воскресенье, 15 августа 2021 г.
Снова день тестов. Теперь воскресных
четверг, 12 августа 2021 г.
Субботние понюшки
понедельник, 9 августа 2021 г.
Иммортельная тройка
Считаю аккорд бессмертника очень сложным для парфюмерии. У него много граней, и одна из особенностей бессмертника - его съедобный характер, за который отвечает гамма-куркумен (эффект карри). А раз сложный, то открывает большие возможности для парфюмеров. И, соответственно, большая ответственность возникает. Образно говоря, при работе с бессмертником так: или пан, или пропал.
Если сильно не углубляться в историю парфюмерии, то первым ароматом с бессмертником в главной роли можно назвать Sables Annick Goutal, созданный в 1985-м году. Кратко, факты таковы: в 1977-м году обстоятельства привели Анник Гуталь в Грасс, в парфюмерную школу. Приняли ли её, удалось ли Анник Гуталь получить в школе полное парфюмерное образование, не знаю, но в Грассе ей посчастливилось попасть под покровительство парфюмера Анри Сорсана из Robertet. Под его руководством она четыре года обучалась премудростям парфюмерного дела. Аромат Sables Анник Гуталь посвятила своему любимому мужчине, виолончелисту Алену Менье. Их романтические встречи проходили на пляжах Корсики, заросших бессмертником, поэтому Sables - пески и аромат бессмертника.
Это сейчас Sables Annick Goutal выпал из фокуса, а ещё 15 лет назад он был одним из главных олицетворений ниши, олицетворением нишевого концепта - материал плюс необычность, новизна аккорда. Sables активно обсуждали, активно советовали новичкам для понимания нишевой философии. И я был новичком, и я купил Sables, чтобы попытаться разобраться в нишевых концептах.
Я был удивлён Sables, но влюбиться в Sables не получилось. Копчёный чай в ночной степи, аромат выжженных дневным солнцем трав, запах жирных баурсаков - вот что такое Sables для меня. Но всё это лирика. Если абстрагироваться от лирики, то, благодаря бессмертнику, Sables вышел типичным фужерным ароматом - в бессмертнике много кумарина, а кумарин один из самых чётких маркеров фужера (сладковатый запах хорошо провяленного на солнце сена).
Поэтому Sables я уважаю, а иммортельные же The Afternoon of a Faun Etat Libre d'Orange и 1740 Marquis de Sade Histoires de Parfums люблю, так как сделаны они в безошибочной шипровой манере.
*****
К этой тройке надо бы добавить Kyoto Comme des Garcons, который я относил буквально на днях. Но в случае с бессмертником и Kyoto более опытные товарищи сделали мне подсказку - Kyoto висит на бессмертнике, как картина на гвозде.
воскресенье, 1 августа 2021 г.
Numero Uno Carthusia: шипр с признаками фужера
Чайный шипр Duel от Annick Goutal, которым пользовался в командировке в Муроме, потянул за собой любимый Numero Uno Carthusia.
Пару слов вместо вступления. Carthusia - итальянская нишевая марка с вполне себе итальянским нишевым же легендариумом. Якобы, ещё в конце XIV века монахи-картезианцы на Капри чего-то там наалхимичили с водой, в которой три дня стоял букет самых красивых цветов острова. В общем, монахи сотворили тайну. Жила себе эта тайна до 1948 года, а в 1948 году очередной приор монастыря нашёл старинные книги с этими алхимическими формулами и с разрешения Папы Римского передал эти формулы в некую таинственную же химическую лабораторию в Пьемонте. Так и возникли духи Carthusia.
Не знаю, что уж там с таинственностью, но первые духи Carthusia делала вполне земная Laura Tonatto. Во вполне современном 2000-м году.
Numero Uno владельцы марки оставили без подписи парфюмера. А жаль... Отличный ароматический шипр! Начинается резко, запахом жидкости для снятия лака. Потом разглаживается, обретает шипровый дух (бергамот), теплеет эвкалиптом и травами, слегка запудривается иононами и заканчивается мшисто-ладанной базой. Бергамот, эвкалипт и иононы делают ольфакторный профиль Numero Uno бодрящим колючим чаем. Шипровый чай с бергамотом и эвкалиптом.
Список аллергенов на коробке озаглавлен словом "INGREDIENTS" и включает в себя бесспорные фужерные дескрипторы (зря, наверное, употребил выражение "фужерные дескрипторы"; правильно было бы "фужерные признаки") - кумарин, линалоол и салицилаты. Наверное, этих одорантов в композиции совсем мизерное количество, ибо на общее впечатление они не влияют, Numero Uno фужером не делают.
суббота, 31 июля 2021 г.
Отличники лета - 2021
Когда очень жарко, выручают уды. Выручает уд. Удовые парфюмы цепкие в жару, хорошо и красиво распускаются. Чёрт, какой трюизм... Это всё жара, простите. Фух, сейчас всё начну с новой строчки.
Жара, деваться некуда - ношу удовые духи. То есть, духи с удом.
С учётом того, что эфирные масла аквиларии по составу довольно сложные и экзотичные (производные различных сесквитерпенов) и имеют уникальное звучание, то с эксклюзивностью удовых ароматов вы не ошибётесь. Удовые духи безошибочно узнаваемы. Вот такой короткий заход. Опять трюизм...
И европейцы, я имею в виду парфюмеров, давно уже научились приводить уд к европейскому знаменателю, и арабы, рулевые парфюмерной промышленности и парфюмеры, давно научились приспосабливать уд к вкусу европейского потребителя. Произошло взаимовыгодное взаимопроникновение. Чёрт, что со мной творится..?
Уд можно очень красиво разукрасить (м-м-м, опять трюизм и пошлость).
Собственно, все удовые ароматы из моего гардероба, красиво разукрашенные, но летний чемпионат - 2021 выиграли Kashkha Swiss Arabian и Royal Tulip Ajmal.
В "Кашке" красиво растворили зелёное сладкое яблоко и, говорят, бархатцы. Как метко отметил (хм, метко отметил - хорошо!) мой друг-приятель по парфюмерному увлечению, "Кашка" очень мясистый аромат с бархатцами. К моему собственному неудовольствию, я не знаю аромата цветов бархатцев. Но верю, очень верю, охотно верю. Аромат в жару радовал. Оптимистичный.
Royal Tulip ценю за мастерскую смесь кедра, сандала, уда, мускуса, амбры и ванили. Экзотические сладкие древеса. И тоже оптимистично и красиво. Ну, и звучание дорогое, этого не отнять, хоть я и противник рассуждать категориями "дорого/дёшево".
Арамисовскую Гавану сто лет до этого лета не доставал. Уважаю, но не очень люблю. Havana Aramis для меня не совсем про табак - больше про зелёную терпкую тропическую сырость, присущую гаванским городским паркам и скверам. А вот этим жарким июлем Гавана реально освежала. Освежала не зеленью, а угрюмым напропалую синтетическим холодным кедром. Пользовался Гаваной и вспоминал Parfum d'Homme Montana. По синтетическому кедру сильное сходство.
пятница, 9 июля 2021 г.
День за днём. 8 июля
Нас снова посетила жара. А значит - уд. И в этот раз уд не простой, а совсем простой. В марте получил парфюмерную посылку от Сергея Борисова. В посылке было много чего доброго и интересного, в том числе пробирка с чистым удовым маслом из Индии (уд бенгали). Я не стал переводить добро ни в марте, ни в апреле, ни в мае, а дождался капитального российского тепла, сопоставимого с индийским. В общем, уже три дня подряд приезжаю на работу, открываю кабинет, включаю компьютер, наливаю себе растворимого кофе и мажусь бенгальским удом.
суббота, 3 июля 2021 г.
Lui Mazzolari
Погода весь день была нежно-летняя, наша северная летняя погода - тепло, иногда чуть-чуть накрапывало, слегка парило. Полдня в кабинете, полдня в бегах по заводу. В кабинете хорошо - кондиционер, кофе. Lui хорошо переносит такие бега, такие попадания из паркого тепла в кондиционированную прохладу. Цепко держится.
Жалко, что в семье Маццолари такие правила - не выдавать парфюмера, который на них работает. Потому что кто-то сделал один из лучших мужских шипров XXI века.
Динамика Lui - точно шипровая. Цитрусовый верх - короткий, терпкий, бергамотовый, с горечью, густой, тёмный, вишнёвый, задаёт цвет (как у Antaeus Chanel). Переход к пачулям - солидным, тяжёлым, без подвальной сырости, шоколадным, но без сахара. Пачули, кедр, мох, ладан в базе - классика жанра.
Не знаю, что, но что-то вытягивает композицию в сторону абсолютной неповторимости. Знать бы что... Может, мускус какой-то (при возникновении чего-либо непонятного сразу упоминайте мускус!).
пятница, 2 июля 2021 г.
Moods Uomo Krizia. Серьёзное настроение мужчины
Несколько общеизвестных фактов для вводной и на память.
Krizia - это творческий псевдоним Марии Манделли (в семье её звали Мариучча), одного из самых видных дизайнеров и модельеров "итальянской волны". Псевдоним не случаен. Crizia - по-итальянски "Критий", один из диалогов Платона, одной из тем которого была бесполезность женщины в мужском мире (у Марии Манделли было отличное классическое образование, полученное в венецианском университете Ca' Foscari).
В 1978 году дом Krizia заключил соглашение с компанией Florbath, результатом которого стало создание в 1980-м году парфюмерной линии K de Krizia.
В 1986-м году Мариучча Манделли вместе с Джорджо Армани, Валентино Гаравани, Джанфранко Ферре и Джанни Версаче стала командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Наградой отметили её весомый вклад в развитие итальянской моды, я бы сказал, в формирование "итальянской волны".
Moods Uomo появился на свет в 1989-м году в интересном флаконе работы Пьера Динана (Pierre Dinand). Две грани вверху флакона и две грани крышки символизировали два настроения мужчины - серьёзное и игривое.
Классификация Haarmann - Reimer размещает Moods Uomo среди древесных шипров. Возможно (оспаривать можно любую классификацию; или иметь собственный взгляд). Для меня Moods Uomo пряный восточный шипр. Отдаю должное и уважаю парфюмера, создавшего Moods Uomo, за творческий поиск новой древесности в парфюмерии - в парфюме использован редкий материал, эфирное масло пальмы катеху, бетелевой пальмы. Это очень интересный центральный аккорд, вокруг которого развивается вся композиция. Moods Uomo выглядит серьёзным мужчиной с лицом, хорошо опалённым африканским солнцем. У парфюма есть свой неповторимый характер. Затрудняюсь назвать что-либо похожее. Возможна аллюзия на культовый Gentleman Givenchy.
Особой любви к Moods Uomo не испытываю, но уважаю за новаторский подход, за удачный поиск оригинального древесного звучания в восточно-пряном стиле.
среда, 30 июня 2021 г.
Весна - 2021
Весна на Руси бывает белая, чёрная и зелёная. Соответственно этому и парфюмерные предпочтения разнятся.
Белая весна - продолжение зимы, только тени удлиняются и голубеют, в воздухе прилично пахнет теплом.
Чёрная весна - самое замечательное время для парфманьяка. Растаял снег, чёрная жирная земля особенно хорошо подкрашивает запахи.
Зелёная весна - уже по-летнему тепло, парфюмы приходится выбирать тщательнее, не всё ложится на душу.
Для начала сухая статистика. За 92 весенних дня использовал 52 парфюма.
Чемпионы весны:
Silver Amouage - 11 wearings;
Nudiflorum Nasomatto - 11 wearings;
Gold pour Homme Amouage - 7 wearings;
Gershwin Maria Candida Gentile - 6 wearings;
Irish Leather Memo - 6 wearings;
African Leather Memo - 5 werings.
Нравилось носить богатые шипры с отчётливым ладаном и современные изобутилхинолиновые кожи. Почти не брал с полки ветиверы, такие характерные для весны и для меня (в прошлом). Рука не тянулась к фужерам; все фужеры весной закрывал мне своей могучей спиной Ambra Santa Maria Novella.
Спасибо Сергею Борисову за парфюмерную посылочку!
Парфюмерные мостики и дорожки