Отличники лета - 2021

 

Когда очень жарко, выручают уды. Выручает уд. Удовые парфюмы цепкие в жару, хорошо и красиво распускаются. Чёрт, какой трюизм... Это всё жара, простите. Фух, сейчас всё начну с новой строчки.

Жара, деваться некуда - ношу удовые духи. То есть, духи с удом. 

С учётом того, что эфирные масла аквиларии по составу довольно сложные и экзотичные (производные различных сесквитерпенов) и имеют уникальное звучание, то с эксклюзивностью удовых ароматов вы не ошибётесь. Удовые духи безошибочно узнаваемы. Вот такой короткий заход. Опять трюизм...

И европейцы, я имею в виду парфюмеров, давно уже научились приводить уд к европейскому знаменателю, и арабы, рулевые парфюмерной промышленности и парфюмеры, давно научились приспосабливать уд к вкусу европейского потребителя. Произошло взаимовыгодное взаимопроникновение. Чёрт, что со мной творится..?

Уд можно очень красиво разукрасить (м-м-м, опять трюизм и пошлость).
Собственно, все удовые ароматы из моего гардероба, красиво разукрашенные, но летний чемпионат - 2021 выиграли Kashkha Swiss Arabian и Royal Tulip Ajmal.

В "Кашке" красиво растворили зелёное сладкое яблоко и, говорят, бархатцы. Как метко отметил (хм, метко отметил - хорошо!) мой друг-приятель по парфюмерному увлечению, "Кашка" очень мясистый аромат с бархатцами. К моему собственному неудовольствию, я не знаю аромата цветов бархатцев. Но верю, очень верю, охотно верю. Аромат в жару радовал. Оптимистичный.

Royal Tulip ценю за мастерскую смесь кедра, сандала, уда, мускуса, амбры и ванили. Экзотические сладкие древеса. И тоже оптимистично и красиво. Ну, и звучание дорогое, этого не отнять, хоть я и противник рассуждать категориями "дорого/дёшево".

Арамисовскую Гавану сто лет до этого лета не доставал. Уважаю, но не очень люблю. Havana Aramis для меня не совсем про табак - больше про зелёную терпкую тропическую сырость, присущую гаванским городским паркам и скверам. А вот этим жарким июлем Гавана реально освежала. Освежала не зеленью, а угрюмым напропалую синтетическим холодным кедром. Пользовался Гаваной и вспоминал Parfum d'Homme Montana. По синтетическому кедру сильное сходство.

День за днём. 8 июля

Нас снова посетила жара. А значит - уд. И в этот раз уд не простой, а совсем простой. В марте получил парфюмерную посылку от Сергея Борисова. В посылке было много чего доброго и интересного, в том числе пробирка с чистым удовым маслом из Индии (уд бенгали). Я не стал переводить добро ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а дождался капитального российского тепла, сопоставимого с индийским. В общем, уже три дня подряд приезжаю на работу, открываю кабинет, включаю компьютер, наливаю себе растворимого кофе и мажусь бенгальским удом.

Спешу разочаровать - никаких фекальных-уринальных нот нет. Их просто нет. В первые двадцать минут есть взмыленные лошади. Кстати, феерический (или фееричный?) The Night Frederic Malle работы Доминика Ропьона тоже про взмыленных лошадей.

Через двадцать - тридцать минут уд бенгали переходит в бархатную древесность, чёрную, тёмно-коричневую, слегка шершавую, и бальзамичность. Дымных и копчёных аспектов не уловил (и слава Богу!).

На исходе дня уд бенгали начинает приобретать даже цветочные, и даже фруктовые (!) ноты. Глюк, не иначе...

Красивая и благородная вещь. Народу, которому я подсовываю под нос руку, намазанную удом бенгали, нравится. "Да это просто бомба!", "Ну-ка, похвастайся лошадками!" - вот что было в устах народа из перечня эпитетов.

Итак, гарь, дымность, копчёность, всё, что я не люблю и отторгаю во многих удовых парфюмах, в удовом масле бенгали отсутствует.

Позавчера зашёл в наш Летуаль. Обозрел полки в поисках новинки. Высмотрел из новинок No Limit$ Super Fre$h Philipp Plein и Karl Hamburg Alster Karl Lagerfeld.

No Limit$ Super Fre$h - привет из буйных девяностых, арбузный свежак на урановых изотопах. Как говорит мой друг - не моя чашка чая. Вот совсем не моя. Тем более, что попытки сохранить в структуре парфюма кожаный аспект я воспринимаю как парфюмерную рванину. Рванину, а не нирвану.

Hamburg Alster... Хм-хм... Если я сейчас начну говорить о легенде Альстера, то это займёт гораздо больше места и времени, чем сам разговор о достоинствах парфюма. Если коротко (а длинно и не надо), то это модный неофужер - очередная попытка сделать сладкое не липким. Стартовый выстрел суперсвежего розового перца, суперсвежей мяты и суперсвежего имбиря по своему воздействию напоминает... напоминает... ну, когда ты встал под обрезом 152-мм орудия, а оно выстрелило.

Гадство заключается в том, что через 15 минут этот ледяной коктейль теплеет, делается колючим и начинает шипеть вот это супермодное "ш-ш-ш-ш-ш".

Lui Mazzolari

 

Вчера выбор пал на Lui Mazzolari.

Погода весь день была нежно-летняя, наша северная летняя погода - тепло, иногда чуть-чуть накрапывало, слегка парило. Полдня в кабинете, полдня в бегах по заводу. В кабинете хорошо - кондиционер, кофе. Lui хорошо переносит такие бега, такие попадания из паркого тепла в кондиционированную прохладу. Цепко держится.

Жалко, что в семье Маццолари такие правила - не выдавать парфюмера, который на них работает. Потому что кто-то сделал один из лучших мужских шипров XXI века.

Динамика Lui - точно шипровая. Цитрусовый верх - короткий, терпкий, бергамотовый, с горечью, густой, тёмный, вишнёвый, задаёт цвет (как у Antaeus Chanel). Переход к пачулям - солидным, тяжёлым, без подвальной сырости, шоколадным, но без сахара. Пачули, кедр, мох, ладан в базе - классика жанра.
Не знаю, что, но что-то вытягивает композицию в сторону абсолютной неповторимости. Знать бы что... Может, мускус какой-то (при возникновении чего-либо непонятного сразу упоминайте мускус!).

Moods Uomo Krizia. Серьёзное настроение мужчины

 

Несколько общеизвестных фактов для вводной и на память.
Krizia - это творческий псевдоним Марии Манделли (в семье её звали Мариучча), одного из самых видных дизайнеров и модельеров "итальянской волны". Псевдоним не случаен. Crizia - по-итальянски "Критий", один из диалогов Платона, одной из тем которого была бесполезность женщины в мужском мире (у Марии Манделли было отличное классическое образование, полученное в венецианском университете Ca' Foscari).
В 1978 году дом Krizia заключил соглашение с компанией Florbath, результатом которого стало создание в 1980-м году парфюмерной линии K de Krizia.
В 1986-м году Мариучча Манделли вместе с Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Джанфранко Ферре и Джанни Версаче стала командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Наградой отметили её весомый вклад в развитие итальянской моды, я бы сказал, в формирование "итальянской волны".

Moods Uomo появился на свет в 1989-м году в интересном флаконе работы Пьера Динана (Pierre Dinand). Две грани вверху флакона и две грани крышки символизировали два настроения мужчины - серьёзное и игривое.
Классификация Haarmann - Reimer размещает Moods Uomo среди древесных шипров. Возможно (оспаривать можно любую классификацию; или иметь собственный взгляд). Для меня Moods Uomo пряный восточный шипр. Отдаю должное и уважаю парфюмера, создавшего Moods Uomo, за творческий поиск новой древесности в парфюмерии - в парфюме использован редкий материал, эфирное масло пальмы катеху, бетелевой пальмы. Это очень интересный центральный аккорд, вокруг которого развивается вся композиция. Moods Uomo выглядит серьёзным мужчиной с лицом, хорошо опалённым африканским солнцем. У парфюма есть свой неповторимый характер. Затрудняюсь назвать что-либо похожее. Возможна аллюзия на культовый Gentleman Givenchy.

Особой любви к Moods Uomo не испытываю, но уважаю за новаторский подход, за удачный поиск оригинального древесного звучания в восточно-пряном стиле.