Занимательные мысли

 Мысль первая. Парфюмерные сети расширяются, магазинов становится больше, а грамотных и сильных консультантов всё меньше и меньше. Сильных гидов именно в значении "проводник", "знаток", "опытный советчик" почти не осталось. Закономерно? Думаю, закономерно. Есть и другие факторы, влияющие на качество консультантов, но об этих других факторах не хочу говорить.

Мысль вторая. Гонки за глобальным коммерческим успехом породили страхи и отсутствие предпринимательского риска, риска в искусстве. Духи перестали быть мыслью художника, брошенной на растерзание. Креативные группы просчитывают только покрытие и попадание в аудиторию.

Мысль третья. Парфюмерные интернет-магазины для парфюмерно увлечённого человека - благо. Можно заказать сэмпл с заинтересовавшим тебя ароматом и вдумчиво распробовать. Почему сетевые магазины не внедряют платный сэмплинг - вопрос и загадка. Столичные и региональные парфбары - тоже в плюс, тоже благо. Пришёл, взял декант, ушёл домой спокойно пробовать. Да ещё и язык в парфбаре можно почесать об приятные темы. Я уж не касаюсь вопроса цен, с разницей цен и так всем всё понятно.
Забавно, сетевики всеми силами снижают издержки, а разрыв в ценах между сетями и интернет-магазинами растёт и растёт.

Мысль четвёртая. Надо пробовать L'Entropiste - новую линейку Дюшофура. Надо пробовать "Афоризмы", Aphorismes by Dominique Ropion, линейку Ропьона. Надо пробовать Spoturno - новый бренд от потомков Франсуа Коти, дань памяти Франсуа Коти; и да, там поработал Christopher Sheldrake, а это всегда высокий уровень. Надо пробовать коллекцию Les Eternels de Balmain - интересно, что они сделали под именами Carbone, Vent Vert, Ivoire и Ebene. И надо пробовать новый запуск Balenciaga, Le Dix Collection.

Лето - 2025

 

Фото: лето

Я тут было отменил квартальные отчёты (отчёта по весне не было), но в конце этого лета решил, что отмечусь - уж больно хорошим выдалось это парфюмерное лето!

Сначала немного статистики в качестве подводки. За летние дни брал в руки 97 парфюмов. Чемпион - Aqua Mysteri Le Couvent, 5 раз. Heaven Can Wait Malle - 4 раза; сказался эффект покупки; купил и наслаждался-раскусывал. Santos Cartier тоже 4 раза, тоже пытался в очередной раз понять и раскусить этот аромат, но ничего не вышло - не понял и не раскусил.

Необычным этим летом вышло то, что в жару совершенно не тянуло на уды. Обошёлся одеколонами, цитрусовыми водами. Треть лета, 27 раз, пользовался одеколонами. А раньше прямо ждал жару, чтобы покушать удовые парфюмы.

И ирисы этим летом прекрасно ложились на душу. Особенное удовольствие получил от Misia Chanel.

Фужеры и шипры носились, но обычного воодушевления не было.

Вот посмотрю, отпустит ли меня одеколонная болезнь.

Мужская вишня

 

Озадачился тут мужской вишней и с удивлением обнаружил, что модный тренд на вишню мною совершенно прощёлкан.

Нет, я не настолько отсталый, свою отсталость исправил пробой томфордовского Lost Cherry, но меня этот хит не пленил - задача выписать вишню в духах выполнена в лоб. Правда, остальное из вишнёвой серии Tom Ford, Cherry Smoke и Electric Cherry, попробовать не удалось. И ещё по фордовскому хиту: мне аромат показался подчёркнуто женским - женственно сладким, сочным, почти кулинарным.

Мне бы что-то такое вишнёвое, но чтобы совершенно определённо по-мужски и с затеей, чтобы вишня была и замаскирована и явно читалась, чтобы это неразрешимое противоречие в композиции талантливым образом разрешалось.

В общем-то, приём сочетания вишни и кумарина не нов в мужской парфюмерии - в подобном фужерном ключе решены Bogart pour Homme 2004-го года издания, тот же Joop! Homme, первоначальный Burberry London for Men (да ещё и с табаком!). Коллеги подсказали цианидно-вишнёвые Guerlain L'Homme Ideal со всеми их фланкерами, но миндально-цианидовое точно не моё, просто не люблю, яд он и есть яд.

Промежуточно итожу: пока для меня ничего с вишней не сделали. Или я не нашёл.

Есть аккорд вишнёвой костянки в любимейшем Antaeus Chanel, но не всегда Антей поворачивается вишнёвым бочком, инструментов в этом оркестре, я Антей имею в виду, очень много. Мне бы что-то совершенно точно шипровое, чтобы вишня в топе была отлично связана с цитрусами, чтобы в сердце вишня сочеталась с розой и дымком. 

Ходы-переходы

 

Фото: ирис белый бумажный - ирис цитрусовый - ирис пудровый

Одеколонно-цитрусовый период, стронутый Бушероном (Boucheron pour Homme), посчитал затянувшимся. Нет, я мог бы и продолжить - цитрусы в это лето как-то особенно хорошо ложатся на душу, но появилось опасение облопаться. Главное в нашем деле - не переедать.

После цитрусов немного пометался - Around Midnight Mark Buxton, Pasha Cartier, Armani Prive Oud Royal и Dance of the Dawn The Different Company чувства удовлетворения не вызвали, потом открыл шкаф и прислушался к себе. Самость сказала: "Ирис!"

Ирис так ирис. Взял Orris Tattoo Parle Moi De Parfum, и было мне хорошо. После Orris Tattoo взял Misia Chanel, и снова мне было хорошо. А сегодня особенно хорошо с Iris Bleu Gris Maitre Parfumeur et Gantier, потому что Iris Bleu Gris красивый и редкий сплав цитрусов и ириса, всего того, что сейчас хочется.

И ещё раз скажу, что Iris Bleu Gris - это шедевр. Да, не общепризнанный, но по этому поводу я и не горюю.

Марка Maitre Parfumeur et Gantier в России плохо продаётся, поэтому найти Iris Bleu Gris у нас практически невозможно, но сегодня заглянул в интернет-магазин Maitre Parfumeur et Gantier - Iris Bleu Gris есть, уже в 120-мл флаконе, и стоит 170 евро.

Pasha de Cartier

 

Фото: Pasha de Cartier в саду

История и генезис Pasha - в отличной статье-исследовании Сергея Борисова: Pasha de Cartier: уже винтажный ~ Винтажные ароматы.

Как-то у меня не весело с легендарными мужскими Cartier. Только Declaration в любимых и необходимых. Santos мне скучный, Must de Cartier pour Homme не безусловный, а в Pasha душит анис, ничего не могу поделать с собой. Не любил я в детстве "капли датского короля".

Покупал для знания, Cartier же, легендарная вещь! Посмотрел дневник в basenotes: был восьмилетний период, когда вообще не доставал Pasha из шкафа.

Pasha из тех ароматов, которые задали направление - специевый фужер с зеленью и абстрактными фруктовыми аккордами. Анис (!), тмин, кориандр, мята - полный набор пряностей из лавки "Всё для шашлыка". И стаканчик узо к кебабу на воздухе.

Одеколонный период. Углубление

 

Фото: Kanon

Kanon - пушка. Пушка она и есть. В том смысле, в каком слово "пушка" употребляет молодёжь, чтобы выразить одобрение и восхищение. Действительно сильная вещь.

Для Kanon я уже давно определил место на одеколонной полке своего шкафа. Для меня одеколон не только цитрусовая вода, а ещё и настроенческая категория, настроение утреннего бритейного ритуала. 

Аромат простой. Главное в нём - много-много мускуса, особенного такого кожистого мускуса, характерного для американцев (надо бы было взять в кавычки) 60-х - 80-х годов. Примета того времени. Мощный телесный мускус тогда - это свежесть и мужественность в одном флаконе. К мускусу прилагаются все мужские дела - древесность (топорище, отполированное до блеска мужскими руками), медовый аккорд (соблазнение), мыльная пена (истинно мужской ритуал - бритьё). Цветочный аккорд - неясный и до предела размытый, да и то его поглощает всеобъемлющий картонный мускус.

По мощи вот этого мускуса, вот этой приметы эпохи, Kanon располагается на самой крайней точке экстремума.

История аромата отлично изложена в очерке Сергея Борисова на Фрагрантике. 
Мой экземпляр из конца 90-х - начала 2000-х: Palm Beach Beaute, LLC., штрих-код на коробке, значок "эстимейт", но ещё короткий список ингредиентов-аллергенов и красителей.

На е-площадках стоит копейки. Если на вас влияют оценки и охи-ахи окружающих, не тратьте времени, не ищите. Для понимания эпохи штука интересная.

Если говорить о жанрах, то вещь на стыке шипров и цитрусовых вод. 

Dior Homme. Первородный

 

Фото: Dior Homme 2005-го года, первой формулы

Всё, дружище, прощай? Или до свидания? Даже не знаю.

"Как предвидеть наперёд
Трудный путь стрелковых рот..."

Одеколонный период

 

Фото: цитрусовые воды. Лучшие!

Массу всего парфюмерного перебрал за последние две недели, но больше всего тянет к одеколонам, к цитрусовым водам. Значит, такой период у организма.

Позавчера был в нашем Лету. Из новенького: марка Antonio Maretti выдала очередную порцию, коллекцию Arabic. Четыре женских аромата, два мужских. Мужские попробовал с блоттера. 

Grand Palace Antonio Maretti - модный восточный профиль, шафраново-кожаный, тёмно-смолистый. Баланс на высоте, но вот какой-то чертовщинки в глазах не хватает.

Valley of Kings Antonio Maretti - неожиданный для люксовых полок Лету и неожиданный для марки. Цитрусовая вода. Но очень уж нежная, зажатая, робкая, какая-то неяркая.

Оба аромата - безрисковые, хорошо сбалансированные. 

Концентрация - духи. Цена - 8500 рублей за 50 мл. Делал Cristian Calabro (Кристиан Калабро). Имя на слуху, но чем славен, вспомнить не могу.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Мой самый туманный Cartier

 

Фото: Santos de Cartier

Картье! Сантос Дюмон! Первые наручные часы! Powerhouse 80-х!

А я его не раскусываю. Не складывается цельный образ аромата. А он у меня давно, с начала 2010-го года.

Бывает такое. Смотришь на мужика, работаешь с ним, общаешься, находишь какие-то общие темы, вроде, нормальный, симпатичный, разумный, но в разведку бы с ним не пошёл.

По привычке и по сказанному многими другими относил Сантоса к шипрам, а сегодня осенило: да нет же! Это фужер! Тёмный такой фужер, совершенно непроницаемый. Как когда-то советовал товарищ, посмотрел на аромат с точки зрения кумарина.

Три дня подряд носил. Устал от него. В общем, так: основную игру делает аккорд кумарина и амилциннамала (корица). К этой связке прилит цветочный аккорд - лаванда и герань. Иононы на подпевках. Плюс салицилаты. Бинго! Картинка сложилась. Фужер.

1981 год. Делал Daniel Moliere (Даниэль Мольер), славный ещё и тем, что сотворил мощные Insense Givenchy и Tam Dao Dyptique.

А Лука Турин высоко его ценит. 

"Приятный, но плосковатый, Santos был одним из первых парфюмов, познакомивших нас с нежной фруктовой нотой, представленной здесь в толпе других, в очень мужественном окружении. Её странное лицо появится опять: несколькими годами позже, в торжественный день выхода Le 3e Homme (Caron). Запах в системе дресс-кода: относится к высшему эшелону, хотя превосходство исключительно в деньгах."

Относится к высшему эшелону! 

Оп, не совпали.

Разведка боем

 

Фото: исследую Arte Profumi

Вчера по случаю образовавшегося свободного времени в Москве целенаправленно отправился в бутик Arte Profumi на Большом Харитоньевском (правильный адрес - Садово-Черногрязская, 8, строение 6, просто вход с Большого Харитоньевского), бывший Салон Bouquet, в своё время располагавшийся в Пожарском.
Был выбор, мог пойти в ГУМ, ЦУМ, Ароматеку, Космотеку на Дмитровке, но я ни разу не был в новом бутике на новом месте, да и много нового у Nicolai Parfumeur Createur пропустил; плюс очень хотелось распробовать марку Arte Profumi, которую хвалят.

Фото: один!

Фото: два!

Фото: три!

Фактики из мира галактики.

Основатели марки Michele Iannone (Микеле Ианноне), Mariagrazia Iannone, жена Микеле - Monica Martinez. Родители Микеле Ианноне в 1960-1980-х годах владели парфюмерным магазином в Риме. Как видите, люди для парфюмерии не чужие, даже родные, с большим опытом, два поколения в продажах парфюмерии - это не кот чихнул! В 2013-м году открыли линейку Arte Profumi, "Искусство Парфюмерии", и сразу выстрелили одиннадцатью ароматами. 

У меня есть опыт знакомства с Arte Profumi. За давностью лет уже не помню деталей и обстоятельств, но был у меня в руках фирменный сэмпл с Fumoir. И мне не понравилось. И прямо активно не понравилось - реальный, вернее, реалистичный кусок мяса, добросовестно вымоченный в маринаде и зажаренный на углях. Настоящее фламбе! Понимаю, что просто не повезло с вариантом первой пробы.

Что понравилось.

O-Furo. Люблю одеколоны, цитрусовые воды, в парфюмерии, и всегда радуюсь, когда в таком исследованном и исхоженном вдоль и поперёк жанре у кого-то получается что-то необычное и новаторское. O-Furo - колкий микс разных цитрусов, оживлённый терпкостью ревеня и ананаса. Терпкий и долгоиграющий одеколон с зеленью - что ещё надо для счастья?

Jardin de Giverny. Любителям-почитателям жемчужного ириса посвящается. Ирисовая классика - прекрасно само по себе! Сад Giverny напомнил мне шанелевскую Misia, но если Misia говорит низким контральто опытной женщины, то Jardin de Giverny эту песню поёт трогательно-детским голосом - тонко и высоко. 

Attar Davana. Попробовать этот аромат обязательно мне рекомендовали буквально настоятельно. Что же, у моих парфюмерных друзей тонкий вкус - мне тоже понравилось. Лимонная давана, индийская полынь, которая сама по себе обладает глубоким цветочным ароматом, подхвачена зелёной туберозой и высыхает красивым заморским деревом. База Attar Davana особенно хороша!

Sine Tempore. Если придавать аромату человеческие черты, то это некрасивый человек. Но очень строгий, надёжный, солидный, уверенный. Веский такой, массивный. Очень тёмный и очень зелёный ветивер. Второй день нюхаю блоттер и мучаюсь попытками вспомнить - что же мне так напоминает Sine Tempore? Что же такое старинное, завинтаженное, знакомое до глубины души, но погребённое временем? Я бы в таком парфюме на приёмы в Кремль ходил. Если бы приглашали.

Фото: на отход - Myrrhe Extreme

Myrrhe Extreme. В какое хорошее время мы живём, как нам помогает быстро и удобно жить современная моментальная связь - на отход напомнили обязательно попробовать Myrrhe Extreme! "Мирра! Грибная! Пробуй!" Попробовал. Я не любитель парфюмерных воплощений мирры - мне кислит, и кислит перебродившим квасом, но здесь совсем другое, и действительно про грибы. Нюхаешь, и ощущение, что нюхаешь полотняный мешочек с сушёными боровиками. Интересно, но как таким душиться и постоянно ощущать с себя, не представляю. Как говорит молодёжь, прикольно, но не более того.

Марка хорошая, интересная, со своим лицом. Одного дня, вернее, полутора часов, для знакомства мало.

Попробовал кое-что из пропущенных Николаичей и ещё раз поднял вес с Baikal Leather Intense. Зело сафралеиново. Насытился я сафралеином, не заходит уже в меня.

Cuir Cuba в скоростном тесте понравился - мягко, алкогольно, по-кубински; парфюмерный кубинский ром.

Bois Belize. Современное парфюмерное дерево. Ничего так. Как у всех, как у многих.

Итог разведки: O-Furo - чемпион!

Консультанту Елене - огромное спасибо и поклон в пол!

И вообще - хорошее место, светлое и душевное.

Недосказанное

 И, всё же, про Caron осталось недосказанное и тянет душу.

Caron Poivre. Помню, дали попробовать - как говорится, в зобу дыханье спёрло, - вот это заряд перца и гвоздики! Однако, позже духи разгладились и расцвели прекрасной розой. Утвердившееся в парфманьяческом быту выражение "кароновские розы" стало выпуклым и понятным.

Parfum Sacre. Чуть не купил. Если бы меня Or et Noir с толку не сбили. Мелко-мелко помолотый перец, снова роза, и ладан. Очень красиво! А парфюмеры Caron не раз обращались к этому приёму - задать перцу розе. И всякий раз выходило красиво. Я ещё и Coup De Fouet имею в виду.

Про Альпону (Alpona) уже много говорил, но лучше Луки Турина и не скажешь - смолистая суть цитрусов.

Montaigne тоже пробовал, версию в туалетной воде, винтажную. Прекрасный белоцветочный букет, жасмин и нарцисс на безупречно эталонном сандале. Красиво. Делал Жан-Клод Дельвиль (Jean-Claude Delville) в 1987-м году, как раз в ту эпоху, когда у Caron не было штатного парфюмера.

Tabac Blond и сейчас жив. Тоже одна из самых популярных и продаваемых позиций у марки. Легендарная амбровая кожа. 

Violette Precieuse, 1913-й год. Безусловно приятная фиалка - мягкая, очень зелёная, влажная, глубокая, широкомасштабная. Та фиалка, которая лист, которая не оттолкнёт, которая понравится всем.

L'Anarchiste, 2000-й год. Первое знакомство с Анархистом вышло прохладным - аромат не потряс. И даже не понравился. Спустя годы понимаю, насколько тщательно тогда в Caron подошли к созданию мужского аромата для молодёжи. Всё было учтено - профиль аромата, банка, рекламная компания. Дань времени. Свежий мужской аромат для юного анархиста - флёрдоранж, зелёное яблоко, щепотка корицы. Иронично - анархист наслаждается яблочной шарлоткой. Не отказался бы от небольшого объёма. В музейных целях.

Тополиный пух, жара, июль...

 

Фото: портрет Двадцать Второй

Среднерусская жара в июле, когда с утра валит за тридцать градусов, тяжёлое испытание. И для людей тяжёлое испытание, а уж для парфюмов подавно. Парфманьяки и причащающие к парфманьячеству ищут универсальный и стойкий парфюм: чтобы и на жаре держался, и чтобы выдерживал бесконечные переходы с улицы в кондиционированный объём.

Я для себя такой парфюм уже нашёл, и давно - Chanel 22.

Очень стойкий в эту погоду, переживает пекло, переход от пекла к грозовому дождю, а уж возвращаться в нём под кондиционер можно бесчисленное количество раз.

Вспомнилось. В годы оные на погибшем форуме Аромании, будучи начинающим любителем парфюмерии, носился с хвалой ладану и ладанным ароматам. Чуть ли не в каждую тему форума лез, так или иначе примыкающую к ладану. Этим, наверное, и раздражал некоторых корифеев. Да! - я же ещё по неопытности утверждал, что ладан в духах присущ только нишевой парфюмерии. Вот на это моё скоропалительное утверждение однажды фукнула одна из опытных и маститых участниц форума. Уже не смогу точно воспроизвести её слова, но близко к тексту так: "Парфюмеры давно работают с ладаном, и ладан стал уже классическим!" Я переспросил: "А в каких классических духах?" "Да хоть бы и в Chanel 22!"

Так что, Chanel 22, это не только альдегиды, роза и ирис, но и прекрасный ладан. 

Кароническая неделя. Финал

 

Фото: Caron

После Aimez-Moi Comme Je Suis пробило на Caron. По очереди передушился всем каронным. Точку поставил Третьим Мужчиной, Le 3'e Homme de Caron.

Фактики из мира галактики.

Parfums Caron - парфюмерный дом, основанный в 1904-м году Эрнестом Дальтроффом (Ernest Daltroff). Caron - это Дальтрофф, а Дальтрофф - это Caron.

Эрнест Леон Рене Люсьен Дальтрофф родился в 1867-м году во Франции в еврейской семье выходцев из России. Существует семейная легенда, согласно которой мама маленького Эрнеста Ида-Каролина, благословляла сына на сон и оставляла ему за ушком каплю своих духов. Как говорят психологи, всё из детства.

Как бы там ни было, но в 1903-м году Эрнест Дальтрофф с братом Раулем основали парфюмерную мастерскую в Аньер-сюр-Сен, тогда небольшой городок, сейчас северо-западный пригород Парижа. А вот в 1904-м они переехали в центр Парижа, на знаменитый адрес Rue de la Paix, 10. А Caron потому, что годом ранее Дальтрофф выкупил права на парфюмерный магазин мадам Анн-Мари Карон (Anne-Marie Caron). Фамилия короткая, яркая, запоминающаяся, хорошо звучит на всех языках - вот и все причины выбора имени Caron.

Бытует мнение, что первым ароматом Caron стал знаменитый Narcisse Noir 1911-го года рождения, но кароноведы приводят список кароновских парфюмов до этого великого аромата:

Royal Emilia, 1904

Royal Caron, 1904

Radiant, 1904

Bel amour, 1905

Chantecler, 1906

Ravissement, 1906

Modernis, 1906

Affolant, 1908

Isadora, 1910

Parfum precieux, 1910

Rose precieuse, 1910

История Caron без Фелисии Ванпуй (Felicie Wanpouille) не история - она была музой Дальтроффа, придумывала дизайн флаконов Caron, участвовала в создании ароматов, играла одну из главных ролей в бизнесе Caron.

Интересно, что с 1923-го года парфюмерия Caron твёрдо обосновалась за океаном, в США. К 1925-му году три четверти бизнеса Caron приходилось на США. И это не только торговля - в пригороде Нью-Йорка была открыта фабрика по производству духов.

Эрнест Дальтрофф эмигрировал из Франции в США в 1939-м году из-за усилившегося в стране антисемитизма. Умер в Нью-Йорке 3 февраля 1941-го года.

После его смерти делом Caron занималась Фелисия Ванпуй вместе с парфюмером Мишелем Морсетти (Michel Morsetti), учеником Дальтроффа. Морсетти в 1962-м году продал Caron банку Hottinger, и вслед за этим история Caron - история покупок и перепродаж, слияний и поглощений.

С 1998-го по 2018-й Caron владела Ales Groupe, которая плыла от убытка к убытку. С 2018-го года Caron принадлежит финансовой группе Cattleya, которой управляет баронесса Ариана де Ротшильд.

Самый продаваемый у Caron - Pour Un Homme De Caron. Да, в своего флагмана Caron старательно вкладывалась - больше всего рекламы у Pour Un Homme. Как и фланкеров. Но с фланкерами Pour Un Homme в последнее время они зачастили.

Хотел расписать перечень кароновских шедевров, которые являются весомой частью парфюмерного Зала Славы, да что-то так тоскливо стало... Не смогли в Caron сберечь богатейшее наследие, ошиблись со стратегией.

С февраля этого года в Caron сменился штатный парфюмер, но думаю, что не в Жан Жаке дело; вспомнился знаменитый анекдот про девочек и кровати в борделе.

Как бы там ни было, а денег у Ротшильдов достаточно, и имя у Caron есть, авось, что и получится. Им бы на Chanel посмотреть, у Chanel поучиться.

   

Кароническая неделя

 

Фото: Aimez-Moi Comme Je Suis Caron

В ночь с шестого на седьмое июля Eddie Bulliqi (Эдди Булики), один из самых своеобразных описателей парфюмерии, выступил на страницах Фрагрантики с очерком про Aimez-Moi Comme Je Suis Caron. Стало интересно сравнить ощущения.

Caron новейшего времени принято ругать. Если положить руку на сердце, то есть за что ругать. Это большая тема, большая боль; пропущу. Если честно, то я и от Aimez-Moi Comme Je Suis не в восторге; странно, что я вообще его купил - такие мысли всегда посещали меня, когда я натыкался взглядом на коробку с ним. Ветивер, в легенде парфюма вынесенный в центр, мне совсем не чувствовался. Вернее, чувствовался. Погребённым под ворохом сладких восточных душистостей. У меня был период трёхдневного ношения Aimez-Moi Comme Je Suis, после которого парфюм отправился в шкаф на четыре года. В общем, слава Эдди Булики, слава, слава!

Шуточки шуточками, но после статьи Эдди я два дня провёл с Aimez-Moi Comme Je Suis. Или я подобрел с возрастом, или у меня вообще характер улучшился, но теперь я и ветивер услышал, причём, явно, и вообще почёл Aimez-Moi Comme Je Suis за неплохой мужской аромат. Аромату нужна аббревиатура, пусть будет AMCJS Caron.

А аромат-то и открывается ветивером, кстати, очень дымным, истинно ветиверно-дымным, ни с чем не спутаешь. Истинный ветиверный дымок! Сладкие слои начинают накладываться позже. Не давая дымку развеяться.

Забавно то, что есть в AMCJS блок, мускусно-цветочный, очень похожий на подобный в Burberry Brit for Men. Вот прямо не мог отделаться от этого ощущения. Только розы, конечно, в Brit for Men больше.

Орехи? Фундук? Ну-у-у, если уговорить себя услышать их.

Фактики из мира галактики. 

В феврале этого года у Caron сменился штатный парфюмер. Теперь им будет Луиза Тёрнер. Учитывая, что сейчас июль, то Луиза Тёрнер уже четыре месяца главный по духам в Caron. Или не главный? Как бы там ни было, но четырёхмесячное молчание Caron заставляет любопытничать - они что там, какую-то бомбу готовят? При Жан Жаке-то сразу стали пулять новинками.

В знак уважения к фирме Caron вытащил из шкафа их расчудесный одеколон Eau de Caron. На завтра.

Obsession for Men CK

 Листал библию винтажиста, блог raidersofthelostscent.blogspot.com - последняя запись про парфюмерию Кельвина Кляйна, Calvin Klein - Raiders of the Lost Scent: CALVIN KLEIN (brief notes, unpublished article). Из любопытства достал из шкафа свою тридцатку Obsession for Men.

Фото: тридцатка Obsession

Фото: задняя сторона коробки

Батч-код выдавлен на дне коробки, G295. Получается, 2005-й год. Интересно. И, как говорится, мелочь, а приятно. Поохотиться, что ли, за первыми выпусками? Но фанатом Obsession никогда не был. А так-то приятный одеколон - восточных кровей, интеллигентно специевый, иногда может одарить редким аккордом торфяного виски.

Obsession for Men Calvin Klein, 1986-й год, делал Bob Slattery.

Топ: mandarin, bergamot

Сердце: lavender, myrrh, sage, clove, nutmeg, coriander

База: amber, musk, sandalwood, vetiver, patchouli

Встреча двух гвоздик

 

Фото: гвоздика Нина и гвоздика Фредерик

Первая мысль: все заголовки уже придуманы.

Неожиданно быстро закрыл свою хотелку из ноября 2023-го года, Heaven Can Wait Frederic Malle, и двух лет не прошло. А мне этот аромат сразу понравился, с первой пробы. Да что там понравился - буквально потряс. Потряс и в wish-лист попал. И вот оно, счастье - купил, а почта доставила.

Почти все матёрые нюхачи и опытные обзорщики говорят о том, что мсье Маль вырос среди классики и как никто умеет классику интерпретировать. Согласен. Интерпретировать, это значит и новое вносить. Кстати, когда впервые попробовал Heaven Can Wait в ноябре 2023-го, никакая классика мне на ум не пришла. Аромат проиграл свою пьесу так, что она показалась мне совершенно новаторской - древесный ирис с ванилью, потом сразу же специевость и слива, в сердце дуэт гвоздики и ириса, вернее, борьба гвоздики и ириса, в которой гвоздика побеждает, но не становится чемпионом, её триумф скрадывается зелёным воздушным ветивером. 

В субботу получил Heaven Can Wait, обильно нанёс на себя, и вот же сила стереотипов и авторитетных мнений! - в голове закружились мысли: "Так что же из классики напоминает Heaven Can Wait?" А голова такая услужливая: "L'Air du Temps Nina Ricci - точно!" А перед приходом Heaven Can Wait я относил L'Air du Temps - просто так, беспричинно, не для будущего сравнения, не для возбуждения памяти, а просто ради собственного удовольствия. И надо сказать, что на неделе L'Air du Temps принёс больше всего радости.

В общем, ничто так не приводит мозги в порядок, как параллельное сравнение. Вчера взял и запараллелил.
Как же хорош классический цитрусовый старт L'Air du Temps! Красота! На фоне сияющих цитрусов цветочно-гвоздичная тема Воздуха Времени становится мягкой и глубокой, абсолютно нежной. Радость в кубе.
Сравнение с L'Air du Temps помогло определить генезис пыльзиков в Heaven Can Wait: это же перец! Как тонко перечная пыльца подводит композицию к ирису - просто здорово! И цитрусов в старте у Heaven Can Wait нет, таков уж замысел Эллена.

Я себя на такой мысли поймал: а L'Air du Temps-то лучше...
И они не похожи. И Heaven Can Wait не похож на Chanel 19, с которой его тоже часто сравнивают. И ведь на неделе я тоже относил Chanel 19, и тоже получил море положительных переживаний.
Так что, если Heaven Can Wait и есть интерпретация классики, то очень-очень глубокая. А мне хочется думать, что Эллена лишь замыслом оттолкнулся от классики и сотворил новую большую вещь.

Upd. Вывод-то в чём? - не Heaven Can Wait хуже, а какой же красивый и классный Воздух Времени, L'Air du Temps.

Саша... Ах, Саша!

 

Фото: Саша и другие, не хуже

Я так часто говорил и писал об одеколоне моей юности Саша, что, согласно литературному штампу, провидение услышало меня. На самом деле, конечно, не провидение, а друзья. На днях в гостях у меня был дорогой друг Игорь aka Flogger, и, устав, видимо, слушать моё нытьё, отдал свой флакон Саши.

Самое забавное во всей этой моей истории с Сашей, что я за многие-многие годы совершенно забыл, как он, Саша, пахнет. Чуть раньше Игорь засылал мне отливантик, и это потренировало мою память. 

Теперь у меня флакон, и я могу специально под него побриться, налить в ладонь и размазать по подбородку, как учили отцы и деды. 

Повторюсь, что Саша пахнет очень достойно на фоне всей мировой парфюмерии - альдегидно и цветочно, абсолютно не брутально; если бы я учуял его в слепом пятне, то полагал бы, что услышал какой-нибудь женский винтажный аромат из 60-х - 80-х.

Сейчас я просто обязан обратиться к одному из пользователей форума Фрагрантика с ником Tolstokot. Цитирую его:

"Саша, 1975-й год. Основная композиция:

Лауриновый альдегид (пахнет свежестью) 0,10

Масло мускатного шалфея «Д» 1,50

Неролиевое масло 2,00

Изоэвгенол (пахнет цветами гвоздики, базовая нота) 2,00

Ванилин 2,00

Цикламенальдегид (пахнет цикламеном) 3,00

Бергамотное масло 3,00

Мускус амбровый 5,00

Вальтерилацетат (советская каптивная молекула) 5,00

Дубовый мох 5,00

Иланг-иланг 5,00

Апельсиновое масло 5,00

Терпинилацетат (пахнет химозным бергамотом и лавандой) 5,00

Коричный спирт 5,00

Композиция «Роза №1» 7,00

Метилионон (пахнет корнями ириса) 11,60

Композиция «Жасмин №1» 12,00

Диэтилфталат (фиксатор запаха) 13,80

Кумарин (свежескошенное сено, бобы Тонка) 7,00

Духи | Одеколон

Основная композиция 15 | 5

Композиция «Цветочная №1» (жидкость из протекших на конвейере флаконов, остатки душистых веществ в трубопроводах фабрики) 0 | 1

Раствор мускуса №2 (синтетические мускусы) 5 | 2

Раствор сивета искусственный (синтетическая циветта) 3 | 0,8

Вода 0 | 10

Спирт двойной ректификации 77 | 81,2

Отличные костыли! Без подсказки угадал альдегиды и цветы, ирис - точно. Иланг - сомневался.

Саша - безусловный фужер (это прекрасно видно по составу), я бы сказал, трогательно нежный.

Раз, два, три, четыре - четыре дня и два аромата

 

Фото: Eloge du Traitre ELDO и Knize Sec

Два дня с Knize Sec, два дня с Eloge du Traitre ELDO.

Когда-то, очарованный Knize Ten, решил собрать все мужские ароматы марки Knize; такая же история, как и с Burberry, и тоже на заре увлечения; наивный. В итоге, в собрании остались только Ten и Sec. Knize Forest - вторичный, свежий хвойный мускусный, а-ля Aspen for Men, а вот от Knize Two, думаю сейчас, зря избавился - сейчас бы не прочь иметь такой густой зелёный фиалковый фужер на мощных мускусах.

Sec - всё и ничто. В нём множество цитат из самых топовых фужеров 70-х - 80-х, от Azzaro pour Homme и Paco Rabanne pour Homme до ещё не ставшего старомодным Gris Clair Serge Lutens (или он уже стал старомодным?), и в то же время он несомненно обладает своим лицом, выглядит оригинальным, необычным. В главной роли - специевая лаванда (корица? анис? кориандр?) на гладком ладане, на бездымном ладане + явное гераниевое сердце.

Eloge du Traitre почитаю за одно из лучших произведений марки Etat Libre d'Orange. Завёл в доме второй флакон, чтобы сердце кровью не обливалось, первый, купленный ещё в 2012-м году, осушил почти до донышка. Большой и многослойный шипр. Как и положено большому произведению, может иметь множество посадок. Или это чудеса восприятия, смена восприятия. Вчера, например, Eloge du Traitre играл полынью в духе лучших полынных парфюмерных опер, сегодня же - упор на древесность, на можжевельник. И вчера хорошо, и сегодня хорошо.

Фактики из мира галактики.

Knize - старинная австрийская фирма по выпуску мужской одежды, а уж если совсем точно выражаться с исторической точки зрения, то австро-венгерская. Было такое государство, Австро-Венгрия, и Чехия была частью этого государства. Все энциклопедии дают рождение первого аромата Knize Ten 1924-м годом. Я и верю, и сомневаюсь. У дела, начавшегося в 1858-м году портным чешского происхождения (поэтому и Книже, так говорят чехи) было много падений и взлётов, ничего удивительного - две мировые войны, крушение империй, образование новых государств, чего там только не происходило. К середине 70-х дело Knize было в определённом упадке, а возродил его австриец Рудольф Нидерзюсс, который в период с 1978-го по 1989-й год открыл несколько новых магазинов (и даже представил женскую коллекцию!). И полагаю, что всё парфюмерное в Knize было создано именно в этот период.

Knize - буржуйская и богемная классика - сюртуки, фраки, смокинги, штреземаны, одежда для аристократического поло, сорочки, костюмы и галстуки. И обувь тоже. Шик. 

Exultat

 

Фото: Exultat Maria Candida Gentile (2009)

"Ликовали, фиалкой влюблённые,

Принц с принцессой..."

Exultat - один из первой шестёрки ароматов Марии Кандиды Джентиле. Интересное название - в переводе с латыни "exultat", это глагол "ликует". Почему глагол, не понимаю, не знаю, но то, что это ликующая фиалка - точно. Когда купил, а было это уже давно, годы прошли, а не месяцы, полноценно наслаждаться этими духами не мог - очень плотная пудровая фиалка на телесных мускусах. Вот эта пара, фиалковая пудра и телесные мускусы, всё заслоняла. 

Давно не доставал, дай, думаю, попробую. И, о, чудо, восприятие сменилось. Фиалка позеленела, перестала швырять в нос горсти пудры, прорезалась горькая зелень цитрусов в старте, обнаружилась солидная кедровая древесность.

И всё равно - не самая удачная вещь у Gentile, хоть и люблю и ценю первые выпуски марки.

Эх, Sideris бы...

Винтажное мужское

 

Фото: Knize Ten, юбилейный выпуск, 2004-й год (не винтаж)

В апреле 2013-го года Палома опубликовала путеводитель по винтажным ароматам: 30 винтажных ароматов, которые должен попробовать каждый увлеченный парфюмерией человек. – Aromablog.

Я решил попробовать составить подобный, но по мужским ароматам.

Самое интересное, что если взять в помощь карту ароматов Haarmann - Reimer, то видно, что всё более-менее значимое в мужской парфюмерии сохранено. Хорошо ли сохранено, плохо ли, это другой вопрос, но сохранено. По ходу написания выскажу и свою оценку того, как сохранили.

Получится ли тридцать ароматов? Не знаю, я не стал готовить список заранее. Вернее, я начал со списка, много раз этот список переделывал, правил, потом плюнул и отправил его в корзину. Винтажный путеводитель буду составлять по разделам, по любви, по значимости в истории.

Фужеры.

1. Fougere Royale Houbigant, 1882

Не призываю искать духи, это уже фантастическая редкость, и стоит фантастически дорого, хотя мне довелось попробовать эти легендарные духи. Природный Fougere Royale выпускался до середины 70-х годов прошлого века и в концентрации eau de cologne ещё проскакивает на ebay по приемлемой цене. Современные духи, сделанные Родриго Флорес-Ру, хорошие, отличные, но это уже другой аромат. Другой.

2. English Lavender Atkinsons, 1910; English Lavender Yardley, 1913

Я не случайно объединил два аромата в одну строчку. Они очень похожи и примерно одинаково иллюстрируют ещё одну точку роста современных фужеров - английские традиционные лавандовые воды для джентльменов. В своём современном виде по-прежнему хороши. Ломать там нечего - простая и надёжная конструкция, - цитрусы и лаванда.

3. Moustache Rochas, 1949

Цитрусовый, мускусный, богатый и многослойный. Про запах шевелюры все, наверное, уже знают.

4. Brut Faberge, 1964

Родоначальник амбровых фужеров. Впрочем, он и современный вполне хорош, не испорчен.

5. Jules Dior, 1980

Не всегда понимаю логику составителей карты Haarmann - Reimer, вот и в случае с Jules не понимаю, почему аромат даётся среди фужеров. Но не важно, карта-то их, а не моя; я воспринимаю Jules как шипр. Эталон мужского мускусного шипра.

Всё с фужерами. Paco Rabanne pour Homme (1973), Azzaro pour Homme (1978), Kouros YSL (1981) в список не даю - они доступны в современных версиях и по-прежнему хороши.

Восточные.

6. Patou pour Homme, 1980

Гигантский по своему эмоциональному воздействию аромат с амброй, мерцающей на дне. Современный вариант хорош, но уже другой.

7. J.H.L. Aramis, 1982

Мужской аромат, как никакой другой заряженный благородными смолами, редкими для мужского аромата смолами - перу и толу. Говорят, что снят с производства.

8. Heritage Guerlain, 1992

Современный вариант, особенно в концентрации туалетная вода, собран ослепительно великолепно, с упором на сияющие цитрусы, но винтаж позволит оценить всю герленовскую торжественность и помпезность. Больше амбры, больше корицы, больше лаванды, больше амбиций!

Фото: Homme de Gres

Шипры.

Пострадали в беге времени больше всего, поэтому в списке шипров будет больше всего. М-да, завернул... "Литератор"...

9. Balafre Lancome, 1967

Вот уж вокруг кого копий поломано... Я в этих битвах не участвую. Смотрю на вещи проще - Balafre просто первый шипр с ветивером, достаточно отступивший от канонических Ветиверов Guerlain, Carven и Lanvin. Самая сильная сторона Balafre - точный баланс, идеальная развесовка. Драмы нет, не ждите и не ищите.

10. Van Cleef&Arpels pour Homme, 1978

Великий зелёный шипр, породивший массу последователей.

11. Gentleman Givenchy, 1974

Мощная вещь, которую, казалось бы, легко испортить, но современная версия на удивление тоже хороша. Но другая. Пробуйте винтажный Gentleman - вот где истинная мужская сила в квадрате.

12-13. Macassar Rochas, 1980, и Phileas Nina Ricci, 1984

Два самых ярких представителя когорты зелёных шипров, в которых в качестве зелёного обыграна хвоя.

14. Oscar de la Renta pour Lui, 1981

Ирисовый шипр, редкая масть для мужчин, да ещё и с кожей. Это я про винтажную версию говорю. Современный Oscar de la Renta pour Lui переделками обрушили до плоского цитрусового-ладанного колоня.

15. Revillon pour Homme, 1977

Прекрасная композиция, редкий по точному балансу сплав хвойного и ветивера.

16. Moods Uomo Krizia, 1989

Выдающееся парфюмерное техническое решение - редкая смола в центре композиции, единственный древесный шипр с маслом пальмы катеху ровно посередине.

17. Acteur Azzaro, 1989

Сейчас многие стараются (и получается) сделать мужской аромат с центральной розой, а Acteur был одним из самых первых мужских шипров с розой в центре. Да и просто красиво сделано.

18. Davidoff, 1984

Батя.

19. Homme de Gres, 1996

Этот зелёный шипр, выдающийся зелёный шипр, уже родился винтажным. Не шучу.

Ну вот, при самом строгом личном обзоре набралось девятнадцать...

Неделя прошла - Halston Z-14 лучший

 

Фото: Halston Z-14

Как только не изощришься, чтобы этот Z-14 сфотографировать!

Не было никакого настроения что-то писать в блог, а при этом какое-то чувство вины одолевает - ну надо, надо что-то писать. Наихудший вариант, когда ведение блога становится чем-то вроде обязанности. С этими мыслями и хотел уже захлопнуть ноутбук, но стало жалко, вернее, показалось, что закрыть ноутбук будет чем-то несправедливым по отношению к Z-14, вернее, к тем эмоциям, что подарил Z-14.

Красиво сделано. Шипр.

Американцы

 

Фото: Avon вчера и сегодня

Был момент, когда увлёкся американцами: вслед за Royal Copenhagen Cologne у меня появились Jovan Musk, Kanon и Stetson Coty; мне показалось, что для всех них характерен аккорд кожистого такого, тельного, мускуса и отчётливая шипровая структура. 

Из значимых народных американцев мне только легендарного Wild Country Avon 1967-го года рождения не хватало. Но спасибо другу, Сергею Авось - в мае 23-го появился у меня и Wild Country в концентрации after shave. Хоть и after shave, но весьма не жидкий, а вполне себе уверенный, чёткий и стойкий. И примерно такой же, что и все американцы - с их непременным мускусом; чуть больше цветов, чем в Kanon и Royal Copenhagen; ближе всего к Stetson Coty.

Кстати, все подробности про Wild Country незапамятных годов - в статье Сергея Борисова. Wild Country Avon: Угадай По Флакону? ~ Винтажные ароматы

Несколько дней назад на бывшем кооперативном рынке в стеклянной кубической лавочке Avon увидел Wild Country во флаконе нового дизайна. Ничего не подозревая, схватил, благо цена была детская, 1000 рублей за сотку. Распаковал, понюхал, расстроился - это уже не тот Wild Country, далеко не тот Wild Country, далеко-далеко не тот Wild Country, совершенно другой. Не шипр даже, а очень современный фужер с акватикой, лавандой, свежими фиалками и амбровыми душистостями. Напропалую современный. Очень модное сейчас звучание. И не только сейчас, а уже несколько лет. Лет двадцать. В общем, современный Wild Country, если верить Фрагрантике, был сделан в 2005-м году.

Я этого современного Wild Country хорошо так поносил, пораскусывал, и мысль в голове закрутилась - на что же, всё же, современный так похож, что ж это звучание так не даёт мне покоя, что-то такое у меня уже было на заре увлечения, не моё, но было точно? Помучился и вспомнил - да L'Homme же Yves Saint-Laurent!

Просматривая карту Haarmann - Reimer

 Обдумывая генезис современных свежих фужеров, открыл карту ароматов Haarmann - Reimer, настроил окуляры на разделе "Fresh Fougere" и свёл колонку в самый низ. Посмотрел и присвистнул. Немцы забросили карту ароматов в 2001-м году: так вот, если смотреть снизу вверх, поднимаясь с ароматов 2001-го года, то можно увидеть, что к сегодняшнему дню отвалился, ушёл в небытие, целый пласт свежих фужеров.

Miracle Homme Lancome, 2001
Pure Lavender Azzaro, 2001
Herrera for Men Refreshing Ginger Herrera, 2001
Marc O'Polo, 2001
Celine Homme Celine, 2001
Portfolio Elite Perry Ellis, 2001
Snow Bogner, 2000
Lacoste 2000, Patou, 1999
Romance Men Ralph Lauren, 1999
Sander for Men Jil Sander, 1999
Bvlgari Extreme pour Homme, 1999
Freedom Tommy Hilfiger, 1999
Rykiel Homme Sonia Rykiel, 1999
Polo Sport Extreme Ralph Lauren, 1998
Hilfiger Athletics Tommy Hilfiger, 1998

Montana Homme, 2001 - Higher Dior, 2001 - Python Uomo Trussardi, 2001 - Live Jazz YSL, 1998: представление имею; что-то было, что-то часто пробовал, пока стояло на полках.

Интересно было бы перепробовать образовавшийся список. 

Когда угли остывают

29 апреля, перед первомайскими праздниками, насластничался вволю в Павелецкая Плаза - потоптался и в тамошнем Золотом Яблоке, и в любимом их Рив Гош. Впечатлений, бурных, надо сказать, было море - очень ждал длинных выходных, чтобы всё зафиксировать. И на тебе - снег с дождём, поваленные столбы ЛЭП, оборванные линии электропередач, три дня без света; впечатления остыли, как угли в мангале. Может, оно и к лучшему.

Фото: юный, но уже медийно раскачанный Aldebaran от Marc-Antoine Barrois

Непривычно, я обычно опаздываю пробовать нашумевшие новинки, но спасибо Рив Гош, быстро поставили на полки ожидаемую новинку Marc-Antoine Barrois - Aldebaran, модного и часто обсуждаемого Кентана Биша (Quentin Bisch); так что я приложился в числе первых, чувствую себя в авангарде прекрасно. Я уже давно добродушно отношусь к горячему фонтану первых мнений от обзорщиков, авторитетных и молодых, маститых и начинающих, поэтому тестер с полки взял без пиетета, да ещё меня подбадривала та самая хорошая женщина-консультант, что в январе буквально молча продала мне  Dance of the Dawn The Different Company: "Его надо на себя. Давайте, смелее, не мужик, что ли?!" Нанёс жирный пшик на перепонку между указательным и средним пальцем, а потом, плюнув на всё, щедро оросил Альдебараном всего себя, прямо поверх утреннего любимого Мистера Бласса, Mr. Blass Bill Blass; к тому же, к тому времени (вот красавчик - "к тому же", к тому времени"!) Мистер почти отыграл свою партию.

Первыми нотами Альдебарана я был слегка озадачен - пахнуло вялеными томатами черри, которые популярны, как закуска, в итальянской кулинарии. И ведь явно так пахло. При всём этом пахло, как ни странно, парфюмерно; я даже головой помотал.

Обдумывая Альдебаран, нанёс на другую руку увесистый пшик Encelade. И ушёл пить кофе.

Плыли дни... Шли минуты. Идея Альдебарана становилась понятнее - специевая тубероза, в полной своей красе, в полном расцвете природных сил. Мне вспомнилась могучая Tubereuse Criminelle Serge Lutens. Вот с того момента, как вспомнилась Tubereuse Criminelle, я заскучал с Aldebaran, и внимание моё переключилось на Encelade. А хорошо Encelade на душу мне лёг! Сидел, пил кофе, заедал кофе пирожным "Прага" и мучился мыслью - что же такое любимое напоминает мне Encelade?! И вспомнил - да Nudiflorum же Nasomatto! Только интереснее: в Nudiflorum на изобутилхинолиновом фоне жасмин и роза, окрашенные ягодным садовым вкусом, а Encelade тонко орнаментирован зеленью - еловой лесной, несладкой, и ревеневой огородной, с сахарком. Себе не возьму; зачем? - есть же у меня Nudiflorum, но приятно, приятно; и красиво; и где-то даже по-мужски мощно.

Фото: новинка и не новинка Molinard

А начинал я свой заход в Рив Гош с полки Molinard. Интересно было ещё раз прикоснуться к Iris Molinard, да ещё в сравнении с новым Iris Ardent, да ещё после статьи Елены Прокофьевой на Фрагрантике. А я ведь люблю ирисы! И в парфюмерии, и в природе.

И Iris Eau de Parfum Molinard понравился мне больше. Я наконец-то расчуял этот неуловимый аккорд груши и цитрусов. А предваряющий ирис, этот аккорд показался мне очень красивым.

Iris Ardent тоже хорошая вещь, но сердца не тронул. Кстати, амбродревесные материалы если и были в Iris Ardent, то я их не почувствовал или композиция была состроена таким образом, что они мне не мешали совершенно.

Фото: Legasy Estee Lauder

В Золотом Яблоке этажом выше блоттерно прошёлся по громкой Legasy Estee Lauder, а Knowing нанёс на внешнюю сторону ладони. Хорошо сделано! Только Knowing из Legasy слегка расстроил - мне показалось, что в отличии от старого, из нового исчезла томная нота чернослива; примерно такая же, как в Explosive Etienne Aigner.

Azuree удалось сохранить зелёным тельным шипром, уже за одно это прощаю за всё, чего не услышал в Azuree Legasy, добрый я!

White Linen - эту песню не задушишь, не убьёшь! Самый узнаваемый из Legasy. Что называется - он! влитой он!

Private Collection - если и изменился, то лишь чуть - приобрёл модный минеральный оттенок гранитной пыли, но всё такой же роскошный, строгий, деловой.

Estee тоже почти не пострадала, хотя старого эффекта туго натянутой серебряной струны я не обнаружил.

Вывод: управленцы Estee Lauder - молодцы! Не стали заниматься переделками тихо, келейно, а объявили об осовременивании Наследия на весь мир, заинтересовали всю общественность. За PR им - твёрдая пятёрка, даже с плюсом. Но коллекция Legasy не взлетит - дорого, очень дорого. При прочих равных юная нормкорница спокойно купит МЕМО за двадцать тысяч. МЕМО - моднее. И горячее в плане модности.

"Эй, моряк, ты слишком долго плавал!"

А я раздобуду старьё. И тоже дешевле.

К вечеру непонятный специевый ураган в Aldebaran волшебным образом исчез, а возник нежный цветочный букет; и даже не скажешь, что туберозный. 

Royal Yasha 55, Norell и другие

 

Фото: Norell Cologne и Романцев Royal Yasha 55

На неделе - два мощных парфюмерных удовольствия. Романцев от Якова Подпорина, Royal Yasha 55, и Norell в eau de cologne.

С Яшиным Романцевым съездил далеко и на два дня, поучаствовал в серьёзных разговорах и посидел в ресторане за ухой "Красные ткачи" с эклером с крабовым маслом и кьянти. Органично и в случае с серьёзными разговорами, и в случае с отдыхом в ресторане. Шутка. С долей правды.

Романцев - абсолютно мужская история; от Яши сейчас другого и не ожидаю, мужское - его творческое кредо. Хотя, когда я похвастался Яшиным флаконом, коллежанка поинтересовалась, а делает ли мой друг духи для женщин - пришлось пожать плечами.

Романцев - лаванда, шалфей, эстрагон, мускатный орех, колумбийский перец, птигрейн, мята, кардамон, розмарин (топ) - жасмин, герань (сердце) - пачули, ветивер, мускус, амбра (база). В результате - почти брутальная вещь с капелькой ностальгии на глазах; мне пахнет кедром, солёным ветивером, смутным и неясным истинно мужским духом.

Запал на винтажный колонь Norell.

Вот и сегодня побрился и побежал наверх за сплэшем Norell. Налил полную ладонь и с удовольствием измазал по бороде.

На Фрагрантике отличное исследование Сергея Борисова по Norell. 

Фактики из мира галактики.

Норман Дэвид Левинсон, который для народа Норман Норелл, принимал активное участи е в создании аромата своего имени. Вместе с Джозефин Катапано. Это мощно. Они вместе выбирали ингредиенты для духов - Норелл хотел, чтобы получился "цветочный с зелёными нотками". Духи Norell продавались по 50 долларов за унцию, и это в 1968-м году! - и сразу же принесли предприятию 1 (один) миллион долларов. "Миллион долларов СыШыА-а-а" - вспоминается песенка, популярная в 90-е годы. Шутки шутками, но запуск духов позволил Нореллу заработать столько, чтобы выкупить полную долю фирмы имени себя; до запуска духов у Нормана был 51%.

Классический зелёный цветочный шипр с нарциссом и гиацинтом на гальбановом полотне + родовые дубовый мох, мирра и мускусы.

Почему такое больше не делают? Потому что сколько не делай, всё равно Norell получится.