ушёл какому-то счастливчику. Боже мой, кому понадобился Essence в моём маленьком городе? Чтобы не обидеть замечательных продавцов непокупкой и подлечить собственное настроение, купил Declaration Haute Fraicheur выпуска 2021-го года (чуть не написал 1921-го).

В магазине у меня не было времени и возможности пробежаться по парфюмерным форумам, что-то там почитать-подчитаться, но любезная Татьяна перед покупкой выпустила мне на запястье лёгкий пшик, и мы дружно сошлись в мнении, что это тот самый "папа Declaration". Приехав домой, а ехал я долго, и аромат красиво играл на моей руке и влюблял меня в себя, я стал читать отзывы. Как пишут в плохих романах, каково же было моё удивление, когда я увидел, что все дружно жалуются на нестойкость Haute Fraicheur. Я лишь пфыкнул в атмосферу модное "Ну не знаю..."

Параллельный тест - наше всё, ну я и запараллелил на днях. Ни черта не понял - с обеих запястий, куда я нанёс Declaration и Declaration Haute Fraicheur, пахло одинаково. Не примерно одинаково, а абсолютно одинаково. Да что же такое? - при покупке мне показалось, что Declaration Haute Fraicheur имеет эдакий ловкий зелёный аспектик, воздушный и всепроникающий. И что делать? Да примерно ничего! - и я решил относить Haute Fraicheur полноценно.

Я его раскусил! 

Ветивер, а главную партию и в Declaration, и в Declaration Haute Fraicheur, исполняет ветивер, сам по себе довольно маслянистый, и не всем это нравится. Но в Haute Fraicheur ветивер дополнен массивной уходовой нотой, и аромат воспринимается как красивый мужской уход. Замечательно!

И да - он таки довольно стойкий. Прожил на мне с утра до вечера, и вечером с пятна на коже был живее всех живых.

Отставить сравнение!

 

Oudh Infini и Montri

Начитавшись технической литературы о сходстве Oudh Infini Dusita и Montri Dusita, решил сравнить их одномоментно. Нанёс на одно запястье Oudh Infini, на второе Montri. В атмосфере мощно запахло удом. Удом Oudh Infini. На этом фоне прикладываться к запястью с Montri было бесполезно. Сравнивать их бессмысленно и даже вредно. Их объединяет только уд, как материал, но акценты расставлены так по-разному, что моментальное сравнение с собственной кожи пришлось отставить.

На фоне гигантского и сырного Oudh Infini мне трудно что-либо сказать о Montri. Изящное и тонкое (Montri) надо рассматривать отдельно. Но Oudh Infini в памяти держать.

Heritage

 

Фото: Heritage Guerlain EdT начала 2010-х и Heritage Guerlain EdT 1992-го года

Поводов для разговора много, вернее, поводов для разговора накопилось много - ведь получил и Лагуну Сальвадора Дали, и новый фланкер Declaration Cartier, и щедрую порцию новых работ и просто набросков Якова Михайловича Подпорина, и вожделенный Montri Dusita. Но друг-товарищ по парфюмерному безумию стронул тему герленовского Эритажа, и пятница (вчерашняя), и нынешняя суббота получились эритажевскими.

Фактики из мира галактики.

1992 год. Heritage задумывался Жан-Полем Герленом как рубежный мужской парфюм, почти итоговый, новый флагманский.

Эритаж! Наследие! Передача отцовского опыта сыновьям! Традиции! Ценности! Мудрость!

В Heritage Жан-Поль задумал объединить весь опыт, накопленный поколениями семьи Герлен - в композиции есть узнаваемые аккорды из Jicky, Shalimar, Habit Rouge, Samsara. С Heritage в парфюмерном мире закрепилось понятие Guerlinade, Герлинад - фирменный аккорд из бергамота, ириса, розы, жасмина, бобов тонка и ванили.

Над флаконом Heritage работал друг семьи и знаменитый скульптор Robert Granai (Робер Гранэ). Сферическая крышка первых выпусков не что иное, как отсылка к маятнику Фуко, символу непрерывного хода времени и вечности.

Запуск Heritage был в форме туалетной воды, но у Жан-Поля изначально было две формулы, и в том же 1992-м году была выпущена версия в EdP, более смолистая.

Heritage попал под собственный мистический смысл: время солидных мужских фужеров безвозвратно уходило прочь, в моду стремительно входили лёгкие воздушные и акватические ароматы, в почёт возводилась свежесть. Лебединая песня true- фужеров...

Продажи не взлетели. Но критиками и экспертами аромат был принят с восторгом. Как мало этого для бизнеса...

Первый Heritage в туалетной воде, ещё в флаконе, который венчала золотистая крышечка, попал ко мне буквально нечаянно. В июне 2010-го друг-коллега отдал остатки своего Эритажа, миликов тридцать, со словами: "Держи, мне этот клопомор не нужен". Тем незабываемым жарким летом 2010-го Heritage всякий раз приводил меня в восторг. 2010-й год я так и помню - любовь, жара, горящие торфяники, чемпионат мира по футболу в ЮАР, ревущие вувузелы, блистательный Уэсли Снайдер и Heritage.

Мне очень понравилась версия Heritage 2016-го года в туалетной воде - Наследие снабдили изумительным по красоте и длительности цитрусовым топом, сделали лёгким и почти молодёжным. И снова не попали! - массам в то время нравились удовые композиции, тёмные, глубоко древесные.

Нетипичное лето

 

Самые удивительные летом - 2026

Думал-думал и ещё раз пришёл к выводу, что статистика не всегда равно анализу. Иногда статистика ничего не показывает, а выглядит просто перечнем. А перечень не стоит размечать тегом "топ". Так что, не топ.

Летом - 2026 не носились уды. Казалось бы, в жаркие дни - самое-то, самый самолёт, самое наслаждение, а вот поди ж ты. Одеколоны (цитрусовые воды) были хороши лишь вечером. Вот именно, что лишь. И никогда со мной такого не было, чтобы с упоением шли зелёные парфюмы. Не кондовые зелёные шипры родом из 40-х - 80-х, а именно зелёные, которые никак и не идентифицируешь, кроме как просто зелёные.

Grey Flannel Geoffrey Beene и English Breakfast Mark Buxton подарили этим летом самые сильные эмоции, буквально непередаваемую словами радость.

Лучшая площадка лета - чат Ароматный уголок, который плавно переехал в Max.

Лучшая сеть лета - Рив Гош.

Покупки? Были!

Новинки? Не было!

И вообще - от медийных запусков безнадёжно отстаю. Когда-нибудь наверстается.

Не то чтобы жаль...

 

L'Heure Bleue, EdT, 2004-й год

Колесо истории провернулось ещё на несколько зубцов. Наверное, с выпуском L'Heure Bleue 2026 классический Синий Час уйдёт в историю. Колесо истории, уйдёт в историю...

L'Heure Bleue в Guerlain охраняли, наверное, тщательнее всего - за 114 лет аромат почти не изменился, его не фланкеровали, радикально не освежали, как это говорят? - фасад не освежали. И вот...

В общем, повода для вселенской печали нет - славное имя сохраняют. Новый L'Heure Bleue точно будет напоминать о творении Жака Герлена 1912-го года.

Это уже другая река...

 

Diavolo Antonio Banderas

Я тут помалкиваю, а у меня ведь прибыток, да не простой, а очень непростой. Мужской Diavolo от Антонио Бандераса. Попытка вернуться в прошлое.

Отсчёт своего парфюмерного хобби я веду с сентября 2007-го года, но и до этого времени я был не чужд парфюмерии. Только глубоко в это дело не заныривал - одеколоны были для меня просто гигиеническим средством. Иногда чуть больше, чем гигиеническое средство - ароматным дополнением к самому себе, частью образа, подарком самому себе. Когда-то бандерасовский Diavolo был просто подарком самому себе.

Май 2003-го года. Моя фермерская карьера с грохотом провалилась. Первое возвращение в городской бизнес тоже вышло не слишком удачным. Начиналась вторая часть моей новой городской жизни, и, сказать честно, я прилично так хандрил. От упадка духа я лениво перелистывал глянец, завалявшийся в съёмной квартире - возможно, это был "Караван историй", возможно, ещё какой-то модный журнал с историями успеха и рекламой. Рекламы парфюмерии в этих глянцах было полно. И пересматривая эту рекламу духов, я подумал, надо встряхнуться. И пошёл бороздить парфюмерные прилавки, к тому времени расплодившиеся во всех торговых центрах, бывших универмагах и универсамах. Цены кусались. Поэтому мой выбор пал на тридцаточку Diavolo. Я до сих пор помню цену - 300 рублей. Для 2003-го года это было прилично.

Аромат захватил меня и полюбился. Сравнивать мне было не с чем, ну разве что только с Cigar Remy Latour, который мне подарили коллеги по новой городской работе поздней осенью 2002-го (помню-помню). Был он, Diavolo, какой-то праздничный и позитивный, и меня от него прямо приподымало. Через меня Diavolo стал хитом компании, в которой я тогда работал. Как говорят погружённые в парфюмерию люди, его с меня срисовали.

В конце 2000-х - начале 2010-х, когда мой коготок уже основательно увяз в парфюмерии, и я стал больше озираться по сторонам в этом парфюмерном океане, я всегда думал о Diavolo, всегда вспоминал, всегда хотел к нему вернуться. Но когда бежишь вперёд и смотришь вперёд, почти невозможно не то что остановиться, а сделать пару шагов назад. Вот так и получилось - прошло 23 года, и Diavolo Antonio Banderas снова у меня.

Я стал критичен. У меня появился опыт обладания Фаренгейтом (Fahrenheit Dior), которого у меня не могло быть в 2003-м. У меня появилась привычка сравнивать. У меня появилась привычка раскладывать на ноты. Что ж... Они, Фаренгейт и Дьяволо, конечно, похожи. Они, конечно, разные. Старт Дьяволо сразу отсылает к Фаренгейту - бесповоротно. О-о-о, этот водянисто-фиалковый старт с цитрусами - он узнаваем, он уже стал легендарным, по праву фаренгейтовским. Но дальше их пути расходятся: Diavolo гораздо более цветочный, гораздо более амбровый, мускусный и обладает неуловимой мягкой кожаной нотой. В Diavolo нет грандиозной зелёной ноты, которая правит в Фаренгейте.

Сейчас в современном Diavolo мне не хватает былой мощи, былого пятиметрового шлейфа. Мексиканцы, а у меня мексиканский выпуск, укротили Дьяволо. Или я изменился. Или время изменилось. Река стала другой. Но! Даже современный выпуск я посоветую. Для сравнения. Тем более, что полтинник Дьяволо и тюбик бальзама после бритья обошёлся мне в смешные деньги, меньше двух тысяч рублей. Попробуете - ничего не потеряете. Но что-то приобретёте.

Антонио Бандерас, парфюмерия и Diavolo. Фактики из мира галактики.

Кто и как убедили знаменитого актёра запустить парфюмерную линию? Пучевцы. В 1997-м году корпорация Puig, земляки артиста, предложили Бандерасу сняться в обычном рекламном ролике. В ходе переговоров пучевцы смогли заразить актёра идеей создать именной бренд. Актер согласился при условии, что он не будет «типичной знаменитостью, которая подписывает контракт, отрабатывает съемочный день и уходит домой». Вместо этого он лично включился в разработку концепций, выбор ароматических нот и продвижение продукции по всему миру. Этот шаг сделал его одним из первопроходцев в категории современной селебрити-парфюмерии.

Почему Diavolo? Аромат получился пряным, жгучим - соблазн! харизма! испанский герой-любовник! И провокация, и одновременно манящий характер. Для женщин.

Верхние ноты: мандарин, бергамот и зелёные листья
Ноты сердца: герань, пачули и персик
База: кожа, мускус и сандал

1997-ой год, делал Rosendo Mateu.

Маленькое путешествие

Работа довела до Питера и Новгорода, который сейчас Великий Новгород. Оба города - территория сети Рив Гош.

Рив Гош сейчас моя любимая сеть. Толковые консультанты (и это главное), хороший ассортимент, простор в магазинах сети, воздух, нарядный дизайн - могу долго перечислять плюсы. Да, чуть не забыл - гибкая система скидок, которая почти равняет цены с ценами интернет-магазинов. И приличный е-сегмент, очень удобный в пользовании.

Не реклама.

В Новгороде провёл чудесные полчаса в обществе двух консультанток из магазина на улице Газон в центре города. Разговор начался у полок с Les Eaux Primordiales, продолжился у полок с Molinard и закончился у полок с Narciso Rodriguez.

Консультанты - люди, а люди разные, вот и консультанты разные, но мы все втроём сошлись во мнении, что марка Narciso Rodriguez одна из тех, что высоко держит планку и радует людей хорошими заметными ароматами.

Поцокал языком, увидев ценник на Neroli Supercritique.

Новгородские девушки познакомили меня с Vents Et Marees Molinard - замечательный ветер со смородиной!

Что покупают люди?

Из Molinard, как ни странно, Хабаниту, Habanita. Казалось бы... Значит, легенда жива и работает!

Немного о мускусах в контексте Narciso Rodriguez Bleu Noir Parfum

Не знаю, с чего начать. Начну с простого - у меня прибыток в виде Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum. Ну и имечко, вспотел, пока напечатал. Честно говоря, у меня три новинки, но почесуху моим пальцам задал именно Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir Parfum, да будут благословенны дни того, кто придумал такое семиэтажное название!

Я хорошо отношусь к парфюмерии Narciso Rodriguez. Ребята из NR, занимающиеся парфюмерией, не зря едят свой хлеб - духи у них выдержаны в интересной стилистике, они не гонятся за трендами, а, пожалуй, сами такой тренд задают, всё у них вокруг мускуса, кроме, пожалуй, их первого мужского аромата, Narciso Rodriguez For Him (2007-й год), который, кстати, когда-то давно был у меня, но я от него избавился; думаю, что сейчас я бы не стал так опрометчиво и горячо с ним расставаться; думаю, что сейчас я бы вытащил из For Him что-нибудь интересное.

В общем, и Bleu Noir Parfum про мускус. Но мускус не такой, как в true-американцах прошлого, не как в Kanon или Jovan Musk, не жёсткий кожистый, а мягкий замшевый. И да - Bleu Noir Parfum показался мне очень шанелистым. Когда впервые попробовал его, сразу на ум пришли Beige Chanel и La Pausa Chanel. Всё понимаю, но делайте со мной, что хотите - вот так...

Эффект новинки, поэтому в последние дни я с Bleu Noir зачастил, да и надо же ему найти место в моей парфюмерной Вселенной, поэтому решил свериться с другими мягкими мускусами из моего собрания. Вопрос был - запараллелиться с Greene Street Etro или Must pour Homme de Cartier? Подумал и решил, что правильнее будет сравнивать с Greene Street. По признаку фиалковости и ирисовости. Никакого открытия я не сделал - они выдержаны в одной стилистике. Не похожи, а именно выдержаны в одной стилистике.

Да, а почему я решил о мускусах? Интересно, что сам дизайнер Narciso Rodriguez объяснил свою любовь к мускусам: "Я помню как приехал в Россию в 2000-х и люди ждали меня с нетерпением; я думал, — Господи, почему они ждут? Они знали обо мне в первую очередь благодаря ароматам. Парфюмерия и правда одно из тех направлений моего бренда, которыми я более всего горжусь. Мысль о том, чтобы выпустить парфюм, родом из моей юности — лет в 15 я пользовался Egyptian Musk, получив его в подарок от очень близкого друга. Сейчас я помню, как потом покупал его сам и как всегда был очарован той таинственностью, которой он обладает..."

Отличная вещь! 

Слоновая кость

 

Фото: Ivoire de Balmain

В начале 10-х был я погружен в тему классики, шедевров прошлого - сказывалось участие в форуме Аромании. И в какой-то из дней поехал в ТЦ Палладиум за зелёным шипром. Неопределённо. За каким-нибудь. Какой глаза увидят в какой-нибудь из тамошних винтажных лавок. Вот сколько неопределённости было! Почему именно за зелёным? Потому что очень активной была в те поры тема о зелёных шипрах, и убедили меня знающие люди-парфманьяки, что зелёный шипр вещь сложная и вообще одна из вершин парфюмерии. И вот стоял я в такой лавочке и остолбенел от выбора. Отошёл и позвонил авторитетному товарищу-парфлюбителю с вопросом: "Что брать?" И товарищ ответил мне, выслушав мой список увиденного: "Ивуар бери, он самый иллюстративный". И вот это слово, иллюстративный, и определило моё отношение к Ivoire de Balmain на долгие годы вперёд.

Идея духов Ivoire de Balmain описана во многих источниках; возможно, это легенда, возможно, чистая правда. 1978-й год, Парижская Опера. Pierre Balmain (Пьер Бальман) увидел красивую женщину в жемчужно-белом шёлке, контрастировавшем с чёрными смокингами и ярко-красной обивкой театральных лож. Позже Бальман описал этот момент в романтических терминах: ленивая, слегка отстранённая элегантность женщины словно затмевала окружающую её тьму. Когда началась увертюра и свет в зале потускнел, он представил себе парфюм, созданный специально для неё — такой, который бы запечатлел тихий свет белого шёлка, сияющего на фоне алого бархата и официальных чёрных нарядов. Ivoire - слоновая кость. Тихая роскошь, мягкий блеск, дорогая штучка.

Ivoire de Balmain 1979-го года делали Michel Hy (Мишель И) и Francis Camail (Франсис Камай) из Florasynth. 

Мой Ivoire de Balmain из эпохи 2000-х. В 1999-м году парфюм претерпел первые изменения: Michel Almairac (Мишель Альмерак) и Jacques Flori (Жак Флёри) освежили фасад Ivoire de Balmain мягкими фруктовыми нотами (чего я, в общем, не чувствую). Для меня Ivoire de Balmain наследует идею великого Vent Vert Balmain в более плавном и цветочном ключе. Классический шипровый цветочный аккорд - жасмин, роза, ирис - на мягком зелёном гальбановом фоне, подсвеченном бергамотом. В цветочном сердце - жасмин на главных ролях и наиболее благодарно отзывается на гальбанум. Неувядаемая классика!

В 2012-м году, когда марка Pierre Balmain, вернее, подразделение Parfums Balmain, уже было в собственности другого дистрибьютора, Interparfums, Ivoire de Balmain подвергся масштабной трансформации и его название упростили до просто Ivoire. Каюсь, версию 2012-го года не пробовал, хотя возможности были - не захотел расстраиваться.

Повторюсь - как иллюстрация понятия "зелёный шипр", Ivoire de Balmain очень важен.

Не здорово!

 Проверил парфюмерную розницу. Как говорил мой сержант в учебке: "Не здорово!"

Летуаль. Консультанты меняются как перчатки, даже быстрее. Консультантов никто ничему не учит. Это не консультанты, это как в плохих ресторанах подавалы, а не официанты; подходилы. Вчерашний характерный диалог: стою у полок, смотрю, обдумываю. Подходит девушка-консультант с дежурным вопросом: "Вам помочь?" Хорошо, отвечаю, помогите. "Вам для себя или в подарок?" Второй дежурный вопрос. Кто их учит этому? А что это меняет - для себя или в подарок? Ничего не меняет, вопрос оставляет диалог между продавцом и покупателем на месте. "Вам какое - свежее, сладкое, древесное?" - продолжает девушка. Мне хорошее, отвечаю. Ответ ставит девушку в тупик. В непреодолимый тупик. Задумывается. Решил выручить: "Покажите, что у вас новенького?" Оживляется: "Насколько новенького?" Ещё раз выручаю: "Две тысячи двадцать шестого года". Девушка опять встаёт на паузу. А на дворе последний день июля 2026-го года! Прерывает паузу и ведёт меня к Родригесам - Bleu Noir и Vetiver Musc. Тут уже я не выдерживаю: "Девушка, знаете что, идите и учите матчасть, этим Родригесам уже шесть лет!"

На полках порядка нет. Больше половины тестеров отсутствует. Меня не волнуют причины, побуждающие администраторов убирать тестеры - у вас в зале от охранников не протолкнуться, охранники активнее ваших консультантов!

Тестеры в безобразном состоянии. Протрите тестеры, они все залапанные!

Цены - отдельный разговор.

На фото - Gentleman Society Givenchy Eau de Parfum Sport. Рассказывать там нечего. Вернее, не о чем. Жалко слов.

Поднялся на второй этаж торгового центра. Кто-то из свободных радикалов завёз арабов. Вижу Lattafa и Ard Al Zaafaran. Ценников нет. От соседнего стеклянного кубика отваливает, именно отваливает, женщина: "Вам что-то показать?" Что-то? Да ничего, ценнички поставьте, и вам не надо будет отчаливать от своего причала.

Чувствую, что отваливается какой-то здоровенный кусок жизни. В такую розницу даже не хочется заходить.

Озарение Эпиком

 

Лето слегка напряжённое, поэтому ароматы чувствуются не в полной мере. Как говорится, жизнь влияет на всё. Я это прекрасно понимаю, но из-за того, что ароматы не радуют, чуть-чуть расстраиваюсь; в парфюмерном плане всё как-то ватно. Всё ватно до сегодняшнего дня. Утром достал Epic Man Amouage, и мир изменился.

Epic у меня давно - с мая 2013-го года. И при первом знакомстве вызвал сильнейшую фрустрацию: ожидания были очень высоки, а аромат мне не понравился, я бы даже сказал, что активно не понравился. Я был разочарован. В 2013-м году мои симпатии формировали старые шипры, а Эпик оказался напропалую модерновым. Модерновым, сильно неземным, индустриальным, техническим. К тому же, после знакомства с амуажевскими аттарами, я ожидал от первого мужского Amouage с агаровой смолой чего-то грандиозного в духе Molook или Al Shomoukh. Я редко пользовался им. С годами возникло уважение к Эпику, но не любовь и не хоть какие-то тёплые чувства - отстранённое холодное уважение. А сегодня, видимо, впал в контекст. И аромат зазвучал ясно и чётко, и я впал в контекст.

2009-й год. Amouage славен парой Gold, колонем Silver, великолепным фруктовым шипром Jubilation 25, Ciel, уже выпущены Рефлекшены (Reflection Man и Woman) и Лирики (Lyric Man и Woman), но пока не получили своего сегодняшнего признания. Парфюмерный мир рукоплещет Эксклюзивной линейке Chanel, Тому Форду, Малю и Лютансу. Мужской Эпик встречен сдержанно, женский с одобрением.

Epic Man - мощный хвойно-ладанный шипр, для 2009-го года устаревшая конструкция - Jules Dior и Phileas Nina Ricci канули в прошлое. Но как сделано, а? - переложено на современный лад, остро, сложно и концептуально.

Окружите себя звёздами 2009-го года, потом внезапно переложите курс - надушитесь Эпиком!

PS. Как здорово герань и ягоды можжевельника подчёркивают резкую остроту аромата - ух! лезвие!

Натура, уходящая вдаль

 

Фото: Aramis. Настоящий индеец

Интересно наблюдать, как меняется полотно времени - об Арамисах перестали писать, их перестали советовать на парфюмерных форумах, они теперь вне различных парфюмерных топов. Целая эпоха закрывается...

Мы не сумели передать любовь нашим сыновьям и внукам.

Парфюмер и его почерк

Марк Бакстон. Узнали?

- Да не согласен я!

- С кем? С Энгельсом или с Каутским?

Когда читаю кого-нибудь из матёрых нюхачей-описателей про почерк парфюмера, внутренне напрягаюсь. Не согласен я!

Современный мастер-парфюмер подобен футболисту-мастеру. Мастер обучен всему, умеет всё: обводить, бить по воротам, отдавать пас, бороться за верховые мячи, правильно располагаться на поле, и даже если этот мастер - нападающий, уметь играть в отборе. Так и современный парфюмер - он одинаково успешно создаёт композиции в разных классах и в разных стилях, одинаково уверенно пользуется всей современной палитрой материалов. Возможно, семьдесят лет назад и можно было бы поговорить о почерке парфюмера, так как материалов для работы семьдесят лет назад было несказанно меньше; сейчас же современный мастер имеет дело с тремя-четырьмя тысячами душистостей.

Любимый мною Марк Бакстон одинаково уверенно рисует ладан, зелень, гурманику, шипры, фужеры, одеколоны-цитрусовые воды и прочая, и прочая, и прочая. То же самое можно сказать о любом современном мастере. Без исключения.

 

Pour Monsieur Eau de Toilette Concentree Chanel

 

День прошёл под знаком Pour Monsieur Eau de Toilette Concentree Chanel.

Почему-то думал, что описывал его в блоге, ан нет. Непорядок.

На фото - первый выпуск, как шутят матёрые нюхачи, первопресс. Флакон объёмом 59 мл. Не помню уже при каких обстоятельствах он у меня появился, мой гроссбух сообщает, что купил я его в ноябре 2013-го года за 1060 рублей. Вот убей, не помню, почему такая кривая цифра; наверное, это что-то из череды сумасшедших обменов с коллегой по работе.

1989-й год, Jacques Polge (Жак Польж). Чудесная вещь! И что удивительно, в 1989-м же году родился очень похожий на него New-York Патрисии Николай; в самую пору пошутить: "Совпадение? Не думаю!" На самом деле, конечно же, совпадение.

Стартовые ноты: мандарин, лаванда, птигрейн

Ноты сердца: кардамон, мускатный орех

Базовые ноты: ваниль, дубовый мох, опопонакс, ветивер

Это подпорки с сайта fragrantica. Довольно точные. Только кумарина не хватает. Действительно, восточный фужер на колком кардамоне и энергичном мускатном орехе.

Что озадачивает? Цитирую basenotes: "A longer lasting interpretation of the original Chanel Pour Monsieur. It has fresher notes and deepened base notes." Не всё так просто. Pour Monsieur Анри Робера (1955-й год) - шипр, и это никто не оспаривает. А Pour Monsieur Concentree пахнет совсем по-другому, пахнет как фужер. Concentree фужер и есть - явная лаванда, явный кумарин не дадут вам в этом усомниться.

Разные они. Очень разные.

26-я неделя: зелёная

 

Фото: ящик недели

Парфюмерная неделя задалась. И задалась благодаря Grey Flannel Geoffrey Beene - красиво Серая Фланель охлаждает в тёплые денёчки.

За Серой Фланелью ниточка протянулась к English Breakfast Mark Buxton, потом к Greene Street Etro, и уже сегодня после полудня не отказал себе в ещё одном зелёном шипре-гиганте, Fahrenheit Christian Dior. В общем, на неделе - зелень парфюмерная.

Про English Breakfast Mark Buxton. Фактики из мира галактики.

Правами на марку Mark Buxton (и, кстати, на марки Rouge Bunny Rouge и Divage) изначально с 2008-го года владел российский холдинг "Единая Европа". Тот самый, что в 2001-м году основал сеть Иль де Ботэ.

Первая коллекция марки Buxton называлась "Metamorphoses of Colours and Moods" (Метаморфозы цветов и настроений) - идея заключалась в том, что цвет неразрывно связан с эмоциями. В первой коллекции было семь ароматов, соответствовавших семи настроениям:

Nameless

Sounds&Vision

Around Midnight

English Breakfast

Hot Leather

Black Angel

Wood&Absinth

Hot Leather, кстати, мне тоже понравился тем летом 2010-го - разогретая на солнце виниловая обложка школьного дневника с запахом чернослива.

Бакстон приезжал на презентацию линейки, лично подносил гостям надушенные блоттеры, много шутил, отпускал дамам комплименты и пытался угадать парфюмерные предпочтения. Кстати, конкретно English Breakfast не привязан к какому-то одному цвету.

Но вот что выглядит забавно: сам Бакстон считал, что любой человек проходит семь фаз жизни, и в каждой фазе жизни его привлекает свой вид аромата.

Верхние ноты: апельсин, гальбанум, герань, имбирь, кориандр, бергамот, перец

Ноты сердца: бархатцы, гардения, жасмин

Базовые ноты: бензоин, ветивер, ель, кедр, лабданум, пачули

Подпорки для понимания запаха - верные. Точные.

Перед технической сложностью замысла и филигранным воплощением - снимаю шляпу. У маститого Матвея Юдова English Breakfast тоже один из самых любимых зелёных ароматов.

Зелёный шипр. Но не ждите родового сходства с зелёными шипрами прошлого - English Breakfast уже зелёный шипр новой формации, неошипр. Бергамот уже не вспыхивает ярким ниспадающим лучом, уже ничего не выхватывает из кроны - он просто в роли поддерживающего элемента. Дубового мха нет; написал и подумал - интересно, а как бы пахла композиция, если бы мох был традиционно?

Большой симфонический оркестр, почти сто музыкантов, более двадцати инструментов - все слаженно исполняют большую музыкальную вещь, симфонию, например. Музыка воспринимается в целом. Как полотно. Но если вслушаться, то различишь и скрипки, и валторны, и гобой, и литавры, и барабан. Так и с English Breakfast: аромат воспринимается очень цельным, большим, наполненным, но если внюхаться, то учуешь и еловый бальзам, и гальбанум, и имбирь, и жасмин, и ветивер, и всё остальное. Но все ингредиенты работают на общий результат.