Memo-феномен

Третий день наслаждаюсь изобутилхинолином - прикрытым, разбавленным, смягчённым-умягчённым: сначала Nudiflorum, теперь второй уж день Irish Leather Memo.  Самое интересное, это то, что народ, не измученный нарзанами (не парфманьяки, а простые люди), воспринимает и Nudiflorum, и Irish Leather на ура. Я говорю о людях, которые окружают меня на работе, заходят в мой кабинет и совершенно честно и простодушно отпускают комплименты по поводу моего аромата дня (ароматов дня с учётом Nudiflorum). "Очень приятный запах! Давай почаще!" - всё в таком духе.

Собственные мысли по этому поводу такие: вот как раньше очень благосклонно воспринимали связку цветы + альдегиды, так сейчас воспринимают связку цветы + изобутилхинолин. Изобутилхинолин в массовой ударной дозе не новость, я тут вспомнил свой опыт ношения Complex Boadicea и Cuir Mona di Orio, но чистый пароходный дым, даже связанный со специями и благородными смолами, воспринимался окружающими без энтузиазма. Точно - всё дело в цветах (в который уже раз).

Почему "Memo-феномен"?
На дворе локдаун (по-русски - карантин), всяческие ограничения, а Memo в 2020-м году выпустили 6 ароматов, и вчера анонсировали ещё один для линейки Cuirs Nomades - Sicilian Leather. Но не количество феноменально, а хорошее качество, вот это самое экзистенциальное качество, которое заставляет воспринимать ароматы Memo с интересом.

Игры с изобутилхинолином

 

Я, наверное, зря лезу на эту территорию (аромахимия), но сегодня надушился Nudiflorum Nasomatto, и посетила мысль, что в последнее время разные парфюмеры как-то по-новому стали работать с изобутилхинолином. Не могу это правильно объяснить, но определённые смутные мысли (или интуитивные) есть.
Все знают, что изобутилхинолин уже больше ста лет используется в парфюмерии, и первоначально (и почти все эти сто лет) он входил в состав достаточно сложных баз. Вот сразу, не прикладывая пальцев ко лбу, назову Tabac Blond Caron и Knize Ten, в которых эти базы с изобутилхинолином использовались. Изобутилхинолин в этих базах чувствуется, и чувствуется довольно весомым таким кирпичиком, но упакованным, надёжно уложенным в общую кладку.
А вот в некоторых современных духах изобутилхинолин выглядит освобождённым из клетки - летучим и колючим. Сегодняшний Nudiflorum, Irish Leather Memo, Rose & Cuir Frederic Malle... А десять лет назад - Cuir Mona di Orio, изобутилхинолин, умягчённый кардамоном.

Кстати, изобутилхинолин в чистом виде я нюхал. Так пахнет жирная угольная пыль. Застарелая, многолетняя, которая уже въелась в стены ламповой.

Кажется, это сейчас очень модно будет в нишевой парфюмерии, такое свободное обращение с изобутилхинолином. Или уже модно.

Всё наоборот: от анализа к синтезу

 

Пребываю в парфюмерном запое с Гершвином (Гершвиным?) Марии Кандиды Джентиле (Gershwin Maria Candida Gentile). Четвёртые сутки уже, с обновлениями и с освежениями.
Кстати, не раз и не от одного человека слышал (читал), что слово и понятие "запой" относительно парфюмерии не нравится. Да, не очень высокий стиль, особенно, если принять за норму то, что парфюмерия - искусство. Но хорошо, предложите альтернативу, предложите синоним.
Кстати, никто не углубляется в причину парфюмерных запоев. А у меня есть пояснения по этому вопросу. Парфюмерный запой, это такая защитная реакция психики парфманьяка от информационного стресса. Так уж устроен человек: мать-Природа стремится к разнообразию, а человек стремится упрощать (как в математике).
Вот такое длительное вступление.

Собственно, Gershwin Maria Candida Gentile у меня давно, с 2012-го года. Это мой первый аромат Maria Candida Gentile. Потом в доме появились Barry-Lyndon и Exultat. В общем, к 2012-му году Мария Кандида Джентиле - это было имя, это было явление, её первые шесть ароматов произвели очень благосклонное впечатление на парфюмерных критиков и вообще на любителей парфюмерии. Это было необычно, свежо и очень талантливо. Примерно на том же уровне, что и Мона ди Орио. 

Gershwin, с одной стороны, простая работа на тему фиги, с другой стороны, новаторский подход к парфюмерной композиции в целом. Как тут не вспомнить, что всё гениальное просто? 
Мария Кандида Джентиле обогатила естественные древесные оттенки фигового дерева древесной же сутью цитрусовых (цитрусы, вспоминаем = кедр) и ладана. Просто? Да. Гениально? Да.
Кислые, горькие цитрусы без какого-либо намёка на малейшую сладость, отчётливый запах древесины платана, ладан, кедр.

Сама Мария Кандида Джентиле рассказывала, что на создание Гершвина её вдохновили детские воспоминания, связанные с тем временем, когда они с отцом плыли из Европы в Америку через Атлантический океан. Каким-то образом эти детские воспоминания пересекаются с "Rhapsody in blu" Джорджа Гершвина.
Это хорошо, что мир большой и все мы разные. Мне Gershwin пахнет празднованием Нового Года в чужой южной стране, где всё так непривычно и так ново, но весело и надёжно...