С наступающим!

 

С наступающим! Да будет счастье!

30 декабря. Нефужерное настроение

 

Совершенно не собирался душиться фужером, тем более, true-фужером, но вот... случилось. Бывает такое - выхватишь с полки... просто так.

Нет настроения на фужеры.

День с Жики прошёл, и родились параллели с Libre YSL. Я ещё по выходу Libre отметил две вещи.

1. Libre - фужер для женщин. И будет популярен. Потому что для молодых женщин в 2018-м году фужер - давно забытый жанр, а всё новое - это давно забытое старое.

2. Libre начисто вычищен (давай, давай, жги глаголом!) от любой драмы. В сравнении с Jicky, как одним столпов жанра. Ни тебе родинки над губой, ни маленького шрамика, печати юношеского увлечения фигурным катанием, над бровью - ни-че-го. Ровно, гладко, идеально. Андроид с пластиковой холодной кожей.

Год 2025-й. Итоги

 

Фото: лучшее в 2025-м году

Вечер 27-го декабря, ничего нового парфюмерного в уходящем году уже не предвидится, можно подводить итоги.

В общем-то, никакого желания писать в блог что-то итоговое по году не было - год в парфюмерном плане выдался не очень. Но мысли всякие в голове - а чего бы и не написать? да ну его, обязанность, что ли, какая? Короче, от Баха до Фейербаха.

Статистика из basenotes помогает начать. Хотя, я и без статистики всё про себя, парфюмерного, знаю. Но статистика позволяет оценить себя безэмоционально.

Cologne Intense Houbigant носился 9 раз. Если быть совсем-совсем точным, то чуть больше - я порой обновлял Cologne Intense по два-три раза на дню. Дело не в какой-то там недостаточной стойкости - очень уж нравится терпкий животный старт у одеколона. Замечательная вещь от Луки Маффеи, не пойму, почему авторитетные пишущие нюхачи не отмечают в своих опусах этот аромат.

Madrigal Molinard - 8 раз. Уже и эффект новизны прошёл, мог бы и успокоиться по поводу Мадригала, но нет - как же здорово здесь сделана связка розы и фиалки. И красивый винный дух.

Boucheron pour Homme в концентрации EdP - те же 8 раз. Тот случай, когда старая любовь не ржавеет, а флакон в EdP новый, почти полный, не жалко тратить; флакон с туалетной водой Boucheron осушил уже на две трети, жалко.

Aqua Mysteri Le Couvent - ещё раз 8 раз. Летом буквально выручал, спасал от духоты. Хотя я со скепсисом отношусь (теперь уж относился, в прошедшем времени) к утверждениям, что цитрусовые воды летом освежают. Раньше не освежали - теперь стали освежать. Перемены-с...

Mr Blass Bill Blass - 7 раз. Тоже по причине того, что любимая вещь, и пополнилась 125-миликовым флаконом. Душись - не хочу, не засматривайся на уровень. Первая 75-ка и две сороковки почти выпиты - нормально так. Смайл.

И целая россыпь духов, которые брал в году по 6 раз.

Chypre Mojo/45 Parle Moi de Parfum - всё копался, хотел понять, что же так пленило меня в нём в минводовском аэропорту..? Современно поданная амбровость стала слегка раздражать в нём.

Bogart - палочка-выручалочка. Всегда. Плюс один из любимцев. Да ещё и понимание пришло в этом году - какой же он цветочный!

Jubilation 25 Amouage - ещё одна палочка-выручалочка. 

Macassar Rochas. А вот с ним случай показательный. Напрочь исчез испуг лишиться редкого дорогого единорога. Раньше бы трясся над каждой каплей, а тут исчез страх потерять редкую вещь. Живи, пока живёшь! Да и надо проветривать старичков - они начинают обижаться, когда их не используют, начинают скучать и протухать. А тут побрился, налил в ладонь Macassar, размазал - всем хорошо, и ему, и мне.

Irish Leather Memo. О-о-о, палочка-выручалочка, но особая: для тех моментов, когда надо безусловно взбодрить себя, придать себе борзости и скорости мысли.

Music For a While Frederic Malle. Шедевр, к которому пока ещё не привык. Рука часто к нему тянется, когда хочется безусловной красоты в фужерном жанре. Когда хочется лучшего фужера, уточню.

Orris Tattoo/29 Parle Moi de Parfum. Красивый ирис, да ещё и легенда красивая, а про Fahrenheit в этом году и говорилось много, и самому много думалось.

Heaven Can Wait Frederic Malle. А вот тут и эффект новизны (купил только в этом году), и радость от покупки, радость от того, что закрыл дорогую хотелку.

Вот такая топ-тринадцатка, а не топ-десятка.

Если отметить жанровые пристрастия, то год прошёл под знаком любви к цитрусам и ирису.

Проб новинок и налётов на парфюмерные точки столицы было мало, так уж получилось. От этого факта и впечатлений мало. Лучшие пробы получились в июле в бывшем Салон Букете, который теперь Arte Profumi. И марка в общем понравилась, и атмосфера в бутике, а цитрусово-ревеневый O-Furo попал в виш-лист.

Самое сильное парфюмерное впечатление года - благодаря Яше Подпорину и его Vetiver Parfum. Многие знания - многие печали, и парфюмерные "WOW" стали редкостью, а тут прямо прилив эмоций. Трудно сделать хороший ветивер, а ещё труднее сделать ветивер, который бы мне понравился, но у Яши получилось. Чистый зелёный ветивер, поёт без хрипотцы - высоко и без фальши. Ветивер прозрачный и с цветами. И цветы получились такими... осиянными зелёными лучами. WOW года.

Лучшая покупка - Heaven Can Wait Frederic Malle. Последняя вещь гения, когда он ещё у руля стоял; Acne уже так... на отход зеркала побить. Не знаю, насколько это неожиданно со стороны, но Heaven Can Wait вызвал желание сравнить его с L'Air du Temps Nina Ricci, и это сравнение помогло полюбить L'Air du Temps; только не подумайте, что из-за такого Heaven Can Wait хуже - он просто сделан по-современному.

Лучший парфюмерный подарок, он же самый дорогой - одеколон Саша из времён моей босоногой юности. Спасибо дорогому Игорю Флоггеру! Чтоб и тебе такое дарили, дорогой!

Год закрываю и надеюсь, что 2026-ой будет лучше. И что удастся попробовать все громкие премьеры года 2025-го. А их было немало.

Duke Atkinsons: итальянец по духу, англичанин по крови

 

Фото: Duke Atkinsons (1992) собственной персоной

В моём увлечении был такой период, когда я хотел понять, что такое Британия для мировой парфюмерии? В то время друг Рустем прислал мне книгу очень известного в XIX веке английского парфюмера и популяризатора парфюмерии Юджина Риммеля "Энциклопедия парфюмерии" - чтение книги сильно продвинуло меня в понимании места Британии. Одно дело теория, а другое - практика, ведь, как известно, теория без практики мертва, и наоборот. Конечно, первым делом я получил с ebay легендарный English Lavender Atkinsons, а потом за сущие копейки подвернулся Duke от продавца из Бильбао. И Duke этот сразу пришёлся по душе и часто носился.

Фактики из мира галактики.

Atkinsons - одна из старейших косметических и парфюмерных фирм Британии и Европы в общем и широком смысле. Энциклопедические данные гласят, что дело было основано Джеймсом Аткинсоном в Лондоне в 1799-м году - это была брадобрейня, ставшая популярной в первой четверти XIX века благодаря главному денди тех лет Бо Браммелу, Красавчику Браммелу, другу регента, а в дальнейшем короля Англии Георга IV. И поскольку Британия в те годы была самой развитой промышленной державой, то и британское искусство, и мода из Британии считались самыми модными. Да-да, передовыми. Совершенно естественно, что при таком раскладе парфюмерия Atkinsons имела и кассу, и славу, и приверженных клиентов самых высоких рангов, и популярность, и массовость. Кто только не душился одеколонами Atkinsons из сильных мира сего - и адмирал Нельсон, и Маргарита Савойская, и император Франции Наполеон, и даже Сара Бернар, и даже леди Гамильтон. И императрица Александра Фёдоровна, да-да, Аликс, та самая, Гессен, жена Николая Второго. В общем, больше ста лет, как сейчас шутят, успешного успеха. Но вот промышленной революции именно в парфюмерии, которую устроили французы, фирма Atkinsons не пережила - не смогли конкурировать с фабричным форматом. Плюс две мировые войны, революции, крах монархий в Европе - денежная клиентура исчезла, а сделать упор на массовость не смогли или не захотели. Так или иначе, но после Второй мировой известность Atkinsons стала угасать, и парфюмерное дело пошло по рукам. В 2008-м это дело попало в крепкие руки итальянской Perfume Holding; итальянские капиталисты готовились пять лет и в 2013-м году запустили в мир обновлённый Atkinsons в стиле "дорого-богато".

Я же про Duke, который был выпущен в 1992-м году, и стал достаточно популярным и массовым в Италии и Испании. Стилистически это цитрусово-лавандовый колонь, богато приправленный ароматическими травами и специями. Лавандовость сдвинута на минимум, цитрусовость на максимум. Контрапунктом - яркий смолистый розмарин и слегка тревожная фантастическая нота аниса. Duke 1992-го года - из славной когорты ароматических фужеров, выросших, вернее, развившихся из одеколонов, цитрусовых вод, в одном строю с Pasha de Cartier и Jazz Yves Saint-Laurent. Да, скромнее, да, не такой многослойный и сложный, но чистый и почти прозрачный. Британец по происхождению, итальянец по духу.

Интересуясь Дюком, рыскал по Сети и нашёл информацию, что первоначальный Дюк 1934-го года рождения был кожаным шипром. И даже находил на бескрайних просторах Гугла фото винтажного флакона Duke 1934 - обычная аптекарская скляночка. 

Duke Atkinsons
Верхние ноты: Альдегиды, Артемизия, Бергамот, Розмарин, Базилик, Анис и Лаванда;
Средние ноты: Ель, Герань, Пачули и Табак;
Базовые ноты: Кожа, Амбра, Белый кедр, Дубовый мох и Мускус.

Этой пирамидой можно пользоваться как костылями для представления о том, как пахнет Duke. Плюс-минус - кожу в аромате не ищите. А вот розмарин, анис и базилик - да, делают игру этой команды.

Ирисы - цветы декабря

 

Фото: ирисы декабря, Misia Chanel и Orris Tattoo Parle Moi De Parfum

Декабрь зашёл ирисами.

Четыре дня подряд перемежал Misia, edt, и Orris Tattoo 29 Parle Moi De Parfum. В сравнении очень хорошо ощущается ультрасовременный характер Orris Tattoo - композиция аккуратно подбита амбродревесными материалами. Misia же сделана Польжем-младшим в старомодной манере. В классической. Оттого и ощущается глубоко фиолетовой по цвету.

Ритуал

 

Фото: сплэши. У Eau de Lanvin как будто берет лихо заломлен набок. 

Бритьё для меня - приятный ритуал. А самая приятная часть этого ритуала - наодеколонивание. И наодеколонивание по-старому, как учили отцы и деды - налить в одеколон в ладонь и размазать по щекам и бороде. И вот это приятное пощипывание - верх удовольствия.

И мне совершенно не важно, пахнет ли одеколон мылом, пеной для бритья или чистотой. Мне важно испытать кайф вот от этого пощипывания.

Формат тоже важен. Сплэш в таких делах вне конкуренции, хотя порой могу и напшикать в ладонь из спрея. 

По следам былой любви

 

Фото: Messe de Minuit Etro, Avignon Comme des Garcons, Around Midnight Mark Buxton

За окном конец ноября - дни всё короче, ночи всё длиннее, небо серое. Да ещё в Подмосковье ноябрь выдался на редкость сырым и слезливым. Из-за этого захотелось согревающих и оптимистичных духов. У меня клише сработало - ну что может быть теплее и духоподъёмнее ладана? Тем более, что парфюмы с ладаном у меня в любимых. Вернее, были в любимых, а в последние годы что-то подостыл я к ладану. Или, ещё вернее, нашёл свой любимый ладанный профиль в ароматах Amouage. Но в эту неделю вытащил я из дальних углов шкафа давних любимчиков. Из дальних - давних.

Начал с Around Midnight Бакстона. Когда-то эти духи были моей безусловной палочкой-выручалочкой - всегда поднимали настроение. Но не в этот раз.

Подумал, что всё может исправить яркий и яростный, абсолютно бескомпромиссный Avignon Comme des Garcons, но Avignon против обыкновения загнал меня чуть ли не в тоску.

А вчера решил, что жизнерадостный (жизнерадостная) Messe de Minuit Etro уж точно вернёт мою любовь к ладанам, даст воспарить, но... Тоже море не зажглось. Бывает. Подожду. Мне можно сидеть и ждать у моря погоды.

В цехах

 

Фото: в цехах

"В цехах"

П. И. Немельников-Непечерский

Октябрь и ноябрь проработал рабочим - оператором резательного оборудования. И вот оформились парфюмерные заметки и впечатления. И выводы. Будут ниже.

Рабочий и инженерно-технический коллектив, в котором я работал, небольшой - далеко не чета коллективам на огромных заводах, на которых я начинал свою трудовую деятельность. Человек сорок-пятьдесят от силы в разных сменах. Ближе всего, естественно, мне пришлось общаться со своими непосредственными коллегами - флаторезчиками.

Начальник участка резки, назову его Витальичем, крупный седой мужчина моих лет, пах каким-то сигнатюром, и, мне кажется, каким-то очень современным - древесно-смолистым, тёмным, шлейфовым. Тот случай, когда можно сказать, пах дорого.

Мой первый напарник, ас резки, назову его Сашей, тоже пах. Да так хорошо и так мне понравилось, что я спросил его: "Чем пахнешь? Что за одеколон?" Частенько на такой вопрос мужчины отвечают что-то неопределённое, типа, забыл название, не знаю, жена подарила, вот я и пользуюсь, но Саша меня удивил: он чётко и с достоинством назвал свой одеколон - Individual Blue Avon.

Мой второй напарник, назову его Денисом, а меня решили поставить в пару со всеми мастерами резки, чтобы я быстрее обтёрся на рабочем месте, тоже замечательно пах парфюмерно. Я между делом похвалил его аромат. Между делом, чтобы не показаться навязчивым в этом вопросе.

Через три дня ко мне приставили напарника, назову его Ромой - лучшего флаторезчика предприятия. С Ромой я отработал шестнадцать 12-часовых смен, и мы по-человечески сблизились. Разговоры вели на любые темы, и я без стеснения мог спрашивать его и про парфюмерию. Да, Рома тоже пах парфюмерно. И каждую смену. Парфюмерная история Ромы: одеколоны он сам не покупает, достаточно того, что ему дарят супруга и дети, в результате образовался маленький парфюмерный гардероб, из которого Рома, не мучаясь выбором, что-то берёт. На мой вопрос "А что тебе парфюмы?" посмотрел на меня, как на странного:

- Не понял. Надушился и пошёл - самому приятно.

Приятно удивило, что после смены в раздевалке, переодеваясь в штатское, все, все поголовно пользуются дезодорантами. 

В общем, современный рабочий класс далеко не чужд парфюмерии. И пользуется парфюмерией в своё удовольствие, не углубляясь философски в вопросы "Зачем?" и "Почему?" Нравится людям приятно пахнуть.

За 22 смены я таскал многое - и сугубо мужское, и сугубо женское, и классическое, и крафтовое. Например, относил на работу все Яшины работы, которые получил как раз в октябре. И экспериментировал из любопытства, опираясь на охи-ахи, ужасы позорного разоблачения и прочие фобии, которые укореняются в мужских мозгах, а особенно в рабочих коллективах, из-за недостаточно мужественных ароматов. Если короче, то я душился женским, чтобы посмотреть на реакцию ребят. На реакцию мужиков. Душился и 1905 Detaille, и Heaven Can Wait Frederic Malle, и даже L'Air du Temps Nina Ricci. А надо сказать, что когда разгорячишься в физическом труде, шлейфит с тебя будь здоров! Так вот - ни единого замечания! Никому из рабочих и в голову не пришло бросить мне что-то обидное или ироническое. И я не думаю, что просто из такта. Просто все заняты работой и всем по барабану. Все эти страхи - ржавые стереотипы. Некогда рабочим коллегам думать - мужской на тебе аромат или женский. Пахнешь хорошо? - ну и спасибо тебе, дорогой! Спасибо, что не старыми носками пахнешь!

У всех тыквы, а у меня мёд

 

Фото: фужеры в меду

Парфюмерная неделя задалась. Всё началось с Lapidus pour Homme, тридцаточки, купленной в Лету за копейки в далёком 2012-м году, "чтобы было"; эпоха такая была, всё классическое снимали с полок; тревожное время; взял, исходя из соображений, что уж такая-то популярная и знаковая вещь просто обязана быть в гардеробе, а там - стерпится-слюбится. Любовь так и не пришла. Уважение пришло, это да. Но не любовь. Тяжело я переношу такие мощные кумариновые вещи. А вот во вторник взял Lapidus с полки, чтобы просто проветрить его, выгулять, и оценил его интересное цветочное сердце. Да, мне с ним ясно и понятно - медовый фужер на кумарине, но цветы в Lapidus оценил только два дня назад. Роза - главная в цветочной партии Lapidus.

За Lapidus пошёл жизнерадостный и молодёжный Boss Number One, с которым легко впасть в парфюмерный запой. До чего же приятный и энергичный фужер!

Givenchy Gentleman в четверг. 

Считаю Gentleman вершиной медовых фужеров, но вот Music For a While Frederic Malle Карлоса Бенаима взял новую высоту, хотя формально Music For a While сложно отнести к медовым фужерам (структура Music For a While замечательно изложена в статье Матвея Юдова на Фрагрантике), это какой-то другой уровень.

Заглавие не придумалось

 

Фото: West Yorkshire, Vetiver Parfum и следующие

Октябрь почти прошёл, и октябрь вышел под знаком Яшиных работ. Я впечатлён. Но и расстроен тоже. 

Теперь подробно.

1. Первым попробовал West Yorkshire. Флакон этому поспособствовал. Смотрите сами, какая красивая и запоминающаяся колотушка. Смайл. И парфюм внутри хорош, ой, хорош. Эпиценовая мужская штука; я знаю, Яков такое любит. И ещё: мне показалось, что это доработанный Победитель, так любимый мною, и о котором я так много упоминал везде, и в Уголке тоже. Но та итерация, что когда-то прибыла ко мне под именем "Победитель", мне больше по душе. Из West Yorkshire исчез гвоздичный дымок, который в моей памяти порождал знаменитые картины - паровоз с победителями, украшенный венками их хвойных деревьев, возвращается с фронта. Увы, уже нет паровозного дымка... Но я не в претензии - именно мастер решает, где и когда поставить точку.

2. Vetiver Parfum потряс. И не только меня, а и всю семью. Все попробовали и единогласно высказались в том плане, что это шедевр.

Сочный зелёный ветивер в старте бесподобен. Именно сочный в своей водянистой, жидкой ипостаси, с совершенным отсутствием маслянистости, присущей очень многим ветиверовым духам. Но сочность не единственная радость Vetiver Parfum; я очень люблю, когда духи демонстрируют какой-нибудь красивый финт, вот и Яшин Vetiver Parfum через некоторое небольшое время после старта закладывает крутой финт - становится ясным цветочным. Ясным и прозрачным, как очень редкий и дорогой изумруд изумительной прозрачности и ровноты. Замечательная штука! Хоть сейчас на прилавки магазинов, чтобы радовались все люди, а не только четыре человека. 

С законченными работами Яша прислал семь пробирок с заготовками. Вернее, с набросками. Вернее, шесть, ибо на Neroli Essenza уже можно ставить точку; это уже готовая классная композиция; сдаётся мне, что Neroli Essenza - это слегка переработанный вариант под бывшим когда-то именем Baggio (если Яков прочитает, то или подтвердит, или поправит меня).

С Ювелиром вышло забавно. Я его так и не раскусил, хотя напрягся нешуточно. Ювелир пахнет неброско, общеприятно, гладко и ровно, совершенно без нерва и драмы. Мне пришлось обратиться за помощью к Яше: "Брат, чем сделал?" Подсказка: пачули/роза/сандал. И много натуралки, которая и сбила меня с толку.

Француз - понятная штука. Ядрёная морозная лаванда. Сразу вспомнился кароновский Pour Un Homme. На мой вкус, требует доработки. Некоторого смягчения и обогащения.

Академик - спокойная, слегка растушёванная цветами, мускусами и древесными материалами, зелень. На мой вкус, я бы поборолся за более длительное присутствие зелени в композиции.

Гроссмейстер встревожил. Старт - реальный рыбный клей. Что за напасть? Основной аккорд композиции некрасивый.

Мастер хорош. И опять же - хорош именно в своей неброскости, максимальной растушёванности. Нерва нет. Драмы нет. Абсолютно нефигуративно - мужское парфюмерное. Чуть зелено, чуть древесно. Цитрусовости нет. Цветочная сердечность, читайте - пульс, не прощупывается.

Ферзь - нейтронные пачули. Мама дорогая, здания и мосты останутся, всё живое не выживет. 

Неожиданно

 

Фото: ирис Dior Homme (2005) и ирис Shalimar Guerlain Fourreau du Soir, EdP

Носил я в эти дни Dior Homme (2005), с ленцой почитывал на Фрагрантике материалы, посвящённые этому аромату, и комментарии под статьями, и вдруг вижу в комментариях на статью Алекса Осипова (вот здесь) мысль, что Dior Homme ни что иное, как адаптированный для мужчин ирисово-кожаный аккорд, с успехом применённый гораздо-гораздо ранее в Shalimar. Господи, боже мой, никогда не думал о Dior Homme в таком контексте! А почему? Ведь я считаю, что хорошо, даже отлично, знаю Shalimar. Делать нечего, полез в шкаф за Шалимаром. 

Устроил эксперимент: на одно запястье нанёс Dior Homme, на другое - Shalimar, EdP, лимитку 2011-го года Fourreau du Soir.

По первым минутам я был потрясён. Первые звуки очень похожи. Очень. В течение часа ароматы начинают расходиться, но словно нехотя, под острым углом, градусов в пять, не больше. Через полтора часа опопонакс в Шалимаре взял своё; такой штуки, как опопонакс, в Dior Homme нет. Но ирис в Dior Homme гораздо более ярко выражен. В шлейфе я бы не разобрал, что где.

Подумал и добавлю: Dior Homme хорош, конечно, но Shalimar интереснее - богаче на оттенки и игру.

Забег по зелёным шипрам. С транспортиром

 

Фото: зелёные шипры конца сентября

Как выбрать духи по душе? Открой шкаф, смотри и слушай организм. Я так и сделал утром 23 сентября, и вот что из этого получилось:

- 23 сентября - Ruse Corday;

- 24 сентября - Ma Griffe Carven, винтаж;

- 24 сентября, вечер - Eau de Lanvin;

- 25 сентября - Y YSL, винтажная туалетная вода;

- 25 сентября, вечер - Ivoire de Balmain, туалетная вода из 2000-х;

- 26 сентября - Ivoire de Balmain;

- 26 сентября, вечер - Balafre Lancome La Collection;

- 27 сентября - Balafre Lancome La Collection;

- 28 сентября - Homme de Gres;

- 29 сентября - Chanel 19, винтажная туалетная вода;

- 30 сентября - Fahrenheit Christian Dior;

- 1 октября - Van Cleef&Arpels pour Homme;

- 2 октября - Fahrenheit Christian Dior.

Мог бы и дальше продолжать, организм был не против.

Особое удовольствие получил от Ruse Corday и Фаренгейта.

Ruse Corday - чистое ровное зелёное дыхание, ничем не замутнённое, эталонное, каноническое. Сплошное удовольствие.

Y и Ivoire по своему хороши - невообразимо богатые зелёные шипры с упором на кремовость-уходовость-ухоженность, но в этом забеге мне мешало.

Ma Griffe - ещё один из канонов, но с хорошей такой долей тельности - не в этот раз.

Даже не могу подобрать слова, чтобы описать удовольствие от Фаренгейта. Обидно, что Фаренгейт часто ругают. Да какие там ГСМ, алюминий и огурцы? Вы ж погодите, потерпите, дайте аромату разгладиться, и Фаренгейт одарит вас отличным звучанием. Современный зелёный шипр, совершенно гениальный - массивная сочная фиалка + боярышник, который звучит в композиции очень цветочно. Кожа - лёгким фоном. Хвойность - лёгким фоном.

Хороший забег получился, душевный.

Реализация

Фото: Libertine Neroli Francesca Bianchi

Francesca Bianchi (Франческа Бьянки) - та, чьё имя, и чья парфюмерная линейка на устах. Я не представляю, насколько эта известность широка, но парфманьяки активно обсуждают её работы. Если крутишься среди себе подобных, то удержаться от пробы духов Франчески невозможно. Тем более, что бренд представлен в ЦУМе, где я его и попробовал.

О чём говорят парфманьяки, толкуя про Франческу Бьянки? Почти все говорят, что её работы сделаны в винтажном ключе; что её работы полны анималики (ох, уж это слово!); что все её духи, как минимум, интересны. В общем, вбирая в себя информацию про Франческу Бьянки, я сейчас имею в виду бренд, духи, я понял, что это - некое явление, остаться от которого в стороне было бы непростительным. Раз так - надо идти и пробовать. Что я и сделал в сентябре 2024-го года. В ЦУМе.

Контекст - всегда важен контекст. Это я к тому, что пробовал Франческу Бьянки, находясь в не самом лучшем расположении духа - перед этим я перепробовал кучу нишевой парфюмерии и был совершенно разочарован опробованным. Вот и к Франческе я подошёл с внутренним скепсисом. Перепробовал всё, что было представлено в ЦУМе, отметил про себя, что её духи выдержаны в определённой стилистике, что в её духах непременно присутствует та самая нишевая грязь, которая выдаётся за винтажную анималику (опять это слово!). Когда ставят знак равно между винтажными ароматами и анималикой, я всегда в недоумении пожимаю плечами. Анималика? Животинистость? Зверскость? Да что вы, помилуй бог, видимо, имеется в виду присутствие в великих духах прошлого дуновения человека, плотскость, некое волнующее дыхание человека; как самый яркий иллюстрирующий пример - в La Nuit Paco Rabanne или Jules Dior; или в Kouros Yves Saint-Laurent. Уверяю вас, пока ещё Франческа не научилась в это. Нет, не могу сказать, что её духи анемичны, они полны жизни, жизни яркой, как огонь, оттого все её духи наполнены дымом, дымностью, запахами горения. Полное и безоговорочное чемпионство по фламбе! Это не разгром с моей стороны. Однако! В тот сентябрьский день мне по душе пришлись духи Libertine Neroli. Почему? А я люблю цитрусовый жир! Мне надо, чтобы цитрусы были массивными, сочными, текли по рукам и засыхали сахарной коркой. И Libertine Neroli показались мне именно такими. И попали в wish-лист.

И вот реализация wish-листа состоялась.

За последние три недели пять раз доставал Libertine Neroli. Своеобразный аромат. Совсем не оммаж винтажным ароматам. Современный нишевый в кубе. Но сделано талантливо, с идеей. Нероли в старте жирные, но окутаны дымом. Фазу дыма я не очень люблю, даже сказал бы, что с трудом переношу и жду, не дождусь, когда эта фаза в Libertine Neroli пройдёт. Мне очень нравится сердце аромата, когда к многоголосому пению ансамбля присоединяется томный голос зелёной туберозы. Этот момент - красота в чистом виде!

Я не расскажу про Франческу Бьянки лучше, чем она сама. В Сети есть пара интересных интервью.

Выложу для себя фактики из мира галактики. Франческа Бьянки - парфюмер-самоучка. Это заметно. Это не плохо, это просто факт. Хорошо то, что она парфюмер независимый, и ей не грозит попадание в прокрустово ложе брифов и менеджеров креативных групп; эвалюаторы над ней не стоят; чистое незамутнённое творчество!

Франческа поделилась - на её парфюмерное мировоззрение большое влияние оказал Lorenzo Villoresi (Лоренцо Виллорези). Что ж, очень достойный факт!

Удачи Франческе! А мне - ещё раз перепробовать её ароматы. Только надо постараться быть в хорошем расположении духа.

 

Занимательные мысли

 Мысль первая. Парфюмерные сети расширяются, магазинов становится больше, а грамотных и сильных консультантов всё меньше и меньше. Сильных гидов именно в значении "проводник", "знаток", "опытный советчик" почти не осталось. Закономерно? Думаю, закономерно. Есть и другие факторы, влияющие на качество консультантов, но об этих других факторах не хочу говорить.

Мысль вторая. Гонки за глобальным коммерческим успехом породили страхи и отсутствие предпринимательского риска, риска в искусстве. Духи перестали быть мыслью художника, брошенной на растерзание. Креативные группы просчитывают только покрытие и попадание в аудиторию.

Мысль третья. Парфюмерные интернет-магазины для парфюмерно увлечённого человека - благо. Можно заказать сэмпл с заинтересовавшим тебя ароматом и вдумчиво распробовать. Почему сетевые магазины не внедряют платный сэмплинг - вопрос и загадка. Столичные и региональные парфбары - тоже в плюс, тоже благо. Пришёл, взял декант, ушёл домой спокойно пробовать. Да ещё и язык в парфбаре можно почесать об приятные темы. Я уж не касаюсь вопроса цен, с разницей цен и так всем всё понятно.
Забавно, сетевики всеми силами снижают издержки, а разрыв в ценах между сетями и интернет-магазинами растёт и растёт.

Мысль четвёртая. Надо пробовать L'Entropiste - новую линейку Дюшофура. Надо пробовать "Афоризмы", Aphorismes by Dominique Ropion, линейку Ропьона. Надо пробовать Spoturno - новый бренд от потомков Франсуа Коти, дань памяти Франсуа Коти; и да, там поработал Christopher Sheldrake, а это всегда высокий уровень. Надо пробовать коллекцию Les Eternels de Balmain - интересно, что они сделали под именами Carbone, Vent Vert, Ivoire и Ebene. И надо пробовать новый запуск Balenciaga, Le Dix Collection.

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Мужская вишня

 

Озадачился тут мужской вишней и с удивлением обнаружил, что модный тренд на вишню мною совершенно прощёлкан.

Нет, я не настолько отсталый, свою отсталость исправил пробой томфордовского Lost Cherry, но меня этот хит не пленил - задача выписать вишню в духах выполнена в лоб. Правда, остальное из вишнёвой серии Tom Ford, Cherry Smoke и Electric Cherry, попробовать не удалось. И ещё по фордовскому хиту: мне аромат показался подчёркнуто женским - женственно сладким, сочным, почти кулинарным.

Мне бы что-то такое вишнёвое, но чтобы совершенно определённо по-мужски и с затеей, чтобы вишня была и замаскирована и явно читалась, чтобы это неразрешимое противоречие в композиции талантливым образом разрешалось.

В общем-то, приём сочетания вишни и кумарина не нов в мужской парфюмерии - в подобном фужерном ключе решены Bogart pour Homme 2004-го года издания, тот же Joop! Homme, первоначальный Burberry London for Men (да ещё и с табаком!). Коллеги подсказали цианидно-вишнёвые Guerlain L'Homme Ideal со всеми их фланкерами, но миндально-цианидовое точно не моё, просто не люблю, яд он и есть яд.

Промежуточно итожу: пока для меня ничего с вишней не сделали. Или я не нашёл.

Есть аккорд вишнёвой костянки в любимейшем Antaeus Chanel, но не всегда Антей поворачивается вишнёвым бочком, инструментов в этом оркестре, я Антей имею в виду, очень много. Мне бы что-то совершенно точно шипровое, чтобы вишня в топе была отлично связана с цитрусами, чтобы в сердце вишня сочеталась с розой и дымком. 

Ходы-переходы

 

Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.

После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

Pasha de Cartier

 

Фото: Pasha de Cartier в саду

История и генезис Pasha - в отличной статье-исследовании Сергея Борисова: Pasha de Cartier: уже винтажный ~ Винтажные ароматы.

Как-то у меня не весело с легендарными мужскими Cartier. Только Declaration в любимых и необходимых. Santos мне скучный, Must de Cartier pour Homme не безусловный, а в Pasha душит анис, ничего не могу поделать с собой. Не любил я в детстве "капли датского короля".

Покупал для знания, Cartier же, легендарная вещь! Посмотрел дневник в basenotes: был восьмилетний период, когда вообще не доставал Pasha из шкафа.

Pasha из тех ароматов, которые задали направление - специевый фужер с зеленью и абстрактными фруктовыми аккордами. Анис (!), тмин, кориандр, мята - полный набор пряностей из лавки "Всё для шашлыка". И стаканчик узо к кебабу на воздухе.

Одеколонный период. Углубление

 

Фото: Kanon

Kanon - пушка. Пушка она и есть. В том смысле, в каком слово "пушка" употребляет молодёжь, чтобы выразить одобрение и восхищение. Действительно сильная вещь.

Для Kanon я уже давно определил место на одеколонной полке своего шкафа. Для меня одеколон не только цитрусовая вода, а ещё и настроенческая категория, настроение утреннего бритейного ритуала. 

Аромат простой. Главное в нём - много-много мускуса, особенного такого кожистого мускуса, характерного для американцев (надо бы было взять в кавычки) 60-х - 80-х годов. Примета того времени. Мощный телесный мускус тогда - это свежесть и мужественность в одном флаконе. К мускусу прилагаются все мужские дела - древесность (топорище, отполированное до блеска мужскими руками), медовый аккорд (соблазнение), мыльная пена (истинно мужской ритуал - бритьё). Цветочный аккорд - неясный и до предела размытый, да и то его поглощает всеобъемлющий картонный мускус.

По мощи вот этого мускуса, вот этой приметы эпохи, Kanon располагается на самой крайней точке экстремума.

История аромата отлично изложена в очерке Сергея Борисова на Фрагрантике. 
Мой экземпляр из конца 90-х - начала 2000-х: Palm Beach Beaute, LLC., штрих-код на коробке, значок "эстимейт", но ещё короткий список ингредиентов-аллергенов и красителей.

На е-площадках стоит копейки. Если на вас влияют оценки и охи-ахи окружающих, не тратьте времени, не ищите. Для понимания эпохи штука интересная.

Если говорить о жанрах, то вещь на стыке шипров и цитрусовых вод. 

Dior Homme. Первородный

 

Фото: Dior Homme 2005-го года, первой формулы

Всё, дружище, прощай? Или до свидания? Даже не знаю.

"Как предвидеть наперёд
Трудный путь стрелковых рот..."

Одеколонный период

 

Фото: цитрусовые воды. Лучшие!

Массу всего парфюмерного перебрал за последние две недели, но больше всего тянет к одеколонам, к цитрусовым водам. Значит, такой период у организма.

Позавчера был в нашем Лету. Из новенького: марка Antonio Maretti выдала очередную порцию, коллекцию Arabic. Четыре женских аромата, два мужских. Мужские попробовал с блоттера. 

Grand Palace Antonio Maretti - модный восточный профиль, шафраново-кожаный, тёмно-смолистый. Баланс на высоте, но вот какой-то чертовщинки в глазах не хватает.

Valley of Kings Antonio Maretti - неожиданный для люксовых полок Лету и неожиданный для марки. Цитрусовая вода. Но очень уж нежная, зажатая, робкая, какая-то неяркая.

Оба аромата - безрисковые, хорошо сбалансированные. 

Концентрация - духи. Цена - 8500 рублей за 50 мл. Делал Cristian Calabro (Кристиан Калабро). Имя на слуху, но чем славен, вспомнить не могу.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Мой самый туманный Cartier

 

Фото: Santos de Cartier

Картье! Сантос Дюмон! Первые наручные часы! Powerhouse 80-х!

А я его не раскусываю. Не складывается цельный образ аромата. А он у меня давно, с начала 2010-го года.

Бывает такое. Смотришь на мужика, работаешь с ним, общаешься, находишь какие-то общие темы, вроде, нормальный, симпатичный, разумный, но в разведку бы с ним не пошёл.

По привычке и по сказанному многими другими относил Сантоса к шипрам, а сегодня осенило: да нет же! Это фужер! Тёмный такой фужер, совершенно непроницаемый. Как когда-то советовал товарищ, посмотрел на аромат с точки зрения кумарина.

Три дня подряд носил. Устал от него. В общем, так: основную игру делает аккорд кумарина и амилциннамала (корица). К этой связке прилит цветочный аккорд - лаванда и герань. Иононы на подпевках. Плюс салицилаты. Бинго! Картинка сложилась. Фужер.

1981 год. Делал Daniel Moliere (Даниэль Мольер), славный ещё и тем, что сотворил мощные Insense Givenchy и Tam Dao Dyptique.

А Лука Турин высоко его ценит. 

"Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах."

Относится к высшему эшелону! 

Оп, не совпали.

Разведка боем

 

Фото: исследую Arte Profumi

Вчера по случаю образовавшегося свободного времени в Москве целенаправленно отправился в бутик Arte Profumi на Большом Харитоньевском (правильный адрес - Садово-Черногрязская, 8, строение 6, просто вход с Большого Харитоньевского), бывший Салон Bouquet, в своё время располагавшийся в Пожарском.
Был выбор, мог пойти в ГУМ, ЦУМ, Ароматеку, Космотеку на Дмитровке, но я ни разу не был в новом бутике на новом месте, да и много нового у Nicolai Parfumeur Createur пропустил; плюс очень хотелось распробовать марку Arte Profumi, которую хвалят.

Фото: один!

Фото: два!

Фото: три!

Фактики из мира галактики.

Основатели марки Michele Iannone (Микеле Ианноне), Mariagrazia Iannone, жена Микеле - Monica Martinez. Родители Микеле Ианноне в 1960-1980-х годах владели парфюмерным магазином в Риме. Как видите, люди для парфюмерии не чужие, даже родные, с большим опытом, два поколения в продажах парфюмерии - это не кот чихнул! В 2013-м году открыли линейку Arte Profumi, "Искусство Парфюмерии", и сразу выстрелили одиннадцатью ароматами. 

У меня есть опыт знакомства с Arte Profumi. За давностью лет уже не помню деталей и обстоятельств, но был у меня в руках фирменный сэмпл с Fumoir. И мне не понравилось. И прямо активно не понравилось - реальный, вернее, реалистичный кусок мяса, добросовестно вымоченный в маринаде и зажаренный на углях. Настоящее фламбе! Понимаю, что просто не повезло с вариантом первой пробы.

Что понравилось.

O-Furo. Люблю одеколоны, цитрусовые воды, в парфюмерии, и всегда радуюсь, когда в таком исследованном и исхоженном вдоль и поперёк жанре у кого-то получается что-то необычное и новаторское. O-Furo - колкий микс разных цитрусов, оживлённый терпкостью ревеня и ананаса. Терпкий и долгоиграющий одеколон с зеленью - что ещё надо для счастья?

Jardin de Giverny. Любителям-почитателям жемчужного ириса посвящается. Ирисовая классика - прекрасно само по себе! Сад Giverny напомнил мне шанелевскую Misia, но если Misia говорит низким контральто опытной женщины, то Jardin de Giverny эту песню поёт трогательно-детским голосом - тонко и высоко. 

Attar Davana. Попробовать этот аромат обязательно мне рекомендовали буквально настоятельно. Что же, у моих парфюмерных друзей тонкий вкус - мне тоже понравилось. Лимонная давана, индийская полынь, которая сама по себе обладает глубоким цветочным ароматом, подхвачена зелёной туберозой и высыхает красивым заморским деревом. База Attar Davana особенно хороша!

Sine Tempore. Если придавать аромату человеческие черты, то это некрасивый человек. Но очень строгий, надёжный, солидный, уверенный. Веский такой, массивный. Очень тёмный и очень зелёный ветивер. Второй день нюхаю блоттер и мучаюсь попытками вспомнить - что же мне так напоминает Sine Tempore? Что же такое старинное, завинтаженное, знакомое до глубины души, но погребённое временем? Я бы в таком парфюме на приёмы в Кремль ходил. Если бы приглашали.

Фото: на отход - Myrrhe Extreme

Myrrhe Extreme. В какое хорошее время мы живём, как нам помогает быстро и удобно жить современная моментальная связь - на отход напомнили обязательно попробовать Myrrhe Extreme! "Мирра! Грибная! Пробуй!" Попробовал. Я не любитель парфюмерных воплощений мирры - мне кислит, и кислит перебродившим квасом, но здесь совсем другое, и действительно про грибы. Нюхаешь, и ощущение, что нюхаешь полотняный мешочек с сушёными боровиками. Интересно, но как таким душиться и постоянно ощущать с себя, не представляю. Как говорит молодёжь, прикольно, но не более того.

Марка хорошая, интересная, со своим лицом. Одного дня, вернее, полутора часов, для знакомства мало.

Попробовал кое-что из пропущенных Николаичей и ещё раз поднял вес с Baikal Leather Intense. Зело сафралеиново. Насытился я сафралеином, не заходит уже в меня.

Cuir Cuba в скоростном тесте понравился - мягко, алкогольно, по-кубински; парфюмерный кубинский ром.

Bois Belize. Современное парфюмерное дерево. Ничего так. Как у всех, как у многих.

Итог разведки: O-Furo - чемпион!

Консультанту Елене - огромное спасибо и поклон в пол!

И вообще - хорошее место, светлое и душевное.

Недосказанное

 И, всё же, про Caron осталось недосказанное и тянет душу.

Caron Poivre. Помню, дали попробовать - как говорится, в зобу дыханье спёрло, - вот это заряд перца и гвоздики! Однако, позже духи разгладились и расцвели прекрасной розой. Утвердившееся в парфманьяческом быту выражение "кароновские розы" стало выпуклым и понятным.

Parfum Sacre. Чуть не купил. Если бы меня Or et Noir с толку не сбили. Мелко-мелко помолотый перец, снова роза, и ладан. Очень красиво! А парфюмеры Caron не раз обращались к этому приёму - задать перцу розе. И всякий раз выходило красиво. Я ещё и Coup De Fouet имею в виду.

Про Альпону (Alpona) уже много говорил, но лучше Луки Турина и не скажешь - смолистая суть цитрусов.

Montaigne тоже пробовал, версию в туалетной воде, винтажную. Прекрасный белоцветочный букет, жасмин и нарцисс на безупречно эталонном сандале. Красиво. Делал Жан-Клод Дельвиль (Jean-Claude Delville) в 1987-м году, как раз в ту эпоху, когда у Caron не было штатного парфюмера.

Tabac Blond и сейчас жив. Тоже одна из самых популярных и продаваемых позиций у марки. Легендарная амбровая кожа. 

Violette Precieuse, 1913-й год. Безусловно приятная фиалка - мягкая, очень зелёная, влажная, глубокая, широкомасштабная. Та фиалка, которая лист, которая не оттолкнёт, которая понравится всем.

L'Anarchiste, 2000-й год. Первое знакомство с Анархистом вышло прохладным - аромат не потряс. И даже не понравился. Спустя годы понимаю, насколько тщательно тогда в Caron подошли к созданию мужского аромата для молодёжи. Всё было учтено - профиль аромата, банка, рекламная компания. Дань времени. Свежий мужской аромат для юного анархиста - флёрдоранж, зелёное яблоко, щепотка корицы. Иронично - анархист наслаждается яблочной шарлоткой. Не отказался бы от небольшого объёма. В музейных целях.

Тополиный пух, жара, июль...

 

Фото: портрет Двадцать Второй

Среднерусская жара в июле, когда с утра валит за тридцать градусов, тяжёлое испытание. И для людей тяжёлое испытание, а уж для парфюмов подавно. Парфманьяки и причащающие к парфманьячеству ищут универсальный и стойкий парфюм: чтобы и на жаре держался, и чтобы выдерживал бесконечные переходы с улицы в кондиционированный объём.

Я для себя такой парфюм уже нашёл, и давно - Chanel 22.

Очень стойкий в эту погоду, переживает пекло, переход от пекла к грозовому дождю, а уж возвращаться в нём под кондиционер можно бесчисленное количество раз.

Вспомнилось. В годы оные на погибшем форуме Аромании, будучи начинающим любителем парфюмерии, носился с хвалой ладану и ладанным ароматам. Чуть ли не в каждую тему форума лез, так или иначе примыкающую к ладану. Этим, наверное, и раздражал некоторых корифеев. Да! - я же ещё по неопытности утверждал, что ладан в духах присущ только нишевой парфюмерии. Вот на это моё скоропалительное утверждение однажды фукнула одна из опытных и маститых участниц форума. Уже не смогу точно воспроизвести её слова, но близко к тексту так: "Парфюмеры давно работают с ладаном, и ладан стал уже классическим!" Я переспросил: "А в каких классических духах?" "Да хоть бы и в Chanel 22!"

Так что, Chanel 22, это не только альдегиды, роза и ирис, но и прекрасный ладан. 

Кароническая неделя. Финал

 

Фото: Caron

После Aimez-Moi Comme Je Suis пробило на Caron. По очереди передушился всем каронным. Точку поставил Третьим Мужчиной, Le 3'e Homme de Caron.

Фактики из мира галактики.

Parfums Caron - парфюмерный дом, основанный в 1904-м году Эрнестом Дальтроффом (Ernest Daltroff). Caron - это Дальтрофф, а Дальтрофф - это Caron.

Эрнест Леон Рене Люсьен Дальтрофф родился в 1867-м году во Франции в еврейской семье выходцев из России. Существует семейная легенда, согласно которой мама маленького Эрнеста Ида-Каролина, благословляла сына на сон и оставляла ему за ушком каплю своих духов. Как говорят психологи, всё из детства.

Как бы там ни было, но в 1903-м году Эрнест Дальтрофф с братом Раулем основали парфюмерную мастерскую в Аньер-сюр-Сен, тогда небольшой городок, сейчас северо-западный пригород Парижа. А вот в 1904-м они переехали в центр Парижа, на знаменитый адрес Rue de la Paix, 10. А Caron потому, что годом ранее Дальтрофф выкупил права на парфюмерный магазин мадам Анн-Мари Карон (Anne-Marie Caron). Фамилия короткая, яркая, запоминающаяся, хорошо звучит на всех языках - вот и все причины выбора имени Caron.

Бытует мнение, что первым ароматом Caron стал знаменитый Narcisse Noir 1911-го года рождения, но кароноведы приводят список кароновских парфюмов до этого великого аромата:

Royal Emilia, 1904

Royal Caron, 1904

Radiant, 1904

Bel amour, 1905

Chantecler, 1906

Ravissement, 1906

Modernis, 1906

Affolant, 1908

Isadora, 1910

Parfum precieux, 1910

Rose precieuse, 1910

История Caron без Фелисии Ванпуй (Felicie Wanpouille) не история - она была музой Дальтроффа, придумывала дизайн флаконов Caron, участвовала в создании ароматов, играла одну из главных ролей в бизнесе Caron.

Интересно, что с 1923-го года парфюмерия Caron твёрдо обосновалась за океаном, в США. К 1925-му году три четверти бизнеса Caron приходилось на США. И это не только торговля - в пригороде Нью-Йорка была открыта фабрика по производству духов.

Эрнест Дальтрофф эмигрировал из Франции в США в 1939-м году из-за усилившегося в стране антисемитизма. Умер в Нью-Йорке 3 февраля 1941-го года.

После его смерти делом Caron занималась Фелисия Ванпуй вместе с парфюмером Мишелем Морсетти (Michel Morsetti), учеником Дальтроффа. Морсетти в 1962-м году продал Caron банку Hottinger, и вслед за этим история Caron - история покупок и перепродаж, слияний и поглощений.

С 1998-го по 2018-й Caron владела Ales Groupe, которая плыла от убытка к убытку. С 2018-го года Caron принадлежит финансовой группе Cattleya, которой управляет баронесса Ариана де Ротшильд.

Самый продаваемый у Caron - Pour Un Homme De Caron. Да, в своего флагмана Caron старательно вкладывалась - больше всего рекламы у Pour Un Homme. Как и фланкеров. Но с фланкерами Pour Un Homme в последнее время они зачастили.

Хотел расписать перечень кароновских шедевров, которые являются весомой частью парфюмерного Зала Славы, да что-то так тоскливо стало... Не смогли в Caron сберечь богатейшее наследие, ошиблись со стратегией.

С февраля этого года в Caron сменился штатный парфюмер, но думаю, что не в Жан Жаке дело; вспомнился знаменитый анекдот про девочек и кровати в борделе.

Как бы там ни было, а денег у Ротшильдов достаточно, и имя у Caron есть, авось, что и получится. Им бы на Chanel посмотреть, у Chanel поучиться.

   

Кароническая неделя

 

Фото: Aimez-Moi Comme Je Suis Caron

В ночь с шестого на седьмое июля Eddie Bulliqi (Эдди Булики), один из самых своеобразных описателей парфюмерии, выступил на страницах Фрагрантики с очерком про Aimez-Moi Comme Je Suis Caron. Стало интересно сравнить ощущения.

Caron новейшего времени принято ругать. Если положить руку на сердце, то есть за что ругать. Это большая тема, большая боль; пропущу. Если честно, то я и от Aimez-Moi Comme Je Suis не в восторге; странно, что я вообще его купил - такие мысли всегда посещали меня, когда я натыкался взглядом на коробку с ним. Ветивер, в легенде парфюма вынесенный в центр, мне совсем не чувствовался. Вернее, чувствовался. Погребённым под ворохом сладких восточных душистостей. У меня был период трёхдневного ношения Aimez-Moi Comme Je Suis, после которого парфюм отправился в шкаф на четыре года. В общем, слава Эдди Булики, слава, слава!

Шуточки шуточками, но после статьи Эдди я два дня провёл с Aimez-Moi Comme Je Suis. Или я подобрел с возрастом, или у меня вообще характер улучшился, но теперь я и ветивер услышал, причём, явно, и вообще почёл Aimez-Moi Comme Je Suis за неплохой мужской аромат. Аромату нужна аббревиатура, пусть будет AMCJS Caron.

А аромат-то и открывается ветивером, кстати, очень дымным, истинно ветиверно-дымным, ни с чем не спутаешь. Истинный ветиверный дымок! Сладкие слои начинают накладываться позже. Не давая дымку развеяться.

Забавно то, что есть в AMCJS блок, мускусно-цветочный, очень похожий на подобный в Burberry Brit for Men. Вот прямо не мог отделаться от этого ощущения. Только розы, конечно, в Brit for Men больше.

Орехи? Фундук? Ну-у-у, если уговорить себя услышать их.

Фактики из мира галактики. 

В феврале этого года у Caron сменился штатный парфюмер. Теперь им будет Луиза Тёрнер. Учитывая, что сейчас июль, то Луиза Тёрнер уже четыре месяца главный по духам в Caron. Или не главный? Как бы там ни было, но четырёхмесячное молчание Caron заставляет любопытничать - они что там, какую-то бомбу готовят? При Жан Жаке-то сразу стали пулять новинками.

В знак уважения к фирме Caron вытащил из шкафа их расчудесный одеколон Eau de Caron. На завтра.

Obsession for Men CK

 Листал библию винтажиста, блог raidersofthelostscent.blogspot.com - последняя запись про парфюмерию Кельвина Кляйна, Calvin Klein - Raiders of the Lost Scent: CALVIN KLEIN (brief notes, unpublished article). Из любопытства достал из шкафа свою тридцатку Obsession for Men.

Фото: тридцатка Obsession

Фото: задняя сторона коробки

Батч-код выдавлен на дне коробки, G295. Получается, 2005-й год. Интересно. И, как говорится, мелочь, а приятно. Поохотиться, что ли, за первыми выпусками? Но фанатом Obsession никогда не был. А так-то приятный одеколон - восточных кровей, интеллигентно специевый, иногда может одарить редким аккордом торфяного виски.

Obsession for Men Calvin Klein, 1986-й год, делал Bob Slattery.

Топ: mandarin, bergamot

Сердце: lavender, myrrh, sage, clove, nutmeg, coriander

База: amber, musk, sandalwood, vetiver, patchouli