Слоновая кость

 

Фото: Ivoire de Balmain

В начале 10-х был я погружен в тему классики, шедевров прошлого - сказывалось участие в форуме Аромании. И в какой-то из дней поехал в ТЦ Палладиум за зелёным шипром. Неопределённо. За каким-нибудь. Какой глаза увидят в какой-нибудь из тамошних винтажных лавок. Вот сколько неопределённости было! Почему именно за зелёным? Потому что очень активной была в те поры тема о зелёных шипрах, и убедили меня знающие люди-парфманьяки, что зелёный шипр вещь сложная и вообще одна из вершин парфюмерии. И вот стоял я в такой лавочке и остолбенел от выбора. Отошёл и позвонил авторитетному товарищу-парфлюбителю с вопросом: "Что брать?" И товарищ ответил мне, выслушав мой список увиденного: "Ивуар бери, он самый иллюстративный". И вот это слово, иллюстративный, и определило моё отношение к Ivoire de Balmain на долгие годы вперёд.

Идея духов Ivoire de Balmain описана во многих источниках; возможно, это легенда, возможно, чистая правда. 1978-й год, Парижская Опера. Pierre Balmain (Пьер Бальман) увидел красивую женщину в жемчужно-белом шёлке, контрастировавшем с чёрными смокингами и ярко-красной обивкой театральных лож. Позже Бальман описал этот момент в романтических терминах: ленивая, слегка отстранённая элегантность женщины словно затмевала окружающую её тьму. Когда началась увертюра и свет в зале потускнел, он представил себе парфюм, созданный специально для неё — такой, который бы запечатлел тихий свет белого шёлка, сияющего на фоне алого бархата и официальных чёрных нарядов. Ivoire - слоновая кость. Тихая роскошь, мягкий блеск, дорогая штучка.

Ivoire de Balmain 1979-го года делали Michel Hy (Мишель И) и Francis Camail (Франсис Камай) из Florasynth. 

Мой Ivoire de Balmain из эпохи 2000-х. В 1999-м году парфюм претерпел первые изменения: Michel Almairac (Мишель Альмерак) и Jacques Flori (Жак Флёри) освежили фасад Ivoire de Balmain мягкими фруктовыми нотами (чего я, в общем, не чувствую). Для меня Ivoire de Balmain наследует идею великого Vent Vert Balmain в более плавном и цветочном ключе. Классический шипровый цветочный аккорд - жасмин, роза, ирис - на мягком зелёном гальбановом фоне, подсвеченном бергамотом. В цветочном сердце - жасмин на главных ролях и наиболее благодарно отзывается на гальбанум. Неувядаемая классика!

В 2012-м году, когда марка Pierre Balmain, вернее, подразделение Parfums Balmain, уже было в собственности другого дистрибьютора, Interparfums, Ivoire de Balmain подвергся масштабной трансформации и его название упростили до просто Ivoire. Каюсь, версию 2012-го года не пробовал, хотя возможности были - не захотел расстраиваться.

Повторюсь - как иллюстрация понятия "зелёный шипр", Ivoire de Balmain очень важен.

Февральский дневник

 

Фото: снежный февраль 26-го

Мне понравилось одно из определений молодёжного сленгового словечка трип - глубокое погружение, интенсивное осознание. Розовый трип у меня уже был, а в феврале пришла пора ирисового трипа и жасминового.

Дорогой друг Витя невольно заставил вытащить из шкафа Eau d'Ikar Sisley - пора было, уже соскучился. За Икаром пошёл ирисовый же Heaven Can Wait Frederic Malle, а после Heaven Can Wait остро захотелось любимого Orris Tattoo Parle Moi De Parfum. И после этой тройки подумал, что несправедливо мало ирисовых парфюмов сделано в люксе, буквально раз-два и обчёлся. Полез сверяться в таблицу Хаарманна-Раймера, и точно - только Chanel 19. Ну и Dior Homme для мужчин. Раз Chanel 19, то достал и Chanel 19. И тоже соскучился. Да ещё и удивило, как сильно ирисовая Chanel 19 по материалам и духу отличается от современного прочтения ириса в нише. Материалы-то ладно, дело понятное, но как отличаются конструкция, а с конструкцией и сам смысл! В этой моей современной тройке ирис выписан жёстко и уверенно, словно художник-парфюмер работал аэрографом - линии чёткие, волевые, с нажимом. В сравнении Девятнадцатая чудилась акварелью.

В Уголке между делом завёлся разговор о киберпанке в парфюмерии. Вот чем может пахнуть киберпанк? Да чем угодно! Дело не в том, что можно вообразить себе запахом киберпанка, а в том, что киберпанк уже наступил. Один из жанровых признаков киберпанка - резкое расслоение высокотехнологичного общества. Мы уже живём в высокотехнологичном обществе, и парфюмерия лишь отображает сам этот факт: есть духи для богатых, всякие бутиковые линейки Chanel, Guerlain, Tom Ford, Amouage, etc, и духи для народа. В киберпанке духи делаются парфюмерами так быстро, что у парфюмеров в столах накапливаются массы нереализованных идей, набросков, каких-то вполне законченных композиций, по каким-либо причинам не попавших в производство; и вот эти массы ровным потоком питают локальные нишевые бренды. Этот процесс особенно касается новичков в парфюмерной индустрии. Мало зайти в бизнес с деньгами - надо знать, к кому. Если не знаешь - получишь композиции из уголка стола условного Морильяса. И вот посреди этого разговора - киберпанк, парфюмерия, композиции из загашников - я вспомнил, что несколько лет назад у меня оказались сэмплы калифорнийской нишевой марки Guy Fox. Если не ошибаюсь, эти сэмплы мне прислал Сергей Борисов. В общем, полез искать, нашёл три сэмпла. Было больше, это точно, но, видимо, остальные отправил кому-нибудь для знакомства с явлением. 

Я ещё тогда, если не ошибаюсь, в начале 2022-го года, удивился, как ароматы Guy Fox похожи на мужские хиты современности.

Поискал Guy Fox в сети. Марку организовали молодые ребята из Сан-Диего, Liam Eriksson и Grant Pearce. Понравилось программное заявление фаундеров: "Мы делаем понятные мужские вещи для простых парней, и чтобы простые парни могли купить хороший одеколон по цене 60 долларов за 50-миликовую бутылочку". Слушайте, мне нравятся такие заявления! 

О'кей, Grant и Marra не моя песня. Grant очень похож на La Nuit de l'Homme Yves Saint-Laurent, Marra - что-то очень морское, озоновое, что-то очень похожее на морские темы с водорослями и свежим ветром а-ля Bvlgari. А вот JP вызвал симпатию. И как это я проглядел JP в 22-м? Как не испытал эту симпатию? В восторге я даже надушил этим JP свою подушку. Отличная вещь про кашмеран - древесно, слегка специево, слегка фруктово, слегка смолисто. И с приятной шершавостью. И пахнет дорого.

За ирисовым трипом последовал жасминовый. Но Lysandra Le Couvent я переел. Правду говорят, жасмин - это дурман. И этому дурману нужна воля. Ветер нужен, пространство.

Devin не зря на снимке - жасмин для мужчин. Умело вплавленный в хвойные смолы и лёгкое розовое марево. Воспринимается легко.