Впечатление дня. Мощное

 

Фото: ядерный охладитель

Погода в Клинляндии такая: с утра словно вваливаешься в жаркую парную. Не Подмосковье, а какой-то Таиланд. Мучает всё - туфли, рубашка, брюки, люди, кони, ядра. По такой парилке выбрать одеколон, который отвлёк бы на себя внимание, настоящая задача со звёздочкой, но мы-то опытные люди, есть у нас палочки-выручалочки.

- Слушай, Доцент, я говорил тебе, что я завязал? Говорил?

- Говорил.

- Я говорил тебе - лучше не приходи? Говорил?

- Ну говорил.

- Я говорил тебе, с лестницы спущу? Говорил?

- Говорил.

- Говорил. Ну вот и не обижайся!

Я вам говорил, что Grey Flannel Geoffrey Beene лучше всех освежает в такую летнюю погоду? Говорил. Я говорил это много раз? Говорил много раз. Вот и не обижайтесь!

48 женских винтажных ароматов, которые надо знать

 

Это не топ и не какой-нибудь рейтинг, это список для ориентирования в море парфюмерии. Парфюмерия, как ремесло, как искусство, не стоит на месте - всё меняется, что-то уходит безвозвратно. Многие славные ароматы канули в прошлое: какие-то не выдержали конкуренции, какие-то изменили до неузнаваемости в связи с тем, что уходят в безвозвратное прошлое и материалы, из которых такие ароматы были сделаны изначально. В общем, это список для любознательных и любопытных.

Я разбил список на классы - шипры, востоки, цветочные, фужеры. Такова не только моя система, этим приёмом классификации пользуются многие. Даже с учётом того, что границы между классами размыты. И были размыты всегда - сто лет назад, пятьдесят, двадцать, десять.

Шипры.

Класс шипров пострадал больше всего. Требования к применению коснулись ключевых шипровых составляющих - бергамота, дубового мха и многих видов мускуса. К тому же, после пятидесяти лет господства класса, шипры просто выпали из моды.

Зелёные шипры.

1. Vent Vert Balmain. Не доходят руки до современных версий, я в них просто не верю. Винтажный Vent Vert одно из лучших творений великой Жермены Селье (Germaine Cellier) - проверьте сами, как ярость гальбанума утихомиривается цветами.

2. Alliage Estee Lauder. Эталонный зелёный шипр с запахом разгорячённой любимой женщины. Сейчас такое просто не делают.

3. Silences Jacomo. Многие равняют его с Девятнашкой Шанель, но у Silences свой шарм, особенный - грусть и тоска красивой женщины. На редкость благородный шипр (хотя шипры все благородные).

4. Ivoire de Balmain. Гигантский зелёный цветочный шипр. Просто гигантский.

5. Jean Louis Scherrer. Невероятно красивый шипровый профиль с гиацинтом в главной роли. Пишу для женщин, но обращаю внимание и мужчин - капля Шеррер украсит вас в любой романтический вечер.

6. Safari Ralph Lauren, 1990-й год. Зелёные шипры нас покидают. 1990-й год - посмотрите сами, как трансформировался зелёный шипр. И всё равно - Safari безоговорочно красивый зелёный шипр, летящий по траектории, которая ломает границы.

Chanel 19 не даю по той причине, что Дом Шанель бережно сохраняет своё великое наследие. Её Воздушество, королева Chanel XIX, всегда молода, всегда стройна, всегда красива; хотя... Духи Chanel 19 из 80-х - 90-х стоят поисков. Если найдёте версию духов, в которых не ирис, а роза в главной роли, будете покорены.

Цветочные шипры.

Класс большой и хорошо сохранился (просто удивительно).

7. Joy Patou. Гигантский цветочный шипр, самый иллюстративный, самый роскошный, самый, самый, самый. 

8. Miss Dior. Говорят, что Miss Dior вызывает самую большую путаницу. Да никакой путаницы - решительно отметайте всё, что сделано после 2000-х годов, это не то. Самая грандиозная Miss Dior  в духах-пятнашках, самая духоподъёмная в колонях. Тот самый шипр, который ломает стереотипы - он и зелёный, и фруктовый, и цветочный. Большая величина. Очень большая.

9. Ma Griffe Carven. По-моему, мы его потеряли безвозвратно. Хорош во всех версиях, включая более-менее современную версию в концентрации Parfum de Toilette. Забавно, что парфюм, который Жан Карль создавал, как асексуальную красоту, сейчас звучит невероятно сексуально - зелень, цветы, мускус.

10. Ysatis Givenchy. Цветочно-шипровый ураган. 

11. Diorella Dior. Всегда теряюсь с классоопределением этого великого парфюма. Diorella касается идеи Mitsouko Guerlain, летит через цветочные шипры, сбивая фигуры, вторгается в зону зелёных шипров и... Никогда не успокаивается. Никогда не звучит одинаково. В современных версиях этого размаха нет.

Фруктовые шипры.

Популярный жанр, великий подкласс, не умрёт никогда и его ждёт великое будущее. Шутки шутками, но факт остаётся фактом - Mitsouko Guerlain открыла самую золотую страницу шипров.

12. Chypre Coty. Написал и думаю: "А не зря ли, ведь это вещь сверхредкая". Давайте так: найдёте винтажный Chypre Coty в духах, считайте, что вы вышли на контакты третьего рода. Как в фантастике.

13. Ой, как нехорошо-то вышло - Mitsouko Guerlain под 13-м номером. Сложный случай, с Mitsouko-то... Сто лет с гаком, несколько концентраций - как быть-то, что советовать? Давайте так: современные версии хороши, тоже хороши, но попробовать Мицуко в туалетной воде из 80-х значит просто самому посмотреть, как развивалась аромахимия применительно к великим ароматам с историей.

14. Crepe de Chine Millot. Фруктовый шипр из 1925-го года невероятной плотности - тугой, праздничный, торжественный. 

15. Femme Rochas. Если первые фруктовые шипры базируются на персике, то Femme Rochas - на сливе, на пруноле, что делаёт её первооткрывательницей. 1944-й год - Париж ликует, а вермахт показательно разгромлен в Белоруссии. Будем жить!

16. Parure Guerlain. Мицуко - это что-то официальное, протокольное, а Parure - душевное отдохновение.

17. Quadrille Balenciaga. Сильно выпадает из ряда фруктовых шипров по той простой причине, что Кадриль не про фрукты, а про ягоды, в частности про клубнику. Про клубнику, которой накормили нос, а не рот.

18. Champagne Yves Saint-Laurent, она же Yvresse, 1993-й год - последний великий традиционный фруктовый шипр про персики (с шампанским и бурным сексом после), потому что

19. Deci-Dela Nina Ricci, 1994-й год, уже устроен по-другому. Тем не менее, стоит поисков.

Кожаные шипры.

20. Bandit Robert Piguet, 1944-й год. Самый простой случай в сравнении: винтажные духи Bandit относительно современной версии повергнут вас в самое большое смятение. Попробовав винтажный Bandit, вы поймёте, как современные парфюмеры интерпретируют применение изобутилхинолина - винтажная версия про то, как тонкий и настойчивый жасмин пробивается сквозь дёготь; в современной версии, которая тоже хороша, вы ничего про русские сапоги, смазанные дёгтем, не поймёте. Как только попробуете винтажный Bandit, сразу поймёте современные фокусы с Cuir Mona di Orio, Irish Leather Memo и Cuioum Orto Parisi. Жермена Селье, снимаю шляпу.

21. Jolie Madame Balmain. Редкая масть - кожаный шипр с фиалкой, что делает его уникальным сразу же.

22. Cabochard Gres. Последний из великих кожаных шипров для женщин. Спасибо, что продержался так долго.

Фужеры.

Интересный факт, о котором мало говорят: жанр, который родился в те времена, когда о гендерной принадлежности ароматов мало задумывались, по умолчанию стал мужским, но

23. Jicky Guerlain

24. Emeraude Coty

25. Habanita Molinard

26. Shalimar Guerlain и 

27. Vol de Nuit Guerlain - фужеры!

Если гоняться за винтажным Jicky, то лучше за колонем в флаконе "часики".

С Emeraude Coty всё очень сложно - надо отслеживать только духи.

А вот с Habanita Molinard проще: достаточно найти туалетную воду в флаконе с барельефом. Современная парфюмированная вода хороша, но уже шарж.

Замечательная Jicky была в кубиках-тридцатках в концентрации духи - такие выпуски образца 2000-х ещё можно найти.

Винтажный Шалимар особенно хорош в духах, как и Vol de Nuit.

Последними истинно женскими фужерами, которые уже ушли, были

28. Must de Cartier - стоит любых денег; фужер большой массы, очень затейливый, сложный, интересный, да и просто несказанно красивый.  

29. И Obsession Calvin Klein.

Забавно, что колесо истории сделало полный оборот, и фужеры, адресованные женщинам, снова вошли в обиход, начиная с Libre YSL, оседлавшим волну. Но достаточно параллельно попробовать Libre YSL и Jicky Guerlain, чтобы понять, как изменилась мода.

Цветочные.

Самый обширный класс, что и понятно: женщинам цветы, мужчинам мороженое. Парфюмерия, в общем-то, и держится на цветах, поэтому ничего удивительного в том, что цветочные ароматы с историей, снискавшие любовь и уважение, хорошо охраняются Домами - материалов в достатке, парфюмеры хорошо обучены и покупатель в состоянии отличить розу от туберозы, поэтому потери в этом классе невелики и касаются исчезновения целых Домов. Я не люблю, когда сознательно разделяют класс цветочных ароматов и альдегидных, но когда речь заходит о душистостях, то факт - ароматы, в центре которых альдегиды, утеряли Олимп.

30. Arpege Lanvin. Часто сравнивают с Пятёркой Шанель, что лично у меня вызывает досаду: Пятёрка массивная, официальная, в части запаха жирная, а Arpege на её фоне просто эоловы струны. Бороться и искать, найти и не сдаваться!

31. Madame Rochas. Альдегиды другого рода - серебряные (в Пятёрке - золотые). Madame Rochas породила целый класс альдегидно-цветочных ароматов, в котором и легендарные духи Climat Lancome (32). Здесь же ослепительная Estee Super (33), Infini Caron (34) и White Linen Estee Lauder (35).

Особняком альдегидные розы Calandre Paco Rabanne (36), Chamade Guerlain (37) и Rive Gauche Yves Saint-Laurent (38).

39. White Shoulders Evyan. Безвозвратно утерянная сирень, но найти ещё можно, и лучше в духах. После White Shoulders парфюмеры увлеклись с интерпретациями сирени и потеряли смысл и нить.

Восток.

Благодаря доступности сырья, класс выглядит незыблемым, но выкрутасы моды и конкуренция делают своё дело - что-то да выпало.

40. Tabu Dana. Современные версии и близко не показывают того, что было задумано в 1935-м - сигаретный дым потерь, горький шоколад, крепкое вино, грим, размазанный по лицу.

41. Canoe Dana. Опять Dana! Пожалуй, один из самых сложных для классификации ароматов - он и фужер, и восток, и для женщин, и для мужчин. Квинтэссенция духов-абстракции.

42. Bal a Versailles Desprez. Уже легенда, уже единорог, но в недавнем прошлом лучшие амброво-специевые духи с анималикой.

43. Dioressence Dior. Великие амброво-цветочные духи с розой в центре композиции. Сейчас что ни сделай в подобном ключе, всё равно получится Dioressence.

44. Opium Yves Saint-Laurent. Самое обидное и невероятное, что погиб легендарный Opium, чья коммерческая жизнь казалась вечной.

Очевидное - невероятное.

Человек не любит сложностей и склонен упрощать жизнь, и любые классификации тому пример, а природа любит многообразие. Благодаря этой диалектике, некоторые Дома создавали великие, но внекатегорийные ароматы. Caron, например. И Patou.

45. Alpona Caron - не шипр, не фужер, не цветочно-альдегидный, не восток, и даже не одеколон в значении цитрусовая вода. Про смолистую суть цитрусов, но больше, чем просто одеколон.

46. Tabac Blond Caron - самый шикарный из Caron - больше, чем кожаный шипр, больше, чем восток, больше, чем альдегидно-цветочный. Гранд-парфюм.

47. Nuit de Noel Caron. Шипр, определяемый любителями, как восточный. Вот такой ширины, вот такой высоты!

48. Colony Patou. Внекатегорийный гранд-парфюм, с лёгкостью ломающий границы жанров и стереотипы. Ананасовый сок на тропическом пляже, шипровые цитрусы, намёк на кожу, море цветов с гвоздикой под знаменем. Когда неофиты с восторгом рассказывают мне про Aventus Creed, вспоминаю Colony и в душе скептически хмыкаю.

Kyoto вернулся. Вернее, вернули

 

Фото: Avignon и Kyoto

В мае 2024-го неожиданно закончился Kyoto из Третьей Серии CdG. Стеклянный флакон, крашеный чёрным под металл, не позволял оценить уровень, а я даже не думал, что пользовался им часто. Скорее, я больше испшикал в воздух, чем на себя, демонстрируя друзьям этот аромат: "Смотрите, так пахнет от автомеханика большого гаража!"

Спасибо друзьям, которые внимательно (как оказалось) относятся к моим временным потерям - я очень ценю такое внимание; это воодушевляет. Сергей, спасибо!

Почему я люблю Kyoto? В Третьей Серии, Series 3 Incense, Kyoto - самый абстрактный. Интересно, что Дюшофур, создавший для этого концепта Kyoto и Avignon, ни на йоту не отошёл от точной передачи запаха католического храма в Avignon, а при создании Kyoto дал волю фантазии. Kyoto точно не прямая трансляция парфюмерного путешествия по святыням буддизма и синтоизма, а отвлечённая идеализация. Хиноки, кипарис, заботливо вывешенные на древесность изо-е-супер, всё это есть, но главная изюмина Kyoto - тёмный печальный ирис, тщательно замаскированный магистральным ладаном. 

Разбираюсь с Silver Amouage

 

Фото: Сильверы разных лет

Дали погонять несколько Сильверов (Silver Amouage) плюсом к моему современному, который уже с магнитной крышкой из металла.

О-о-очень интересно.

По порядку. Существует очень занятная путаница с определением годов выпуска двух мужских ароматов марки Amouage - Gold и Silver. Путаница запутывается ещё сильнее с учётом того, что и наименования известны разные - Silver Cristal Man и его флакон в форме рукоятки кинжала ханджар, просто Silver Cristal и его флакон в виде купола минарета, Silver Cologne и просто Silver без слова "cologne", уже в концентрации Eau de Parfum. А ещё тестерные флаконы с надписью на коробке Silver Gentlemen's Cologne. "Кристалы" в мои руки ещё не попадались, поэтому буду рассказывать только о тех Сильверах, что на фото.

Первый слева - тестерный древний Silver с пометкой Silver Gentlemen's Cologne. Судя по старому логотипу Amouage, дата выпуска - до 2008-го года. Узнаваемый сходу Silver.

Второй слева - Silver со стоппером под слоновью кость. Дата выпуска - между 2008-м годом, когда в Amouage осовременили логотип, и 2014-м, когда флаконы Amouage снабдили магнитными крышками. Узнаваемый сходу Silver.

Первый справа - Silver 2017-го года уже с магнитной металлической крышкой. Узнаваемый сходу Silver, отличия от Сильвера со стоппером под слоновью кость минимальные.

А вот чудо (в хорошем смысле слова) в зелёной коробке со старым логотипом, без единого признака 90-х и 2000-х годов - никаких штрих-кодов, никаких гриндотов, никаких батч-кодов - меня сильно озадачило. Это не Silver! Ещё раз и по слогам - это _ не _ Sil-ver! Вспомнилось из классики: "Вам продали гораздо более ценный мех!"

В зелёной коробке - мощный классический шипр, с глубокой тёмной зеленью в базе, где-то даже пересечения с Aramis, где-то даже поигрывает мускулатурой кастореум. "Салам алейкум, я к вам из восьмидесятых!" Если во всех известных мне Сильверах в главных ролях ладан, иланг и обязательные вощёные цитрусы, то в этом из зелёной коробки никаких заигрываний с цитрусами. Они есть, цитрусы, но их стартовый залп слишком короткий, чтобы потом различать их в гуле канонады из амбры, розы, жасмина, мускусов, дубового мха и, главное, шикарного сандала старых толков. 

И ещё: в современных Сильверах в базе кедр, в старых - сандал. И это заметно.

 

Рейд "Ароматека - ЦУМ - Космотека на Дмитровке"

 

Вчера образовалось время до поезда, которое использовал с толком: прошёлся по маршруту Ароматека - ЦУМ - Космотека на Дмитровке.

Фото: последние из Scent Hunters

Первым делом отправился в Ароматеку на Новой площади. Очень интересовала последняя пара Scent Hunters Екатерины Хмелевской&Любови Берлянской - Verdigris и Moire.

Verdigris понравился: классический одеколон из 20-х - 70-х годов XX-го века, терпкие цитрусы, красиво омеднённые зеленью; привет из прошлого. Но у меня есть Eau de Lanvin. Eau de Lanvin вспомнил не случайно - мне показалось, что Verdigris близок к Eau de Lanvin. Чуть-чуть в Verdigris больше весёлых пузырьков советского ситро. Так что, если вы любите одеколоны, если вам трудно или невозможно охотиться за Eau de Lanvin, то Verdigris будет отличным вариантом.

Moire не понял. Нет, я понял, что это букет южных тропических цветов, но я не понял смысл высказывания хозяек марки.

ЦУМ.

Искал корнер Guerlain на привычном месте, не нашёл и упёрся в стойку с Ormaie. Я что-то слышал об этой марке, буквально пробегал глазами на разных парфюмерных форумах, не более.

А чего упёрся-то? Да всё просто - привлекли флаконы. Да-да-да, с такими навершиями, которые напомнили мне детсадовский конструктор-ёлочку из советского детства.

Подошёл. Консультант была любезна: "Попробуйте наш хит". Я взял подписанный блоттер. Ага, Yvonne, так-так, ну-с, попробуем. Мне - тропические цветы, сбрызнутые тропическими же фруктами. Когда-то в начале моего парфюмерного пути опытные матёрые нюхачи презрительно называли такое компотом. Я, конечно, не сказал консультанту, что это компот. Я сделал серьёзное лицо и сказал, что пахнет тропическими цветами и такого сейчас много. Консультант посмотрела на меня строго: "Здесь нет цветов. Здесь пачули, слива и кожа". Я заволновался - ну всё, парень, доигрался? не чувствуешь пачулей! Но виду не подал, лицо сохранил и заехал дальше: "А есть у марки что-то такое необычное, новаторское, сильно запоминающееся?" Консультант тоже сохранила лицо и подала мне другой надушенный блоттер со словами: "Перец, кожа, шафран, уд". Ого, уд! Но море не зажглось, шафран в аромате распустился так, что закрыл собой всё остальное. Расстроился, но лицо надо было сохранять - засунул блоттер в карман. И с извинительными нотками в голосе сказал консультанту, что совершенно не чувствую в Yvonne пачулей. Консультант улыбнулась: "Да там овердоз пачулей!" Ну всё, думаю, ты перегрелся, Сергей Аркадьевич, пора выйти из ЦУМа, перекурить и пережить гибель какого-то участка мозга, ответственного за распознавание пачулей. И выпить. Кваса.

Вышел. Покурил. Выпил кваса. Вернулся в ЦУМ искать Guerlain - мне надо было попробовать Vetiver Guerlain в концентрации parfun. 

Дело в том, что не было на привычном месте корнера Guerlain. Пришлось обращаться за помощью к консультанту, молодому парню. Консультант был любезен, проводил меня до корнера Guerlain и самолично оросил для меня блоттер из бутылочки, чью принадлежность я быстро определил - ба, да это же из обновлённой L'Art&La Matiere! В общем, меня не поняли и дали попробовать Vetiver Fauve. Я объяснил, что мне нужен исторический Vetiver, но в концентрации parfum. Парень подключил к работе девушку со стенда Guerlain. Она выслушала меня и сказала, что Vetiver Parfum, увы, нет. Зато есть Shalimar L'Essence. И выдвинула ящик комода, и достала флакон Shalimar L'Essence так, как если бы это был алмаз "Орлов" из Грановитой Палаты, и оросила блоттер, и подала мне этот блоттер, виртуозно проделав в воздухе сложную фигуру пилотажа. 

Что сказать... Shalimar такая конструкция, над которой пора зажигать неоновые огни, чтобы видно было издалека: "Эту песню не задушишь, не убьёшь!" Или "Ты не сможешь меня исковеркать! Никогда и ни за что!" Почему Shalimar L'Essence получил такую благожелательную прессу? - да потому что это Shalimar! Всё просто. Что там подчистили, омолодили, привели на соответствие запросам современной молодёжи - всё это витийствования. Глобальной разницы я не учуял. Да, могу согласиться - стало меньше даже не кожи, а вот этого фирменного шалимаровского отсыла к коже.

А вот что расстроило: в ЦУМе не было миллезимных Шалимаров. Shalimar Millesime Jasmin приходил и разлетелся за день. Увы, не довелось попробовать.
И напоследок со стенда Guerlain - Vetiver Fuave не впечатлил. Нет, сделано хорошо, но в другой, отличной от Vetiver Guerlain манере. В такой технике мне больше нравится Vetiver Hombre от Adolfo Dominguez.

Фото: нюхаю цумовское

На выходе из ЦУМа завернул к стенду Memo.

На стенде - премиленькая консультант. Мы с ней сошлись на взаимной любви к бренду и обменялись лучами добра. И ещё - я попробовал Indian Leather. Неплохо. Ровно и благожелательно к покупателю, хоть и заявлены всегда драматичные уд и циперус, роза и стиракс. Парфюм не ощущается кожаным, как и не ощущается удовым. Благоразумная восточно-древесная композиция, окрашенная в тёмные тона. У нового парфюмера Memo Джульетт Карагёзоглу (Juliette Karagueuzoglou) твёрдая рука. Железная.

На отход решил побить зеркала в Космотеке на Дмитровке. Шучу.

Люблю этот магазин ещё с тех времён, когда он был Santa Maria Novella. Пошёл на Дмитровку за Убиганами (Parfums Houbigant Paris). 

Фото: Убиганы

Почему именно Убиганы? Славная марка, с глубокими корнями, маркой сейчас занимается Джан Лука Перрис, и занимается правильно - сберегает историческое наследие и бережно, с умом, вводит в линейку новые ароматы.

Мужская линейка Houbigant началась с современной версии Fougere Royale, 2010-й год, делал Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux), потом был Cologne Intense 2015-го года работы Луки Маффеи (Luca Maffei), который я очень высоко оцениваю; вот я и решил попробовать продолжение этой линейки.

Фото: блоттеры с наиболее понравившимися мужскими Houbugant

Флаконы с мужскими Houbigant - класс! Тяжёлое стекло с насечками, массивные металлические стопперы под золото - Рим, империя, роскошь!

Два аромата очень понравились: Tabac Nomade и Ambre des Abysses.

Ambre des Abysses со старта просто вихрь свежести - шипучие цитрусы сразу захватывают и несут в небеса. Вот это да! - я так подумал в первые секунды - это точно про амбру? Свежесть, холод, свежесть, холод - просто океан цитрусовой свежести! Через час это ледяной ветер утихомиривается, в игру вступает амбровая древесность, и это не ад, а мастерская игра катаной. И когда, казалось бы, я понял эти духи - противопоставление свежести цитрусов и яркости современной амбры, Ambre des Abysses сделала ещё один пируэт - в букет добавились дорогое мужское мыло и герань. Как говорит молодёжь, зачёт.

Это точно про амбру? Они там в Houbigant ничего не перепутали?

Tabac Nomade - соблазнительный. Душистый табак, чернослив без дыма и копоти, крошки печенья, стаканчик рома. Прекрасное дополнение к зимнему вечеру у камина.

За что люблю Космотеку на Дмитровке, так это за высокую квалификацию продавцов и душевность. Вот и в этот раз приятно пообщался с консультантом по поводу Santa Maria Novella. Бренд, видимо, покинет Космотеку. Очень жаль. В душе попенял Джан Луке Перрису.

Весна - 2026

 

Фото: весна, нарциссы распускаются

Сухая статистика: весна, 92 календарных дня, 112 ароматов.

Топ-десятки, как обычно, нет. И даже топ-пятёрки нет. Чемпион - Bowling Green Geoffrey Beene, 7 wears. Declaration Cartier, Le Male Jean-Paul Gaultier, Rock The Kasbah Franck Boclet брались по 3 раза, дальше хвост из ароматов, которыми душился 2 раза, и хвостище из ароматов, которыми орошался по разу.

Шипров - 67! Шестьдесят семь шипров использовал весной! А я без статистики, по внутренним впечатлениям, почему-то думал, что весна в этом году выдалась одеколонная. Цитрусовая. Ан нет. 25 одеколонов. Остальное - фужеры, востоки и неопределившиеся личности, то есть, те, чья принадлежность к какому-нибудь классу сильно размыта.

Итог весны короткий: я - шипрофаг.

Из того весеннего, что не вошло в блог.

Был в гостях, пробовал мужскую каталожную парфюмерию - Beau Monde pour Homme Faberlic и Eclat for Men Oriflame. За эти деньги - просто превосходно, особенно Eclat for Men; звонкий и светлый ирис на мускусах в стиле лаликовского Льва. Beau Monde - Gucci pour Homme 2003-го года без избыточной плотности последнего. С акцентом на свежесть фиалки. Почтовый сургуч + зелёная фиалка.

Американец

Фото: Jovan Musk for Men

Jovan Musk for Men был куплен в период острого интереса к американцам из прошлого - к Stetson Coty, Chaps Ralph Lauren, Royal Copenhagen, Kanon, Avon Wild Country, etc.

Что ж, Jovan Musk for Men - истинный американец, и имеет славную историю и очень важное место в мировой парфюмерной культуре.

Парфюмерное дело Jovan было основано Бернардом Митчеллом (Bernard Mitchell) в Чикаго, и первым парфюмом был женский Mink And Pearls 1968-го года; кстати, первым форм-фактором этих духов было парфюмированное масло для ванн - это очень по-американски для тех лет, вспомните историю Youth-Dew Estee Lauder.

В начале 70-х к Бернарду Митчеллу присоединился Барри Шипп (Barry Shipp), парень с головой и идеями, раньше работавший на Revlon. А топ-менеджеры в Revlon не семечки лузгали, это были хваткие и внимательные ребятки. И вот Барри Шипп пришёл в Jovan с идеей: модная молодёжь Нью-Йорка фанатеет от так называемого индийского/египетского мускусного масла, якобы с афродизиаками. Начало семидесятых, либерализация нравов, сексуальная революция, создание новой протестной культуры. Компания Jovan в те времена была маленькой, буквально локальной, и не имела связей с парфюмерами из мировых аромахимических концернов, поэтому Митчелл и Шипп обратились к своему другу, парфюмеру-флейвористу Мюррею Москоне (Murray Moscona). Сначала Москона создал Jovan Musk для женщин в 1972-м, потом Jovan Musk for Men в 1973-м, и тоже сначала в форме парфюмированного масла.

Москона создал фирменный мускусный аккорд, в котором было почти 8% галаксолида и 4% паракрезола, и назвал этот аккорд тонкитон. Тонкитон - это было созвучно тонкинскому мускусу, модному в то время.

Тонкитон в центре, в обрамлении гвоздика, амбра, сандал, лимон, лайм. Красивая чувственная вещь. Жаль, что сейчас давно уже вышедшая из моды. Исключительно американская история, я не слышал, чтобы в Европе такой профиль был популярен.

Jovan Musk ждал оглушительный успех. Настолько оглушительный, что большие американские парни, такие как Ralph Lauren и Revlon, тоже ринулись урвать кусок этого пирога.

Флакон с соком почти закончился, но, слава богу, аромат до сих пор производится, надо повторить. 

PS. Мюррей Москона работал на Jovan до 1976-го года и создал не менее знаменитый Jovan Sex Appeal.

Письмо себе

 

Фото: что-то вроде комода недели

Про Declaration Cartier уже говорено-переговорено... Классика. Шедевр. Уже и не вытащить из себя каких-то новых добрых слов, всё уже сказано. Но слова словами, а удовольствие от Декларации - потоковое.

Как выберусь в столицу, надо попробовать и Declaration Parfum, и Declaration в концентрации EdP; любопытно же.

А вот Declaration d'Un Soir по выходу не понравился. Активно не понравился. При пробах улавливал какой-то запах прогорклых подсолнечных семян - ну ничего с собой не мог поделать, лезло в нос и мозг, и всё тут!

А заиметь фланкер Declaration Essence прямо мечта...

Романцев Якова Подпорина. Тоже чистое удовольствие. Сегодня три раза обновлял-добавлял, давал газу. Топ и сердце о-о-очень нравятся! Такое дерево, слегка с кожаным аспектом и солонцой. Не выдержал, написал Яше в мессенджер, мол, так и так, скажи мне, создатель, пожалуйста, что даёт такое звучание? А он и сам уже забыл. Потом вспомнил и предположил - амбреин и специи, перец пенджа.

Выигранный Boclet

 

Сыграл на fragrantica.ru в лотерею, и удачно: Franck Boclet Blue Oriental Collection ~ Обзоры ароматов.

Made of Sand. Пронзительная свежесть. Свежесть даже не в квадрате, а в кубе. Тот случай, когда точное попадание в запрос на свежесть.

- Здравствуйте! Вам помочь? Какой парфюм вы предпочитаете?

- Знаете, девушка, мне бы что-нибудь свежее...

- Вот, пожалуйста, Made of Sand от селективной марки Franck Boclet.

Идеальный диалог в идеальном сетевом парфюмерном магазине.

Дело в том, что запрос на свежесть, этот вечный и неистребимый запрос, уже давно удовлетворён. Я даже не буду перечислять мужские одеколоны, которые в полной мере соответствуют этому запросу - их много. Их очень много. Made of Sand - это парфюм из 90-х - 2000-х. Классическая пряная свежесть - цедра цитрусовых, пряные травы, немного озона и сверхвысокого напряжения на старте, лёгкая и приятная средиземноморская хвойность. Нынешние 20-летние дети, учуяв такой парфюм, обязательно скажут: "Папкин одеколон".

Цена всё извиняет: в одном популярном интернет-магазине за банку в 150 миликов просят вполне приемлемые по нынешним временам 7 тысяч рублей. Семь тысяч за 150 мл! Бежать и брать! Вот только мне - зачем?

Rock The Kasbah. Ой, хорошенький какой... Модный. Смолисто-бальзамичный, беспроигрышно приятный, с закосом в гурманскую тему. Сидишь такой вечером на террасе прибрежного ресторанчика на каком-нибудь тропическом курорте, кушаешь какой-нибудь шоколадный заморский десерт, фондан какой-нибудь, который в России не делают, и запиваешь экзотическим ликёром, а вокруг тебя пинии отдают фантастически красивый аромат в остывающий воздух.

И тоже цена приличная за те же 150 миликов.

 

Ещё один интересный ветивер

 

Всё же, парфманьяк устроен интересно. Ощущение, что знаю Fat Electrician Etat Libre d'Orange уже сто лет - много пробовал его по выходу, потом с какой-то покупкой обзавёлся вот этим фирменным сэмплом, что на фото, и всегда впечатление от аромата было сдержанно-раздражительным, граничащим с недоуменным. Гаитянский ветивер, использованный Антуаном Мэзондьё (Antoine Maisondieu), очень дымный сам по себе, а вкупе с очень сухой нотой кедра давал интересную, но обескураживающую и совсем не парфюмерную картину - где-то плавится электропроводка?

А тут позавчера вечером взял побаловаться. И неожиданно так понравилось, что и вчера продолжил с ароматом, только уже стал вникать. Проявил терпение, столь презираемое в среде истинных нюхачей ("А если аромат не влюбляет в себя сразу, то зачем он?"), и получил интересный результат. Дымное и сухое неземное техногенное звучание ушло достаточно быстро, и открылась забавная милая картина: узнаваемый ветивер на сливочной общеприятной амброво-ванильной базе. И знаете, хорошо! Да, ещё в 2004-м Жан-Клод Эллена в серии Hermessence сделал редкое сочетание, ветивер и восточные ноты, впервые с Vetiver Tonka, но Мэзондьё избрал ещё одно новое изысканное сочетание, при этом продлив звучание ветивера почти бесконечно долго; всё же у Эллена ветивер быстро отступает перед напором кумарина. 

Сегодня я думаю так: а я бы купил, хм. 

Маркетинговая подводка к аромату интересная и милая. Fat Electrician, Толстый Электрик - это мужчина, в молодости блиставший красотой, но с ходом жизни обрюзгший и растолстевший, и вынужденный заниматься нелюбимой работой. Такой себе комикс для взрослых. Обонятельный комикс. Американская история, меня ничуть не трогает, но улыбку теперь вызывает.

Mugler Cologne Come Together: S-история с продолжением

 

Фото: колони Mugler

Две недели с колонями, цитрусовыми водами: хорошо, комфортно, непринуждённо и интересно.

В центре удовольствия за эти две недели - лимонно-вербеновый Bowling Green Geoffrey Beene и Mugler Cologne Come Together.

Bowling Green - моя всегдашняя таблетка от плохого настроения, а вот профиль Mugler Cologne и его сыночка Come Together считаю особенным. В хоре одеколонов эти Mugler берут самую высокую ноту необыкновенной чистоты. В этом почти небесном регистре Mugler Cologne звучат уже не как земные голоса, а как что-то инопланетное, неземное.

S-история Mugler Cologne с их этим секретным S-ингредиентом изложена во всех подробностях на многих парфюмерных ресурсах, поэтому повторяться не буду. Я к таким маркетинговым легендам отношусь с усмешкой, но необычность Mugler Cologne признаю. Сразу оговорюсь: необычность для того времени, для 2001-го года. К сегодняшнему дню многие уже повторили этот трюк с нероли, флердоранжем и чистым мускусом.

Забавно, что к моменту перезапуска Mugler Cologne в его новом обличии эта тема вышла из моды, и молодёжь обходила разноцветные флакончики стороной, из-за чего они быстро попали под немыслимые скидки у нас в сетях.

Древесности - детям, цитрусы - дедам! Смотрите, не перепутайте!

Пока - лучшее

 

Фото: Rori

Никак не могу настроить себя на интерес к Amouage после ухода Чонга. И не в персоне Чонга дело, и не в персоне Рено Сальмона - просто первая коллекция Amouage с Сальмоном, Enclave, Crimson Rocks, Ashore и Meander, вызвала недоумение, граничащее с отторжением. Когда попробовал, долго осмысливал, что же не понравилось? - исчезло ощущение волшебства, которое всегда испытывал, пробуя новые ароматы Amouage; не стало вот этого мучительно сладкого угадывания, как при Чонге - к чему же коснулись мыслью, размышлением, идеей?

Потом вот эта серия - Interlude 53 Man, Reflection 45 Man, Epic 56 Woman, Honour 43 Woman - что это? фланкеры? зачем? в чём смысл? Получается, Interlude, Reflection, Epic, Honour чего-то там недобирали и их надо было улучшить? Или переставить акценты? А если просто переставить акценты, то почему это парфюмерное упражнение за мои деньги?

В общем, отпустил марку от себя.

Марку-то можно отпустить, но коллег по увлечению отпускать нельзя, а то останешься в полном одиночестве - два года назад Елена подкинула амуажевских аттаров. Летом 24-го попробовал два. За один одобрительно хмыкнул, а Incense Rori буквально всколыхнул меня.

Второй день за окном светопреставление и мрак вместе; такая уж погода. Как оказалось, влияет на меня и на моё настроение. Ничто не мило. С таким настроением вчера вечером и рылся в шкафу в поисках чего-нибудь буквально вагнерианского. Вовремя вспомнил про Incense Rori!

Пейзажный аттар. И неторопливый, как и положено аттарам - неспешная восточная сказка, Синдбад-мореход, арабский средневековый порт, солёное морское дерево, просмоленный такелаж. Картина рисуется ладаном, но я сильно подозреваю, что без капли уда не обошлось.

Пирамида простая, как три рубля одной купюрой: олибанум, дубовый мох, кедр. Если вы верите в пирамиды, то примерное представление получите. Но как обычно - есть детали, в которых...

2021-й год. Делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине). Ещё в бытность свою в штате IFF, он работал в ближневосточном филиале компании, поэтому за ним закрепилась слава мастера, умеющего синтезировать арабскую и европейскую парфюмерию в своём творчестве.

Incense Rori - пока лучшее из того, что сделано при Рено Сальмоне.

Неделя 17: от Баха до Фейербаха

 

Неделя 17, парфюмерный ящик

На неделе что только не носил, но всё воспринималось вяло и без особого восторга. Даже Diva Ungaro, по которой, казалось бы, соскучился. В понедельник вообще три аромата перебрал - Jacques Zolty, Salvador Dali pour Homme и Cedre Serge Lutens - и ни один, пользуясь жаргоном, не зашёл.

Пожалуй, Mazzolari Mazzolari в очередной раз приятно удивил.

Давно не доставал старые духи Carven Vert et Blanc - вызвали лёгкую грусть. Бесполезно спорить с временем. Нет, с духами всё нормально - живые, живее всех живых, просто понимаю, что уже нет тех материалов, из которых они были сделаны.

На исходе воскресного дня взбодрился Яшиным West Yorkshire - ещё раз одобрительно покачал головой.

Неделя под эгидой ничего. 

Фенологический дневник: шестнадцатая неделя

 

Шестнадцатая неделя: лучшие

А "комод недели" - хорошая идея! Подсмотрел у Л. Берлянской, стал пользоваться.

Понедельник, 13 апреля - день начал с Kouros YSL, после полудня Royal Copenhagen, вечером Aramis.

Вторник, 14 апреля - с утра Cabochard Gres, вечером Aromatics Elixir Clinique.

Среда, 15 апреля - весь день Aramis.

Четверг, 16 апреля - с утра Fil de Soie L'Atelier Boheme, после обеда Salvador Dali Parfum, вечером Nudiflorum Nasomatto.

Пятница, 17 апреля - Nudiflorum Nasomatto, глубоким вечером Eau d'Ikar Sisley.

Суббота, 18 апреля - Cuir Lancome.

Воскресенье, 19 апреля - Russa Santa Maria Novella с утра, вечером Aqua Mysteri Le Couvent.

Настроение и интерес недели задал Aramis. Тема кожи превалировала. Ещё раз убедился в том, что существует разница в работе парфюмеров с изобутилхинолином - современные модные парфюмеры любят выводить IBQ на первые роли, а раньше старались IBQ максимально смягчить. Мода модой, но не всегда современным парфюмерам удаётся создать в ансамбле яркое противопоставление. Nudiflorum в этом плане - пример очень удачного решения. Яркая фруктово-ягодная нота, сильный дурманистый жасмин классно уравновешивают мощь изобутилхинолина.

Цитрусовые воды - моя зона отдыха, зона комфорта. И способ обнуления после сильных запахов.

Кастореум в Aramis найден!

 

С хорошо знакомыми ароматами, с ароматами, которые носишь давно, носишь часто, как с книгами, прочитанными много раз: вроде, всё знаешь, все сюжетные повороты, все смыслы и помыслы, а иной раз и осенит новым знанием, новым пониманием.

Я всегда относился к Арамису, как к кожаному шипру, обильно сдобренному цветами и полынью. Ну кожа, ну изобутилхинолин, ну классно обработано, мягко, искусно - мастерская рука! Считал, что Aramis изучен мною вдоль и поперёк. Полынная кожа с цветами. Точка.

Днями Aramis стали часто упоминать на форуме Фрагрантики в разрезе "раньше лучше/ныне хуже". Я не любитель подобных баталий, потому что в моём опыте не так много исторических парфюмов так уж и испортили. Что касается конкретно Aramis'ов, то перепробовал я их великое множество разных годов выпуска и могу сказать, что разница на уровне эманации. Разница, если и есть, то в глаза не бросается совершенно. Даже так: чтобы почувствовать разницу между винтажным Арамисом и современным, надо специально настроить себя на стремление уловить эту разницу. Заинтересовавшись, я стал просеивать парфюмерные блоги Сети на предмет "о чём пишут, о чём говорят блогеры, касаясь Арамиса". Забавно, но факт: обсуждают количество и качество кастореума в Арамисах разных лет. А я никогда не заострялся на вопросе кастореума в Арамисе, вот те голос!

Делать нечего - пришлось достать Арамис и напрячься в разыскивании кастореума. И кастореум таки есть. В сердце аромата есть сырой кожано-цветочный аккорд; раньше я всё думал, что это синергия землисто-пепельного ириса и IBQ; ошибался. Это кастореум.

PS. Когда-то Яша Подпорин присылал мне пробирку с кастореумом. 

Пятнадцатая неделя

 

Самые заметные на неделе

Впечатление недели - Dunhill Blend 30. Силён, бродяга! Настолько силён, что даже замотал меня - пришлось спасаться вечером несколькими пшиками Jasmin et Cigarette ELDO.

А началась неделя в маршевом темпе с JP Guy Fox. И одобряю. И конкретно JP, и марку Guy Fox.

В середине недели сделал попытку раскусить Fendi Uomo. Не всё понял, пока отставил в сторонку.

К концу недели потянуло на альфу и омегу парфюмерии - цитрусовые. Bowling Green Geoffrey Beene порадовал. Как всегда, впрочем. Если хочется ублаготворить себя - беру с полки Bowling Green.

Неделю закончил праздничным Silver Amouage - было органично. 

Из набегов - короткий заход в Летуаль.

Попробовал Plein Sport Thunder. Филипп - молодец, куёт железо, пока горячо. Эта мода, спорт и свежесть, с нами надолго. Грех не воспользоваться трендом. Аромат - акватическая свежесть, жужжание можжевельника, современная энергия (термоядерная), соблазнение, как непременная опция - сласть и страсть обязательны!

Rochas идут проторенным путём, хоть и не хватают звёзд с неба - расширяют свою линейку Вод, Eau de Rochas. Не могу с уверенностью сказать, что идея Вод захватывает молодёжь женского пола, но по мне Eau de Rochas Citron Soleil, Eau de Rochas Orange Horizon и Eau de Rochas Neroli Azur - крепкие и приятные одеколоны в значении "цитрусовые воды". Напрашивается аналогия с разноцветными леденцами на палочке, которые продают детям в парках аттракционов. Аналогия была бы полной, если бы не цена: с такими ценами в Летуаль эта линейка не взлетит, очень дорого, не по карману леденцы.

Fendi Uomo: чёрный мрамор с золотом - это уголь!

 

Взорвано, уложено, сколото

Чёрное надёжное золото.

Фото: Fendi Uomo

Fendi Uomo в среде парфманьяков что-то вроде книги, обязательной к прочтению. Был сделан в 1988-м году на гребне так называемой "итальянской волны" в моде, когда итальянские дизайнеры выходили на первые роли в мире высокой моды. В рамках этой тенденции всякий уважающий себя дом моды запускал и ароматы. У Fendi уже был женский аромат 1985-го года, которому сопутствовал успех - смолистый восточный шипр, абсолютно в духе своего времени, - дорого, богато, плотно. И вот через три года - новый запуск, мужской аромат в пару к женскому.

Фактики из мира галактики.

Денег на подготовку к запуску мужского аромата не жалели. Арт-проектом руководил Карл Лагерфельд; в те годы он был креативным директором Fendi. Флаконом занимался очень модный в то время дизайнер Марк Розен. Почему флакон разделён на три части - не знаю, сведений не нашёл, а вот цвета, чёрный и жёлто-золотой, были фирменными цветами семьи Fendi. Чёрный, кстати, символизировал редкий сорт чёрного мрамора с золотыми прожилками Nero Portoro. Истинная роскошь! Даже в кубической степени.

Фото: постер Fendi Donna

Фото: постер Fendi Uomo

Постеры разместил неспроста. Рекламную кампанию снимала знаменитый фотограф Шейла Метцнер. Центральная ось рекламы - связь дома Fendi с историческим Римом. Сначала хотели провести фотосъёмку в каком-нибудь из старинных римских садов, но возникли какие-то бюрократические трудности с оформлением разрешения. Но нет добра без худа: в доме Альды Фенди нашли античный мраморный бюст, и кубики сложились - итальянский страстный поцелуй оживляет каменную скульптуру; прямая отсылка к мифу о Пигмалионе.

По мне, аромат получился совершенно не итальянским. Да, в Сети гуляют его определения как итальянского жеребца, но мне пахнет, скорее, надёжным российским мужиком, который и из последней спички костёр в тайге запалит, и кашу из топора сварит, и обойдётся одной отвёрткой и одним гаечным ключом, решая техническую задачу.

Основная идея композиции - тёмные смолы и кожаный аккорд, обрамлённые гвоздикой и амброй. Очень мужественно и красиво, но, тем не менее, живо, подвижно, allegro. Ничего не могу с собой поделать, но вспоминаю из детства - так пахнет уголь.

Кто делал парфюм - тайна великая сие есть. Видел в Сети мнения, что руку приложил создатель Bel Ami Jean-Louis Sieuzac, мол, стилистически они похожи. При всём уважении к мнению маститых нюхачей, я такого сходства-сродства не увидел - всё же, Fendi Uomo гораздо строже и монументальнее, берёт на пару нот ниже.

Досадно что при всех своих достоинствах аромат долго в продажах не продержался - он давно снят с производства и является библиографической редкостью. Такова уж история парфюмерной марки Fendi...

Dunhill Blend 30

 Целый день не могу собрать мысли в кучу по поводу Dunhill Blend 30.

Надо прямо сказать: если бы сначала я узнал Dunhill Blend 30, а уже позже Monsieur Roshas, Homme de Gres, Signoricci Nina Ricci, Macassar, Van Cleef&Arpels pour Homme, я бы возможно влюбился в этот зелёный шипр, но сейчас он утомил меня своей серьёзностью и своей глубокой зелёно-табачной аурой. Сегодня я устал от него. Настолько, что вечером полез в шкаф и перепшикнулся первым попавшимся под руку, Jasmin et Cigarette Etat Libre d'Orange.

1978-й год, Ron Winnegrad.
Смотрю на пирамиду и нет никакого желания перепечатывать её.
В открытии много горькой цедры цитрусовых, и горечь усилена смолистым розмарином. Нехотя вытягивается табак. Смесь слегка теплеет, делается ароматной. Цветов катастрофически не хватает. Монументально и крайне серьёзно, но до чего же скучно!

Элитарный Maxim's

 

Не могу сказать, что руки у меня дошли до Maxim's pour Homme - на моей памяти этот аромат не числился среди единорогов в среде российских парфманьяков, не был вожделенной находкой, не входил в топы винтажей. Так и прожил бы я жизнь, не зная про Maxim's pour Homme, если бы не статья Сергея Борисова на Фрагрантике и пробирка от Александра.

1988-ой год. Пьер Карден, в 1981-м году выкупивший легендарный парижский ресторан "Максим", решает сделать мужскую пару женскому Maxim's, как раз стартовавшему в 1981-м. Сочинить мужской аромат с именем Maxim's поручили Доминику Ропьону. Рекламная компания была продумана до мелочей: образ роскоши, элитные мужчины, не считающие денег, чьи игрушки - дорогие автомобили, стиль ар-нуво, статусность и элегантность как символ принадлежности к классу решал, дух Belle Epoque, изысканность и ещё много-много подобных прилагательных. В общем, денег и материалов не жалели.

На выходе получили шикарный гранд-шипр с сияющей цитрусовой верхушкой, медной зеленью, пряным цветочным сердцем и богатой базой, как водилось в те времена, на дубовом мхе, сандале, пачулях и ладаннике.

Хорош; чем-то напоминает и Van Cleef&Arpels pour Homme, и Jules Dior, и Leonard pour Homme.

Хорош, но мне в нём не хватает огня, который есть, например, в Antaeus Chanel.

Всё. А то дальше уже начну просто вытаскивать из себя слова.

Сын своего времени. Чуть запоздал появиться на свет - парфюмерный ландшафт уже вовсю менялся. 

Edgars Dzintars

 

Легендарные Dzintars только-только доезжают до меня. Вот и Edgars доехал.

Увы, не довелось в молодости пересечься с Дзинтарсами.

История создания Edgars хорошо запротоколирована, но я ещё раз пройдусь, повторение - мать учения.

Edgars был создан в паре с женским Kristine в 1985-м году парфюмером Лиесма Оше. Эдгар и Кристина - главные герои одноимённого фильма 1966-го Рижской киностудии; эта мелодрама включена в Культурный канон Латвии. Отличный фильм, кстати! Вчера вечером, погружаясь в контекст, я посмотрел его.

Нюхачи со стажем говорят, что Edgars во второй половине 80-х и в начале 90-х имел бешеную популярность. Охотно верю. Думаю, что популярность Edgars обусловлена его новым для советских мужчин звучанием: до Edgars советские парфюмеры охотно нагружали и мужские композиции, не только женские, изрядным количеством альдегидов, а Edgars на их фоне ощущался совершенно новаторским. 

Edgars - дитя своего времени, зелёный шипрофужер без явного фужерного блока из лаванды и кумарина. Яркое цитрусовое открытие сменяется аптечной зеленью, потом через ветивер проходит к сухому кедру. Так и хочется сказать - подсыхает.

В моей личной классификации Edgars где-то на пути от Paco Rabanne pour Homme к Pasha Cartier.

Хорош, но после пробы я бы не стал на него охотиться. 

Or Black Pascal Morabito (2014)

 

Постер с современным Or Black Pascal Morabito

Кто не знает Or Black Pascal Morabito? Кто не читал "Гид" первого издания Луки Турина, тот и не знает, а кто читал, тот знает, что этот аромат 1981-го года  рождения (в некоторых парфюмерных энциклопедиях даётся 1982-й год) заслужил у Турина самые высокие отметки. По этой простой причине Or Black всегда в программе любого уважающего себя парфманьяка, настоящий must try. Тем более, что над созданием Or Black трудился такой выдающийся мастер как Jean-Louis Sieuzac, в послужном списке которого такие шедевры как Fahrenheit Dior, женская Dune, Bel Ami Hermes и Opium YSL.

По неизвестным мне причинам марка Pascal Morabito на моей памяти никогда не была представлена в российских парфюмерных сетях, да и у свободных радикалов я её не видел, хотя парфюмерная линейка у Pascal Morabito весьма обширная - более 70 ароматов. И марка до сих пор живее всех живых.

Or Black 1981 года

Тем временем, как пишут в плохих романах, дела у марки шли своим чередом. И в 2014-м году настал черёд обновить Or Black. Обновлённую версию сделал очень талантливый Vincent Ricord, который засветился хорошими работами для HFC, Sisley и Laurent Mazzone. И как говорят люди, имевшие счастие обонять и иметь обе версии Or Black, сделал очень хорошо. Как минимум, не испортил.

Вот версию 2014-го года мне и посчастливилось сегодня поносить, за что Саше огромное спасибо!

Какой замечательный яркий старт! Первые пять минут после нанесения я несколько раз приложился к запястью - как необычно! как нарядно! Микстурно-анисово, но странным образом не отталкивающе. Гладко, раскатно, напевно. Следом за лакричным открытием идёт узнаваемый цветочный блок из Фаренгейта - боярышник и зелёный лист фиалки. Кожаный аккорд - за горизонтом, но чуется как утреннее солнце, восходящее у мыса Евстафия на Охотском побережье Сахалина; кожа толстая, мягкая, ноздреватая, прекрасной отделки. Золото же Чёрное - в ансамбле кожаный аккорд мастерски заштрихован горькой полынью и колким розмарином; этот дуэт привносит в композицию те самые необходимые по названию оттенки чёрного цвета.

Пирамида-костыли современной версии

У Or Black узнаваемое фаренгейтовское настроение, что не удивляет, ведь в родителях у него папа Фаренгейта. Пост-Фаренгейтов много, ведь это выдающийся и почти бессмертный профиль, но если почти все последователи в той или иной мере исследуют зелёное свечение Фаренгейта или его маслянисто-индустриальный звук, то Or Black построен на контрасте микстурно-цветочного блока и смолистого кожаного аккорда.

Fahrenheit - для трудовых будней, Or Black - для тех летних вечеров, когда хочется посидеть у костровой чаши в компании любимой женщины с бокалом шампанского.

1 апреля. Не шутка!

 

После Le Male Gaultier открыл лавандовую сессию - Pour Un Homme De Caron, следом Heritage Guerlain в туалетной воде. И хорошо пошло, и мысли появились. Но сегодня получил посылку от Александра aka Pitcher из Владимира - Fendi Uomo как результат обмена на Balenciaga pour Homme, и ещё Саша положил на пробу дзинтарсовский Эдгарс, современный Or Black Pascal Morabito, Blend 30 Dunhill и Maxim's pour Homme.

Вот и думаю, прервать, что ли, лавандовую сессию свою?

Тринадцатая неделя

 

Неделя закончилась неожиданно, Le Male Gaultier, Ле Малем Готье. Ничто не предвещало папу современных фужеров, но статья Мигеля Матоша на Фрагрантике про Armand Basi Homme с упоминанием Ле Маль заставила его вытащить и пшикнуться. Не люблю, но уважаю. Это я про Le Male, не про Матоша. Поносить, что ли?

Самые сильные впечатления за неделю оставили Norell в колоне и African Leather Memo.

Norell. Классика есть классика, шедевр есть шедевр. Если не затаскивать до дыр, то всегда получишь шикарное сообщение.

African Leather. С ним буквально запой случился. Мог взойти с ним на четвёртый подряд день ношения. Распознал в Африканской Коже шикарный вишнёвый подтон.