С наступающим!

 

С наступающим 2025-м годом!

Друзья, коллеги! С наступающим вас!

Всего самого хорошего вам общечеловеческого - счастья, мира, добра, здоровья, удачи в делах, любви! Живите сердцем, держитесь ровно!

А в нашем деле желаю вам новых незабываемых встреч с прекрасными духами, удивительных эмоций и неослабевающего энтузиазма! Пшик-пшик!

Год 2024-й. Итоги

 

Фото: любимое в 2024-м году моими глазами

Фото: моё любимое, но глазами жены

Пока напишу, будет уже 31 декабря. На часах 23:27 московского времени 30 декабря. Можно подводить итоги года, кардинально уже ничего не поменяется.

Для затравки - личная статистика за год, спасибо basenotes.com!

На самом деле статистика не такая уж скучная вещь. Надо просто уметь рассматривать цифры и видеть за ними факты, анализировать. Тогда проваливаешься в волшебную кроличью норку.

За год надушился духами 496 раз (на самом деле больше - в библиотеке basenotes.com нет некоторых отечественных и советских парфюмов, а у меня они есть). Брал с полки 242 парфюма (на самом деле больше) ста девятнадцати парфюмерных марок (на самом деле больше).

Топ-десятка:
1. Cologne Intense Houbigant, 10 раз

2. Boucheron pour Homme EdP, 10 раз

3. Mr. Blass Bill Blass, 9 раз

4. Jubilation 25 Amouage, 8 раз

5. Russa Colonia Santa Maria Novella, 8 раз

6. Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum, 8 раз

7. Erawan Dusita Parfums, 8 раз

8. Gold Man Amouage, 7 раз

9. Madrigal Molinard, 7 раз

10. Diorella Christian Dior, 6 раз

11. Declaration Cartier, 6 раз

12. Silver Amouage, 6 раз

Остальное носилось по 5 раз, по 4 раза и так далее по уменьшению.

Одеколоны, одеколоны, одеколоны... Никакой магии - магия в цитрусах. Бодрят и успокаивают одновременно. Плюс любимые фруктовые шипры, которые стали чем-то привычным.

Тенденции, тренды... Специально ставлю многоточие, ибо не совсем вижу всю полянку мировой парфюмерии.

1. Парфюмерия дорожает, а значит становится всё более элитарной

2. Предложение растёт. На последней выставке нишевой парфюмерии было представлено почти 450 брендов, и у каждого бренда был не один аромат. И предложение будет расти: рынок развивается экстенсивно за счёт новых стран. Планета богатеет. Странно, но факт.

3. Люкс неохотно даёт потребителям разнообразие. Мало, ничтожно мало смелых высказываний. Большие дома открывают гонку, маленькие дома не смеют рисковать и смотрят в рот массовому потребителю, делают в подражание выпускам больших домов. Риск - дело не благородное, а почти смертельное, цена риска высока.

4. Не стану говорить о том, какие профили становятся массовыми, трендовыми: во-первых, из-за многообразия, это задачка для искусственного интеллекта (ИИ), во-вторых, я не предсказатель, в-третьих, за моду голосуют массовые потребители, а не предсказатели. Аналитики рынка, конечно, что-то знают, но эти люди - не публичные и нам ничего не поведают.

Я вижу то, что рядом со мной.

Самый популярный шлейф - Bois Imperial Essential Parfums/Ganymede Marc-Antoine Barrois. Baccarat отступила. К слову, я с симпатией и к Bois Imperial/Ganymede, и к Baccarat Rouge.

Лучшая площадка: телеграм-каналы, открытые и закрытые (Уголок - привет! И спасибо вам за всё интересное общение!). В жизни форума Фрагрантики участвую - интересно наблюдать за новым поколением нюхачей. Кстати, появились дети-нюхачи. Не удивляюсь - моей внучке 12 лет, у неё свой парфюмерный гардеробчик; а как могло быть иначе, если у мамы и папы по 20-30 банок на туалетном столике?

Покупки. Покупки были. Интересно, что не купил ничего из новинок 2024-го года. Причина? Успеется. Этому блюду, новинкам, надо дать остыть. Сейчас основной принцип - покупать то, что любимо и заканчивается. То есть, просто пополняю запасы любимого, не допускаю лысин в шкафу. 

Quercus: один из славных Penhaligon's

 

Фото: Quercus

Quercus Penhaligon's достался мне довеском в результате каких-то давних многоэтажных и сложных обменов; уже на донышке во флаконе, причём в коробке из-под Blenheim Bouquet; это было в 2012-м году.

К 2012-му году я был уже достаточно начитанным и, конечно же, знал, что это за марка такая - Penhaligon's. Теоретически знал - ничего живьём не пробовал, хотя марка всегда была представлена в рознице - хочешь ЦУМ, хочешь ГУМ, хочешь сетевой стор. Не подходил, не интересовался - на Аромании, благодаря которой я учился, почему-то мало говорили о Penhaligon's, а если и говорили, то с каким-то равнодушием, а если и отмечали что-то из Penhaligon's с сердечными интонациями, то только цветочный шипр Victorian Posy (1979 г.). Как бы там у меня не сложилось с Penhaligon's, Quercus мне понравился. Я почёл его очень английским (так, как я понимаю английскость) - сдержанным, интровертным, холодным, но душевным и трогательным внутри. Из-за явного тонкого и красивого аккорда ландыша, упрятанного среди цитрусов и клинически чистых мускусов. Классический английский колонь, так как я представляю себе - тонкий, благородный, элегантный и отстранённый.

Со временем разные Пенхалигонсы попадали мне на зубок - марка и на глазах, и на слуху, но больше всего мне нравились их традиционные колони - Douro, который успел побывать и Лордом (Lord), и вернуть себе своё исконное имя, и Castile. Жаль, что не сподобился попробовать и другое из их классики, а именно Blenheim Bouquet и Hammam Bouquet.

Из новомодного пенхалигоновского приятное впечатление оставил As Sawira - восточный аромат с удом, цветами, специями, смолами и лёгкой кислотностью.

К головам, ароматам из серии Portraits, так и не смог себя заставить подойти: драгоценные крышки флаконов и консультанты, моментально закатывающие глаза от восторга - всё это как-то резко охлаждает мой исследовательский пыл. Из последнего, что пробовал, Highgrove Bouquet, который эвалюировал сам Карл III, и Sports Car Club, оставили равнодушным. А Sports Car Club вообще заставил пожать плечами: автомобильная гоночная тема не видна за сладким деревом и всепроникающими амбровыми ультрамодными душистостями.

Фактики из мира галактики.

Основатель марки - William Henry Penhaligon (Уильям Генри Пенхалигон), парикмахер при знаменитых лондонских банях на Джермин-стрит. Легенда гласит, что свой первый аромат Hammam Bouquet он создал в 1872-м году: якобы сернистая вода турецких бань оставляла не очень приятный запах на коже клиентов бани, и первый Пенхалигон придумал душистую воду, чтобы отбить этот запах.

Парфюмерное дело Penhaligon's росло и даже получило королевский ордер, то есть звание поставщика Королевского двора. Войны никакому мирному бизнесу не идут на пользу, вот и Penhaligon's подломили две мировые войны. Мало того, в ходе Второй мировой войны все магазины Penhaligon's были разрушены немецко-фашистскими бомбардировками. В общем, после Второй мировой дело окончательно заглохло (хотя не менее славная британская парфюмерная компания Geo. F. Trumper в 50-е что-то выпускала под маркой Penhaligon's) и только в 70-е за славное имя Penhaligon's взялись известный итальянский кинорежиссёр Джанфранко Дзеффирелли и его подруга и муза Шейла Пиклз (Sheila Peakles). Опять же, легенды гласят, что именно Шейла Пиклз по первородным образцам, по крупицам, на нюх, заново пересобрала старые парфюмы Penhaligon's. Красивая легенда, замечательная Шейла Пиклз, но я думаю, что всё-таки над воссозданием наследства Penhaligon's работал парфюмер CPL Aromas по имени Michael Pickthall.

С 2015-го года марка Penhaligon's принадлежит испанской группе Puig.

Сестра, брат, сестра (двоюродная)

 

Фото: Youth-Dew, J.H.L., Cinnabar

Несколько дней пробыл в парфюмерном запое с Jubilation 25 Amouage. Устал от этой неимоверной красоты, да и нельзя, чтобы красота приедалась. После благородных смол Аравийского полуострова потянуло на благородные южноамериканские смолы - толу и перу (см. фото).

Бытует мнение, что J.H.L. - родной брат Cinnabar. Я бы сказал, что двоюродный. Родная сестра для J.H.L. - Youth-Dew. Cinnabar всё же немножко про другое. 

В J.H.L. и Youth-Dew обожаю смолистость, заданную бальзамическими толу и перу. Толу вообще мне нравится. Кстати, Tolu Ormonde Jayne, вышедший в 2002-м году, меня приятно впечатлил.

Перуанский бальзам, перу...

Кому-то кажется сиропом против кашля. Кстати (опять), в недавнем Fire Horse российской блогерской марки Scent Hunters точно есть перу. Он, перу этот, задаёт композиции слегка фруктовый огненный оттенок с металльчиком, с окалинкой.

Тонкая работа

 

Фото: духи Сапфир таллинской фабрики Флора и Jolie Madame Balmain

Потянуло на кожи старого толка, где каждый мазок, даже не мазок, а штрих, выписан тончайшими линиями; на ум пришла классическая японская живопись тушью.

По Виктории Власовой, большому знатоку советской парфюмерии, духи Сапфир выпускались на Новой Заре, чуть позже - параллельно на таллинской фабрике Флора в оригинальном флаконе-лампе.

Сапфир - классическая амбровая кожа с гвоздикой; эти духи сразу вызвали в памяти Knize Ten, только Сапфир слышится более смолистым, амбровым, бальзамичным. Гвоздика ведёт цветочную партию безупречно, делая композицию изящной, элегантной и даже духоподъёмной. Классная работа советских парфюмеров!

Jolie Madame - один из эталонных кожаных ароматов, член Зала Славы, общепризнанный шедевр. Кожа высочайшего класса выделки, тонкая, хорошо отдушенная фиалковой пудрой.

Jolie Madame Balmain - 1953-й год, делала Germaine Cellier (Жермен Селье).

Не вижу смысла приводить пирамиду - духам много лет, пирамиду переписывали тысячу раз.

Сапфир. По Виктории Власовой духи Сапфир входили в состав набора Новой Зари "Малахитовая шкатулка" и были созданы в 1940-е годы. Я в своём каталоге  Главного управления парфюмерно-косметической и эфирно-масличной промышленности СССР "Парфюмерия" издания 1953-го года такой набор не нашёл. Когда рецептура Сапфира была передана в Таллин и имела ли эта рецептура изменения - не знаю, данных не имею.

Обстановочка...

 Из армейских диалогов:
- Как обстановка?
- Обстановочка...
И сразу понятно, что обстановка так себе, не очень хорошая.

На днях зашёл в маленький клинский Летуаль, оценить обстановку на предмет траты 10.000 бонусов. Постоял у полок с мужской парфюмерией, истратил Летуалю больше десяти блоттеров. Бандерас, Джимми Чу, Кавалли, Маретти, Дольче&Габбана, Replay, Mauboussin, Лагерфельд, что-то ещё, уж не помню - даже не могу найти слов, чтобы описать и поделиться впечатлениями. Вот понюхал, вышел из магазина и забыл.

В этом маленьком Летуаль завернул за угол; торговый зал так выглядит - идёшь вдоль мужских полок, потом угол, поворачиваешь налево; за углом - собственно летуалевские марки. Без шума, без помпы выставили два новых аромата из серии Soul of Russia, Лангепас (Langepas) и Челябинск (Chelyabinsk).

Фото: Лангепас от Soul of Russia

Фото: Челябинск, Soul of Russia

Лангепас, Лангепас, ты весь горишь в огне... Лангепас, Уренгой, Когалым - ЛУКойл. Нефть! Деньги! Дорого! Но Лангепас не пахнет нефтью, не пахнет деньгами и не пахнет дорого. Лангепас пахнет молодым коньяком, таким коньяком, который и сам ещё не определился, коньяк он уже или ещё только бренди. Одеколон на алкогольную тему с мощным лекарственным микстурным оттенком. Нишево, но не парфюмерно абсолютно. Так аудиторию не завоевать. Так аудиторию можно только отпугнуть. Посыл: лангепасцы пьют бренди стаканами?

Челябинск тоже Челябинском не пахнет - ни тебе металла, ни тебе самоцветов. Даже пушечного сала не положили. Челябинск по задумке создателей пахнет неопределённо сладко с ягодным подтоном. "А-а-а, вы думаете, что Челябинск - это сурово? Стереотип! Челябинск пахнет мягко и общеприятно сладко! Выкусите!"

А интересно было бы пообщаться с креативной группой выпускающих - о чём они спорили, порождая Лангепас и Челябинск?

Осень 2024-го года

 

Фото: парфюмерная жизнь - дорога

Что-то не было интереса подводить итоги осени, но раз уж традиция сложилась...

Как обычно - статистика. За эти осенние дни с полки бралось 80 ароматов.

Madrigal Molinard - 4 раза;

Cedre Serge Lutens - 4 раза;

Kouros Yves Saint-Laurent - 3 раза;

Jubilation 25 Amouage - 3 раза;

Pour Un Homme De Caron - 3 раза;

Armani (1982) - 3 раза;

Lagerfeld Classic - 3 раза;

Parfum de Peau Montana - 3 раза;

Must de Cartier pour Homme - 3 раза;

Chanel #5 - 3 раза.

Десятка оформилась самотёком. Статистика прошедшей осени совершенно не отображает главного и интересного из того, что парфюмерного происходило. 

Много Мадригала просто потому, что нравится нюхать его вечером. Какой-то завлекающий и чарующий баланс розы, фиалки и пачулей. Эдакий винный флёр. Must de Cartier полюбился - вот что неожиданно и событийно. Я-то на него уже давно рукой махнул - раздражала анисовость, раздражала сладость. А этой осень анис отступил, и Must de Cartier явил себя тихим мускусным красавчиком. Метаморфозы, ёлки-палки! Kouros в тему пришёлся! Сначала понаслаждался Куросом, потом было знакомство с Beaver Moon из анимальной серии российской блогерской линейки Scent Hunters. Вот да - знакомство с этой анимальной тройкой получилось эмоциональным. Новые ароматы Берлянской&Хмелевской мне не понравились. Beaver Moon - Kouros, Fire Horse - Avignon Comme des Garcons, вот только Cat Sith выдался более-менее оригинальным, со своим лицом. Ну и все эти турусы на колёсах - бобровая луна, кони скачут, избы горят, наконец-то кастореум, такое в России только у нас - тоже не понравилось. Если бы дамы сказали "Слушайте, у нас есть современная версия Куроса, это очень интересно, мы хотим вам её показать", это было бы и честнее, и привлекательнее. Для меня - точно.

Вообще, осень прокрутилась вокруг блогерских запусков. Aura of Kazakhstan понравилась.

Пятёрка Шанель в дом вернулась. Поэтому и 3 wearings.

Идём дальше. Зима будет интересной.