Летом всё радует. И даже жару в нашем северо-западном Подмосковье мне сподручнее именовать теплынью. Прекрасно же - солнце, купание, ягоды, возможность подушиться удовыми ароматами без перевода продукта; не то, что в пасмурные осенние или зимние дни.
Коллеги-парфюманы не забывают, балуют парфюмерными посылками. На неделе получил большой пакет от видной амуажистки, маститой монадиористки, выдающейся томфордистки и прочая-прочая-прочая лютансистки (и просто хорошего человека).
Фото отправительницы
А это уже моё малохудожественное фото. Вот такими стройными богатыми рядами...
Список присланного богатства буду выкладывать и комментировать по мере проб.
Первое, что попробовал - относительно новые аттары Amouage, Rose Aqor и Incense Rori. Коллекция новых аттаров была запущена в 2021-м году, это уже эпоха Рено Сальмона. И это уже не те ставшие легендарными аттары Amouage, что были с давних времён (ещё даже до Чонга). Рено Сальмоном была поставлена задача сделать духи в масле, даже не аттары в чистом понимании этого слова, сделать духи в масле понятными и приятными, без инопланетной экзотики и мощной экспрессии, свойственным старым амуажевским аттарам. Выпуск вызвал много споров и бурю обсуждений.
Rose Aqor, делала Cecile Zarokian (Сесиль Зарокян).
Отличная роза, но меня не потрясла. У меня есть опыт взаимодействия со старыми аттарами Amouage на тему розы - наверное, этот опыт и помешал мне сильно приятно удивиться. Я почувствовал характерную розу с удом, но Елена меня поправила: уда нет, есть олибанум и сандал. Хорошо, значит сандал.
Incense Rori, делал Julien Rasquinet (Жюльен Раскине).
Мощнейшая вещь! Обычно так говорят о каком-либо произведении искусства, сильно потрясшем. И это очень точное выражение. Вообще, Рори - это средневековый арабский порт, в котором велась торговля самым ценным оманским ладаном. Теперь представьте себе запах корабельной просмоленности. Incense Rori начинается светлым запахом настоящего ладана - тёплым и прохладным одновременно, утончённо цитрусовым и густо хвойным, с непременным оттенком тельности. Чудесно, коллеги! Старт Incense Rori заставил меня моментально вспомнить старт Cologne Intense Houbigant. Ещё раз - чудесно! Старт стартом, но развитие удивило меня ещё больше: фантастический запах олибанума постепенно сменился не менее фантастической, очень точной иллюстрацией к виду средневекового арабского порта - в аромате появились морская соль, высушенное солнцем корабельное дерево и смолистость, которую и смолистостью в общепринятом парфюмерном смысле и не назовёшь, а только просмоленностью. И никакого дыма! И даже никакой дымности - только крепкий запах флотского дерева, крепкий как мужское рукопожатие с руками моряка парусного флота.
Давненько я так не удивлялся.
Два дня увлекался Iris Silver Mist Serge Lutens. Фиолок с Iris Silver Mist две, одна со старым ароматом, вторая с современным.
Собственно, Iris Silver Mist - штука уже легендарная, практически единорог, многократно обласканная вниманием парфюмерных блогеров и любовью рядовых ароманов. Отличное воплощение именно нишевой концепции, концепции, которая уже ушла в историю - всё повествование ведётся вокруг одного компонента. Вокруг Iris Silver Mist возник стереотип: печальный в своей красоте землистый ирис. Много лет назад при первой пробе аромата и я был склонен считать и оценивать аромат так же. Но два дня с Iris Silver Mist меня разубедили. Да, конечно, это ирис со всей присущей ему меланхолией, но в этот раз мне показалось, что ирис в Iris Silver Mist - бумажный, пахнущий только что отпечатанной купюрой. Удивила база; две ночи просыпался от прекрасного запаха. В базе Iris Silver Mist - тот же демонически-мрачный кедр, тёмно-серебристый кедр, что и в Parfum d'Homme Montana.
И да, разница между старым и новым есть, но эта разница не показалась мне критической. В новом Iris Silver Mist больше приятной сладости, только и всего.
Приложился и к другой легенде Serge Lutens - Sarrasins. Мощный жасмин, ярый такой жасмин. С меня никаких исторических непристойностей не выдал. Но да, жасмин тёмный, удивляющий своей яркостью, своей цветочной мощью.
Любопытство заставило дважды приложиться к Black Violet Tom Ford, 2007-й год. Вот такого Форда я люблю, такой Форд мне нравится - истинно нишевый, без излишнего эпатажа, тонко-парфюмерный и просто красивый.
Смолистая фиалка, во всей своей красе, слегка и к месту взбодрённая гурманскими обертонами, что вовсе не делает её кулинарной или кондитерской.
А вот Domaine Mona di Orio, 2023-й год, мне не понравился. Ландыш, укутанный многими слоями сахарной ваты. И никакого дерева на мне - ни дерева заброшенной деревенской избы, ни дерева, пропитанного табаком. Явный ландышевый аккорд с присущей ему цветочной сыростью и много-много сахара. Всё же Фредерик Дальман (Fredrik Dalman) не достигает Моны и не постигает.
Елена, спасибо за столь шикарную возможность прикоснуться к красивому и редкому!
