суббота, 23 января 2021 г.

Вопросы периодизации парфюмерного искусства


За время моего увлечения духами на разных парфюмерных форумах любителями не один раз поднималась тема периодизации парфюмерии как искусства. Свою периодизацию имеют литература, театр, живопись и даже кинематограф, как самое молодое из искусств. Это не вызывает удивления, так как эти искусства обросли критиками, специалистами-исследователями, людьми, которых мы привычно называем искусствоведами. Искусством парфюмерии сегодня никто специально не занимается, институт искусствоведов парфюмерии так и не создан. Но интересно, что парфюмер русского происхождения Константин Михайлович Веригин, работавший в Chanel, автор книги "Благоуханность. Воспоминания парфюмера", вышедшей в 1965-м году, такую периодизацию дал легко и играючи.

"Франция тесно связана с парфюмерией уже не одно столетие. Нелегко объяснить изменение моды на типы женской и мужской красоты, на различные виды искусства, но, думается, эти вкусы зависят главным образом от класса, управляющего страной. Так, правление аристократии диктует моду на пышную, непригодную для работы одежду; демократии — на практичное и более простое платье. Духи королевского Версаля отражали характер сановников того времени. В них за маской изысканных манер таились дерзкий любовный реализм и уверенность в быстром достижении желаемого. Духи этой эпохи почти всегда афродизиачны; их формулы нам хорошо известны — они в избытке содержат мускус, амбру и цибет. Остальные ароматы лишь скромно их дополняют. А вместе с тем уже многие другие благоуханности были тогда хорошо известны, просто они не соответствовали требованиям эпохи.

Ужасы революции, кровопролитные наполеоновские войны, приход к власти буржуазии — и вкус на духи изменился. Буржуазный класс не знал ни темперамента, ни размаха аристократии; страсти были чужды ему, и в духах он искал лишь натуральности и доброкачественности. И только что созданные одеколоны, и новые духи несли свежесть, несложность, душистость цветочных масел. 

Но простота натурализма быстро приелась, и с 60-х годов прошлого столетия ее сменила романтическая школа, завоевав вкус широкой публики. Все способствовало этой победе: музыка, литература, искусство. Снова аромат духов стал полон силы и крепости, но в него вошла небывалая фантазия, чему способствовали достижения химии в области ароматов. От натуралистической школы романтизм сохранил большой процент цветочных эссенций, от реалистической — прибавил животные ароматы, не превышая известной "приличности". И духи стали по-новому нежными, благоуханными, капризными, как женщины того времени. Они сразу же были оценены по достоинству. Понравились не только их внешние качества, но и внутренние свойства: умение подчеркивать женственность, слабость, беззащитность и все то, что особенно воздействует на психику мужчины.
Романтическая школа дала целый ряд первоклассных духов, полных жизни, тепла и законченности; она сумела наиболее полно осветить лучшие стороны женского характера.
Целый ряд французских, а также некоторые английские Дома способствовали огромному успеху этой школы. Главным образом успех этот обязан исключительному таланту трех французских парфюмеров: Герлена, Коти и Парке из Дома "Убиган". Один за другим они выпустили духи, замечательные по оригинальности и качеству. Вслед за ними и другие Дома дали целый ряд первоклассных произведений. Эти годы мира, благосостояния, легкости жизни особенно способствовали расцвету романтической школы.

Со временем все большая эмансипация женщин, их "модернизм", пристрастие к курению, любовь к путешествиям и автомобилю да еще механизация жизни произвели новый сдвиг во вкусах широкой публики. И ужасы войны 1914 — 1918 годов ускорили этот сдвиг. Люди, побывавшие на фронте, а за ними и молодежь меньше верили в будущее, торопились жить и чувствовать, требуя от настоящего всей полноты переживаний, всей яркости и красочности. Требования эти не довольствовались мечтами и фантазиями, они принадлежали новому мировоззрению и были совершенно чужды нашим бабушкам, еле понятны матерям, но близки нам и нашим детям. Новая музыка, новые танцы, быстрота передвижения, характерный запах автомобилей и вокзалов, связанный с радостью дальних путешествий, горечь папиросы, вкус сложного коктейля, а главное, любовь к жизни в дыму и шуме больших городов — все характеризует этот сдвиг. Уже в конце прошлого столетия Гюисманс гениально предвидел новую перемену, и в его романе "A rebours" ("Наоборот"), написанном в 1890 году, герцог дез Эссент создал духи, внеся в них нотки горечи, вполне отвечающие современной концепции жизни.
Импрессионистская школа берет свое начало от духов "Шанель № 5", появившихся в конце первой мировой войны, в 1922 году. Их появление было восторженно встречено молодежью и людьми передовыми, с отрицательным недоумением — старшим поколением, закосневшим в узких рамках прошлого. Яркость и радость жизни, которые давали "Шанель № 5", были им непонятны, а сила нового аромата слишком велика и ослепительна. Так, вихрь вальса опьяняет людей молодых и сильных и недоступен старикам. Цена на "Шанель № 5" была очень высока, и этим сразу воспользовались их противники, уверяя, что своим успехом новые духи обязаны обычному снобизму. Однако эти духи первыми сумели благороднейшим образом ответить на новые веяния, новый вкус эпохи... Вслед за ними огромный успех выпал на долю "Crepe de Chine" от Мило и "Arpege" от Ланвена, и победа импрессионистской школы была закреплена.
Школа эта не отказалась от основ романтизма, преклоняясь перед прелестью его фантазии, нежной женственностью, особенно редкой в наш тяжелый и грубый век, но дерзновенную яркость впечатлений она предпочла слишком большой "округленности" романтических духов. Так, одной из причин успеха импрессионизма является сила благоуханного шока, покоряющая и как бы удивляющая обоняние, а затем, не давая рассеяться первому впечатлению, умеющая развиться в красочном аромате до максимальных пределов восприятия.
И психологически действие новых духов оказалось более глубоким и сильным, чем действие духов романтической школы, так как в них было введено все то лучшее, что было в прежних духах, но в несравненно большем количестве. Как мы уже говорили, нельзя создать духи без элемента огненности, но огонь бывает разным; и импрессионизм сумел внести в духи не утомляющий свет электричества, а живительный блеск и тепло свечей, и в этом его большая заслуга.
Благодаря такому умению обращаться со стихией огня металлический холод химических душистостей был уничтожен, что позволило употреблять их в очень большом количестве; а это и дало новым духам чрезвычайную мощность и невиданную до сих пор красочность благоухания. В аромате новых духов многое заимствовано из прекрасного прошлого, из блеска и нарядности прежнего уклада жизни с его балами и обедами при зажженных свечах, которые так удивительно оттеняли красоту женских лиц, заставляли играть драгоценности, переливаться ткань, усиливали шарм благоуханности.
Хорош импрессионизм и тем, что ему удалось выразить невысказанное желание женщин: самим как бы оставаться центром благоуханности, только окруженной и дополненной нежной душистостью цветов и поддержанной и вознесенной основным ядром аромата.
Заканчивая этот краткий обзор, я надеюсь, что мне удалось показать читателям, не посвященным в тайны ароматического искусства, как непросто создать новые хорошие духи. Приходится только сожалеть, что имена их настоящих творцов так редко фигурируют на флаконах. Это, вероятно, объясняется тем, что на первых порах собственник парфюмерного дела и создатель духов были одним и тем же лицом. Однако теперь это совпадение встречается нечасто, и справедливость заставляет нас желать, чтобы в парфюмерии, как и во всех других видах искусства, имя автора не оставалось в неизвестности."

Итак, по Веригину, до 1965 года:

1. Реализм. Эпоха последних Бурбонов до Великой французской революции.
2. Натурализм. Буржуазная Франция после Великой французской революции до 60-х годов XIX века.
3. Романтизм. 60-е годы XIX века - 20-е годы XX века.
4. Импрессионизм. 20-е годы XX века - ?

Заметьте, что каждый период Веригин связывает не только со вкусами потребителей, но и с материалами.

воскресенье, 17 января 2021 г.

Парфюмерный 2020 год: итоги

 


Фото: Ирина Булычева

Пришла пора подводить итоги года. Итоги такого необычного, неоднозначного, скомканного, тяжёлого года.
Надо бы говорить только о парфюмерном, но жизнь влияет на всё, в том числе, и на парфюмерию. Не думаю, что кто-то не в курсе про пандемию коронавируса и массу карантинных ограничений, связанных с этим. Выставки, встречи, поездки - всё это отменялось и переносилось. Правила поведения, предписывающие быть в масках, были особенно нелепы в парфюмерных магазинах, но правила есть правила, их пришлось выполнять.
Парфюмерным годом недоволен. Движения было мало, ограничений - слишком много. И сам я стал тяжёл на подъём. Раньше легче и охотнее собирался в поездку в Москву на понюшки. В этом году, разъезжая по стране по работе, порой с трудом заставлял заходить себя в парфюмерные магазины - необходимость натянуть на себя маску там, где надо нюхать, отталкивала.

Из того, что могу поставить себе в плюс - разобрался с душой фужера. 
Покупок в этом году было четырнадцать. Что-то покупалось потому что закончилось, но в основном покупались классика и винтаж. Всем покупкам рад, разочарований нет. Абсолютная удача из купленного - Ambra Santa Maria Novella
Флаконов Oscar de la Renta pour Lui у меня теперь пять. Разных годов выпуска, разных по содержанию (это естественно для духов с историей).

Несмотря ни на что, виш-лист пухнет. Я человек плана - всё рано или поздно реализую.


Вот, что носилось в 2020-м году чаще всего. Спасибо сервису basenotes Scent of the Day!

Были интересные встречи - ребята, спасибо вам всем за интересное общение! Будьте здоровы (очень актуально) и счастливы!

Площадка года, на которой общаюсь больше всего - группа "Ароматный уголок" в WhatsApp.


суббота, 16 января 2021 г.

Мороз, хрустальный звон и шаляпинская шуба

 

Пришла настоящая русская зима, любимая, снежная, морозная, и даже в городских ландшафтах стало как-то по-детски мило.

В морозы я всегда достаю Chanel 22. Нет, Двадцать Вторая настолько хороша, что носить её можно в любую погоду и при любых условиях, но у меня (наверное, как и у каждого с любимыми духами) есть своя история любви с Двадцать Второй. Я помню, как подходил к Двадцать Второй, как меня подвигали к Двадцать Второй.
Много лет назад (теперь уже можно сказать, что много лет) я был слегка одержим ладанами. На Аромании я затевал кучу тем про ладаны, приставал ко всем с расспросами "где лучший ладан?" Опытные парфманьяки на Аромании лишь посмеивались, а мне тогда было важно узнать - где, кто, когда в парфюмерной классике (именно классике!) лучше всех обыграл ладан? И вот одна уважаемая парфманьячка просто, очень просто сказала: "Да Chanel 22 же!"
Спустя какое-то время я возвращался домой из командировки. Поезд приходил на Казанский вокзал Москвы утром как раз в такое время, когда не было электричек до Клина. Чтобы убить время, я поехал в ЦУМ (вообще-то, я всегда так делаю). 
Было начало марта, очень морозно, да ещё и с протяжным северным ветерком. Помню, нанёс на себя Chanel 22 и вышел на Театральную площадь. В плохих романах обычно пишут: "и остолбенел". Штамп, плохой штамп, но именно так и было. Тонкий аристократичный цветочный хрусталь буквально пригвоздил меня к мостовой своей красотой. Я буквально слышал этот тихий хрустальный перезвон. Ехал в метро до "Комсомольской" и мне казалось, что люди-попутчики завидуют мне, завидуют тому, что на мне такие прекрасные духи.
Я заболел Двадцать Второй. Двадцать Вторая стала моей мечтой. Но у меня есть Друг. Моя жена. Она подарила мне Двадцать Вторую. Теперь у меня есть Chanel 22, туалетная вода из Les Exclusifs de Chanel.


Когда я душусь Двадцать Второй в морозное утро, я представляю себе шаляпинскую шубу. Вот эту, с картины Бориса Кустодиева. 


Автор: Борис Михайлович Кустодиев 

Ирине больше нравится сравнение Двадцать Второй с образом красавицы Ирины Юсуповой:


Об истории создания Chanel 22 в своей книге "Perfume Legends: French Feminine Fragrances" написал Майкл Эдвардс. Помните, Коко Шанель выбрала вариант номер пять из всех вариантов, предложенных ей Эрнестом Бо, который и стал потом легендарной Пятёркой? Но самому Эрнесту Бо нравился другой вариант. Этим другим вариантом и была Двадцать Вторая.
Почему Chanel 22? Всё очень просто - аромат увидел свет в 1922-м году; в следующем году будем отмечать столетие великого аромата.

Не буду сравнивать Пятёрку и Двадцать Вторую. Много времени утекло с 1921-го года, с того исторического момента, когда Эрнест Бо предъявил Габриэль Шанель несколько вариантов своей работы, которые получили легендарное имя Chanel - менялись обстоятельства, менялось сырьё, менялись люди, имевшие отношение к работе над ароматами Chanel; мы с трудом представляем себе тогдашнюю разницу между Chanel 5 и Chanel 22.

Позволю себе отступление. Я не очень люблю прилагательные. Я с уважением отношусь к Елене Прокофьевой, к тому, как она пишет - у неё с прилагательными всё хорошо. Я так писать не смогу. Не захочу.
Поэтому буду прост: Chanel 22 - один из лучших за всю историю альдегидно-цветочных ароматов. Я не буду приводить пирамиду Двадцать Второй; пирамида Двадцать Второй только отвлечёт вас от сути.  Надо быть точным и лаконичным: Двадцать Вторая - это жирные восковые альдегиды, характерные для старой Пятёрки (не берите в сравнение современную ТВ Chanel 5 - она уже адаптирована даже под младенческие мозги), жасмин в его индольной сути, роза и иланг-иланг. И Двадцать Вторая летает. Летает. Легко отрывается от земли.

четверг, 14 января 2021 г.

Долгожданная вылазка за новыми впечатлениями

 8 января удалось вырваться в Москву на встречу с детьми, приехавшими в столицу по каким-то своим делам. Пока дети делали свои дела, мы с женой делали свои. Чтобы скрасить время ожидания, прошлись по генеральному парфюмерному маршруту ЦУМ - бутик Santa Maria Novella на Большой Дмитровке, 20 (объединённый с пространством Cosmotheca).

В ЦУМе хотел попробовать нашумевшие и обласканные многими знатоками алкогольные Liquors By Kilian, Angels' Share и Roses on Ice. Два раза подходили к корнеру By Kilian, оба раза не повезло, не было на месте консультанта. А выискивать флаконы самостоятельно в батарее By Kilian не захотелось.

Не повезло и попробовать Lippizan Parfums de Marly, как сказал Сергей Борисов, один из лучших современных изобутилхинолиновых кожаных ароматов. Консультант марки как отбрила: нет у марки такого аромата! Видимо, посчитала меня дураком. Мне очень сильно так показалось. Смайл.

Зато вволю напробовались Nishane. Сразу скажу - я всё пробовал на блоттере! И позволю себе сразу же краткое отступление: оказывается, очень полезно оформлять собственные впечатления не по горячим следам, а спустя какое-то время. В общем, марка ровная, без провалов. С блоттера больше всего запомнился затейливый сахарный Ani. Ире понравился на блоттере Hacivat, она даже отважилась нанести на себя. Со
стороны - фруктовая свежесть, полыхающая полярным сиянием. Надо бы ещё раз подойти к марке, кое-что попробовать на коже.
Оба Colognize вызвали симпатию. Ну, это понятно: одеколоны - дело мужское.
Жаль, что на стенде марки не было шипрового Duftbluten - вот его бы я очень хотел попробовать...

Я перестал любить ЦУМ. Почему? Рядом, на Большой Дмитровке, появилось более уютное парфюмерное пространство - бутик Santa Maria Novella, который под своё крыло взяла Cosmotheca. В общем, из ЦУМа мы с Ирой пошли туда.

На Большой Дмитровке я в очередной раз не отказал себе в удовольствии попробовать волшебный Iris Santa Maria Novella. Приложился к ландышу Mughetto и одеколону в русском стиле Colonia Russa. Mughetto - свежий, нежный реалистичный ландыш. Colonia Russa - горячий пряный одеколон с розмарином и кастореумом; отличная штука!
Дошли у меня руки до пробы 7753 Unexpected Mona Histoires de Parfums. С блоттера мало что понял - зелёная тубероза. Наверное, такую сложную вещь надо пытаться понимать с кожи. Возможно, я заблуждаюсь; как говорится, самая сильная любовь - с первого взгляда.
Попробовал 500 Years и Experimentum Crucis Etat Libre d'Orange. 500 Years - гурманский квазиуд, мягкий и комфортный, пахнет дорогим деревом, какао и вареньем из розовых лепестков. Experimentum Crucis - современный и модный нынче akigalawood, крепко стоящий на ногах и широкоплечий; сделано конкретно и сугубо по-мужски.

Увидел на полках марку, которую раньше нигде не видел, ничего о ней не читал - Une Nuit Nomade ("Одна ночь кочевника" переводится). Решил попробовать. С блоттеров понравилось. Всё такое добросовестное, многослойное, идейное, но без вывихов, по-парфюмерному красивое.


Mr. Vetiver - холодный, острый, истинно зелёный. Я бы сказал - светло-зелёный. И достаточно жёсткий. Думаю, летом будет превосходно хорош.


Ambre Khandjar унёс на руке. Очень добротно сделано, мне понравилось. Составной амбровый аккорд, украшенный фруктовым звучанием (сливой). Эта база de Laire Ambre 83, которую для Ambre Khandjar использовал Jerom Di Marino, хороша уже сама по себе, а освежённая терпкой сливой, не вареньем, а именно сливовой терпкостью, становится просто красиво затейливой.
В хотелки! Однозначно!

понедельник, 11 января 2021 г.

11 января. Отличный морозный день

 

От этих зимних новогодних каникул я устаю. Ладно бы, куда-нибудь выехать к тёплому морю, но во время пандемии о таком можно только мечтать, поэтому дом, зима, родственники, еда.
Сегодня утром были такие мысли: "Первый рабочий день после длинных каникул! И ведь такой год завалили! Теперь будет лучше!" С таким ходом мысли только и придёшь, что к Gold Man Amouage.
Вот когда что-то парадное берёшь и носишь как повседневное, это и есть шик. Не понимаю людей, которые о мужском Голде говорят с каким-то тяжёлым придыханием. Бери и носи! Ну, красота же? - красота! Так пользуйтесь, наслаждайтесь, не стесняйтесь!
И рабочий день, в теории должный быть тяжёлым и вязким, неожиданно сложился приятным и продуктивным.

Вечером с удовольствием прошёлся по морозцу по улицам города. Взбодрился. Даже чуть-чуть замёрз.
После душа и бритья потянуло на Koelnisch Juchten Farina Gegenuber. Отличный кожаный одеколон! Такие флаконы Farina Gegenuber выпустил в 1959-м году к 250-летию марки.

суббота, 9 января 2021 г.

Chanel 19: 50 лет в строю

От жизни не скроешься - если уж увлекаешься военной историей, то это вылазит. Это ремарка к заглавию, "50 лет в строю". Какой-то другой заголовок, более романтический, более тонкий, не выискался, не пришёл на ум.

50 лет аромату Chanel 19. Завтра 50 лет со дня смерти одной из великих женщин XX века, Коко Шанель. Описывать ароматы с такой богатой историей всегда трудно, неимоверно сложно. 50 лет жизни аромата тянут за собой истории неординарных людей и множество событий.

Попробую обратиться к сухим фактам, связанным с ароматом Chanel 19. Эти духи были созданы штатным парфюмером марки Chanel Анри Робером (Henry Robert) в 1970-м году. 19 - это 19 августа, день рождения Коко Шанель. 

Ну, как тут не написать несколько слов об Анри Робере? К 1970-у году Анри Робер был уже человеком с именем, авторитетной величиной. Он происходил из парфюмерной профессиональной семьи, его отец Жозеф Робер (Joseph Robert) в довоенное время (1918 - 1939 г.г.) был шеф-парфюмером известной тогда, я бы даже сказал, знаменитой тогда марки Chiris. Свою парфюмерную карьеру молодой Анри Робер начинал рядом с такими великими людьми, как Венсан Робер (Vincent Roubert), Эрнест Бо и Анри Альмера (Henri Almeras) в 1919 году. Первым самостоятельным ароматом Анри Робера был культовый и сейчас Le Dandy Parfums d'Orsay (1923 год). Когда Франсуа Коти (Francois Coty) в 1934-м году умер, Анри Робер стал шеф-парфюмером Coty. А в 1936-м году Анри Робер создал ещё один культовый аромат, Muguet de Bois (1936 год), посвящённый красивой традиции Франсуа Коти дарить своим сотрудникам букеты ландышей каждое 1 мая.

В 1952 году Анри Робер был назначен главным парфюмером Les Parfums Chanel, объединявшей тогда две марки - Bourjois и, собственно, Chanel. Для марки Bourjois Анри Робер создал Ramage (1951 год) и Glamour (1953 год). 
В 1955 году Анри Робер сделал великий шипр Pour Monsieur Chanel.
Вот такой человек делал Chanel 19. Кстати, ещё один великий шипр из семьи Chanel, Cristalle (1974 год), тоже принадлежит его руке.

В разных справочниках и энциклопедиях по-разному дают год создания Chanel 19 - то 1970 год, то 1971 год. Сначала я подумал, что тот факт, что Анри Робер создавал Chanel 19, как парфюм для личного пользования Коко Шанель, всего лишь коммерческая легенда, которые так любили Вертхаймеры, истинные владельцы Les Parfums Chanel, но знающие друзья поправили меня и отослали к книге Майкла Эдвардса "Perfume Legends: French Feminine Fragrances". Да, действительно, Майкл Эдвардс рассказывает, что Анри Робер создавал Chanel 19 при активном участии Коко Шанель - она оценивала пробы и результаты. А вот коммерциализация аромата произошла в 1971 году, после смерти Коко Шанель.

В чём сила Chanel 19? Почему Chanel 19 полвека на слуху и пользуется огромной любовью и популярностью? В своей книге "Perfume Legends: French Feminine Fragrances" Майкл Эдвардс выделяет 44 женских аромата, оказавших влияние на парфюмерию, как искусство и бизнес (мы помним, что Chanel 19 в числе этих 44 ароматов). Сам Майкл Эдвардс рассказал, что решил выделить три критерия для включения того или иного парфюма в список:
1. Какой-то аккорд, который вдохновил на создание других композиций (то есть, инновация);
2. Воздействие, настолько глубокое, что это сформировало новую тенденцию.
3. Очарование, которое, вероятно, превысит прихоти моды.

Эти три пункта каждому по-своему помогут определиться с пониманием величия Chanel 19.

Ещё одна вещь, которую хочу заметить. За 50 лет Chanel 19 претерпевала различные изменения, имела разные концентрации. Я пробовал разные версии Девятнадцатой - они все были разные. Исследование выпусков Девятнадцатой - само по себе очень увлекательное приключение.

Соль Девятнадцатой - баланс между ярким зелёным стартом гальбанума и цветочным сердцем, в котором главную роль играет ирис. Я встречал превосходные версии Девятнадцатой, в которой главную роль в сердце играет роза (это была шикарная версия!); встречал яркие жасминовые версии; встречал версии, в которых было заметно дуновение (легчайшее дуновение!) кожи.

Современная туалетная вода - жёсткая, колючая, бескомпромиссная, по ощущениям тёмно-зелёная, отличная возможность мужчинам носить на себе цветочный зелёно-табачный аккорд с хорошо выписанным ветивером.

Винтажная туалетная вода на снимке родом из 80-х - воздушная, спокойная, умиротворяющая, примиряющая с тяготами жизни.


воскресенье, 20 декабря 2020 г.

Фужерная осень - 2020

 

Фото: "Дождь в городе", Нильс Йоргенсен

Осень на фоне пандемии. С поездками по стране. Екатеринбург, Саратов, Пятигорск.
91 день, 47 ароматов, 27 шипров, 9 фужеров, с классификацией остальных не хочу заморачиваться.
Чемпион осени - Ambra Santa Maria Nivella, 11 wearings. Надёжная и комфортная.
В десятке - винтажный Y Yves Saint-Laurent, туалетная вода, 5 wearings, 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums, 4 wearings, Palais Jamais Etro, 4 wearings, великий и неподражаемый Habit Rouge Guerlain, 4 wearings, Gold pour Homme Amouage, Balafre Lancome, Vetiver pour Homme Roja Dove, Comme des Garcons 2 Man, Patou pour Homme современный, Leonard pour Homme и винтажная туалетная вода Chanel 19 - по 3 wearings.
Брал с полки много шипров, но осень всё равно фужерная. Шипры брались по привычке, из любви к жанру, но интересно было покопаться в фужерах.
Habit Rouge Guerlain велик и могуч, но много и часто его не выносить. Zino Davidoff давно не брал с полки, надушился им один раз, получил огромное удовольствие и убрал назад, чтобы кайф не приедался.
Открыл для себя марку Jacques Zolty, пару вещей записал в хотелки.
Лучшая парфюмерная интернет-площадка осени по-прежнему "Уголок".


Ambra Santa Maria Novella

 


Несколько недель подбирался к названию и какой-нибудь романтической или пафосной преамбуле, чтобы рассказать про Ambra Santa Maria Novella. Но настроение совершенно не пафосное и не романтическое, так что всё только по делу.
Это амбровый фужер, полностью в духе Santa Maria Novella. Чтобы не употреблять слово "старомодный", употреблю более козырное словечко - рустикальный.
Пирамида с basenotes.net:
Верхние ноты: бергамот, лимон, bitter orange, нероли
Ноты сердца: жасмин, лаванда, розмарин
База: амбра, birch, сандал
Классика жанра, true fougere. Всё, что написано в пирамиде, есть. Кроме одной и очень главной вещи: плюс салицилаты. Пошучу: нет салицилатов - нет фужера. Огромный смайл.
Ambra на половине пути между Peau d'Espagne SMN и Jicky Guerlain. Я дополню - это амброво-кожаный фужер, достаточно редкая вещь. Сейчас такое не делают. Сейчас выпустить такое и поставить на полки сетевых парфюмерных магазинов, всё равно, что заставить всех мужчин носить выцветшие застиранные гимнастёрки с нашивками за ранения.
Вещь массивная в своей самодостаточности и в то же время простая в восприятии, лёгкая в носке.



воскресенье, 29 ноября 2020 г.

Восточный фужер


Восточный фужер.
Сначала надо договориться о смыслах и понятиях.
Fougere в переводе с французского означает папоротник. Но никакой связи между запахом папоротника и названием аромата, положившего начало целому классу, Fougere Royale Houbigant, нет. Ещё раз: никакой связи между запахом папоротника и запахом легендарного Fougere Royale 1882-го года нет. У Поля Парке в 1882-м году не было парфюмерного материала с запахом папоротника. И не могло быть по той простой причине, что получить экстракт из корней можно было из ничтожно малого количества представителей семейства папоротниковых. Да и надо ли это было тогда? В достатке было другого, более привычного парфюмерного сырья. У Поля Парке были лаванда, синтетический кумарин (то, чем пахнут бобы тонка), роза, гелиотроп, дубовый мох. К роли дубового мха в фужерах я ещё вернусь.
И всё же, почему фужер, fougere, папоротник? Всё дело в том, что в Англии XIX века папоротник стал одним из символов страны. В викторианской Англии папоротник был в моде - его собирали, выращивали в флорариумах, орнамент из веточек папоротника украшал даже посуду и текстиль. Англия викторианской эпохи была самой развитой страной, поэтому неудивительно, что тогдашняя Англия успешно эмитировала моду в другие европейские страны. Так в конце XIX века папоротник стал модным и во Франции. Напомню между делом, что Эме Герлен учился химии в Англии.  

Fougere Royale Houbigant 1882-го года - это аккорд лаванды и кумарина, украшенный розой, гелиотропом и дубовым мхом. Ещё раз: фужер от рождения - это лаванда, кумарин, роза, гелиотроп и дубовый мох. В концентрации духи Fougere Royale выпускался до 1960-х годов, в концентрации eau de cologne - до второй половины 70-х.
Я не могу утверждать, что в Fougere Royale от рождения были салицилаты, ещё один краеугольный камень фужеров, но в моём образце 70-х годов салицилаты есть.

Перехожу к понятию "парфюмерный Восток".
Сразу замечу, что понятие "парфюмерный Восток" очень и очень условно. Нет каких-то единых требований к компонентам, единых определений, которые точно бы определяли сырьё и компоненты как истинно восточные. На заре зарождения европейской парфюмерии пахучее сырьё завозилось в Европу в основном венецианскими и генуэзскими купцами в результате торговли с арабами через Левант, Восточное Средиземноморье.
Так сложилось ещё с XIX века, что запах ванили в духах ассоциировался с Востоком. Друзья-парфманьяки указали мне на тот факт, что ваниль, как парфюмерное сырьё, изначально поступала в Европу из колонизированной испанцами Мексики. Попытки выращивать ваниль за пределами Мексики проваливались - для опыления стручков ванили требовались эндемичные пчёлы, мелипоны, которые водились только в Мексике. Но в 1841-м году 12-летний мальчик с острова Реюньон, чернокожий раб, открыл способ ручного опыления ванили.
Почему ваниль - Восток, и с кого и как это повелось, мне и самому неясно. Но простой опрос в Уголке показал, что парфманьяки охотно причисляют ваниль к восточным компонентам.
Дело в том, что в 1889-м году родился Jicky Guerlain, в котором кроме кумарина был использован ещё один синтетический материал, новейший на тот момент - ванилин. И Jicky охотно и бесспорно причисляют к восточным фужерам.

К типично восточным компонентам относят гвоздику-специю, амбру, сандал, мускус, цибетин, мускатный орех, кардамон, бензоин, корицу, шафран, в этом веке - уд.
Получается, что восточный фужер - это исторический каркас из лаванды, кумарина, салицилатов, разукрашенный специями, амброй и восточной древесиной.
Фужер - очень пластичный класс ароматов (поэтому и такой живучий), благодарно отзывается как на прилитие зелёных компонентов, так и восточных.

У меня есть проблемы с восприятием фужеров. И теперь я понимаю причины этих проблем. Фужер исторически насыщен синтетическими материалами. Вот шипр для меня более аналоговый природным запахам. Ничего не поделать с тем, что мозг регистрирует синтетику и говорит мне об этом.
Фужеров много, но сделать хороший фужер трудно.

четверг, 26 ноября 2020 г.

Старая любовь, качество и зелёный цвет

 


Фото: Ирина Булычева

В эти ноябрьские дни благосклонно отношусь к фужерам. Сегодня - Zino Davidoff, любовно называемый в народе Зиновий. Сто лет его не доставал. Конечно, это образно; не сто лет, а пять лет точно не брал с полки. Отвык, соскучился. Классика! (Вспоминайте значение этого слова).
После большого перерыва особенно остро чувствуются все красоты хорошего, большого, классического парфюма. Есть одеколоны, состоящие из фона и стержня, из короля и свиты. Zino - как раз такой. Традиционный фужерный фон - лаванда, кумарин, ваниль, и на этом фоне король, стержень - палисандр. Мужской до мозга костей, без заигрываний.
Помню, как покупал. В декабре 2010-го года поехал в Москву на Станколит и там купил. Надо же, каким я был энергичным: отработал рабочий день, потом сел в электричку и поехал в Москву. Не знаю уж, что должно случиться в парфюмерном мире, чтобы я отважился вновь на такой подвиг.

На работе иногда случаются забавные диалоги.
Вчера, например. Выставляю партнёру ценник на латекс. Он отвечает: "Дорого. Я работаю с латексом другого производителя, он на 30% дешевле". Я начинаю выражать сомнение в качестве такого латекса. Он снова отвечает мне: "Да, я знаю - ваш очень хороший. Но латекс в матрасе зашит тканью, народ не видит ничего. Цена на конечный продукт важнее, чем качество".
Вот так.
Шёл домой, и подумалось: интересно, а можно ли проводить аналогии с парфюмерией? Латекс - компонент матраса. Духи тоже состоят из компонентов. Интересно, на той стороне могут рассуждать так же при составлении духов? Скорее всего, да. И мы, если не узкие специалисты, тоже не видим этих подводных камней.
Любопытно, что думаете по этому поводу вы?

В результате обмена получил в свои руки туалетную воду Chanel 19 (на фото). Судя по отсутствию штрих-кода, восьмидесятые годы. Прекрасная Девятнадцатая!
Заметил, что зелёные шипры (и вообще зелёные парфюмы, духи с выраженной зеленью) благотворно влияют на настроение, хорошо задают рабочее настроение, помогают сохранять работоспособность и оптимизм. Зелёный запах = зелёный цвет. Психологи хором утверждают, что зелёный цвет успокаивает нервную систему. Человеческий глаз наиболее восприимчив в красно-жёлтом участке спектра, зелёный цвет (цвет травы, растений) успокаивает нервную систему. Наши глаза отдыхают при восприятии оттенков зелёного цвета. Нос интерпретирует запахи; мне кажется, что при восприятии зелёных запахов и мозги отдыхают; во всяком случае, не так раздражаешься.