African Leather Memo

 

Фото: Ирина Булычёва

Испытываю симпатию к тому, что делает в Memo Альенор Массне (Alienor Massenet). Испытываю симпатию к парфюмерному почерку Массне - размашистому, врубелевскому. Она смело работает с новыми материалами. Смело и умело. Умело - главное. К тому, что она сделала в рамках Cuirs Nomades, точно отношусь положительно. Кожа в моде в парфюмерии, но не у всех получается добавить в тему что-то новое, свежее. У Memo получается.

С Африканской Кожей, как обычно у меня, случился роман продолжительностью два с половиной года - с мимолётным знакомством, периодом лимонадного ухаживания, тщательным обдумыванием, взвешиванием, оценкой совместимости характеров - и вот теперь финал - покупка целого флакона.

Строго говоря, African Leather для меня не кожа. Если кожа, то мысленная, или такая парфюмерная кожа, в которой собственно кожаный аккорд на втором месте. Как абстрактное парфюмерное произведение, African Leather - восточная древесно-бальзамичная вещь; "какбыуд".

Тёмно-коричневой в общем-то композиции придаёт внутреннее свечение светло-зелёный ветивер. Я его хорошо чую. Но закралась мысль: а не циперус ли там ещё? Так хочется узнать, не ошибся ли я, что даже подумываю написать письмо в Memo Альенор Массне и задать прямой вопрос. Если там есть циперус, то снимаю шляпу.

Фужерная сессия

Две недели ничего не писал о парфюмерии - яд на Фрагрантике не в счёт. Перебросили меня на новый участок работы. Он, скорее, не новый, а очень запущенный. Две недели ушло на наведение хотя бы приблизительного порядка. С кровью и нервами ввёл упорядочивающий регламент взаимоотношений в группе менеджеров. Выматывался капитально. На фоне постоянного напряжения и усталости совсем не думалось о духах. Ну, или плохо думалось. Мы не только в плохом климате живём, мы ещё и в плохой экономике живём. Так что, я стал сильно понимать правоту схемы "утром - ободряющий и нестойкий одеколон, вечером - по ситуации".
А интересовали настоящие фужеры. Я их так для себя определяю: кроме обязательной лаванды - много кумарина, выраженная древесность (сандал или палисандр, как в Zino Davidoff), мускусы, специи, желательно гелиотропин, цветы, поменьше разряженного воздухом цитрусового вступления (иначе это уже будут фужеры, выросшие из одеколонов с лавандой).
12 и 13 января носил Heritage Guerlain EdT, потом немного отвлёкся на шипры, 20 января меня просто прибил своей красотой недооценённый ранее Lagerfeld Classic, 21 января - Special for Gentlemen Le Galion, современный выпуск, 22 января, влекомый сандалом, я взял с полки Arden Men Sandalwood Elizabeth Arden, и 23 января закончил фужерную сессию любимым Versace L'Homme.
Чемпионом январской фужерной гонки стал Lagerfeld Classic. У меня подарочный отливант, теперь надо озаботиться полноразмерным флаконом.
Arden Men Sandalwood позабавил - в эти морозные дни его сандал не скатывался в молочную сладость, а сидел древесно и даже слегка анимально.
Versace L'Homme, как большой фужер, вобравший в себя почти всё от великих фужеров, бывших до него, не всегда обладает ровной и стабильной посадкой. Может приподнять и дать воспарение, а может сильно раздражать. База у L'Homme прекрасная, красивейшая, неземной красоты, база такая, что заставляет задуматься: "А человек ли это делал?" Но есть у меня в отношении L'Homme собственный сильный глюк: его мускусы в сердце порой звучат, как палёные свиные уши, которые я грыз в детстве. Дед колол свинку и обязательно угощал меня палёным свиным ухом. Нормально, да?

True fougere. Настройки настроения

Сегодня весь обмазался Heritage Guerlain, Zino Davidoff, который просто Zino, Jicky Guerlain и винтажным Fougere Royale Houbigant в концентрации eau de cologne. Пытаюсь словить общности. Давно хочу уяснить для себя термин "настоящий фужер", "true fougere".
Всё же Heritage Guerlain мелкими шагами мигрирует от классического фужера в сторону амбрового фужера. Лаванды - чуть, да она и не вмешивается в общее течение звука Heritage. Кумарина, он же бобы тонка, в отвлекающем объёме я тоже не ощущаю. Фирменный герленовский старт "бергамот - лимон"; амбровый аккорд, дополненный лабданумом; корица (безусловно!); иононы (ирис); герань (мужская роза).
А! К чему я, весь в духах, о Heritage? Heritage победил!
Картинок не будет. День - размышленческий.
PS. Надо побыть в Pour Un Homme De Caron. Его лаконизм (или бедность?) ставит размышления в правильное русло.
PPS. Мне просто интересно, что было с фужерами, настоящими фужерами, а не водами, выросшими из компромисса одеколонов с лавандовыми водами, после Большой Войны? Мне нужен мощный, настоящий, развесистый фужер из 50-х, 60-х и 70-х.
Хочется подсказки.

Hermessence Agar Ebene Hermes

Фото: marieclaire.ru

Agar Ebene - один из пяти новых Эрмессансов, запущенных Hermes в марте 2018 года. Насколько я понял, Hermes по этому поводу собирали в Марракеш (Марокко) журналистов ведущих фэшн-изданий, и Christine Nagel рассказывала про эту пятёрку. Такое себе парфюмерное коммюнике. Почитать можно здесь:
http://madame.lefigaro.fr/beaute/hermessence-collection-orient-reve-interview-christine-nagel-nez-hermes-190218-147231
https://www.wallpaper.com/lifestyle/christine-nagel-interview-hermessences-fragrance-range-by-hermes
http://www.marieclaire.ru/krasota/novaja-aroma-kollektsija-hermes/,
и вот здесь Сергей Борисов, Фрагрантика:
https://www.fragrantica.ru/news/Hermessence-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C-6740.html

Фото: marieclaire.ru

Аромат с агаром в названии, что как бы подразумевает уд, но без уда, как такового. Всё, как обещала Christine Nagel. Но удовый аспект есть! Кожаный. Чего нет, так это запаха сладостного гниения, характерного для многих ароматов с удом. А кожа в Agar Ebene выписана так, что сразу на ум приходит сьюдераль (suederal), база компании IFF - мягко, сыро, округло; напоминает слегка пропотевшую конскую упряжь.
Аромат в развитии медленный, ленивый, неспешный. В первые два часа охотно отдаёт в шлейф запах этой кожи. Потом слегка затихает, шлейф укорачивается, и садится плотным коконом сладковатого южного смолистого дерева. Видимо, не обошлось без ладана, который смазывает всю композицию, придаёт ей цельность и законченность.
Хорошая работа, мне понравилось.

Calandre Paco Rabanne

Красота года. Спасибо жене, что подарила. В который раз уж беру, пробую чуть-чуть, и задыхаюсь, прибитый красотой.

Тридцатка туалетной воды, конец 90-х - начало 2000-х.
После Calandre энергично думается о духах Rive Gauche YSL.
Роза на альдегидах в облаках ветивера. Или нет, вот так - роза на ветивере в альдегидных облаках.
Приведу Луку Турина:
"Calandre (Певчий жаворонок) был первым парфюмом, в котором появилась экстраординарная синтетическая нота, смесь горькой и жирной нот, которую называют "металлической". Облегающий и космический, как медная кожа ангела, Calandre уравновешивает "металлическую" горечь медовой нотой. В свое время Calandre был открытием, но позже, после выхода своего преемника Rive Gauche (Saint Laurent), стал играть роль томного полурослика (хе-хе!). По прошествию времени стало ясно, что эта теплая и подернутая патиной интерпретация была чрезвычайно верной и точной. Гранд-парфюм. На мужчине: приятный и совершенный в очень-очень маленьких дозах. На дамах: любительницам кича семидесятых годов, или родившимся после 70-х."

Не слышу металлической горечи совсем. Слышу альдегиды, характерные для Chanel 19. Это к вопросу о металлической горечи.

Я хорошо вычисляю ветивер; вот ветивер слышу.

Revillon pour Homme

Сижу, набрызганный Revillon pour Homme, печалуюсь. Чего ж не делают такого теперь, а? Какое лёгкое смолисто-хвойное воздушество, какой зелёный ветивер, сколько насыпано щедрой рукой колючего дубового мха!
Жаль, нет у меня собственного фото своего Ревийона, тридцаточки-газового спрея. Надо сделать как-нибудь.

Фото: Cappellusman, parfumo.net

Фото: Mdclx, parfumo.net

Постер нравится. Дядька на постере точно отображает суть Revillon pour Homme. Я бы ещё бороду добавил и свитер под горло, как у геолога.

Верхние ноты: лаванда, артемизия, птигрейн, розмарин
Ноты сердца: гвоздика, герань, сосновая хвоя, корица
Ноты базы: кедр, дубовый мох, пихта, бобы тонка

Все признаки фужера - герань, лаванда, бобы тонка. Но фужером не ощущается. Скорее, древесным шипром. Такой очень сухой древесный шипр с минимумом цветов. Где-то между Balafre Lancome, Yatagan Caron и Phileas Nina Ricci.

Special for Gentlemen Le Galion

Special for Gentlemen Le Galion - это такая крупная вещь, такая глыба, такой краеугольный камень, что его надо просто знать. При описании у меня не получается разводить много воды, поэтому буду лаконичен - это true fougere. Он в одном ряду с Fougere Royale Houbigant и Jicky Guerlain.

Мне повезло иметь Special for Gentlemen старый, пера Поля Ваше (Paul Vacher), и бережно воссозданный Давидом Марюиттом (David Maruitte) в 2014-м при перезапуске марки Le Galion. Работа Марюитта - пример вдохновенной, добросовестной и скрупулёзной работы по воссозданию легендарного фужера. Он умудрился ничего не упустить из Наследия и ещё и добавить новых нюансов, которые не выглядят лишними. Старый не имеет такой благородно-яростной цитроново-фруктовой окраски, какая есть в современном.
Очень нужная вещь, которая позволяет и просто любоваться, и благоговеть перед классикой.

Phileas Nina Ricci

Начисто выбрился, достал сплэш Phileas Nina Ricci, щедро размазал по бороде и запястьям.

Сижу, затаив дыханье. Жду катарсиса. Придёт ли катарсис? Катарсис должен прийти, он не может не идти.
Видимо, после предыдущего пользования, на крышечке засохло сколько-то капель Филеаса. Пахнет божественно! Нюхаю крышечку. Слышу разогретый июльский сосновый бор. Гвоздика? М-да, и гвоздика есть. Цитрусы улетели быстро. Так-так-так, вся эта конструкция внушительно подбита ладаном, привычным европейским ладаном, цистусом, скальной розой.
Есть ли точки соприкосновения с кароновским Ятаганом? Есть. Есть ли точки соприкосновения с Aramis Devin? Тоже есть. Что же их роднит? Деликатная хвойность на цветах.
Мне кажется, что катарсис с Филеасом придёт и я полюблю его.
Аминь!